CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y...
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CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y REINTEGRACIÓN MATÉRICA EN ESCULTURA
Principios técnicos y metodológicos de conservación y
restauración II- TALLER DE ESCULTURA- Profesor Luis Priego
ESTEFANíA LOSA JIMÉNEZ Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid. 2011-2012
C o n s o l i d a c i ó n e s t r u c t u r a l
e n f i g u r a d e N i ñ o J e s ú s d e e s c a y o l a
La consolidación estructural, es un tratamiento de restauración destinado a
devolver la cohesión o consistencia a los materiales de un bien cultural que se
encuentran dañados y no presentan una unidad legible.
Con una pieza como la que vamos a trabajar es necesario primero consolidarlo y
luego realizar una adhesión de fragmentos, es decir montar sus piezas asegurando
cierta resistencia y durabilidad en el tiempo, y es por eso que usaremos espigas.
Después de realizar una copia de un Niño Jesús que consideraremos “original” se
procede a romperla en varios fragmentos, separando las piernas y brazos, siempre
dejando intacto el registro de contacto. La cabeza se separará eliminando el plano
de registro, de manera que después de unirlo mediante una espiga será necesario
rehacerlo mediante modelado.
Organización del trabajo:
1. Elaboración de una escultura original: niño Jesús en escayola
Elaboración de un vaciado
Tipo de escayola utilizada: Características de escayola Exaduro
2. Rotura en fragmentos del original
Elaboración de croquis de las piezas
3. Consolidación de los bordes de fractura
Opciones para elegir: Características de la resina epoxi,
de la goma laca y del Paraloid
4. Unión de los fragmentos mediante la colocación de espigas
Organización del pegado de las piezas
Realización de taladros
Elección de las espigas
Aplicación de resina y colocación de la espiga: Características de la
resina epoxi de 5 minutos y de 24 horas.
5. Reintegración matérica del cuello.
Características de la resina Araldit madera.
6. Esquema de los consolidantes utilizados en los planos de rotura y tipos y
dimensiones de las espigas.
7. Pegado de dedos
Características del cianocrilato.
Materiales-herramientas:
Espatulín de modelista o escultor y espátula lisa de escayolista
Pinceles y brochas de baja calidad
Segueta
Barras para espigas de varios diámetros.
Resina epoxi de 5 minutos
Resina epoxi de 24 horas
Resina epoxi Araldit madera
Loctite (cianocrilato)
Goma laca
Acetona
Escayola Exaduro
Gomas elásticas
Caja de cartón
Regla
Taladradora
Brocas de varios diámetros
Cera
Aguarrás
1. Elaboración de un original: niño Jesús en escayola
Se realiza un vaciado en un molde que consta de dos piezas de silicona que están
recogidas por otras dos piezas de carcasa de escayola. Antes de colocar las piezas
de silicona tenemos que preparar las piezas de carcasa madre aplicando con una
brocha una mezcla de cera, resina y aguarrás con un poco de tinte (éste último nos
ayuda a saber dónde se hace la aplicación)
Sobre ella ponemos las piezas de silicona previamente lavadas. Hay que asegurarse
de que quedan en el lugar correcto (en este caso el molde estaba ya un poco
cedido y hubo que colocar un poco de plastilina)
Se coloca la carcasa y atamos con gomas fuertemente, es necesario que quede bien
ajustado para que no se salga la escayola líquida, igualmente en el exterior, sobre
las juntas, ponemos plastilina. Aplicar desmoldeante Colocar piezas de silicona Cerrar con gomas y plastilina
Preparamos la escayola para el vertido:
Se elige una escayola de dureza especial del tipo Exaduro, que permita realizar el
trabajo con mayor comodidad al ser más rígida, ésta es semejante a una caliza.
Características de la escayola Exaduro: es un derivado del sulfato
cálcico indicado para la fabricación de moldes que requerirán de gran
dureza.
Se recomienda una realización yeso/agua de 2,50 kg de peso de yeso para
1 litro de agua. Trabajando con menor cantidad de agua se aumenta la
resistencia, pero será más corto el tiempo disponible para hacer el vaciado.
