ACUARIO

PET’S PLACE Manual del Acuario

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ÍNDICE 1 Introducción 2 El agua

♣ Composición

3 Condiciones del ambiente ♣ Factores biológicos

4 Renovación del agua ♣ Tasa de renovación

5 Mantenimiento del material ♣ Mantenimiento del acuario ♣ Mantenimiento del material de filtración ♣ Material de aireación ♣ Material de iluminación ♣ Material de calefacción ♣ Material móvil

6 La alimentación ♣ Principios nutricionales

7 Enfermedades comunes ♣ Virus ♣ Bacterias ♣ Parámetros

8 Profilaxis 9 El acuario

♣ Recipiente ♣ Complementos

10 Los peces ♣ Anatomía del pez ♣ Elección de los peces ♣ Peces comunes agua fría ♣ Peces comunes de agua caliente

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1. INTRODUCCIÓN

Este manual pretende ser una guía rápida para el conocimiento básico y el asesoramiento sobre los acuarios de agua dulce; tropical y fría. Para complementar la información, será necesaria la experiencia del encargado y el dependiente, así como material complementario de ayuda. Es muy importante hacer caso del manual para evitar problemas, y seguir a rajatabla todos los consejos que os explicamos. Una batería de peces en condiciones, se transforma en beneficio y en clientes que confiaran en nosotros. Una batería desaliñada, sucia y peces enfermos nos generará perdidas de peces y de clientes. No nos ha de infundir temor ir aprendiendo poco a poco con el mantenimiento de los acuarios, sólo hemos de estar seguros de que la base la conocemos y el resto ya lo iremos asumiendo.



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2. EL AGUA COMPOSICIÓN DEL AGUA El agua es el medio donde viven los peces, las plantas y los crustáceos. Por ese motivo ha de estar muy controlada, en especial al iniciar un acuario.

El trabajo del especialista de la tienda es asesorar y controlar la calidad del agua del cliente y lo que debe hacer para transformarla en óptima. Para todo ello hemos de disponer de un maletín con productos químicos que nos ayuden a interpretar la composición del agua mediante el análisis.

El agua que sale del grifo suele no ser adecuada para los peces, debido a su composición y también por los productos químicos que se utilizan para el consumo humano. Aunque también es importante que sepamos que el agua corriente viene de ríos y pantanos que tienen ecosistemas ya existentes (micro vida) que resultan imprescindibles para nuestros peces. Por ese motivo, es interesante utilizar una parte importante de agua del grifo tratada con productos que neutralicen todos estos compuestos tóxicos para los peces.

TRATAMIENTO SERA TRATAMIENTO TETRA

SERA Aqutan: Clarifica el agua, fija iones metálicos y neutraliza sales disueltas. Protege la mucosa de los peces y reduce el estrés durante el transporte. Sirve para agua fría y caliente.

TETRA Aquasafe Goldfish: Tratamiento de agua para acondicionar el agua del grifo y que transformarla en adecuada para los peces de agua fría.

TETRA Aquasafe: Tratamiento de agua para convertir el agua del grifo ya transformarla en adecuada para peces de agua tropical.



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Para todo ello hemos de controlar los siguientes parámetros: ♣ MINERALIZACIÓN

Dureza total (DH o TH) La dureza total es la concentración de calcio y magnesio en el agua. Para saber si un agua es dura o blanda, se ha de hacer un test calorimétrico. Las medidas de hidrometría se calcula en TH, y los grados hidrométricos por DH (1 DH = 1,78 TH)

DUREZA TOTAL (TH) CALIFICACIÓN DEL AGUA: 0 a 5 Muy blanda

6 a 10 Blanda 11 a 15 Medianamente dura 16 a 30 Dura

Más de 30 Muy dura Los valores adecuados de TH en el agua oscilan entre e 6 y el 16. Si el agua del acuario tiene un TH superior a 16, hay que bajarlo mezclando agua destilada desionizada hasta conseguir el valor deseado. Si el agua del acuario tiene un TH inferior a 6, hay que subirlo añadiendo agua del grifo (según la zona) o embotellada que tenga las cantidades óptimas de calcio y magnesio. ♣ ACIDEZ O pH

La importancia del pH: Este valor mide la relación entre los ácidos y las bases. Este valor nos informa de lo que está pasando en nuestro ecosistema, pues se ve afectado por:

• La filtración biológica no funciona bien: cuando hay un aumento de Nitratos, el pH baja (acidifica), mientas que cuando aumenta el amoníaco, el pH también aumenta (alcaliniza).

• Al respirar las plantas y los peces, producen gas carbónico, que

disuelto en el agua produce un efecto acidulante. • La fotosíntesis de las plantas, que absorben el gas carbónico y los

nitratos para su crecimiento, aumentan el valor del pH. Los valores adecuados de pH son diferentes para cada especie.



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• Valor inferior soportado en peces: 6.2 pH • Valor superior soportado en plantas: 7.5 pH (déficit en gas carbónico

No-Fotosíntesis)

pH DUREZA TOTAL (ºTH) GRUPOS DE PECES

6-7.5 <2.5

Acidófilos Escalar, Botia, Discos, Rasbora, Aphysemion, Epiplatys, Neón,

Piraña.

6.5-8.5 2.5 a 17.5

Tolerantes Corydoras, Meeki, Aequidens,

Gouramis, Labeo, Barbas, Combatientes

7.5-8 7.5 a 15 Neutrophilos

Carpa Koi, Pez Rojo, Bedotia, Melanotaenia

8-9 15 a 22.5 Alcalofilos

Cíclidos de lagos africanos, Molly, Platy, Guppy y Xipho.

Hay que controlar las variaciones del pH puesto que suelen resultar peligrosas. Hay que controlar el nivel de pH de los peces que nos sirve el proveedor para mantenerlo parecido y evitar bajas. En la tienda es mejor evitarnos el gasto de acondicionadores, ya que son productos que necesitan mucha precisión y son caros, pero los tenemos que saber utilizar. Los clientes han de recibir las mejores instrucciones que podamos darles sobre nuestros productos.

Bajar el pH: es difícil. Se suele hacer añadiendo agua destilada, y con productos acondicionadores. Ha de ser paulatino si hay peces, sino podrían morir. (SERA o TETRA pH minus)

Subir el pH: es más sencillo si se añaden conchas o piedras calcáreas al acuario. También se puede hacer mediante acondicionador. (SERA O TETRA pH PLUS)



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♣ COMPUESTOS NITROGENADOS Los desechos nitrogenados orgánicos (heces, plantas muertas, restos de alimento…) se degradarán por bacterias con la siguiente evolución:

Amonio (NH4+) Es muy poco tóxico, sólo se transforma en amoníaco (NH3) cuando el pH aumenta (por eso es tan peligroso que aumente el pH) y resulta 100 veces más tóxico.

pH AMONIACO EN % <6.8 0

7 1 8 4 9 32

10 80

El punto de inflexión de la transformación del amonio en amoníaco se sitúa entre el 8 y el 9. Una concentración de amonio de 2.5mg/l es totalmente aceptable hasta un pH igual a 8. Pero no debemos pasar de ahí. Este test calcula el nivel de amonio (NH4) y amoníaco (NH3).

∗ Todos los acondicionadores son muy efectivos, pero hay que tener en cuenta que su efectividad normalmente no tiene en cuenta que tenemos peces en el acuario. Las modificaciones en la composición del agua son preferibles hacer un vaciado del acuario, tratar esta agua que hemos sacado y añadirla a intervalos paulatinos del 10 al 20 % diario. Ej: Si tenemos el pH a 7 en un acuario de 100 l, vaciaremos 30 l y lo trataremos con el acondicionador respectivo. Cuando consigamos que baje el pH a 6, añadiremos 10 l durante 3 días y volveremos a hacer el análisis a ver como ha quedado.



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Si tenemos un pico de amoníaco, los peces mueren fulminantemente, sin avisar. Una concentración de 0.01 a 0.02mg/l de amoníaco tendrá como consecuencia un estrés inmediato. Pero la concentración del 0.2 al 0.5mg/l será mortal para todos los peces. En esta tabla se indica las concentraciones de amoniaco máximo aceptado en función de la temperatura y del pH, expresada según mg/l de nitrógeno como en los test comunes.

Ph 5ºC 10ºC 25ºC 20ºC 25ºC 6.5 50 33.3 22.2 15.4 11.1 7 16.7 10.5 7.4 5.0 3.6

7.5 5.1 3.4 2.3 1.6 1.2 8 1.6 1.1 0.7 0.5 0.4

8.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 9 0.2 0.1 0.09 0.07 0.05

Si llegamos a este punto, hay que hacer un cambio de agua inmediato, pero nunca total. Lo adecuado es que vayamos controlando los niveles de nitritos ya que en concentraciones pequeñas, el amoníaco se transforma en nitritos.

Nitritos (NO2)

La transformación del amoniaco en nitritos es una etapa intermedia en el ciclo de los nitratos. Los nitritos aparecen en el agua sólo si las bacterias nitrificantes que transforman los nitritos en nitratos tienen poca actividad. Debemos saber que las sales minerales disueltas disminuyen el efecto tóxico de los nitritos.

• La concentración permanente superior a 0.1 mg/l es peligrosa para los peces.

• La concentración permanente de 0.3 a 0.4 mg/l no debe ser nunca superada.

• La concentración permanente superior a 0.5 mg/l es tóxica.

El análisis de este valor lo hemos de hacer semanalmente en todas las baterías.

∗ El riesgo principal de los nitratos aparece cuando el agua no está lo suficientemente oxigenada, y los nitratos (poco tóxicos) se convierten en nitritos (muy tóxicos).



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Bajar los Nitritos: En caso de una subida de nitritos debemos cambiar la mitad del agua del acuario, disminuir la concentración de peces y verificar el buen funcionamiento del filtro. Añadir sal marina 3g/l y añadir una dosis de bacterias nitrificantes.

PRODUCTOS PARA BAJAR NITRITOS

SERA Nitrivec: Cultivo de bacterias que evita la proliferación de nitritos y amoníaco. Los peces se pueden introducir a las 24h.

TETRA NitrateMinus: Elimina los nitritos.

Nitratos (NO3) Son poco tóxicos, los peces los toleran siempre que sea en concentraciones pequeñas. Son el resultado del ciclo de degradación de los desechos de los nitritos.

♣ GAS DISUELTO

Oxígeno disuelto (O2) El oxígeno es necesario para la respiración de los peces, las plantas y de bacterias aeróbicas (útiles para la filtración biológica). El oxígeno posee las siguientes características:

Para evitar la aparición de este componente, se ha de renovar el agua (parcialmente siempre) de manera frecuente (una vez a la semana). Además, las plantas se alimentan de los nitratos y reducen en un 10% la cantidad en el agua.



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• Se disuelve 35 veces menos fácilmente que el gas carbónico.

• Se disuelve menos en el agua salada y en el agua caliente.

• Los peces pequeños, a comparación, necesitan más oxígeno que los grandes

La siguiente tabla resume los factores influyentes en la disponibilidad y demanda de oxígeno: Factores de variación

en el agua o en los Peces

Disponibilidad del Oxígeno Demanda de Oxígeno

Elevación de la temperatura Disminución Aumento

Materias en suspensión Disminución Amoníaco, nitritos Disminución Aumento

Gas carbónico Aumento Formol Disminución

Salinidad Disminución Edad joven Aumento

Movimientos Aumento Reproducción Aumento

Estrés Aumento La media de necesidades de oxígeno de los diferentes peces de acuario corresponde a una concentración mínima de 4 a 5mg/l. Existen productos para medir la cantidad de oxígeno en el agua.

CONCENTRACIÓN NECESARIA DE OXÍGENO SEGÚN TEMPERATURA Temp. ºC 5 10 15 20 25 30 02 mg/l 9.1 8.8 8.3 7.8 7.4 6.9 La concentración pobre de oxígeno será corregido con una aireación adecuada. En caso de urgencia, se cambiará el agua.

