anual para la Instalación de Batería Auxiliar y Consumibles para Furgos Camper de auto-

construcción

Última actualización 26.Julio.2010ESQUEMA TIPO. 12+220v COMPLETO

Bueno lo prometido es deuda y como ahora ando medio de vacaciones, aprovecharé

para redactar de la forma más completa posible un manual gráfico y sencillo para la

instalación de baterías auxiliares en nuestras furgos ya que es un tema que a mucha

gente le cuesta y que suscita muchas dudas.

De paso a ver si conseguimos englobar toda la información relativa en un sólo hilo para

que vaya sirviendo a todos aquellos que decidan emprenderse en este brico tan

necesario para nosotros y a la vez tan sencillo... ya veréis.. todo es ponerse.

Explicaré el tema sin utilizar tecnicismos y con un lenguaje entendible por todos y

supongo que alguna frase estará algo fuera de la realidad pero vaya yo escribo el

manual para salir del paso y no pretendo hacer una tesis sibre el tema, así que los

disculpenme los duchos en la materia.

¿Qué batería compro?

Este tema genera muchos debates pero podemos centrarlo un poco. Antes de nada, os

diré que por poder se puede poner cualquier tipo de batería.. desde una de ácido

corriente y moliente hasta una de gel o de tipo AGM.

Batería de Ácido: Es la batería que

conocemos de toda la vida y que

incorporan los vehículos para el

arranque.

Tienen como inconveniente que no

llevan muy bien aquello de descargarse,

cargarse, etc. lo que técnicamente

denominamos ciclos de descarga.

Aquí podemos ver que con lo que cuesta

una de Gel tenemos para varias de ácido

por lo que económicamente es una

buena opción ya que una batería de

ácido libre de mantenimiento de 95Ah

de capacidad nos puede rondar los 70€.

Teóricamente desprenden gases pero

siempre a grandes consumos y de forma

muy anecdótica pues antes de que

emanen gases seguro que notamos que

las cargas van mal y decidimos

sustituirla.

También contiene ácidos corrosivos muy

peligrosos pero al igual que los gases,

hablamos también de un fenómeno

anecdótico.

Si queremos podemos meterla en una

caja estanca de polietileno en el caso

de que decidamos montarla en el

interior de nuestra furgo.

Si la colgamos del chasis o la metemos

en el vano del motor no necesitará caja.

Batería de Gel o Baterías AGM: Las

baterías de gel como su nombre indica

llevan un gel electrolítico en vez del

ácido famoso que todos conocemos por

lo que la pérdida de ácidos desaparece y

además supuestamente no emanan

gases tóxicos, aunque esto no debe ser

del todo cierto ya que en las camper y

ac´s de serie colocan un tubito para

ventilación en el habitáculo de la

batería.

Las baterías de gel pueden sufrir un

elevado número de ciclos de carga y

descarga y además funcionan muy bien

en descargas lentas y constantes. Por

contra se ha "descubierto" que su peor

funcionamiento en cargas rápidas como

la del alternador sufren de forma

innecesaria y de ahí que en la actualidad

se esté equipando con baterías de tipo

AGM que van bien para descargas lentas

y para cargas rápidas.. digamos que

tienen un uso más mixto y que

teóricamente durarán más.

Estas baterías rondan los 300€ en la

calle por lo que si nos viene bien,

podemos pasar por un par de desguaces

a ver si tienen algún tuareg o pepino

similar ya que muchos coches de gama

alta montan ya baterías AGM como

apoyo de las baterías de arranque.

Yo en mi trafic coloqué una de ácido sin mantenimiento de 95Ah que me costó sobre los

70€, dentro del maletero sin caja ni na y ningún problema... aquí cada uno que se

rasque el bolsillo como vea porque cada uno decimos una cosa al respecto. Lo de buscar

una de desguace me parece una buena opción que yo no hice porque no caí en eso y

porque me enteré después, vía helite, de que muchos coches nuevos llevaban AGM

¿Qué capacidad puede tener la batería auxiliar?