El tiempo de fraguado es de unos 30 minutos.
Y se puede desmoldear a partir de los 40 minutos.
La expansión volumétrica durante el fraguado es del 0,25%
La manera de realizar la mezcla es la habitual con:
1,5 litro de agua templada para provocar un fraguado más rápido
Un poco de pigmento para poder comprobar cuando queda mancha
Escayola en la cantidad necesaria.
Se vierte la escayola en agua (nunca al revés) hasta que aparecen islotes en la
superficie (por saturación) se deja humedecer y se amasa durante un minuto
aproximadamente, batiendo suave y uniformemente para que evitar la formación
de burbujas de aire. Los recipientes deben estar limpios.
Una vez hecha la mezcla se vierte en el molde. Se deja fraguar en posición vertical
bien apoyado para que no haya fugas de material.
Se sacará después de que se haya producido la reacción exotérmica y haya
enfriado de nuevo, lo que supone un tiempo aproximado de 45 minutos. Esta
escayola tiene dureza media y tarda más en fraguar que la normal.
Cuando transcurre el tiempo necesario se retira la carcasa con cuidado y los moldes
de silicona. Se extrae la figura y se repasan las rebabas que han podido quedar al
ser éste un molde que no casa bien.
2. Rotura en fragmentos del original.
Se procede a romper la figura con un martillo, dando golpes secos en las piernas y
brazos. En la cabeza además de la rotura se eliminará mediante cincel la superficie
de contacto. Los dedos de ambas manos se partirán.
Fragmentos en los que se ha dividido la pieza
Croquis de las piezas
Se toma nota de las partes que
constituyen la obra, conviene hacer un
croquis para ir anotando los productos
que se van a utilizar, las espigas que
son necesarias, el orden correcto de
pegado… Sería conveniente realizar un
siglado de las piezas previo al trabajo.
Cada una de las piezas recibe un
tratamiento distinto, ya sea por el
consolidante de la interfaz, por el tipo
de espiga que se utiliza o por la resina
con la que se adhiere ésta. Es
conveniente que quede registrada
cada una de estas operaciones para
futuras intervenciones.
3. Consolidación de los bordes de fractura.
Las dos superficies de contacto deben ser consolidadas para que no se pierdan los
puntos de contacto con el manejo, además de que esta capa funcionará como una
capa intermedia entre el original y el futuro adhesivo. Esta protección pretende
homogeneizar esas superficies para la siguiente aplicación del adhesivo, debe ser
muy fluida porque no queremos que genere estrato, ni que se perciba.
Al consolidar, hay que tener cuidado con que el adhesivo no se salga al exterior de
la pieza, para ello no debemos aplicar en exceso y que “no suba” por los bordes,
debemos ser hábiles, si se sale retirar inmediatamente con un hisopo humedecido
con acetona.
Se utilizará un adhesivo en un medio líquido para que penetre y consolide mejor.
Según la concentración más o menos débil actuará de una forma u otra. Lo
conveniente es:
- Que penetre lo máximo posible - Que cambie lo mínimo el color Probaremos con cuatro tipos de consolidantes: resina epoxi diluida con un poco de
acetona, Paraloid en acetona al 20% y al 10% y goma laca en alcohol al 25%.
Resina epoxi en acetona: aunque tiene un tiempo de fraguado de 24
horas tarda unas 12 en secar, con lo cual permite un tiempo amplio de
trabajo. Se aplica con pincel y tarda en secar bastante tiempo.
Se puede aplicar una pequeña cantidad, para consolidar una superficie y no
requiere de segundas aplicaciones. Deja una superficie bien consolidada,
son cambiar el color.
Características del Paraloid en acetona al 20% y al 10%: al ser un
adhesivo que se aplica en disolución me permite el poder probar con
distintos grados de concentración. Me interesa que esté lo bastante
disuelto como para que no deje un estrato grueso, pero que permita una
consolidación de ese plano. Crea una película transparente que no
amarillea.
