Cosmetología de Harry (Español)

Cosmetología de Harry
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© 1990 Ediciones Díaz de Santos, S. A.
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ISBN en lengua inglesa: O-582-OO553-1 ISBN en lengua española: 978-84-87189-38-8 Depósito legal: M. 1.474-1990
Edita: Díaz de Santos, S. A. c/Juan Bravo, 3A. 28006 Madrid

PARTE PRIMERA: LA PIEL Y PRODUCTOS PARA LA PIEL . . . . 1
1. La piel .................................................................................................. 3 Introducción............................................................................................. 3 Epidermis y sistema de queratinización ............................................. 5 Sistema pigmentario ................................................................................ 7 Células de Langerhans ........................................................................ 10 Dermis....................................................................................................... 10
2. Irritación y sensibilización de la piel ........................................ 29 Introducción............................................................................................. 29 Irritantes e inflamación........................................................................... 30 Hipersensibilidad y alergia ..................................................................... 36 Ensayos para predecir la potencia de las sustancias para producir
irritación o sensibilización ................................................................. 41
3. Nutrición y control hormonal de la piel ....................................... 47 Nutrición de la piel ................................................................................ 47 Estados de la piel relacionados con deficiencias nutricionales ............ 49 Absorción percutánea .......................................................................... 50 Hormonas ............................................................................................... 51
4. Cremas cutáneas .............................................................................. 57 Introducción............................................................................................. 57 Clasificación de las cremas cutáneas ..................................................... 59 Cremas limpiadoras................................................................................. 61 Cremas de noche y cremas de masaje ................................................... 67 Cremas hidratantes, evanescentes y de base ......................................... 69 Cremas base pigmentadas....................................................................... 75 Cremas de manos y cremas de manos y cuerpo . . . .......................... 77 Cremas de todo uso................................................................................. 79
VII
6. Cremas protectoras y limpiadoras de las manos ...................... 91 Introducción ............................................................................................. 91 Sustancias barrera: cremas y geles protectores...................................... 92 Productos para limpieza de las manos ............................................... 98
7. Preparados para el baño .................................................................... 103 Baños de espuma .................................................................................... 103
Introducción ....................................................................................... 103 Formulación de baños de espuma .................................................... 104 Tipos de productos............................................................................. 110 Evaluación del producto .................................................................... 112
Sales de baño .......................................................................................... 113 Componentes y formulación.............................................................. 113
Aceites para baño..................................................................................... 116 Introducción........................................................................................ 116 Aceites extensibles o flotantes............................................................ 117 Aceites dispersables o eflorescentes................................................... 119 Aceites solubles ................................................................................... 120 Aceites espumantes ............................................................................. 121
Productos para después del baño ........................................................... 121 Polvos corporales o empolvadores .................................................. 121 Emolientes para después del baño ................................................... 122
8. Productos cutáneos para bebés ........................................................ 125 Introducción.............................................................................................. 125 Problemas cutáneos en los bebés ......................................................... 125 Requerimientos funcionales de los productos para bebés.................... 126 Seguridad de los productos para bebés ................................................. 128 Ejemplos de formulaciones .................................................................... 129 Productos para limpieza de pañales ................................................... 131
9. Productos cutáneos para jóvenes ................................................. 133 Introducción.............................................................................................. 133 Trastornos cutáneos en adolescentes ................................................... 133 Productos para pieles grasas ................................................................... 134 Tratamientos específicos del acné ........................................................... 135
10. Antiperspirantes y desodorantes .................................................. 139 Introducción.............................................................................................. 139 Sudoración y su control ........................................................................ 139 Componentes de los antiperspirantes ..................................................... 142 Evaluación de los antiperspirantes ......................................................... 146 Mecanismos de los desodorantes y componentes de los mismos ......... 147