Partimos de la base de que la batería auxiliar estará separada de la batería de arranque

cuando estemos con el motor parado por lo que podremos montar la batería auxiliar de

la capacidad que queramos y que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Si tenemos montada una instalación mediante relé con una batería auxiliar y el

suministro almacenado se os queda corto, deberéis montar una batería auxiliar

adicional colocada en paralelo a la que ya llevamos. En este caso al estar siempre

ambas baterías, en paralelo conectadas entre sí, deberán ser de la misma tecnología,

capacidad y a poder ser modelo.

Por otro lado, mucha gente pregunta sobre la batería a elegir en base al alternador.

Bien, un alternador es un grifo con un caudal constante que va rellenando nuestros

depósitos de energía (baterías). A mayor capacidad o número de baterías, mayor será el

tiempo de carga pero también acumularemos más energía y el alternador no debe sufrir

por ello en ningún caso y menos aún en vehículos que incorporan electrónica y más

modernillos.

En el caso de las T5 Confortline llevamos 2 baterías auxiliares y una principal.. si

colocamos una 3ª auxiliar no pasa nada "mecánicamente" hablando. Podemos ver el

ejemplo en la furgo de helite o en la Marco Polo de viano en las que los alternadores son

normales y corrientes y arrastran un total de 4 baterías (3+1).

¿Como separo las baterías para no descargar la principal?

Relé común:

Un relé es un interruptor que se acciona

mediante impulsos electromagnéticos;

es decir.. si le metes corriente se pone

en on y viceversa. También los hay que

actúan al contrario.

Un relé de automoción es muy barato y

fácil de encontrar pero nos supone el

problema añadido de tener que

comandarlo (darle un impulso eléctrico

para que se active).

Si elegimos esta opción, lo mejor será

comandarlo a través de la llave de

contacto. Echando un cable positivo del

contacto a la correspondiente patilla del

relé, haremos que éste se active al

arrancar nuestro vehículo.

El resto de la instalación es igual que

siempre, positivos de ambas baterías

unidos entre sí previo paso por el relé y

un negativo para el propio relé.

En los esquemas que pongo después

aparece un relé de carga automática. En

caso de montar un relé común tan sólo

habría que añadir el cable que va al

contacto o en algunos casos al propio

alternador.

Relé de carga automática:

En la mayoría de los casos

usamos/compramos el relé de roulot.

Este relé deriva de uno relé común como

el descrito anteriormente pero al que le

han icorporado un circuíto electrónico

para que se active cuando la corriente

recibida desde la batería principal sea

superior a 13,5V y que se desactive

cuando ese voltaje sea inferior como es

obvio.

En los esquemas que pongo a

continuación represento instalaciones

con este relé pues es el que

comúnmente usamos a excepción de las

T3 que montan un relé comandado por

el alternador pero que viene puesto de

serie en todos o casi todos los modelos.

Isolator:

Un isolator es un regulador inteligente

de carga. Es un aparato que detecta la

carga de la batería y abre o cierra el

circuíto dependiendo del nivel de carga.

Se compran en base a la capacidad en

Ah de las baterías.

Su coste es elevado y resulta complicado

de conseguir pero este aparato nos

garantizará una vida mayor de las

baterías pues con los relés, aún cuando

tenemos las baterías cargadas, éstas

siguen recibiendo energía.

El montaje es intercalado entre los

positivos de la batería principal y de la

auxiliar.

Luego existen aparatos mixtos que hacen la misma función, como puede ser este

separador de baterías de campar o este otro que sirve para instalaciones de

múltiples baterías.

De estos "chismes" podemos encontrar en mil sitios; tanto en centros de caravaning,

como de automoción, electrónica, energía solar, etc. y todos igual de válidos.

Deberemos evitar el montaje de separadores manuales de batería pues el pico de

intensidad en el momento de la unión de baterías es muy alto. Si bien hay muchos

usuarios con desconectores manuales y no han tenido ningún problema, no quiere decir

que no vaya a haberlos.

¿De que sección debe ser el cableado?

Primeramente haré una puntualización. El cable eléctrico se compra en base a su

sección (Pi x R²) y no a su diámetro (2R)

Para el cálculo del cableado deberíamos usar la siguiente tabla aunque por mi

experiencia os recomiendo usar cable de 10mm² para unir las baterías y el resto en

2,5mm². Se puede usar cable mucho más fino pero.. qué más nos da? ande o no ande

caballo grande.