Gas carbónico disuelto (CO2) Este gas proviene de la respiración de los peces, de las plantas y de la actividad bacteriana. Sólo sirve para la alimentación de las plantas durante la fotosíntesis.



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En aguas muy ácidas existe el riesgo de aumento del CO2, ya que en aguas calcáreas se transforma en bicarbonato soluble y se mantiene estable (sustancia tampón). Los peces toleran el CO2 siempre que el nivel de O2 sea adecuado. Por tanto controlaremos los valores de O2 en el agua.

El exceso de gas carbónico se produce por una gran concentración de peces, altas temperaturas y poco aireamiento. Normalmente sabemos que falta oxígeno en el agua porque detectamos que los peces suben a la superficie a respirar. En ese momento hay que actuar de urgencia, rebajando el número de peces y conectando un aireador complementario hasta que volvamos a la normalidad.

Cloro disuelto (CI2) El cloro es un desinfectante añadido dentro del agua del grifo para volverla potable con una concentración de 0.2 a 0.5mg/l (llegando en ocasiones hasta los 4mg/l). La concentración máxima aceptable ha de ser inferior a 0.1mg/l. Un exceso de cloro se puede modificar de las siguientes maneras:

• Acondicionador a base de tiosulfato de sodio, que elimina el cloro pero introduce otros productos químicos al agua.

• Filtración con carbón activado. • Manteniendo el agua aireándose fuertemente antes de añadir peces o

plantas. ♣ METALES PESADOS

Hierro (Fe) Zinc (Zn)

La intoxicación por zinc puede venir por el uso de tuberías o recipientes de metal galvanizado o después de un tratamiento con cristal malaquita no purificado.

La concentración máxima admitida es de 0.03mg/l, pero es preferible que no haya nada.

La prevención consiste en evitar el contacto con materiales galvanizados.



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Cobre (Cu)

Las cañerías de agua suelen ser de cobre y también las pequeñas tuberías de agua caliente. También se encuentra este elemento en algunos medicamentos (sulfato de cobre). El cobre es totalmente tóxico para los invertebrados y las algas, y medianamente tóxico para los peces. La concentración máxima aceptable para peces es 0.12-0.15mg/l en ion cúprico, 0.03mg/l para las algas y los invertebrados. Se previene dejando correr el agua del grifo durante unos minutos antes de añadirla al acuario, evitando el agua estancada y concentrada en cobre.

Plomo (Pb) Los peces también se intoxican con plomo (saturnismo). La concentración máxima ha de ser inferior a 0.03mg/l. Se prohíbe la utilización de recipientes que contengan plomo. Se tendría que utilizar el aparato de ósmosis si el agua del grifo viene polucionada. ♣ PESTICIDAS Los pesticidas presentes en el agua pueden ser debidos a:

• Tratamientos de aguas corrientes • Tratamientos realizados en las inmediaciones del acuario. • Polución de las capas freáticas (capas de agua poco profunda)

Todos ellos son tóxicos para el sistema nervioso de los peces. Son tóxicos a partir de una concentración de 0.001mg/l. El único sistema para eliminar pesticidas es haciendo un cambio de la mitad del agua, aunque depende de la concentración que tenga. Si es muy alta se tendría que cambiar la totalidad del agua. ♣ PODER OXIDANTE O rH La noción del rH es fundamental para comprender el sistema biológico del acuario. La degradación de los desechos de los nitritos es un proceso de oxidación que se debe efectuar en un medio oxidante (transformación del amoniaco en nitrito por adición de oxígeno).



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Un acuario se puede transformar en medio reductor en los casos siguientes:

• Estando superpoblado. • Acumulación de desechos en el suelo del filtro. • Capa de arena muy importante entrañando una fermentación

anaeróbica. • Oxigenación insuficiente.

Tendremos que hacer la prueba con electrodos específicos en el caso de que tengamos problemas graves, que es la única manera de detectar el rH. Para bajar el rH necesitamos:

• Aporte de oxígeno activo en el agua (no oxígeno gaseoso): agua oxigenada, Ozono (O3).

• La simulación de la actividad de las bacterias nitrificantes. ♣ REGISTRO DE CALIDAD DEL AGUA

Es aconsejable llevar un registro de calidad de agua, para controlar y evitar posibles problemas en el acuario. ♣ VALORES ACEPTADOS POR LAS PRINCIPALES ESPECIES DE ACUARIO

Parámetro Comunitario agua dulce

Cíclidos africanos

Plantas de agua dulce Estanque

Temperatura 22-28ºC 22-28ºC 24-28ºC 8º-30ºC pH 6.5-7.5 7.5-8.5 6.5-7.5 6.5-7.5 Amonio 0.0 0.0 0.0 0.0 Nitrito 0.0 0.0 0.0 0.0 Nitrato <50ppm <50ppm <30ppm <50ppm Dureza KH 4-8 KH 10-18 KH 3-8 KH 4-8 KH Dureza GH 4-12 GH 12-20 GH 3-8 GH 4-15 GH

Fecha Nº Batería TH NO2 TAC PH NO3 NH4



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3. CONDICIONES DEL AMBIENTE FACTORES BIOLÓGICOS

♣ DENSIDAD El número de peces condiciona el mantenimiento de las instalaciones, por tanto seguiremos las reglas de la densidad (número de peces por volumen de agua). La superpoblación tiene efectos desaconsejables:

EFECTOS DE LA SUPERPOBLACIÓN

CONSECUENCIAS SOBRE EL ESTADO DE SALUDA DE LOS

PECES Ataques y mordeduras sobre el cuerpo y las aletas

Micosis cutáneas Muerte por trastornos en la osmoregulación

Promiscuidad y contactos mas frecuentes

Transmisión acelerada de las bacterias, virus y parásitos.

Estrés ligado a la superpoblación Depresión del sistema inmunitario facilitando las infecciones

Acumulación de deshechos Riesgo de desbordamiento de las capacidades de filtración de las bacterias

Disminución de oxigene disponible Trastornos ligados a la falta de oxigeno

Las normas de densidad vienen determinadas por centímetro de población por litro de agua.

LONGITUD DEL PEZ EN cm.

65 LITROS 1720 cms 2 40x40x40

100 LITROS 2600 cms 2 65x40x40

200 LITROS 5200 cms 2 130x40x40

Menos de 2cm. Neones Cardenales 150 250 500

2-4cm Tetras, Guppys, Barbos, Platys 40 60 130

5-7cm Colisas pequeños ciclidis. Escalares, Xifos, Corydoras

20 30 70

8-10cm. Cíclidos, grandes Escalares, Gouramis, Velliferas, Botias, labeos

8 12 20

Mas de 11cm Grandes peces 2 3 5



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♣ BACTERIAS DE FILTRACIÓN BIOLÓGICA La filtración biológica es la que vamos a utilizar para nuestras instalaciones. Este tipo de filtración es de mantenimiento sencillo y no necesita una gran maquinaria que la sustente. Además resulta la más beneficiosa para los peces.

• Transforman casi la totalidad de los desechos que contienen nitratos (orinas, excrementos, sobras de alimento, trozos orgánicos) en sales minerales solubles por intermediación de procesos sucesivos de oxidación.

• Consumen oxígeno para efectuar este trabajo.

SERA Nitribec: Evita la proliferación de Nitrito y Amoníaco

Como hemos dicho, las bacterias se alimentan de desechos biológicos que producen los animales y las plantas que tenemos en el acuario. Si durante un tiempo ponemos muchos peces (aunque estén dentro del límite de densidad) y las bacterias se multiplican para dar abasto al crecimiento de desechos, hemos de tener en cuenta que cuando vendamos los peces, las bacterias morirán. Al morir, sus toxinas afectaran a los peces que quedan y también morirán. No es aconsejable colocar una gran cantidad de peces nada más morirse los otros. Hemos de hacer un cambio de agua para eliminar toxinas y dar tiempo a las bacterias (alimentándolas) para que vuelvan a regenerarse y estén preparadas para una nueva partida de peces.

Para evitar tantas fluctuaciones en las bacterias, hay que seguir el siguiente consejo.

• Equilibrar las baterías instalando las especies de peces muy vendidas en el mismo circuito de agua que las especies vendidas con menos frecuencia.

♣ SUELO La presencia de arena es indispensable para el equilibrio biológico, tanto en los acuarios de nuestros clientes como en las baterías. Las funciones del suelo son:

• Bienestar de los peces dentro del espacio delimitado por un suelo visible.

• Soporte de fijación complementario de las bacterias nitrificantes. • Sustrato de fijación para las plantas. • Un aspecto estético y comercial.



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El lecho no debería ser muy fino, ya que nos dificulta las limpiezas. Ha de ser gravilla oscura o negra de 2-3mm cada pieza. El grosor del sustrato no ha de superar los 3cm, porque podemos tener problemas de fermentación. ♣ DECORADOS Para peces que se caracterizan por su timidez (Botias, Discos, Culis…) es necesario tener algún elemento decorativo donde puedan esconderse. A los peces que sufren mucho estrés, también es conveniente. Si no se les proporciona, pueden estresarse más y llegar a fallecer. Los decorados también pueden molestar a la hora de la pesca, pero podemos apartarlo o quitarlo momentáneamente. La decoración jugará un papel importante, a la vez que el suelo, de asentamiento de bacterias nitrificantes. Además del aspecto estético, la decoración de nuestras baterías será una estrategia comercial muy eficaz. La decoración no ha de recargarse. Los elementos decorativos pueden ser de diferentes tipos, pero nunca de cantos rígidos que puedan dañar a los peces. Tampoco se desharán en el agua.

• Pueden ser piedras de basalto, arenisca, pizarras, las cerámicas reservando las rocas sedimentarias calcáreas para los acuarios de los cíclidos africanos.

Arenisca Pizarra Cerámica

• Madera silicificada y las raíces imputrescibles con igualmente aconsejadas.



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• Decoraciones de resina, manufacturadas.

♣ PLANTAS Las plantas son un huésped obligado en los acuarios, mantienen el equilibrio biológico por más tiempo. Es recomendable tanto en acuarios de clientes como en las baterías de la tienda. Su aportación es la siguiente:

• Eliminación de los nitritos. • Eliminación del gas carbónico (durante el día) • Escondites para los peces • Reducción del tamaño del territorio necesario para los paces • Complemento de alimentación para los peces herbívoros • Soporte de desarrollo de plancton complementario en la alimentación de

los peces. • Limitación de la proliferación de las algas utilizando los mismos

nutrientes. • Producción suplementaria pero no primordial de oxígeno.

Es importante escoger plantas robustas que sobrevivan a cualquier manipulación. Las plantas no tendrán que ser plantadas, las mantendremos en el recipiente plástico donde se enraizarán. Instalaremos 2 plantas por batería eligiendo las siguientes especies:

∗ Antes de añadir cualquier elemento decorativo o arena al acuario y las baterías, han de ser lavados a conciencia para evitar añadir sustancias al agua que nos contaminen o nos obturen el filtro.



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Cryptocoryne

Apogeneton

Vallisneria

Anubia

Lobelia

Ceratophylle Spathyphyllium Arcorus

El cuidado que necesitan es bastante básico: Desinfectarlas antes de colocar en la batería con un baño de 10 minutos en una solución de 10mg/l de permanganato de potasio, seguido de un aclarado de agua clara. Las plantas aguantan mejor en aguas más bien blandas que duras.

PRODUCTOS DE ABONO PARA PLANTAS LIQUIDO

SERA Florena: Abono líquido rico en hierro, minerales y oligoelementos

TETRA PlantaMin: Abono líquido para plantas.

SUSTRATO DE ABONO PARA PLANTAS

SERA Floredepot: sustrato arenoso con nutrientes que promueve la formación de las raíces.