11. Depilatorios ......................................................................................... 159 Introducción............................................................................................. 159 Epilación ................................................................................................... 159 Electrólisis................................................................................................. 161 Depilación química .............................................................................. 161 Depilatorios faciales para piel negra ..................................................... 169 El depilatorio «ideal» ........................................................................... 169 Evaluación de la eficacia depilatoria .................................................... 170
12. Preparados para el afeitado ............................................................. 175 Preparados para el afei tado húmedo .................................................... 175
Introducción....................................................................................... 175 Lubrificación de la piel..................................................................... 176 Crema de reblandecimiento de la barba ........................................ 177 Cremas de jabón de afeitar .............................................................. 178 Barra de jabón de afeitar ............................................................... 181 Espumas de aerosoles de afeitar....................................................... 181 Cremas no espumantes o sin brocha ............................................... 191 Barras de afeitar sin brocha ........................................................... 194 Composiciones modernas para el afeitado húmedo....................... 194
Preparados para el afeitado seco ......................................................... 196 Introducción....................................................................................... 196 Loción preafeitado eléctrico ........................................................... 196 Loción preafeitado eléctrico de tipo espuma colapsable................ 198 Barra gel preafeitado eléctrico ....................................................... 199 Barra de talco preafeitado eléctrico................................................. 199 Polvo preafeitado eléctrico ............................................................. 201
Preparados postafeitado.......................................................................... 202 Loción postafeitado ......................................................................... 202 Espuma de rotura rápida postafeitado ........................................ 206 Loción aerosol de espuma crujiente para postafeitado ............... 207 Gel postafeitado ................................................................................ 207 Crema y bálsamo postafeitado ......................................................... 208 Polvo postafeitado .......................................................................... 209
13. Preparados para los pies .................................................................. 213 Introducción............................................................................................. 213 Influencia del calzado ............................................................................. 213 Malos olores de pies ................................................................................ 214 Dolor de pies............................................................................................ 214 Infecciones de pies ................................................................................... 215 Cuidados e higiene del pie ................................................................... 216 Baños de pies ........................................................................................ 217 Polvos para pies ...................................................................................... 219

14. Repelentes de insectos ..................................................................... 231 Introducción ............................................................................................. 231 Sustancias repelentes .............................................................................. 232 Formulación ............................................................................................ 238
15. Productos protectores solares, bronceadores, antiquemadu- ras solares .......................................................................................... 249 Luz solar y el cuerpo humano ............................................................... 249
Introducción ....................................................................................... 249 Bronceado............................................................................................ 249 Efectos benéficos de la radiación solar .......................................... 250 Efectos adversos de la radiación solar ............................................. 250 Radiación solar y sus efectos sobre la piel ................................... 252 Mecanismo protector de la piel ....................................................... 257
Preparados con filtros solares y bronceadores ................................... 259 Introducción ....................................................................................... 259 Agentes filtros solares ......................................................................... 260 Clasificación de productos según seguridad o eficacia.................... 271 Evaluación de preparados con filtros solares ............................... 274 Formulación de filtros solares ........................................................... 281
Preparaciones paliativas ....................................................................... 287 Preparados bronceadores artificiales ................................................... 288
16. Decolorantes o aclaradores de la piel............................................ 295 Color de la piel ..................................................................................... 295 Química de la melanina ........................................................................ 296 Mecanismo de despigmentación ............................................................. 296 Agentes aclaradores de la piel y formulaciones .................................. 297
17. Mascarillas y máscaras faciales...................................................... 309 Introducción.............................................................................................. 309 Sistemas basados en cera ......................................................................... 309 Sistemas basados en goma .................................................................... 310 Sistemas basados en resinas vinílicas...................................................... 311 Sistemas basados en hidrocoloides.......................................................... 311 Sistemas basados en tierras (máscaras arcillosas).................................. 313 Preparados antiarrugas .......................................................................... 316
18. Polvos y maquillaje facial ................................................................. 319 Polvos faciales ........................................................................................... 319
Función y propiedades ................................................................... 319
Polvo compacto ..................................................................................... 336 Maquillaje en pastillas............................................................................. 340 Maquillaje crema ..................................................................................... 343 Polvo líquido ............................................................................................ 343 Maquillaje líquido .................................................................................. 346 Maquillaje barra ................................................................................... 347
19. Preparaciones de maquillaje coloreadas ................................... 351 Barras de labios .................................................................................... 351
Introducción ...................................................................................... 351 Ingredientes de barras de labios ...................................................... 352 Ejemplos de formulaciones .............................................................. 360 Fabricación de barras de labios ........................................................ 365 Barras de labios transparentes ....................................................... 367 Pomadas de labios.............................................................................. 368 Barras de labios líquidas .................................................................. 370
Colorete .................................................................................................... 371 Introducción ....................................................................................... 371 Colorete seco (colorete compacto) .................................................. 372 Colorete basado en ceras................................................................... 374 Colorete crema ................................................................................... 375 Colorete líquido ................................................................................. 378
Maquillaje de ojos .................................................................................. 380 Introducción ....................................................................................... 380 Rímel (cosmético de pestañas).......................................................... 380 Sombra de ojos................................................................................... 387 Delineadores de ojos ....................................................................... 391 Lápices de cejas ................................................................................ 392
PARTE SEGUNDA: LAS UÑAS Y PRODUCTOS PARA LAS UÑAS 401
21. Las uñas .............................................................................................. 403 Biología de las uñas ................................................................................. 403 Patología de las uñas.............................................................................. 405