Instalación Básica

A continuación. os coloco un esquema para el montaje de una batería auxiliar en

nuestra furgo, usando para ello el relé separador de carga de roulot y poniendo

como consumibles las cosillas básicas como son la nevera, unas luces, una toma de 12v

y un pequeño inversor para cargar el móvil o el portátil y usar algún que otro pequeño

electrodoméstico de consumo reducido.

Pincha para ver esquema más grande

Instalación 12v y 220v externa

Bueno aquí os coloco un esquema para una instalación en la que icorporamos sistema

de agua, conexión exterior a 220v con enchufe interior protegido y con un cargador de

baterías. En este caso no he puesto el inversor porque ya metidos en este brico más

completo lo suyo es montar un inversor con cargador todo en uno.

Pincha para ver esquema más grande

Listado de Materiales Principales

Batería auxiliar:

Exide Gel 75Ah en Camcar

Exide Gel 85Ah ó 120Ah en Roulot

Cualquier batería en TodoBaterías.com

Baterías monoblock solares en Atersa

Tienda alemana de Baterías de Gel

Hilo en furgovw de estudios de precios y

lugares de venta de baterías de Gel

En tiendas de autorecambios

Relé y/o separadores de carga:

Relé de carga automática de roulot

Distribuidor de carga para 3 baterías en

Camcar

Separador automático de baterías en

Camcar

Bornas rápidas Quick Power:(recomendables)

Roulot

En tiendas de autorecambios igual las

encontramos y si no siempre podemos

usar bornas normales

Cableado:

Cable de 10mm² de sección en 2 colores

para diferenciar positivo y negativo

Cable de 2,5mm² de sección en 2 colores

para diferenciar positivo y negativo

Cinta aislante en 2 colores para

diferenciar positivo y negativo

Tubo corrugado o tubo con alma de

acero para los pasos por la chapa,

esquinas y demás. El traqueteo de la

conducción hace que se pelen los cables

fácilmente

Cajas de distribución estancas para

meter el relé, la cajita de fusibles y

demás chapuzas que vayamos

acumulando. El que no ve no siente

jejeje

Una bolsa de bridas sujetacables nos

vendrá genial para ir juntando los mazos

que vamos generando

En la tienda del electricista del barrio.

Compraremos cable de 10mm² en

exceso al menos de 1m sobre el cálculo

que hagamos en la furgo

Si somos muy mijitas estaría mejor

comprar cable libre de oxígeno que es

uno con la funda semitransparente rollo

tuning y sonido

[li]Nos vendrá bien comprar alguna borna/ficha/clemá tanto para cable de 10mm² que

usaremos para repartir los negativos así como para cable de 2,5mm²[/li][/list]

Terminales de cables:

Terminales para baterías de aprieto

manual, con tornillos o con tenaza. Si

sabemos soldar, los hay para soldar al

cobre. Necesitaremos 4 para las 4

bornas de las 2 baterías y 2 para las

patillas del relé; no obstante

compraremos alguna de más si son de

aprieto con tenaza pues son de difícil

reutilización y siempre haremos algo mal

jeje.

Terminales Faston Hembra para el cable

de 2,5mm². compraremos de aprieto con

alicate o si soldamos pues de soldar. De

éstos lo mejor es comprar un porrón

porque además de necesitar muchos,

también nos cargaremos unos cuantos.

Fusibles de protección:

Portafusibles encastrables o cajas

portafusibles. Podemos pedir a roulot

junto con el relé o a camcar si optamos

por los separadores automáticos. No

obstante en tiendas de autorecambios

tienen unos de mayor tamaño pero de

igual amperaje que se van encastrando

unos con otros y así podremos ir

ampliando nuestra instalación sin

límitarnos por el número de fusibles.