TETRA Plant: sustrato para plantas con nutrientes.



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♣ ALGAS

Algas verdes: las algas verdes filamentosas son testigos de un acuario equilibrado.

Las algas en suspensión (agua verde) es síntoma de anomalía ligada a la iluminación (mucha luz), al agua (nitratos o fertilizante) y la ausencia de plantas.

Algas marrones: síntoma de iluminación insuficiente, normalmente por que la tapa de cristal está sucia y no llegan bien los rayos. También puede ser que los fluorescentes hayan perdido sus cualidades UVA debido a que son viejos.

Algas rojas y azules: Acoracen en el caso de insuficiencia de luz o por déficit de oxígeno.

Las algas azules (azul-verdoso) son las peligrosas para los acuarios. Se reproducen en exceso y acaban muriendo, produciendo un nivel de toxinas intolerante para los peces que ataca a su sistema nervioso.



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Para evitar la proliferación abusiva de las algas incurriremos en:

• La iluminación (aumento o disminución) • Los ultravioletas (destruyendo la mayor parte de las algas en

suspensión) • El agua (renovación). • Procesos mecánicos (aspiración) • Los productos antialgas (como último recurso) a base de sulfato de

cobre o de percloruro de hierro. • Los procesos biológicos: La presencia de uno o dos peces comedores

de algas es muy recomendable (ancistrus, Panaque, Farlowella, Crossocheilus siamensis, ventosa, plecostomus).

PRODUCTOS ANTIALGAS

SERA Algovec: Ayuda a evitar el crecimiento incontrolado de las algas

TETRA Algumin: Combate la aparición de las algas.

♣ MATERIAS EN SUSPENSIÓN Las materias en suspensión están compuestas por partículas muy pequeñas de origen orgánico (alimento, excrementos, cadáveres animales y vegetales) o minerales (polvo de arena o de roca) El agua del acuario ha de verse siempre transparente, y solo toleraremos una muy ligera turbidez (75mg/l). Se soluciona con:

• acondicionadores para el agua cristalina que lo que hará es facilitar la recogida de las partículas en el filtro.

• Carbón activo, que recoge las partículas muy pequeñas.



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PRODUCTOS ENTURBIAMIENTO

SERA Aquariaclear: Ayuda a eliminar molestos enturbamientos del agua del acuario.

TETRA Algumin: Ayuda a eliminar las partículas en suspensión que enturbian el agua.

♣ PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El agua desechada de los acuarios: Para evitar propagar desechos nocivos o virus a la naturaleza, se recomienda tratar el agua rechazada con lejía.

Tratamiento de los peces muertos: Con el mismo fin, congelaremos los cadáveres de los peces y los entregaremos a las recogidas habituales de la compañía incineradora de bajas de animales de compañía.

∗ Nunca hay que cambiar toda el agua de golpe, en ningún acuario o pecera. De esta manera matamos a todas las bacterias nitrificantes que hemos estado almacenando y nos mantienen el equilibrio biológico.



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4. RENOVACIÓN DEL AGUA ♣ TASA DE RENOVACIÓN Se ha de renovar ¼ de la totalidad del acuario una vez a la semana, añadiendo agua nueva. Lo que supone que al mes hemos renovado la totalidad.

Envejecimiento del agua El agua “nueva” que añadimos al acuario después de un vaciado ha de ser tratada. El proceso de tratamiento consiste en utilizar el depósito de agua del grifo (almacena agua reposada de gases y metales pesados) que vamos reponiendo a medida que se vacía. El agua del grifo en Cataluña es muy dura y hay que mezclarla con agua de osmosis, pero en Madrid el agua es blanda y no es necesario.

Relleno Manual: Las baterías que no tengan sistema de rellenado automático (o haya algún problema técnico no ello) deberán ser repuestos al nivel óptimo de manera habitual (teniendo en cuenta que no debe verse la batería semi-llena, sino que ha de verse siempre completa de agua. El sistema de rellenado ha de ser con regadera usada como este fin únicamente, o con manguera desde el depósito de agua envejecida. Debemos evitar que los peces noten el rellenado, ya que se estresan con facilidad. Procuraremos que el caudal de agua de contra una roca o contra el cristal.

Reemplazamiento automático. Lo primero que vamos a tener en cuenta, es que hay que controlar regularmente que todo funciona a la perfección: el desagüe, las mangueras, la bolla del depósito de agua envejecida… El agua ha de estar siempre a temperatura ambiente y reposada.

Reemplazamiento después del tratamiento o reparación

• Filtración individual: La limpieza anual de las baterías será seguido de un vaciado sanitario de 24 horas después de un aclarado previo llenado de la misma. Utilizaremos la mitad de agua de un acuario sano, que lleve funcionando mínimo 2 meses y la otra mitad de agua envejecida. Utilizaremos un material filtrante no lavado de un acuario en servicio también sano, además de una buena dosis de bacterias.

∗ Las baterías con menos demanda han de ser vaciadas con menos frecuencia.



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5. MANTENIMIENTO DEL MATERIAL MANTENIMIENTO DEL ACUARIO

♣ RECIPIENTE

Aspiración de grandes desechos: (restos de plantas y peces) se utiliza una manguera con sifonador que remueve el fondo y aspira los restos. Hay que evitar hacer el vacío de la manguera con la boca, se recomienda tener una manguera con bombeo manual. • Frecuencia: Se hará cada vez que los desechos sean visibles

(aproximadamente una vez por semana)

Limpieza completa: Después del vaciado hay que limpiar manualmente el acuario por dentro. Utilizaremos agua caliente con un desinfectante a base de yodo o lejía y un estropajo. Dejar reposar en remojo durante 1h. Luego se aclara bien y se rellena y se vacía, antes de rellenar definitivamente. • Frecuencia: Una vez al año en rotación para todos los acuarios.

Vaciado sanitario: Consiste en vaciar el acuario de sus habitantes

durante 10 días con agua, o 1 día sin ella. Con el agua se sube la temperatura del termostato hasta 35ºC. de esta manera se eliminan muchos parásitos en el agua. • Frecuencia: Se utiliza en cado de haber tenido problemas patógenos

en la batería.

Cristales interiores y cristales correderas: Las algas y las bacterias serán rascados con la ayuda de una esponja o rascador (que solo utilizaremos para este fin) o con un limpia cristales de acuario. Aconsejamos que las tapas correderas de los acuarios estén siempre cerradas para evitar los saltos de los peces fuera del acuario. Los cristales interiores se pueden limpiar con perlón. • Frecuencia: Una vez por semana.

Cristales exteriores: Es importante que siempre estén perfectamente

limpios. Nuestra imagen depende en buena parte de la limpieza de nuestros recipientes. Se utilizará papel desechable con un poco de agua limpia. Se pueden utilizar limpia cristales que no contengan alcohol. • Frecuencia: Varias veces por semana, según su estado. Hay que

limpiarlos cada vez que se ensucien.



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♣ ESTRUCTURA DE LA BATERÍA (MADERA, ALUMINIO, PVC)

Estructura exterior: Desempolvar y limpiar con las esponjas o bayetas reservadas para este fin. Rascar enérgicamente los restos calcáreos con estropajo. Aclarar con una bayeta limpia. Cualquier desinfectante para jaulas. Evitando que entre producto en el acuario. La estructura de tuberías de distribución de agua, deben seguir el mismo protocolo. • Una vez al mes por regla general.

MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE FILTRACIÓN

♣ MATERIAS FILTRANTES MECÁNICAS Parte trasera de la batería.

El perlón: está superpuesto en dos capas de 5cm de grosor en total,

hasta el nivel del agua, aunque siempre sumergida. Constituye el lecho superficial del filtro.

∗ La limpieza de restos de cal se puede hacer con productos acondicionadores que se utilizan para bajar el pH y el kH. Se remoja un poco de perlón con este producto y resulta un eficiente antical. También podemos utilizar unas gotas de limón exprimido.



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La capa superficial del perlón se saca y se limpia en agua muy caliente. La segunda capa se remplaza por una nueva. • Frecuencia: Una vez al mes se hace la renovación.

Espuma de poliéster (esponja): se emplea en forma de bloques de 3-

4cm hasta llegar al final del vidrio derecho (si se bajan hasta el fondo se obtura la filtración y no corre el agua). Las primeras esponjas que pongamos, estarán previamente maduradas en PISCIBER (nuestro proveedor oficial de peces y plantas) para agilizar el proceso. Se limpiaran con agua desechada de los acuarios sanos, para no matar las bacterias. Las espumas no han de secarse nunca, si es así, se morirán todas las bacterias nitrificantes. Las esponjas sólo se limpiaran con agua caliente y desinfectante yodado en caso extremo de contaminación. En este proceso se aclarará con agua muy abundantemente. • Frecuencia: Alternancia de lavado de la mitad de las espumas una

vez al mes, por lo que la periodicidad real será bimensual.

Carbón vegetal activo (no obligatorio): Gracias a su estructura interna tiene un poro muy pequeño que recoge partículas muy pequeñas como: materias gaseosas o líquidas disueltas en el agua; compuestos clorados, colloides, productos químicos diversos… Es muy útil para eliminar rápidamente los productos de tratamiento (por ello es imprescindible retirar el carbón cuando mediquemos a los peces). Se coloca un grosor de 5cm situado en un saco de red, después de la espuma. Deberá ser limpiado muy frecuentemente. • Frecuencia: Se renovará cada 4 meses aproximadamente.

♣ MATERIAS FILTRANTES BIOLÓGICAS Están presentes en todo el acuario, especialmente en el sustrato y en las materias filtrantes (99%), el resto está en suspensión en el agua (1%).

Bacterias nitrificantes: son indispensables para la vida de los peces y para el mantenimiento biológico del delicado ecosistema del acuario. No necesitan luz, pero sí que necesitan oxígeno en abundancia. Para desarrollarse en abundancia necesitan: oxigenación importante, pH estable, oligoelementos particulares. Estos seres temen los tratamientos médicos (antisépticos y antibióticos). • Introducción en el acuario: Hay dos sistemas de colonización; añadir

material filtrante de otros acuarios libres de enfermedades y añadir bacterias vivas preparadas. Las bacterias vivas son más eficientes que las liofilizadas (a tener en cuenta al comprarlas). Se administran normalmente 1ml por 10 l.



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♣ BOMBA La bomba de circulación: se encuentra sumergida. Será limpiada con

un cepillo duro, insistiendo en la zona de aspiración obturada fácilmente por los desechos. Aclarar con agua corriente y remojo en un baño desinfectante si es necesario. No abrir el motor y no hacer funcionar la bomba en seco. Se limpia en agua caliente y se desinfecta con una solución yodada disuelta. • Frecuencia: Se limpia una vez por semana. Desinfectar una vez al

año o cada vez que haya un problema patológico.

♣ TUBERÍAS Las tuberías de llegada y evacuación de agua: hay que limpiarlas de

impurezas y de algas. Para la limpieza se utiliza una esponja o rascador. • Frecuencia: Se limpia por dentro y por fuera una vez al mes. La

desinfección a base de yodo se hará cada dos o tres meses.

MATERIAL DE AIREACIÓN

♣ BOMBAS DE AIREACIÓN La bomba de aire o compresor: suelen estar llenos de polvo por que

generan un campo electromagnético. Deberán ser limpiadas con un paño húmedo, después de cortar la corriente. • Frecuencia: una vez por trimestre.

Filtro de aire: Los tubos difusores de aire deberían ser limpiados

regularmente, por que se obstruyen con facilidad. • Frecuencia: se limpia a la vez que las esponjas. No se utiliza ningún

producto a no ser que la batería haya tenido algún problema patógeno.