La concentración al 10% requiere de dos aplicaciones más para consolidar
ese plano, ya que la concentración es baja. La del 20% es suficiente con
una sola aplicación.
Características de la goma laca en alcohol al 25%: Es una resina
natural y muy usada desde antiguo como acabado debido a que seca
rápidamente, protege bien y tiene una larga duración.
Requiere de dos aplicaciones para consolidar la superficie, puede ser
debido que se aplica con alcohol y se evapora enseguida su medio. Deja un
acabado amarillento.
Si una superficie lleva un producto aplicamos el mismo en la superficie con la que
va a entrar en contacto.
En el esquema de la página detallo en qué uniones he usado cada uno de los
consolidantes.
4. Unión de fragmentos mediante la colocación de espigas
Organización del pegado de las piezas
Organizarse el trabajo para que sea más sencillo: pegar las piezas pequeñas en las
más grandes, y estas en las siguientes. Los dedos los dejamos para el final porque
no llevan espiga, solo están pegado, se pueden saltar.
El orden de pegado será:
1º trozos de extremidades entre ellos
2º las dos partes del tronco
3º extremidades al tronco
4º la cabeza
5º los dedos de las manos.
Realización de taladros
•••• Colocamos las dos piezas que vamos a unir y
dibujamos líneas de referencia (para que el taladro lleve esas direcciones) Sobre el
plano de corte de la pieza más grande, hallo el centro trazando la continuación de
esas líneas exteriores y pinto el punto con un poco de tempera (o algún pigmento
que sea reversible). Coloco las dos piezas de manera que el pigmento deje un resto
en el otro plano. Señalo con una muesca la marca en la otra pieza (esta marca
puede no coincidir con el centro).
•••• Se hace el agujero en una sola dirección
taladrando siempre en perpendicular al plano de ruptura porque es la mejor
manera de que casen. La unión entre los planos puede no ser perfecta y ser
necesario retocar.
En ese retocado dejaremos como fijo aquel que tiene menos material, por lógica,
para debilitarlo lo menos posible.
•••• Para comprobar si está bien, una vez hechos los
agujeros colocamos plastilina y apretamos como las piezas en su posición correcta.
Quedará una pieza de plastilina que me mostrará la perfecta colocación de los
agujeros.
•••• Antes de hacer la broca, marco los agujeros con
pigmento y con broca para que no resbale al taladrar. Se hace un primer agujero,
luego el segundo y los retoques se hacen siempre sobre el mismo, quedando uno
fijo de referencia.
•••• Después de hacer el hueco y comprobar que
casa bien se elimina el polvo que pueda quedar en el agujero y se consolida con
Paraloid al 20%. Esto es para que la superficie del agujero admita la resina y no se
desprenda el polvillo que puede tener.
Elección de las espigas
Cuando se va realizar una unión de dos piezas si la sola aplicación del adhesivo no
nos asegura suficiente resistencia mecánica. Se hace necesario el uso de espigas
para mantener la unión ya que es posible que el adhesivo deje de unir por
evaporación o cambio de estado.
Una espiga es un objeto sólido con una forma determinada por el restaurador, que
sirve para anclar dos sólidos entre sí, sobre todo cuando son piezas que pesan
mucho o con gran volumen y no es suficiente con un pegado superficial
El uso de una espiga es una actuación bastante agresiva para el bien, ya que
conlleva la perforación del original y puede degradarlo y favorecer el ataque de
agentes de deterioro.
El material y la forma de la espiga deben adecuarse a lo que se va a hacer con él;
hay que tener en cuenta el tipo de material con el que estamos trabajando, el tipo
de piezas que se van a unir, su tamaño. Si la espiga es excesivamente larga
debilitaríamos la pieza. En este caso es conveniente unos 1,5 cm de penetración en
cada lado (aproximadamente será la mitad del diámetro) y usaremos tanto espigas
corrugadas como lisas.
Existen espigas de madera, de vidrio, de metal (acero, titanio), teflón, metacrilato…
Las hay lisas, corrugadas o con textura. Y tienen un diámetro estándar, de 4 mm, 8
mm, 10 mm…etc de manera que se elige en función de las necesidades.