También podemos coger una caja de

fusibles de cualquier coche en un

desguace. Eso sí fusibles de sobra que

cuando montamos y probamos seguro

que alguno lo fundimos jeje

Un maxifusible de 60A que pondremos

entre el relé y el positivo de la batería

principal. Yo compré éste fusible aéreo

gituning en Mediamarkt

Tomas encastrables de 12V:

Podemos comprar en roulot o en camcar

aprovechando pedidos

No obstante en los autorecambios suele

haber y seguro que baratitas. Si

queremos las que son sobre un

mecanismo con tapa será mejor pedirlas

a un caravaning o al electricista del

barrio enla serie de mecanismos que

deseemos si somos muy pijines

Iluminación:

Equipo de 4uds de leds Dioder de Ikea.

Salen 40€ pero si queremos usarlos

como iluminación principal de la furgo

no nos arrepentiremos. Antes había

otros por mucha menos pasta pero son

algo diferentes así que no esperéis que

éstos los pongan a 10€ ni milagros así.

También podemos comprar junto al resto

de cosas, en roulot, camcar o centros de

caravaning algunos equipos

fluorescentes de bajo consumo.

El típico flexo halógeno de lectura es

algo que nos vendrá muy bien

Para la iluminación es obvio que

necesitaremos interruptores. Yo pillé

unos negros redondos muy wapos en

Mediamarkt el día que fuí a por el fusible

ese cañero

Display de estado de carga:

Yo pillé uno que lleva termómetro y

alguna otra cosa en el carrefour. La

gente dice que no da una medición

exacta pero a mí me servía para

controlar que la batería cargaba, que se

desconectaba, etc. Por el foro hay fotos

En camcar tiene Voltímetros digitales y

en roulot tienen un montón de tipos de

centralitas.

Yo veo necesario montar un chisme de

estos porque de lo contrario iremos todo

el día emparanoiaos con que si carga o

deja de cargar, no sé cuanto me queda

de batería, etc...

Inversores 12v-220v:

Yo únicamente lo uso para cargar el

portátil y poco más por lo que compré

uno pequeñito de el carrefour de 150W

en color doradillo (por si alguien lo

quiere) que me sobra y me basta y

además me ocupa muy poco espacio

Si queremos usarlo para aparatos de

cierto consumo deberemos ir a un

inversor de calidad. En el foro se han

hecho varias compras conjuntas de

inversores Fraron. Esto es un mundo y

hay varios hilos sobre como se montan y

demás por lo que aquí no me extenderé

en el tema.

Neveras 12v:

Olvidaros de las neveras de 12v que no

sean de compresor. Mínimo una

trivalente que la alimentemos a gas

cuando estemos parados pero siempre

con sus corresponidentes rejillas de

ventilación pues el consumo de oxígeno

es elevado

Lo suyo es aguantar y juntar el dinero

para una nevera de compresor de una

capacidad superior a 30litros

Las mejores creo que son las de Waeco y

las podremos comprar en sitios como

Ripodas, Roulot, Camcar, etc, etc. Eso sí

una CF-40 anda por los 650€.

Un amiguete ha comprado ésta por 420€

y se ve apañada.. ya le preguntaré que

tal anda.

Instalación de placas solares, iversores fijos, etc

Tan sólo deberéis ver las indicaciones de otros compañeros que están recogidas en el

Índice de Bricos de Electricidad

En principio creo que no me dejo nada que no se pueda complementar con toda la

información expuesta por el resto de foreros. Si alguno detecta errores o quiere algo

más de información sobre algo concreto que no dude en preguntar.

Un saludo

eneko

Cita de: Helite en Febrero 16, 2008, 00:23:32 am

El tema de las baterías es un tema que como vemos suscita mucho interés, voy a

intentar dar mi opinión y si es posible aclarar conceptos, el mío es un punto de vista

como el de otra persona y como todo discutible.