MATERIAL DE ILUMINACIÓN

♣ TUBOS FLUORESCENTES Tubos fluorescentes: Es necesaria una limpieza mensual para eliminar

el polvo y las huellas de la cal debidas a las salpicaduras del agua. Se utiliza una bayeta húmeda cuando los fluorescentes estén apagados. • Frecuencia: los fluorescentes mantienen sus cualidades espectrales

durante 4000-5000 horas. (11-14 meses si se usa 12 horas al día). Aunque no se fundan, si sobrepasan este tiempo, no tendrán las propiedades necesarias para peces y plantas.



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Reflectores: Una limpieza mensual regular evitará el polvo y las huellas de cal debidas a las salpicaduras del agua. Se utiliza una bayeta para la limpieza, cuando los fluorescentes estén apagados. Se cambiarán estas piezas si tienen defectos visibles.

MATERIAL DE CALEFACCIÓN

Calentador: este sencillo aparato con forma de tubo ha de estar colocado en la parte posterior de la batería en uno de los lados entre las esponjas. Allí no sentirá el flujo del agua que pueden dañarlo. Los sedimentos de color marrón fijados en su superficie han de ser eliminados con una esponja destinada a la limpieza del acuario. Ha de desenchufarse un cuarto de hora antes de efectuar la operación. • Frecuencia: una vez al mes.

MATERIAL MÓVIL

Salabres: Ha de haber un salabre por cada acuario. Esta premisa és importantísima. Se tendrá a mano un cubo con desinfectante y otro con agua limpia que se utilizarán uno tras otro en el momento que tengamos que pescar a algún pez. Los salabres se pueden dejar, mientras tanto encima de los cristales correderos. • Frecuencia: el desinfectante será a base de amonio cuaternario al

50% sin efecto sobre los parásitos por lo que se utilizará de preferencia formol. El material debe ser siempre aclarado en agua antes de meterlo en el acuario.

Limpia cristales, rascadores y recipientes de plástico: El material de

limpieza de los cristales será remojado en un baño de desinfectante entre cada uso y eso después de un cepillado con agua corriente. El desinfectante utilizado será el amonio cuaternario en un 50% y la dosis de 20ml/10 litros de agua.



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6. LA ALIMENTACIÓN PRINCIPIOS NUTRICIONALES

♣ NECESIDADES NUTRICIONALES

Aspectos cualitativos: con el fin de asegurar su supervivencia, crecimiento y longevidad, los peces exigen una alimentación equilibrada, rica, variada, apetitosa y que se deshaga lo menos posible en el agua. El alimento ideal para un pez dulce tropical debe contener:

• Un mínimo de 40% de proteínas brutas • Un mínimo de 7-8% de materias grasas • Un máximo de 3-6% de celulosa • Un máximo de 4% de minerales

Aspectos cuantitativos: Normalmente se sobrealimenta a los peces, lo

cual genera mucho desecho. En cambio en la tienda posiblemente no absorben los alimentos suficientes para superar los episodios de estrés motivados por:

• Sucesivos cambios de agua • Sucesivos transportes • Ayuno más o menos prolongado antes y durante el transporte.

♣ MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN Las cuatro reglas más importantes que imperan en la alimentación de los paces de la batería son:

Variar la forma y el origen del alimento: Los cambios frecuentes estimulan el apetito y se sentirán más a gusto, como en la naturaleza.

Todo alimento debe ser consumido en 3 minutos: lo que limitará la polución del acuario y el riesgo de saturación de los filtros.

Distribuir de 2 a 4 alimentos al día. Distribuir el alimento siempre a las mismas horas: Aprovecharemos

este momento para observar cómo están los peces en cada momento. Cuando hayamos decidido el ritmo de repartición de alimento, escogeremos el tipo de alimentación que hay que darles en cada momento:

• Por la mañana un alimento deshidratado



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• Al mediodía un alimento congelado • Por la noche un alimento vivo.

♣ EL AYUNO La mayor parte de los peces son muy resistentes al ayuno pues asimilan espontáneamente nutrientes disueltos en el agua. El ayuno se producirá el domingo que esté cerrado el establecimiento, pero en días festivos entre semana habría que prever cómo solucionamos la alimentación de nuestros peces. DIFERENTES FORMAS DE ALIMENTO

♣ EL ALIMENTO DESHIDRATADO

Composición: Los alimentos embasados deshidratados están fabricados a base de materias primas animales y vegetales seleccionadas y mezcladas en las proporciones correctas de: Harinas de carne, harina de pescado, harina de gambas, soja, aceite de pescado, cereales, vitaminas y oligoelementos en cantidad correspondiente a las necesidades básicas de los peces.

Diferentes tipos: • Alimento en copos: Los copos de diferentes tallas y el polvo de

los copos presente en este alimento están adaptados a la variedad de la talla y de la forma de las bocas de los peces del acuario. Se aconsejan TetraMin y el SeraVipan.

ALIMENTO EN COPOS AGUA CALIENTE



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ALIMENTO EN COPOS AGUA FRÍA

• Granulado: se derriten poco y flotan más tiempo. Están adaptados

a los peces de estaque y los cíclidos. Se aconsejan Tetra Cichlid Stik, Tetra Prima Discos, Tetra Pond.

ALIMENTO GRANULADO

• Comprimidos: están reservados a los peces de fondo

(SeraViformo) y a los peces tipo lapa. Este tipo de alimento ejerce una atracción comercial extraordinaria en la sección cuando los peces se aglutinan en el cristal para comer (Sera O-Nip, TetraTabi-Min)

ALIMENTO EN COMPRIMIDOS



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• Animales liofilizados: La mayor parte de estos alimentos constituyen u alimento rico en proteinas (excepto las Daphnias muy poco nutritivas). Son interesantes y a tener en cuenta en los casos de rotura de stock del alimento vivo. (Tubifex, gambas, larvas de insecto, Daphnias, gammarus)

ALIMENTO DE ANIMALES LIOFILIZADOS

Conservación: Estos alimentos embasados han de ser conservados:

• En seco, reduciendo el riesgo de aparición de moho. • Al abrigo de la luz del sol (evitando que se destruyan las

vitaminas. • Herméticamente cerrados: evitando la contaminación por

parásitos. • Respetando las fechas de caducidad escrupulosamente.

♣ EL ALIMENTO VIVO

Modo de distribución El alimento vivo es irremplazable en el plan nutricional porque aporta los elementos imposibles de encontrar en los alimentos deshidratados o congelados (factores enzimáticos, ciertas vitaminas, ciertos ácidos aminados. Por otro lado estimulan el apetito y representan una ventaja en presencia de peces fatigados o convalecientes. El riesgo de contaminación existe, pero puede ser controlado y no represena una razón suficiente para privar a los peces de este aporte nutritivo excepcional. El principio de distribución del alimento vivo reposa sobre dos reglas:

• Que el alimento esté vivo. La presencia de animales muertos aumenta el riesgo de infección y disminuye el valor nutricional de este alimento.

• Aclarar abundantemente con agua antes de la distribución.



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Las lombrices de agua y las larvas de mosquito:

Las lombrices de agua se parecen mucho a las larvas del mosquito, vivas en la superficie del agua. Su valor nutritivo es indiscutible, y es el alimento vivo más corrientemente disponible en la sección. Deben ser conservados en un recipiente especial sobre una red en el agua, y abundantemente aclarado antes de la distribución. Los haremos limpiar un día antes de la primera distribución. Añadiremos en el agua un desinfectante (Permanato de Potasio 3mg/l) antes de la distribución disminuirá los riesgos patógenos. Hay que controlar que los peces se hayan comido todas las lombrices pasado un tiempo.

Artemias: Es el otro alimento fácil de obtener en la tienda:

• Proporcionando bolsas en porciones de artemias conservadas en agua de mar (a conservar varios días en el frigorífico)

• Practicando la cría integrada: los diferentes métodos están descritos en la mayor parte de obras de acuarofilia.

Aclararemos sistemáticamente las artemias antes de distribuirlas, con el fin de evitar añadir la sal sin control en las baterías.

Tubifex: Constituyen el mejor alimento vivo a nivel nutricional. Son difíciles de encontrar ya que son relativamente raros en la naturaleza y difíciles de criar. Las conservaremos en un plato hueco dispuesto en agua corriente en gota a gota, limpiándolo una semana antes de su distribución (vaciado del tubo digestivo potencialmente infectado.

ALIMENTO VIVO

Larvas de Mosquito Artemia viva Tubifex



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♣ ALIMENTACIÓN CONGELADA

Valor nutricional: Los alimentos congelados poseen la misma cantidad de proteínas, materias grasas, glúcidos y minerales que el alimento vivo. Por el contrario las vitaminas, las enzimas, el sabor y la calidad de las proteínas pueden variar en función de la calidad de la congelación.

Diferentes tipos de alimento: • Pequeños animales: encontramos congelados toda la gama de

pequeños invertebrados: lombrices de agua, larva de mosquito daphnias, etc. Hay que tener en cuenta que de esta manera no controlamos que los animales congelados estén purgados, y pueden contener heces en su interior con gérmenes nocivos para los peces.

• Carne de animales cocidos o crudos: los peces aprecian la carne triturada, ya sea de gamba, peces, mejillones, almejas, buey, etc.

La principal precaución es retirar rápidamente todo lo que no consuman los peces, para evitar la putrefacción.

• Vegetales: para los peces herbívoros se recomiendan espinacas, brócolis, algas verdes, o algún otro tipo de vegetal una vez por semana.

• Plancton vegetal y animal: Es extremadamente nutritivo y siempre recomendable.

• Alimento completo preparado: son alimentos adaptados a cada familia de peces y en su mayoría. La gran mayoría son ricos en vitaminas y oligoelementos.

Modo de distribución:

Todos los alimentos congelados deben descongelarse, ya que el alimento muy frío puede producir irritación gastrointestinal.

Modo de conservación: Los alimentos congelados conservan su valor nutricional como máximo 12 meses.

• No recongelar un producto descongelado. • No distribuir un alimento cubierto de escarcha. • No distribuir el alimento que presente huellas blanquecinas. • Mantener el congelador a una temperatura inferior a -20ºC.



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♣ CUADRO DE ALIMENTACIÓN POR FAMILIAS

FAMILIA DE PECES REPRESENTANTES PARTICULARIDADES ALIMENTICIAS

Anabantides Colisa, Combatiente, Gouramis, peces del

paraíso.

Alimento seco variado Alimento vivo

Callichthydes Peces de fondo, Corydoras

Comprimido, desecho variado

Characides Neón, Tetra Pequeña boca exigiendo una alimentación variada de débil calibre

Cíclidos Escalares, Discos Alimentos ricos en proteínas Granulados

Cíclidos Africanos y Americanos Alimentos ricos en glúcidos Granulados y vivos

Cíclidos Tropheus y Pseudotropheus Vegetarianos

Cobítidos Kuhli, Botia Vegetarianos, Alimentos secos ó Congelados

Cyprínidos Peces rojos de agua fría +40% proteínas Alimentos especiales agua fría

Cyprínidos Labeo, Rasbora, Danio Grandes alimentos Alimentación variada

Cyprinodóntidos Aphyosemios, Epiplatys Alimento vivo ó invertebrados congelados

Poecilidos Guppy, Platy, Xipho, Molly

Alimentación variada A veces vegetarianos



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7. ENFERMEDADES COMUNES Las enfermedades de los peces son catalogadas por el origen de los patógenos, no a los órganos que afecta como en pájaros y pequeños mamíferos. VIRUS Como en otros animales, no hay ningún remedio para los virus que afectan a los peces. Lo que debemos hacer es esforzarnos en prevenirlos y medicar a los peces antes de que suceda reforzando sus defensas.

ENFERMEDAD SÍNTOMAS MAYORES NOTAS

Hydrofisis Vientre grueso, escamas saliente Aislar al pez afectado

Pústulas virales Viruela de la carpa

Excrementos blanquecinos

Peces de agua fría principalmente

afectados Aumentar la temperatura en 5ºC

Incurable pero no mortal

Limfocistosis Excrementos con apariencia rugosa

Aislar al pez afectado Profilaxis: UV ACRIFLAVINI

Min.1ml. Por 100 l. Máx. 4ml. Por 100 l.