Las espigas que se colocan son más gruesas cuanto mayor es la pieza que se va a
unir, de esta manera usaré:
Ø4 mm para los brazos y piernas
Ø8 mm para el tronco
Ø10 mm para el tronco (pondré una de cada) y para la cabeza.
Se corta la espiga una vez hecho el taladro. Tiene que quedar un espacio para que
pongamos un poco de adhesivo. (3-4 mm)
Cada espiga va acorde con la broca que usamos, la espiga tiene que ir algo holgada
para que rellene el adhesivo, se trata de que no haya aire dentro del agujero, se
aplica la resina, se mete la espiga y se presiona para que salga lo sobrante.
Es necesario consolidar el agujero por dentro antes de colocar la espiga con epoxi.
Esta consolidación se realiza con Paraloid al 20% y permitirá que luego la epoxi se
pegue bien a las paredes y no se quede en el polvillo.
Aplicación de resina y colocación de la espiga
Podemos trabajar con dos tipos de resinas: Epoxi rápida y de 24 horas,
Características de las resinas epoxi.: Los adhesivos epoxi poseen una
alta resistencia frente a tensiones o cargas. Son termoestables una vez que
ha curado.
Los adhesivos epoxi pueden presentarse en dos formatos: de un solo
componente o de dos componentes.
Nosotros hemos usado de dos componentes, es decir que sus componentes
básicos son la resina y el endurecedor. Son muy sensibles a los errores de
mezclado y es por esto que se suelen suministrar en cartuchos con los dos
componentes, los cuales se dosifican en la proporción adecuada con el fin
de evitar errores.
El curado se produce por poliadición y es necesario tener en cuenta que
una vez mezclados los dos componentes empieza la reacción de química de
curado. El tiempo de curado varía de pocas horas a varios días, y se podría
acelerar el tiempo de curado mediante un incremento de temperatura que
acelera las reacciones.
Las características de las resinas epoxi:
- alta resistencia a agentes físicos y químicos
- alta resistencia a la temperatura.
- Tendencia a absorber humedad.
- Gran resistencia a esfuerzos, tensiones o cargas.
Las resinas epoxi que hemos usado en clase son dos: una de curado rápido en 5
minutos y otra de curado lento en 24 horas.
La resina epoxi de curado rápido se suministraba en cartuchos y requería rapidez
de trabajo, ya que tenemos poco tiempo antes de que fragüen y además deben
limpiarse los materiales (y las posibles fugas) con rapidez.
Resina epoxi de 24 horas. Se mezcla en una proporción con el 25% de
endurecedor. Se usa para piezas de mayor tamaño porque hay más margen de
tiempo para trabajar. Esta resina tarda 24 horas en polimerizar, aunque para
trabajar el margen es de unas 6-8 horas.
A la mezcla de resina epoxi le añadimos una porción de marmolina (en cantidad
variable) para que no descuelgue y se pueda aplicar en las espigas sin problema.
Se le puede añadir hasta un 300-500 % de carga.
Las cargas son sustancias que añadidas a las resinas aportan volumen, acabado y
colores definidos. También le dan a la resina una consistencia de masa tixotrópica
evitando su descolgamiento.
Cuanto más licuada mejor contacto, y cuanto más cargada pierdo poder de
adhesividad aunque aumenta la resistencia.
El proceso de trabajo consiste en:
•••• Aplicamos epoxi
en la superficie y luego en el agujero y en la espiga.
Meto la espiga y la muevo para que queden bien
impregnadas las paredes de epoxi. Es importante
que los agujeros estén bien rellenos.
Todas las espigas las coloco con epoxi rápida
excepto las del tronco, en las que uso resina de 24
horas con carga, preparada como he comentado
anteriormente.
•••• Después
aplicamos un poco de epoxi sobre la segunda
superficie, y sobre lo que sobresale de la espiga.