Empecemos por el alternador , el alternador es el elemento del motor que nos

proporciona la corriente , actúa de generador , con anterioridad se usaban dinamos

que fueron sustituidas por los alternadores ya que estas a determinados regímenes

como el ralentí , no ofrecían tensión correcta , al igual que para regímenes muy

altos. El alternador debe proporcionar una tensión lo más constante posible , para

ello se acopla un regulador de corriente , este regulador acoplado al alternador ha

evolucionado desde los más antiguos del tipo mecánico hasta los actuales

electrónicos, esto la mayoría de los foreros ya lo sabrán pero con esta introducción

intento que se comprenda mejor el proceso de carga, el alternador va a entregar un

voltaje de al menos 13.8V , la razón de ello es que el voltaje debe ser superior al de

las baterías en reposo , para que se produzca una diferencia de potencial y la

corriente fluya desde el alternador a las baterías, pero una cosa importante , . No

hay regulación

de corriente, solo de tensión. Si la batería está descargada y admite los

80A de

carga, pasan esos 80A siempre y cuando el alternador los pueda dar, este

factor afecta negativamente a las baterías pues una de las causas del

envejecimiento de las baterías, es la elevadas intensidades en la unidad de tiempo,

por eso hemos recomendado las cargas lentas, lo más lentas posibles y las

descargas en la medida de lo posible igual.

Cuando en un hilo me preguntaban sobre la posibilidad de desconectar los paneles

cuando funciona el alternador , mi respuesta es que no aporta nada esa

desconexión, pues los paneles también están “introduciendo” esa corriente en la

batería , por lo tanto el alternador trabaja menos y el consumo de carburante es

menor , ya que hay que recordar que a mayor paso de corriente mayor consumo de

gasolina pues el alternador aumenta el par resistente con el consumo eléctrico

puesto que el motor tiene que entregar más par para hacerlo

girar al mismo número de vueltas. A veces me han preguntado ¿pero las placas por

un lado cargando, el alternador se vuelve loco?, es tan sencillo como que si hay

diferencia de potencial la corriente fluye sino no , nada mas , no importa que haya

muchas fuentes conectadas a una batería , únicamente pasara que todas enviaran

algo de carga eso si con menor intensidad , ya que la diferencia de potencial no

será tan grande.

Vamos con otro tema que genera muchas opiniones , las baterías iguales o

diferentes ,reles etc.

Los fundamentos físicos sobre los que se basan las baterías o el proceso de carga,

no son complicados, pero muchas veces la determinación del comportamiento de

las baterías si lo son se basa más en el estudio experimental de un grupo de ellas,

que en el análisis de un patrón teórico. Porque digo esto pues porque os habrá

pasado , que una batería os dura uno o dos años más que otra igual usándolas en

las mismas condiciones, los fabricantes por su parte intentan cubrirse las espaldas

evitando incluir a las baterías en la garantía y es que como os digo el

comportamiento de las baterías no sigue un patrón lineal.

Como en muchas otras áreas hay diferentes patrones que se siguen como ley, que

está basada en la experiencia del estudio estadístico por parte del fabricante como

el de usuarios y no se profundiza en su investigación sino es por el sector

fabricante, en lo que conozco del mudo de la automoción como en el naval, las

baterías son un elemento de poco estudio únicamente se calcula ciertos parámetros

de consumo y a partir de ahí se procede a instalar la batería que cumpla con esos

parámetros. Como decía en otros post no se añaden baterías a posteriori,

simplemente cuando acaba su vida se sustituye por otra de iguales características.

En el mudo campero pues eso nos ha dado por complicarnos la vida añadiendo

accesorios o simplemente queremos tener más tiempo de autonomía, y ahí

empiezan nuestras dudas al añadir baterías. Por que las baterías no son elementos

sobre los que haya muchos estudios y que lo por lo general nadie agrega baterías

con posterioridad es difícil encontrar estudios técnicos sobre este tema.

Pero empecemos por lo que nos dicen los libros de tecnología del automóvil y los

fabricantes ambos coinciden y a la pregunta de cómo se forman los bancos de

baterías cuando queremos hacerlo conservando la tensión nos responden:

¿Cuántas baterías o bancos de baterías pueden conectarse en paralelo?

EnerSystem sugiere no realizar más de cinco conexiones en paralelo. De cuidarse

que la longitud de los cables desde cada batería hasta el cargador y el consumo sea

la misma. De no ser así, la/s batería/s con mayor recorrido trabajarán en forma no

balanceada tanto en la descarga como en la carga. Donde sea posible, es

recomendable efectuar la puesta en paralelo de las baterías en un tablero

especialmente dedicado a este fin y que, además incluya elementos de protección y

maniobra (ejemplo: fusibles NH y seccionadores).