Exofitalmia Uno ó dos ojos desorbitados

Aislar al pez afectado Otras causas posibles:

Parásitos, bacterias BACTERIAS Las bacterias suelen ser motivo de enfermedad cuando:

• Los peces están inmunodeprimidos. • El agua no está en condiciones ( polucionada por materias orgánicas en

suspensión, oxigenación insuficiente) • El número de bacterias presentes.



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Utilizaremos los antibióticos en caso de saber exactamente que sucede en nuestra batería. Adjuntamos una tabla que muestra los tratamientos según enfermedad bacteriana.

ENFERMEDAD SÍNTOMAS PRINCIPALES

AGENTE INFECCIOSO TRATAMIENTO NOTAS

Putrefacción de las aletas

Necrosis blanquecina ó amputación de las aletas

Pseudomonas, Aeromonas, Mixobacterias

Antibióticos ó Sulfamidas

Añadir sal para los vivíparos

Hongos bucales Hongos blanco-crema sobre la boca, úlceras sobre cuerpo y aletas

Flexibacter columnaris

Antibióticos ó Sulfamidas

Aparición favorecida por las malas condiciones ambientales

Septicemia hemorrágica

Ulceras hemorrágicas en todo el cuerpo, mortalidad importante

Pseudomonas, Aeormonas, Vibrio

Antibióticos ó Anti-bacteriano

Peces de agua fría más sensibles

Tuberculosis Adelgazamiento importante, Llagas, exoftalmia

Mycobacterium, Nocardia

Ninguno (destruir los peces)

Transmisión por ingestión de cadáveres+zoonosis (enfermedad transmisible al hombre)

PARÁSITOS

♣ MICOSIS

PARASITO RESPONSABLE

SÍNTOMAS PRINCIPALES TRATAMIENTO NOTAS

Saprolegnia Achlya

Matas algodonosas grises, blancas ó marrones en el cuerpo ó las aletas

Sal marina (1 a 2 g/l) Azul de metileno y verde malaquita menos eficaces

Patógeno desde que la capa de moco ó la piel se estropea: manipulación mal hecha, Sobrepoblación y combates, agua no adaptada

Branchiomyces

Respiración rapida. Himchazón y decoloración de las branquia mucosas cubiertas de moco

Verde malaquita (dosis elevada)

Tratamiento muy difícil

Ichthyophonus =

Ichthyesporidium

Nódulos de talla variable y de color sombrío

Acriflavina poco eficaz

Transmisión por ingestión de cadáveres. Enfermedad crónica evolución lenta.



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♣ PROTOZOOS

Son animales muy simples compuestos de una sola célula y miden 0.01-1mm. Están clasificados por su medio de locomoción y por su transmisión.

Enfermedades comunes a todas las clases de peces. ENFERMEDAD PARASITO

RESPONSABLE SÍNTOMAS

PRINCIPALES TRATAMIENTO OBSERVACIONES

Enfermedad del punto blanco Ichthyophthirius Espolvoreamientos

de puntos blancos

Sulfato de cobre, Verde malaquita,

Formol

Enfermedad del terciopelo Oodinium

Polvo dorado, marronáceo ó

blanquecino muy fino


Formol

Viscosidad de la piel

Costia Trivhodina

Chilodonella Tetrahymena

Moco gris-blanco recubriendo el cuerpo de las

branquias rojas


Formol, Dimetrizol para

los casos difíciles

Principalmente sobre ovovivíparos

y escalares

♣ MYXOZOOS Son parásitos que crean la formación de experiencias quistosas blanquecinas (a veces con furúnculos) sobre toda la superficie del pez. Se puede confundir con la enfermedad denominada Ichthyophonus. No tiene solución y hay que eliminar los peces. Es poco contagiosa.

♣ METAZOOS Los metazoos (animales pluricelulares), son los principales invertebrados que parasitan los peces exóticos. El medicamento base es el metrifonate para los parásitos externos, y un vermicida adaptado (después de identificación en el laboratorio) para los parásitos internos.



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Parásitos internos:

FAMILIA DE PARÁSITOS

PARÁSITOS RESPONSABLES

SÍNTOMAS PRINCIPALES OBSERVACIONES

Gyrodactylus Diplozoon

Monocoelium

Viscosidad de la piel (moco gris-blanco

recubriendo el cuerpo) Irritación

cutánea

Síndrome idéntico a los cilios y flagelos de la

piel Gusanos planos Monogénes

0.5-1mm de largo, un órgano de fijación

Dactylogyrus

Respiración rápida Hinchazón y

decoloración de las branquias cubiertas

de moco

Síndrome idéntico a los provocados por Branchiomyces

Moluscos Glochidium

Estado larva de los mejillones del agua

dulce. Unio, Anodonta

Ribete grisáceo sobre las branquias

y las aletas

Esperar el despegue natural de las larvas

Crustáceos Piojos de los peces

Argulus 2-10mm, fijado por

una ventosa

Mordeduras rojas que se infectan rápidamente,

irritación

Gusano Lernaea

1-2cm, fijado por cabeza en forma de

ancla

Úlceras, se infectan rápidamente,

anemia, debilidad

Extracción manual aconsejada, después

de untar con un antiséptico

Copepodes de las branquias

Ergasilus 1-3mm, fijado por una

mandíbula

Irritación, anemia y muerte por ahogo

Annélides sabguijuela

Piscicola Hasta 5cm fijado por

una ventosa

Mordeduras que se infectan

rápidamente, anemia,

debilitamiento

Extracción manual complementaria

Coelenteres Hydre (parásito del

medio ambiente)

Hydra 1-2cm fijado sobre la

decoración

Picores urticantes excitando y

estresando a los peces

Eliminación por la presencia de

Gouramis, la sal del mar o eliminación de la

decoración



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Parásitos internos

FAMILIA DEL PARÁSITO Y LUGAR DE INFECCIÓN

PARÁSITOS RESPONSABLE

S SÍNTOMAS

PRINCIPALES TRATAMIENTO

S OBSERVACIONE

S

Trématodes digènes

Douve du sang Sanguijuela

Anemia, debilitamiento, adelgazamient

o

Praziquantel Eliminar las

Limnées intermedios

Gusano del ojo Dispostomum

Ojo opaco evolucionando

a veces a ceguera

Ninguno Eliminar los

caracoles hôtes intermedios

Gusano amarillo en la piel y

órganos internos

Clinostorum

Punto amarillo 2-3mm,

peligroso si la infección es importante

Ninguno Ídem

Puntos negros en la piel y

órganos internos

Larvas de trématodes

Adelgazamiento vientre grueso

Ninguno Ídem

Cestodes gusanos planos

intestinales

Caryo-phylaeus Bunodera 2-5mm Botrhiro-cephalus

(varios cm) u otras tenias

Ídem Praziquantel

Eliminar huéspedes intermedios

(Crustáceos y moluscos)

Gusanos planos en la cavidad

abdominal

Schisto-cephalus (2-4cm) Lagula

(varios cm) Ídem Praziquantel


(Crustáceos y moluscos)

Nématodes gusanos redondos

ontestinales

Camallanus (2cm)

Capillaria/oxyures Etc…

Ídem Metrifonate


(Crustáceos) Acanthocéphale

s Gusano intestinal con

cabeza perforada

Pomphorynchus (2-3m) Ídem Flubendazole Ídem



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8. PROFILAXIS La profilaxis médica de los acuarios se basa en la prevención de patologías, siempre que vengan sanos del proveedor. El procedimiento que detallamos a continuación nos hará evitar problemas mayores.

♣ ESTIMULANTES GENÉRICOS

Indicaciones: Los estimulantes son los complejos nutricionales extra, en caso de carencia en los peces de las baterías. Las causas de estas carencias son:

• Tensión de los peces por causas vinculadas a la manipulación en la

tienda: cambios de agua, superpoblación, cambios de batería. • Riesgos de contaminación por la compra de peces de diferentes

proveedores. • Estrés. • Falta de ejercicio por estar en recipientes pequeños. • Alimentos congelados pasados.

Composición: Las mezclas poli vitamínicas enriquecidas con

oligoelementos para Peces de acuario conviene que estén combinadas con las indicaciones anteriormente comentadas.

♣ PROGRAMA ANTIPARASITARIO Y ANTIBIÓTICO El cuadro siguiente muestra los tratamientos preventivos a aplicar con el fin de limitar la aparición de las enfermedades más corrientes.

PRODUCTOS A LA LLEGADA DE LOS PECES

EN CURSO DE PERMANENCIA

Verde malaquita y/o sulfato de cobre 3 días desde la llegada

Añadir una dosis correspondiente al agua

renovada

Antibiótico específico 5 días. Cambio de agua

al 50% durante 48h y añadir ½ dosis

Dirigirse al tablón de patologías específicas

Sal de mar 1-3g/l En caso de lesiones cutáneas

Dirigirse al tablón de patologías específicas



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Estos medicamentos no afectan a la filtración biológico de las baterías (no mata las bacterias nitrificantes.

♣ ESTERILIZACIÓN PARCIAL DEL AGUA Los gérmenes patógenos se hayan en suspensión en el agua intentando alcanzar a los peces. Para esterilizar el agua se puede utilizar:

una lámpara de ultravioleta que desinfecta por radiación. Este sistema lo aplicaremos cuando tengamos un caso grabe de infección general y que no se soluciona. La lámpara es costosa y ha de incorporarse en el sistema de tuberías de agua de acceso a los acuarios y también los desagües.

∗ Después de un tratamiento que no sea de verde malaquita, ha de añadirse carbón activado para retirar los residuos químicos del agua.



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♣ PLAN DE PROFILAXIS Enfermedad Síntomas Producto Administración Dosis Frecuencia Precaucio nes

Desinfección material

SERA Ectopur

Baño 10gr/ 25 ltrs

Después de cada uso

Desinfección material

Amonio cuaternario

Baño Después de cada uso

Acondicionamiento agua (para el transporte y nueva)

SERA Aqutan

Baño 10m/ 40 ltrs

Anti-estrés Estado general débil

Vitaminas SERA Activant

Baño 1 pastilla/ 40 ltrs

Cada 15 días

PREV

ENC

IÓN

Anti-estrés Estado general débil

Vitaminas SERA Fishtamin

Alimenta ción

4-6 gotas en la comida

7-10 días

Podredumbre de las aletas

Descomposición de los bordes de las aletas

SERA Baktopur

Baño 1ml/ 20 ltrs

1º y 3º día

Heridas pequeñas SERA Baktopur


1º y 3º día

Heridas grandes SERA Baktopur direct


3 días de baño

Sacar el filtro y aireación

Heridas grandes SERA Bakto Tabs

Alimenta ción

2 pastillas/ 50gr de pez

7 días

Columnaris Pelusa blanca en la boca y aletas

SERA Baktopur y Baktopur direct

Baño 1ml/20 ltrs 1 pastilla/ 50 ltrs

1º 3º día 3 días de baño


Hidropesía abdominal (infecciones secundarias)

Heces blancas, hinchazón del estómago y escamas erizadas

SERA Baktopur y Baktopur direct

Baño 1ml/20 ltrs 1 pastilla/ 50 ltrs

1º y 3º día y 3 días de baño


Eritrodermatitis (causada por Aeromonas)

Heridas sangrantes (úlceras)

SERA Ectopur, Baktopur, Cyprinopur

Baño 1ml/20 ltrs 1 pastilla/50 ltrs 2.5ml/50 ltrs

1º y 3º día y 3 días de baño, repetir 3 días seguidos

Normalmente en kois

Eritrodermatitis (causada por Aeromonas)