Unimos los dos trozos procurando que penetre bien
la epoxi en el segundo agujero. Si sale algo de
pegamento por los bordes debemos limpiarlo con un
hisopo humedecido en acetona. Todo este proceso
debe ser realizado sin demorarse, ya que la resina
polimeriza en 5 minutos.
•••• Al poner una
goma (una sujeción externa temporal) puede
suceder que se mueva la unión de las piezas. Dado
que no se puede mantener la unión “a pulso” porque
llevaría a errores es conveniente la valoración de
otros métodos de sujeción de las dos piezas hasta
que la epoxi polimerice.
•••• Existen pinzas y
métodos indirectos que no ejercen tiranteces en la
pieza, como puede ser la colocación de elementos
auxiliares, como pequeños trozos de palillo que
mantendrán la unión en su lugar hasta su secado.
•••• En las piezas de
mayor tamaño, o en las que es difícil colocar
elementos de sujeción se coloca la escultura en una
caja hasta que la resina polimeriza. De esta manera
no se ejercen presiones con gomas o pinzas.
5. Reintegración matérica del cuello
La pieza que forma la cabeza se une mediante una espiga con el tronco, pero
procedemos de manera distinta al no existir un plano de contacto.
•••• Primero se realiza una reintegración en plastilina
para poder tomar nota de las dimensiones de la espiga adecuada, así como de la
inclinación que debe tener la cabeza respecto al cuello, etc. En este caso colocamos
una de un diámetro de 10 mm.
•••• Una vez reconstruido el cuello, se hace una
marca (a través de la plastilina) con la broca del lugar donde hay que realizar el
agujero en el tronco. La plastilina no la desechamos, ya que nos da la información
de la altura adecuada para colocar la cabeza.
•••• Con ese dato, calculamos el lugar adecuado para
hacer el taladro de la cabeza. Lo hacemos y colocamos la espiga en esa pieza.
•••• Ahora ya se puede colocar en el tronco la pieza
de la cabeza con su espiga, sin retira la plastilina que nos permitirá saber el lugar
exacto de su ubicación.
Cuando la resina polimeriza se puede retirar la plastilina, co la seguridad de que la
cabeza está en su lugar.
Se procede a realizar la reintegración matérica de la parte del cuello que falta, con
resina Araldit Madera.
Características de la resina Araldit Madera SV 427 y endurecedor
HV 427
Es una resina epoxídica tixotrópica y termoestable, con una buena
estabilidad y resistencia mecánica.
Se presenta en pasta de color marrón y se utiliza en una mezcla a partes
iguales de resina y endurecedor.
Se puede trabajar con ella durante una media hora y en general se usa
para reintegraciones de madera, fisuras, relleno de juntas y agujeros.
Se aplica con espatulilla, siendo útil para su modelado el envolver la espatulilla con
un poco de papel humedecido en agua, lo cual permite que la resina no se pegue al
instrumento y acabe con la forma deseada. La cabo de 24 horas está
completamente curada y se puede definir su modelado con el bisturí, ya que tiene
una textura parecida a un caucho muy duro.
6. Esquema de los consolidantes usados en los planos de rotura y de los
tipos y dimensiones de las espigas.
7. Pegado de dedos
Una vez consolidada la figura se procede al pegado de los dedos de las manos. Se
hace en el último momento porque sólo van pegados con un adhesivo de contacto y
no conviene manipular la pieza después, ya que habría riesgo de que se
desprendiesen.
Se realiza con cianocrilato.
Características del Loctite-Superglue: (cianocrilato) Fragua en pocos
segundos mediante la presencia de agua (que puede ser la humedad del
ambiente) por lo que requiere de un trabajo muy rápido.
Da lugar a uniones muy rígidas y por tanto frágiles. Es interesante para
trabajar con piezas muy pequeñas, difíciles de manejar y que no permiten
la colocación de adhesivos de sujeción. En estas piezas tan pequeñas no
será un inconveniente la rigidez del enlace ni su consecuente fragilidad,
motivos por los que no es conveniente usarlo en la adhesión de piezas de
gran tamaño que tengan que absorber más tensiones.