No debe instalarse baterías de distinta capacidad, tecnología o antigüedad en

paralelo.

Esto esta sacado de la pagina web de Enersystem fabricante entre otros de baterías

yuasa muy empleadas en el sector moto ciclístico

http://www.enersystem.com/efaqs.php

En el libro de tecnología del automóvil de la UPM de ingenieros industriales la

respuesta es prácticamente idéntica.

Y esto porque, bueno empecemos definiendo algunos conceptos importantes

La capacidad o más correctamente la capacidad nominal de una batería se define

como: la cantidad de energía capaz de suministrar cuando está completamente

cargada. Se mide en amperios/ hora pero atención esta capacidad se mide en

determinadas condiciones y normas, por tanto nos podemos encontrar con una

batería que según una norma tenga una capacidad y según otra norma otra

distinta.

Otro valor que a veces se lía la gente es el régimen máximo de descarga que sería

la intensidad de corriente máxima que puede suministrar una batería se mide en A

y no en AH no confundir con la capacidad.

Qué diferencia una batería de otra para que tenga más capacidad pues la diferencia

tiene relación con la cantidad de superficie activa que tiene cada uno de los

elementos y la cantidad de elemento activo que tiene cada placa de la batería.

Una cosa muy importante a mayor capacidad nominal de la batería, más intensidad

de carga por unidad de tiempo debe de estar expuesta hasta alcanzar la tensión de

trabajo.

Por lo tanto si durante un intervalo de tiempo T , dos baterías iguales pero de

distinta capacidad , sometidas a una intensidad de corriente I, una alcanzara una

tensión mayor al finalizar esa corriente, por lo tanto si ambas baterías están

separadas la de mayor capacidad alcanzara un valor menor y viceversa.

Pero qué pasa si están unidas, pues aquí intervienen muchos factores, uno

importante es la resistencia.

¿Qué es la resistencia en las baterías? Como todo conductor las baterías también

presentan una resistencia al paso de la corriente, a medida que las celdas de la

batería envejecen la resistencia interna aumenta, aproximadamente un aumento

del 25% de la resistencia supone una pérdida de rendimiento del 75%.

Al unir dos baterías distintas en capacidad, antigüedad y fabricante, nos

encontramos con el siguiente proceso en el que entran en juego varios factores la

resistencia de la batería, la diferencia de potencial entre alternador y baterías,

longitud de cableado entre baterías 1,2 y alternador.

Cuando el alternador suministra una corriente de intensidad I la cantidad de

corriente, es directamente proporcional a la diferencia entre el voltaje aplicado y el

voltaje nominal de sus placas, e inversamente proporcional a la resistencia interna

de la batería. Si una batería, por construcción, tiene un voltaje unas pocas

centésimas más alto que otra, y las conectamos en paralelo, la batería con más

voltaje cargará menos y una batería con más resistencia también cargará menos.

Esta es la clave para entender el comportamiento de las baterías al unirse en

paralelo, cuando dos baterías se unen en paralelo las baterías igualan sus voltajes,

alcanzando aproximadamente el valor de la semisuma de estas, por tanto una

nunca se cargara del todo cuando estas no son exactamente iguales, o sus

capacidades son distintas pues recuerdo que distinta capacidad implica diferentes

aumentos y descensos de voltaje.

En el campo experimental podríamos utilizar unos amperímetros de cero central en

el cable positivo que va del alternador a la batería1 y otro en la 2 para ver el

sentido de la

corriente y la intensidad que fluye.

Por tanto mi recomendación es siempre acercarnos lo más posible a las condiciones

óptimas de conexiones en paralelo recomendadas por los fabricantes basadas en la

experiencia, que son:

Igual capacidad, igual antigüedad, igual fabricante todo lo que se salga de esta

norma hará que las baterías se carguen menos de lo que lo harían en condiciones

optimas, pero decir que esto no implica un mal funcionamiento sino un rendimiento

menos optimo.