Heridas sangrantes (úlceras)

SERA Bakto Tabs

Alimenta ción

2 pastillas/ 50gr de pez

7 días

INFE

CC

ION

ES B

AC

TER

IAN

AS

Infecciones bacterianas

Sera Baktopur y Baktopur direct

Baño 1ml/20ltr 1 pastilla/50 ltrs

1º y 3º día 3 días de Baño




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Enfermedad Síntomas Producto Administració

n Dosis Frecuencia Precaución

Infección fúngica leve

Pequeñas manchas

algodonosas

SERA Ectopur Baño

5gr/25 litros

Repetir 3 días

seguidos

HO

NG

OS

Infección fúngica grave

Zonas algodonosas persistentes

SERA Mycopur Baño 1ml/20

litros

Repetir 3 días

seguidos

Lemaza o gusano de

ancla

Crustaceo alargado

blaco enganchado en las aletas o en la piel

SERA Cyprinopur y Baktopur

Baño Baño

2.5ml/50 litros

1ml/20 litros

Repetir 3 días

seguidos 1º y 3º

día

CR

UST

ÁC

EOS

Argulus

Crustáceos de 5-8mm en

forma de escudo

enganchados y puntitos

rojos debido a los

pinchazos

SERA Cyprinopur Baño 2.5ml/ 50

litros

Repetir 3 días

seguidos

Lymphocystis

Protuberancias o grumos duros en la

piel y bordes de las aletas

SERA Cyprinopur, Baktopur

direct

Baño Baño

2.5ml/50 litros

1ml/20 litros

Repetir 3 días

seguidos 1º y 3º

día

Virosis primaveral

Natación descontrolad

a, hemorragias

en la piel, branquias y base de las

aletas. Frecuente en

peces de estanque

SERA Cyprinopur, Baktopur

direct y SERA Bakto Tabs

Baño Baño

Comida

2.5ml/50 litros

1ml/20 l 2 pastillas/

50gr de pez

Repetir 3 días

seguidos 1º y 3º

día 7 días

VIR

US

Hidropesía abdominal

Vientre hinchado y escamas erizadas

Tratamiento como

infecciones

bacterianas

Punto blanco

Puntos blancos en las aletas, ojos y piel

como granos de azucar

SERA Ectopur SERA

Costapur

Baño Baño

5gr/25 litros

1º día: 1ml/20l 2º día:

0.5ml/20l

Tratamiento que

contiene cobre,

controlar dosis

(0.3mg/l)

Oodinium o enfermedad

de terciopelo

Los peces se frotan. Piel cubierta de diminutos

puntos blancos como harina. Ojos

turbios

SERA Oodinopur Baño 2ml/125

litros

PRO

TOZO

OS

Costia Aspecto

opaco de la piel

SERA Costapur Baño


0.5ml/20l



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Enfermedad Síntomas Producto Administración Dosis Frecuenci

a Precaución

Brooklynella Glossatella Trichodina

Chilodonella

SERA Costapur Baño


0.5ml/20l

Flagelados intestinales y

Hexamita

Los peces se oscurecen, se asustan con facilidad y pierden el

apetito. Heces blancas

Metronizadol Bactopur

direct Bakto Tabs

Baño Alimentación

Baño Comida

7mg/l 1gr/100gr comida 1ml/20l

2 pastillas/50gr de pez

Baño continuado durante 5

días 1º y 3º día

7 días

Los antibacterianos son para

tratar las infecciones secundarias

Enfermedad Síntomas Producto Administración Dosis Frecuencia

Trematodos monogeneos

(Dactylogyrus)

Movimiento rápido de

las agallas, filamentos

branquiales descoloridos

y con exceso de

moco. Peces

inapetentes e inmóviles y boquean

en la superficie

Insecticida organofosforado

o formol

Trematodos monogeneos

(Dactylogyrus)

Movimiento rápido de

las agallas, filamentos

branquiales descoloridos

y con exceso de

moco. Peces

inapetentes e inmóviles y boquean

en la superficie

SERA Ectopur SERA Mycopur Sera Omnipur

Baño Baño Baño

5gr/25litros 1ml/20litros 5ml/100litros

Repetir 3 días seguidos

Repetir 3 días seguidos 1 vez por semana

GU

SA

NO

S

Trematodos monogeneos y digeneos

Praziquantel Baño 10ppm

durante 3 horas



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9. EL ACUARIO La acuariofilia es mucho más que un pasatiempo, pues se trata de sber entender un medio de vida muy distinto al nuestro: el medio acuático. El acuario es un todo y a la vez una pequeña parte, que le robamos a la naturaleza para introducirla en nuestro hogar. Lo que queremos conseguir con él, es crear un ecosistema que funcione por sí mismo y regulado por la mano humana. Un ecosistema, por pequeño que sea, necesita mucha vida. Para ello hay que explicar las necesidades de cada una de las partes para poder entender el todo. EL RECIPIENTE Los recipientes son los acuarios, las peceras o los estanques. Antes de nada, hemos de informarnos de lo que quiere el cliente y del conocimiento que posee. Para un cliente que no desea ataduras y que quiere u pez para su hijo o hija, y además no desea gastarse el dinero, es mejor recomendar una pecera con un pez de agua fría y unas directrices básicas. Cuando tenemos un cliente que quiere iniciarse en el mundo del acuario pero no tiene idea del mantenimiento, le vamos a recomendar un acuario completo de tamaño pequeño (60 l) de peces de agua dulce y tropical. Sin embargo, los grandes acuarios nos los van a pedir los clientes que ya saben de acuariofilia, y necesitan nuestro asesoramiento sobre la mecánica o el tipo exacto de medidas. En el caso de un cliente que quiere montar un estanque, lo mejor es que le asesoremos sobre un especialista que se lo monte. La maquinaria ya se la vendemos nosotros. Los acuarios van a ser los que van a tener más importancia en este manual, por que es el que nos va a comportar más dinero.



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♣ LAS PECERAS Las peceras no son recomendables para ningún pez. Aunque los peces que no necesitan absorber el oxígeno del agua (Beta, Pez Paraíso) pueden vivir con relativo bienestar.

Las peceras son pequeñas y relativamente resistentes. Generalmente se decoran con plantas de plástico y arenas de colores. Sólo sirven para peces solitarios de agua fría o anabantidos.

♣ LOS ACUARIOS Los principiantes en la acuariofilia caen en el error de que quieren empezar con un acuario pequeño. Generalmente es preferible que empiecen con uno de 60 l como mínimo. Resulta que a mayor cantidad de agua, menos problemas tenemos, pues resulta más lento el proceso de contaminación por nitritos. Así mismo, un acuario pequeño es una bomba de relojería en manos inexpertas, ya que si no se llevan las reglas a rajatabla, es imposible mantenerlo en buen estado. A continuación presentamos acuarios ordenados por tamaño. Hay que aclarar que Pet’s Place de momento sólo trabaja con dos marcas de acuarios: Juwel y Tetra. Juwel es una de las mejores marcas del mercado europeo, además tenemos los mejores precios de España. Tetra y Ferplast es de buena calidad, igual que el resto de productos, aunque en acuarios es mejor Juwel. Todos los modelos de los que dispone Pet’s Place son completos: Vienen con fluorescente, bomba de agua y material filtrante, calentador (la mayoría)… Lo único que falta es el sustrato, la decoración, el agua y los peces.



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ACUARIOS CLÁSICOS DE VISIÓN PLANA

TETRA AQUA ART: 20 y 30 litros. Estos dos modelos tienen éxito entre los principiantes (en especial para niños) aunque no es aconsejable. Son útiles para los alevines (crías de peces) aunque hay que acoplarles

20-6

0 lit

ros

(TET

RA

)

TETRA AQUA ART: 60 litros. 57x35x30cm Este modelo tiene la particularidad de ser alargado, especial para peces y plantas asiáticos. No dispone de calentador. No aconsejado para peces de agua fría.

∗ Los acuarios pesan mucho (1l = 1kg) por tanto con uno de gran voluminosidad (a partir de 60l) se recomienda comprar un mueble complemento que soporte el peso. Así como la ubicación del mismo en el hogar: un acuario de 400 l, puede suponer un peso en total de 450kg que han de soportar los cimientos. La mayoría de los modelos de acuario grande tienen el mueble como complemento.



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60-1

60 li

tros

(J

UW

EL R

EKO

RD

)

JUWEL REKORD Acuario completo que sirve para peces tropicales y agua fría. Lo recomendaremos como acuario de iniciación. Calidad/precio es muy buena. Dispone de un mueble sencillo como complemento

120

litro

s (J

UW

EL L

IDO

)

JUWEL LIDO: Tiene una forma cuadrada, igual de alto que de ancho. Es un acuario perfecto para aficionados y tampoco es demasiado grande. Calidad/precio es muy buena y llama mucho la atención por los tonos de madera que presenta (adecuado para cualquier hogar). Por su distribución, se pueden colocar Discos.

125-

400

litro

s (J

UW

EL R

IO)

JUWEL RIO : Acuario completo que sirve para peces tropicales y agua fría. Lo recomendaremos como acuario de iniciación. Calidad/precio es muy buena. Dispone de un mueble a conjunto (según madera o negro) como complemento.



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ACUARIOS DE VISIÓN PANORÁMICA

180-

450

Litr

os

(JU

WEL

VIS

ION

)

JUWEL VISION: Modelo con el vidrio frontal redondeado, que da un efecto más vistoso y espectacular. Se encarece el precio.

ACUARIOS TRIANGULARES, ESPECIAL ESQUINA

190-

350

Litr

os

(JU

WEL

TR

IGO

N)

JUWEL TRIGON: Tiene una especial forma triangular y el vidrio frontal redondeado, estilo panorámico. Resulta muy espectacular. Se encarece el precio. Se recomienda que se compre con el mueble, ya que resulta muy complicado encontrar algo parecido que pueda soportar 190 o 350 kg!



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COMPLEMENTOS

♣ EL CALENTADOR Y EL TERMÓMETRO

CONTROL DE TEMPERATURA

CALENTADOR con termostato: Existen calentadores de tubo de vidrio con termostato que controla que la temperatura del acuario se quede estable en la que nos convenga. Existen de diferentes voltajes, según la cantidad de agua: Se interpreta como 1w = 1 litro Hay desde 25 W hasta 300 W.

TERMÓMETRO: Mercurio: muy fiable pero sensible al manejo. Ha de ir colocado dentro del agua, y si se rompe puede contaminar todo el acuario. Tira adhesiva: Es útil y fiable (no tanto como el mercurio) Indica la temperatura con variaciones de color



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♣ LOS FILTROS

Los filtros pueden ser de dos tipos: • Filtro interno: caja que se compone de una bomba de circulación de

agua y el material filtrante (esponjas y carbón activado) • Filtro externo: caja externa con departamentos de filtraje por capas

(esponjas, filtrante cerámico, filtrante plástico, carbón activado)

EQUIPO DE FILTRACIÓN INTERNO

BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA: Esta bomba hace un efecto de expulsión de agua que produce un movimiento circular para que pase por las esponjas y se filtren los desechos en suspensión.

LAS ESPONJAS: suelen ser las más utilizadas en los filtros biológicos. Cada una está

preparada para recoger diferentes tipos de residuos:

• Perlón: poro pequeño, gran poder de absorción. (esponja blanca)

• Esponja poro pequeño, medio y grande: son de plástico y recogen según el poro, el tipo de residuo, pequeño, mediano y grande. (esponja azul y verde)

• Esponja de carbón activado: recoge el residuo más pequeño, y productos químicos. (esponja negra)



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SISTEMA DE FILTRACIÓN INTERIOR: El agua es recogida desde la superficie y pasa por todo el material filtrante y recogida por la bomba que la vuelve a expulsa al exterior. Es muy apropiado y la mayoría de acuarios viven con este tipo de filtraje. Los inconvenientes son que al limpiarlos podemos liberar de nuevo materias filtradas al agua. También es un inconveniente que al manipular el interior del filtro, estorbábamos la tranquilidad de los peces.

FILTRACIÓN EXTERIOR

CAJA DE FILTRO EXTERIOR: Muy cómodo de limpiar. Sólo necesita situarse bajo el acuario y 2 tubos: uno de recogida de agua (que pasa el proceso filtrante) y uno de salida (que devuelve el agua limpia). Resultan muy silenciosos.

FILTRO EXTERIOR DE MOCHILA: Este filtro es útil cuando no disponemos de mucho espacio. Es preferible un filtro interior biológico.



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♣ LA ILUMINACIÓN La iluminación en los acuarios es imprescindible. Los fluorescentes grolux que utilizaremos han de ser especiales para este fin ya que tienen espectros de luz necesarios para la vida de los peces y de las plantas. Normalmente todos ellos poseen rayos UVA y Infrarrojos, aunque dependiendo del ecosistema al que vaya dirigido, se buscará una radiación más específica. A continuación se presentan los fluorescentes más habituales del mercado.

ILUMINACIÓN

FLUORESCENTES ESPECIALES PARA ACUARIO de SERA: Blue Sky: Luz diurna y de azul radiante para el agua dulce/marina. DayLight: Luz diurna incolora para acuario de agua dulce. Plant: Luz para plantas acuática que intensifica los colores en los acuarios dulces. Tropic Sun: Luz diurna que calienta como el sol para acuarios de agua dulce

VOLUMEN Nº TUBOS VATIOS 65 1 20

100 2 30 180 2 30 200 2 30 300 4 40

Relación volumen del acuario(litros), número de tubos y Vatios necesarios (W)

♣ LA AIREACIÓN La aireación que se produce con el movimiento del agua, según la distribución del acuario o el volumen de los peces y plantas. A mayor cantidad de plantas y peces, más oxígeno se necesitará en el agua. Normalmente los acuarios tienen forma rectangular para que el agua tenga el máximo de superficie en contacto con el aire en su parte superior. Pero en momentos en los que la circulación del agua es insuficiente, se ha de buscar una alternativa para la oxigenación. Además de una alternativa terapéutica, es también muy decorativa.



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BOMBAS DE AIRE O COMPRESOR

COMPRESOR: la bomba de aire o compresor dosifica el aire en el acuario mediante una piedra difusora que genera minúsculas burbujas para que se disuelvan en el agua a modo de oxígeno. Van siempre colocadas fuera del acuario y con un pequeño tubo que se engancha a la entrada de la piedra difusora que está al fondo del acuario.

PIEDRA DIFUSORA: Se utiliza para disolver el oxígeno que viene del compresor, en el agua. Normalmente quedan muy decorativos, aunque mucha cantidad de burbujas suele estresar a los peces. Existen piedras de muchos tamaños y tipos.

Las mangueras son necesarias para muchos montajes del acuario. Tienen diferentes grosores según el uso.

Efecto cascada de burbujas.



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♣ ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

SIFONADORES

Se utiliza para limpiar el fondo de desechos de los peces y las plantas.

LIMPIA CRISTALES MAGNÉTICO

IMÁN limpiacristales: Se coloca una parte del imán dentro del acuario y otro fuera de manera que queden enganchados. Al pasar con las dos piezas por el vidrio, la presión del imán limpia la superficie interior del acuario, sin tener que hacerlo manualmente.



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♣ COMPLEMENTOS RELACIONADOS CON LOS PECES

SALABRES (REDES)

SALABRE: hay de diferentes tamaños para acondicionarse al tamaño del pez. Se utilizan de dos colores Verde y Blanco. Si el acuario tiene muchas plantas, es mejor adquirir el verde, pero si no hay y el fondo es blanquinoso o gris, es mejor que la red sea blanca. Esto se tiene en cuenta par evitar el estrés de los peces y que no vean la red.

PARIDERAS

LAS PARIDERAS son, como su nombre indica, para colocar a los peces hembra vivíparos que están a punto de dar a luz. Los alevines caen a otro departamento y se mantienen alejados de su madre para que no los devore. Una vez la hembra a dejado ir todos los alevines, se retira de la paridera y se la vuelve a soltar con el resto de peces. La paridera debe ir colocada en la superficie del acuario.



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10. LOS PECES ANATOMÍA DEL PEZ Antes de empezar a explicar las variedades de peces de agua dulce para acuario, os presentamos unos cuantos conceptos que os ayudaran a entender mejor el vocabulario de la acuariofília.



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ELECCIÓN DE LOS PECES Antes de asesorar la elección de los peces a un aficionado hay que tener en cuenta varios factores. Entre ellos el más importante es el tipo de agua que tiene en casa y el espacio del que dispone.

• El agua: la podemos analizar y tratar para que esté en plenas condiciones. Es importante tener en cuenta que el aficionado ha de adquirir nociones básicas de composición del agua, en el caso de que el tipo de agua que tiene y los peces que quiere adquirir, no coincidan.

• Tamaño de los peces: Debemos informar del tamaño de adulto que

adquieren los peces que vendemos. Si el cliente tiene un acuario de 60 litros, no podemos venderle sois, ya que adquieren una talla de adulto de 50-60cm.

• Alimentación de los peces: El tipo de alimentación que necesitan es

de vital importancia. Se han de aconsejar como preferencia peces omnívoros, que acepten con facilidad los alimentos disponibles en nuestra tienda (de no ser así perderemos clientes). Un animal con una dieta muy estricta proporcionará muchos problemas a los clientes, y es importante evitarlo.

• Carácter: Todos los peces tienen un comportamiento marcado por los

genes que hace que reaccionen de manera determinada con sus compañeros de especie o con las otras especies. Es importante informarnos de su hábitat en estado libre, que condicionará en la decoración del acuario (rocas, plantas y maderas). Así pues, pueden ser animales de cardumen (banco de peces de la misma especie y con códigos comunicativos) o peces gregarios (con tendencia a agruparse) o animales solitarios y agresivos.

• Condiciones acuáticas: debemos saber, además del pH, la dureza y la

temperatura que requieren las especies seleccionadas. Los peces africanos necesitan agua dura, y los sudamericanos blanda…



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PECES COMUNES AGUA FRÍA

Goldfish (peces dorados) Nombre científico: Carassius Tamaño: 15 a 30cm Origen: China pH: 7.0-7.5 dH: 5-10 T: 16-20ºC

Común: La variedad común guarda un enorme parecido con la carpa salvaje de la que desciende (Carassius carassius). Soporta temperaturas muy bajas y alcanza gran tamaño.

Cometa: Similar al común, pero todas sus aletas son más largas, sobre todo la aleta caudal, que puede llegar a medir más que el largo de su cuerpo

Cometa sarassa: La variedad sarassa indica una coloración blanca con rojo en la parte superior de la cabeza.

Shubunkin Americano Cuerpo similar al del cometa, con la aleta caudal un poco más pequeña y de coloración calico. Es la variedad de shubunkin más extendida.

Wakin Cuerpo similar al común, pero más redondeado. Tiene doble aleta caudal. Se le encuentra en dos coloraciones: blanco-naranja y blanco-rojo. Es la variedad más popular en Japón.

Kinranshi Similar al wakin, pero sin aleta dorsal. Es una antigua variedad.



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Cola de velo (Veiltail) Tiene el cuerpo en forma de huevo, y aletas anales y caudal dobles. Su aleta caudal es larga, y cae en forma de velo.

Cola de abanico (Fantail) Sólo los verdaderos fantail tienen las aletas caudales cortas, redondeadas, mantenidas abiertas como un abanico.

Ninfa Antigua y curiosa variedad de carassius, de cuerpo en forma de huevo, espalda elevada y una única aleta caudal

Ryukin Cuerpo similar al del fantail, pero más robusto y con una joroba pronunciada en la espalda, que se acentúa con la edad. Se encuentra en gran variedad de colores.

Escama de perla (pearlscale) Su abdomen es redondo, con aspecto de una pelota de golf, y su cuerpo está cubierto por escamas abultadas, que recuerdan a perlas incrustadas.

Oranda Hermosa variedad, una de las más apreciadas. Presenta un crecimiento carnoso (capuchón) en la cabeza, e incluso ligeramente en las mejillas. La forma de las aletas caudales varía enormemente.



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Oranda red cap (boina/gorro rojo o sello rojo) Los red cap deben tener el cuerpo completamente blanco, y el capuchón rojo, y la cola puede ser tipo fringetail o veiltail. Son muy apreciados, y se les considera amuleto de buena fortuna en China.

Oranda chocolate Oranda de coloración marrón-chocolate, muy valorado.

Oranda pompom Oranda con pompones (crecimientos carnosos sobre ambos orificios nasales).

Moro negro, black moor (Kuro-Demekin) Telescópico de color negro. Es de las variedades más populares y apreciadas. Curiosamente la gran mayoría cambian a color blanco o naranja al crecer.

Telescópico calico (Shanshoka-Demekin) Telescópico de coloración calico.

Osaka-Ranchu Antigua variedad de carassius con cuerpo en forma de huevo, sin aleta dorsal y aletas caudal y anal dobles. No posee crecimiento en la cabeza. Las variedades sin aleta dorsal no son potentes nadadoras.

*Esta información ha sido sacada de la página web Dr. Pez. Agradecemos su colaboración y su ayuda.



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PECES COMUNES DE AGUA CALIENTE

♣ CIPRÍNIDOS

Tiburón bala

Nombre científico: Balantiocheilus melanopterus Tamaño: 35 cm Origen: Cosmopolitas

pH: 6.5-7 dH: 15º T: 20-28ºC Características: Excelente nadador, necesita acuarios de 200 l. Necesita convivir con miembros de su misma especie (gregarios). Son sociables.

Barbo tetrazona Nombre científico: Barbus pentazona Tamaño: 5 cm Origen: Asia

pH: 7 dH: 15º T: 20-28ºC Características: Especie tranquila y gregaria. Necesita un acuario de 80 l. Nada en niveles superiores y intermedios. El macho es más pequeño y esbelto.

Barbo rosado

Nombre científico: Barbas conchonius Tamaño: 18cm Origen: Asia

pH: 6-6.5 dH: 15º T: 22-26ºC Características: No es exigente respecto a la composición del agua. Necesita un acuario mínimo de 80 l. Nada en niveles intermedios y superiores. El macho se torna de color rojo púrpura durante la época de freza.



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Barbo Cereza

Nombre científico: Barbas titteya Tamaño: 5cm Origen: Asia

pH: 7 dH: 15º T: 22-26ºC Características: Especie tranquila y gregaria. Necesita un acuario mínimo de 80 l. Nada en niveles superiores e intermedios. El macho reproductor adquiere un color rojo más intenso.

Cebrita perla

Nombre científico: Brachydanio albolineatus Tamaño: 6-7cm Origen: India

pH: 7 dH: 15º T: 23ºC Características: Especie tranquila y gregaria. Necesita un acuario mínimo de 100 l. Nada en los niveles superiores e intermedios. El macho tiene los colores más vivos.

Cebrita

Nombre científico: Brachydanio rerio Tamaño: 5cm Origen: India

pH: 7 dH: 15º T: 23-25ºC Características: Especie tranquila y gregaria. Necesita un acuario mínimo de 100 l. Nada en los niveles superiores e intermedios. El macho es más esbelto.

Labeo Bicolor

Nombre científico: Labeo erythrurus Tamaño: 15cm Origen: Tailandia

pH: 7 dH: 15º T: 24-26ºC Características: Especie territorial y solitaria. Necesita un acuario de 150 l. Nada cerca del fondo y en niveles intermedios.