También recordar que siempre debemos aislar entre motor y auxiliares, o si son de

diferente tecnología. Para conocer como aislar se ha hablado mucho yo colgué un

post aquí donde aporte algunas ideas.

http://www.furgovw.org/index.php?topic=27251.20

aquí teneis la web de un fabricante :

http://www.mastervolt.com/com/53/prg/1021/battery_isolators.html

Si alguien esta interesado hay bibliografía del tema pero desgraciadamente casi

todo en Ingles:

Barnes, N.M. Hodgman, J.S., Leclair, R.A, Mullersman, R.H., Perman, G.T., Weinstock,

I.B. & Wentzel, Jr., F.W. (1979). The Sealed Lead Battery Handbook. Gainsville:

General Electric Company.

Berndt, D. (1993). Maintenance-free batteries: Lead-acid, nickel cadmium, nickel-

hydride: A handbook of battery technology. New York: Wiley.

Bonnefoi, L., Simon, P., Fauvarque, J.F., Sarrazin, C., Sarrau, J. F. and Lailler, P.

(1999). Multi electrode prismatic power prototype carbon/carbon supercapacitors.

Journal of Power Sources, 83, 162-169.

Brotherston, I.D. & Loveday, D.C. Proceedings of the 38th Power Sources

Conference, Cherry Hill, NJ, USA, 8?11 June 1998.

Dibner, B. (1964). Alessandro Volta and the Electric Battery. Connecticut: Grolier

Publishing, Franklin Watts, Inc.

Gates Energy Products. (1992). Rechargeable battery applications handbook.

Boston: Butterworth-Heinemann.

Grant, J.C. (Ed.). (1975). Nickel-cadmium battery application engineering handbook,

(3rd ed.). Gainesville: General Electric Company.

Lackner, J.L., King, T.E. & Haines, R.L. (1969). Battery design for aerospace power

supplies. Canadian Aeronautics and Space Journal, 15(10).

Linden, D. (Ed.). (1995). Handbook of batteries (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Lu, Z. (1998). AC impedance studies on sealed nickel-metal hydride batteries over

cycle life in analog and digital operations. Electrochimica Acta, 43, 3333-3342.

Perez, R.A. (1985). The complete battery book. Philadelphia: Tab Books.

Sanyo Electric Co. Ltd. (1997). Cadnica Engineering Handbook SF-9785ND.

Spurgeon, B. (18 March 1999). Can 160-year old Invention transform motor

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Tanahashi, I., Yoshida, A., and Nishino, A. (1990). Preparation and characterization

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63(10), 2755-2758.

Union Carbide Corporation. (1982). Eveready battery engineering data (Vol. IV).

Connecticut: Union Carbide Corporation, Battery Products Division.

Vincent, C.A., et al. (1984). Modern batteries: An introduction to electromechanical

power sources. London: Edward Arnold.

Zheng, J.P. & Jow, T.R. (1995). A new charge storage mechanism for electrochemical

capacitors. Journal of the Electrochemical Society, 142(1), L6-L8.

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Created: January 2003, Last edited: July 2003

Un saludo.

Venga otro esquema.

Se trata de la versión más económica ya que suprimimos el relé de roulot por un relé

normal que accionaremos bien por un interruptor, con el contacto, con el alternador o

con cualquier otra fuente de impulsos eléctricos.

Supone un ahorro de unos 70€ respecto del resto de montajes y tiene como punto

fuerte que el relé lo podemos comprar en cualquier tienda de autorrecambios.

Pinchar en la imagen para ampliar

Actualización Febrero 2010 [by Buffer]:

Nagares es un fabricante de relés, el modelo que más se adecua a nuestra furgos, es el RL-180/12, el "famoso relé Nagares", con 100A nominales y pico de 180A. Fiable y barato, pero engorroso de instalar, sobre todo en furgos modernas, ya que hay que excitarlo con la señal del alternador o bajo llave de contacto en la segunda posición.

Sobre este relé, una empresa catalana, sacó el "famoso relé Roulot", que no es otro que un RL-180/12, pero con un circuito electrónico que interpreta la señal D+ del alternador, por lo que lo denominamos relé automático.

Y curiosidades de la vida, la propia Nagares ha copiado después a su propio cliente, sacando el RDT-3/12, con una circuitería similar.

Vamos, que ahora hay dos relés automáticos, el relé Roulot de toda la vida, y el nuevo de Nagares.