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Arlequín

Nombre científico: Rasbora Eteromorpha Tamaño: 5cm Origen: Tailandia

pH: 6-6.5 dH: 15º T: 24-27 ºC Características: especie gregaria y muy pacífica, apropiada para un acuario comunitario. Necesita 100 l en el acuario. Nada en la superficie o en niveles intermedios. El macho es más esbelto.

Neón Chino

Nombre científico: Tanichthys albonubes Tamaño: 4cm Origen: China pH: 7 dH: 15º T: 18-22ºC

Características: Especie gregaria y tranquila que puede criarse en acuarios comunitario. Vive en perfectas condiciones en acuarios de 50 l. Nada en niveles superiores. El macho es más esbelto.

♣ COBÍTIDOS

Botia Payaso

Nombre científico: Botia macracanthus Tamaño: 15cm Origen: Asia

pH: 7 dH: hasta 10º T: 23-26ºC

Características: Especie gregaria y pacífica, extremadamente tímida. Necesita espacios para esconderse. Necesita un acuario de 200 l. Nada cerca del fondo. Se caracteriza por comer caracoles de manera muy efectiva.



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Kuhli

Nombre científico: Pangio kuhlii Tamaño: 12cm Origen: Asia

pH: 7 dH: hasta 10º T: 24ºC

Características: Especie solitaria, activa durante la noche. Necesita espacios para esconderse. Necesita un acuario de 50 l. Nada cerca del fondo.

♣ LEBIASÍNIDOS

Pez Lápiz Dorado

Nombre científico: Nannostomus beckfordi Tamaño: 6,5cm Origen: Sudamérica

pH: 6.5-7.5 dH: máximo 10 T: 24-28ºC

Características: Especie solitaria y tranquila, se adapta a acuarios comunitarios perfectamente. Necesita un acuario de 80 l. Nada en niveles superiores e intermedios. El macho es más estilizado. ♣ CASTEROPELÉCIDOS

Pez hacha

Nombre científico Gasteropelecus sternicula: Tamaño: 6,5cm Origen: Sudamérica

pH: 6,5 dH: máximo 10 T: 25ºC

Características: Especie gregaria apropiada para acuario comunitario. Necesita 100 l. Vive en la superficie.



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♣ CARECIDOS

Monjita (o Viuda Negra)

Nombre científico: Gymnocorymbus ternetzi Tamaño: 5cm Origen: Sudamérica

pH: 6,5 dH: máximo 10º T: 25ºC Características: especie gregaria para un acuario comunitario. Si se encuentra sola puede molestar al resto de especies. Necesita acuario de 80 l. Nada por la superficie y por los niveles intermedios. La aleta dorsal del macho es un poco menos ancha y puntiaguda.

Borrachito

Nombre científico: Hemigramus rhodostomus Tamaño: 4,5cm Origen: Sudamérica

pH: 6,5 dH: máximo 10º T: 24ºC

Características: Especie gregaria, ideal para acuario comunitario. Necesita un acuario de 100 l. Nada en niveles intermedios. El macho es más esbelto y de colores más brillantes.

Neón Cardenal

Nombre científico: Paracheirodon axelrodi Tamaño: 5cm Origen: Sudamérica pH: 6,5 dH: máximo 10º T: 23-27ºC

Características: Especie gregaria, apta para acuario comunitario. Necesita acuario de 50 o 60 l. Nada en aguas intermedias.



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Neón Innesi

Nombre científico: Paracheirodon innesi Tamaño: 4cm Origen: Sudamérica pH: 6,5 máximo

7 dH: máximo 10º T: 23-27ºC

Características: Especie gregaria. Apta para convivir en acuario comunitario. Vive perfectamente en acuarios de 50-60 l. Nada en aguas intermedias. El macho es más esbelto que la hembra.

♣ SILÚRIDOS

Pez gato de cristal

Nombre científico: Krytopterus bicirrhis Tamaño: 15cm Origen: India

pH: 6-8 dH: 2-15º T: 20-26ºC

Características: Especie gregaria apta para acuario comunitario. Necesita un acuario de 100 l. Nada cerca de la superficie. Hebra y macho son idénticos.

♣ SHILBEIDOS

Pez gato de cristal africano

Nombre científico: Eutropiellus debauwi Tamaño: 8cm Origen: África pH: 6-7,5 dH: 2 a 25º T: 24-27ºC

Características: Pez gregario y pacífico para acuario comunitario. Necesita un acuario de 100 l. Nada en aguas intermedias. El macho es más esbelto.



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♣ PANGASIOS

Pangasius

Nombre científico: Pangasius sutchi Tamaño: 30 cm Origen: Asia pH: 7 dH: 2-20º T: 22-26ºC

Características: Gregarios en su estado juvenil, se hacen solitarios a medida que envejecen. Necesita un acuario superior a 400 l. Nada en aguas intermedias.

♣ DORÁDIDOS

Platydora

Nombre científico: Platydoras costatus Tamaño: 22cm Origen: Sudamérica

pH: 6-7,5 dH: Hasta 20º T: 23-28ºC Características: es un pez muy tranquilo y se adapta bien al acuario comunitario. Necesita un acuario de 200 l. Se mantiene en el fondo del acuario.

♣ CALLÍCTIDOS

Corydora Aeneus Corydora Aeneus Albina

Nombre científico: Corydora Aeneus

Tamaño: 7 cm Origen: Sudamérica

pH: 6-8 dH: 2-25º T: 22-26ºC

Características: Especie muy tranquila. Necesita acuario de 70-80 l. Nada cerca del fondo. Normalmente le gusta alimentarse de los desechos que están en el fondo, saneándolo.



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Corydora Paleatus

Nombre científico: Corydora Paleatus Tamaño: 7 cm Origen: Sudamérica

pH: 6-8 dH: 2-25º T: 22-26ºC Características: Especie muy tranquila. Necesita acuario de 70-80 l. Nada cerca del fondo. Normalmente le gusta alimentarse de los desechos que están en el fondo, saneándolo.

♣ LORICÁRIDOS

Plecostomus

Nombre científico: Hypostomus plecostomus Tamaño: 35cm Origen: Sudamérica pH: 6-8 dH: 2-25º T: 22-26ºC

Características: Especie muy pacífica, suele activarse de noche. Se dedica a limpiar de residuos y algas las plantas y el vidrio de los acuarios. Necesita acuarios de 200 l. Nada en el fondo.

♣ ATHERÍNIDOS

Iriatherina

Nombre científico: Telmatherina ladigesi Tamaño: 7,5cm Origen: África

pH: 7 dH: superior a 10º T: 20-24ºC

Características: Especie tranquila y apropiada para un acuario comunitario. Necesita un acuario de unos 100 l. Nada en aguas intermedias. En el macho adulto, los radios de la segunda aleta dorsal presentan un gran desarrollo.



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♣ POECÍLIDOS

Guppy Nombre científico: Poecilia reticulata Tamaño: 3-4cm (M) 6cm (H)

Origen: Sudamérica

pH: 7-7,5 dH: 20-30º T: 22-28ºC

Características: Especie tranquila que se adapta muy bien a un acuario comunitario. Es muy sencilla la cría, son vivíparos. Necesita un acuario de unos 80 l. Nada en aguas superficiales e intermedias. Los machos exhiben una librea de brillantes colores y poseen gonopodio.

Molly

Nombre científico: Poecilia velifera Tamaño: 10-12cm Origen: Sudaérica

pH: 7-7,5 dH: 20-30º T: 26-28ºC

Características: Especie tranquila que se adapta muy bien a un acuario comunitario. Es muy sencilla la cría, son vivíparos. Necesita un acuario de 100 l. Nada en aguas superficiales e intermedias. Los machos exhiben una bella aleta dorsal.

Xipho

Nombre científico: Xiphophorus helleri Tamaño: 10cm (M) 12cm (H)

Origen: Sudamérica

pH: 7-8 dH: 20-30º T: 24ºC

Características: Especie tranquila que se adapta muy bien a un acuario comunitario. Es muy sencilla la cría, son vivíparos. Necesita un acuario de 100 l. Nada en aguas superficiales e intermedias. Los machos exhiben una bella aleta caudal en forma de espada (aunque no todos).



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Platy

Nombre científico: Xiphophorus maculatus Tamaño: 3,5cm (M) 6cm (M)

Origen: Sudamérica

pH: 7-8 dH: 20-30º T: 24ºC Características: Especie tranquila que se adapta muy bien a un acuario comunitario. Es muy sencilla la cría, son vivíparos. Necesita un acuario de 80 l. Nada en aguas superficiales e intermedias. Los machos, más pequeños, poseen gonopodio.

♣ CENTROPÓMIDOS

Pez cristal

Nombre científico: Chanda ranga Tamaño: 8cm Origen: Asia

pH: superior a 7 dH: 15º T: 24-28ºC

Características: Tienen hábitos gregarios y suelen nadar formando bancos. Necesita acuarios de 100 l. Nadan por la superficie. Algunos proveedores les inyectan colorantes para parecer más vistosos. Este proceso es denigrante para el animal. Recomendamos evitar esta variedad.

♣ CÍCLIDOS

Escalar (o pez Angel)

Nombre científico: Pterophyllum scalare Tamaño: 15cm Origen: Sudamérica

pH: 6,6-6,8 dH: 2-10º T: 25-27ºC

Características: Se suelen tener por parejas, son territoriales pero no agresivos. No excavan el fondo. Necesitan un acuario de unos 100 l. para una sola pareja. Nada en aguas intermedias. Suele ser tímido al principio.



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Disco

Nombre científico: Symphysodon aequifasciatus Tamaño: 15 cm Origen: Sudamérica

pH: 5,5-6,5 dH: 2-10º T: 26ºC

Características: Especie territorial durante la freza, gregario y tranquilo el resto del tiempo. Son especialmente frágiles, muy sensibles a cualquier variación de las condiciones físico-químicas de su medio. Necesitan 200 l de acuario por pareja. Nada en aguas intermedias.

♣ HELOSTOMÁTIDOS

BESUCON

Nombre científico: Helostoma temminckii Tamaño: 15 cm Origen: Asia pH: 6,8-8,5 dH: 5-25ºº T: 24-28ºC

Características: El macho se muestra territorial, a menudo agresivo durante la freza. Necesita un acuario de 150 l. Nada en aguas intermedias y cerca del fondo. Esta especie debe el nombre de besucón, por la particular forma de besarse durante un tiempo prolongado, sin explicación alguna.

♣ BELÓNTIDOS

Beta

Nombre científico: Betta Splendens Tamaño: 6-7cm Origen: Sudamérica

pH: 6,5-7,5 dH: 5-15º T: 25-28ºC

Características: Los machos se muestran muy agresivos entre sí. Necesitan un acuario de 50 l. Nada cerca de la superficie y en niveles intermedios. El macho posee unas grandes aletas. Este tipo de peces sube a la superficie del agua para respirar.



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Colisa lalia

Nombre científico: Colisa lalia Tamaño: 5cm Origen: Asia

pH: 6,5-7,5 dH: 5-15º T: 25-28ºC

Características: Especie pacífica y tranquila si está en compañía de una pareja. Necesita 50l de acuario como mínimo. Nada en aguas intermedias y cerca de la superficie. El macho es de coloración más vistoso.

Gurami perla Nombre científico: Trichogaster leeri Tamaño: 12cm Origen: Asia

pH: 6,5-7,5 dH: 5-15º T: 25-28ºC

Características: Especie pacífica y tranquila. Necesita 100-150 l de acuario. Nada en aguas intermedias y cerca de la superficie. El macho es de coloración más rojiza.

Gurami azul Nombre científico: Trichogaster trichopterus Tamaño: 10cm Origen: Asia

pH: 6,5-7,5 dH: 5-15º T: 25-28ºC

Características: Especie pacífica y tranquila aunque arisca. Necesita 100 l de acuario. Nada en aguas intermedias y cerca de la superficie. La aleta dorsal del macho es más alargada y puntiaguda.



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