Introducción ....................................................................................... 418 Ingrediente de laca de uñas.............................................................. 418 Formulación ...................................................................................... 427 Fabricación de lacas de uñas .......................................................... 429 Capas bases y capas superiores ......................................................... 429 Quitaesmaltes...................................................................................... 430 Secador de uñas.................................................................................. 433
Uñas de plástico y prolongadores ....................................................... 433 Composiciones reparadoras de uñas .................................................... 435
PARTE TERCERA: EL PELO Y PRODUCTOS PARA EL PELO . . . 439
23. El pelo ................................................................................................... 441 Introducción.............................................................................................. 441 El folículo piloso....................................................................................... 441 Influencias hormonales ......................................................................... 446 Influencia de la nutrición ........................................................................ 448 Química del pelo ..................................................................................... 449 Color del pelo ........................................................................................... 459 Trastornos del pelo ............................................................................... 463 Caspa ......................................................................................................... 466
24. Champúes................................................................................................ 475 Introducción.............................................................................................. 475 Detergencia ............................................................................................... 476 Evaluación de detergentes como bases de champúes............................. 478 Materias primas de champúes ............................................................. 480
For mulación de champúes .................................................................... 498 Champúes líquidos transparentes ..................................................... 499 Champúes crema líquida o loción .................................................... 501 Champúes cremas sólidas o geles ...................................................... 502 Champúes aceites................................................................................ 503 Champúes polvos ................................................................................ 504 Champúes aerosoles............................................................................ 504 Champúes secos ................................................................................ 505 Champúes acondicionadores.............................................................. 506 Champúes para bebés ........................................................................ 508

Seguridad de los champúes ..................................................................... 511
25. Lociones y aerosoles fijadores y lacas capilares ........................ 521 Uso y finalidad de las lacas para el pelo ........................................... 521 Lacas para el cabello femenino ........................................................... 522
Lociones fijadoras ............................................................................... 522 Rizado por calor y secado por aire ................................................. 525 Lacas aerosoles capilares ................................................................... 526
Fijadores capilares para hombres ........................................................... 536 Formulación ...................................................................................... 536 Brillantinas ....................................................................................... 537 Fijadores no oleosos ........................................................................... 543 Aerosoles ............................................................................................. 544 Emulsiones .......................................................................................... 544 Geles .................................................................................................. 547
26. Acondicionadores y tónicos capilares ........................................... 551 Introducción ............................................................................................. 551 Productos medicamentosos .................................................................... 551
Formulación de tónicos capilares medicamentosos ...................... 556 Acondicionadores ..................................................................................... 560
Evaluación de acondicionadores....................................................... 566 Engrosadores capilares....................................................................... 566
27. Colorantes del cabello......................................................................... 577 Introducción ............................................................................................. 577 Sistemas de colorear el cabello ............................................................... 577 Características de un colorante ideal para el cabello ........................ 578 Proceso de coloración del cabello........................................................... 581 Colorantes temporales capilares.............................................................. 583
Colorantes ........................................................................................... 583 Tipos de productos temporales comerciales y su formulación . . . 585
Colorantes semipermanentes ................................................................... 586 Sustancias colorantes ......................................................................... 586 Productos comerciales semipermanentes y su formulación ............ 589
Colorantes permanentes de cabellos ................................................... 591 Bases .................................................................................................... 592 Acopladores o modificadores............................................................. 592 Formación de los colores en el pelo ................................................. 593 Toxicidad y peligros de los colorantes para ..................................... 596 Formulación de colorantes permanentes de pelo............................ 598
Otros colorantes para el pelo.................................................................. 602 Compuestos aromáticos polihidroxílicos ....................................... 602 Colorantes vegetales para el pelo ..................................................... 603 Colorantes metálicos para el cabello................................................ 604

29. Alisadores de pelo ............................................................................... 641 Introducción.............................................................................................. 641 Método de peinado caliente .................................................................... 641 Preparaciones causticas........................................................................... 642 Agentes químicos reductores capilares ................................................... 643
30. El diente y la salud bucal ............................................................... 651 Introducción ............................................................................................. 651 El diente y su entorno............................................................................. 651
Estructura del diente ......................................................................... 651 Saliva................................................................................................... 653 Tegumentos adquiridos del diente................................................... 653
Principales problemas de la salud bucal ............................................... 657 Magnitud del problema ................................................................. 657 Caries dental ...................................................................................... 658 Afecciones periodentales ................................................................. 663
Usos de pastas dentífricas profilácticas ................................................ 663 Ingredientes activos ........................................................................... 664
31. Dentífricos .......................................................................................... 673 Requerimientos básicos de un dentífrico ............................................... 673 Pastas dentífricas ................................................................................... 674
Estructura básica ............................................................................... 674 Ingredientes ........................................................................................ 675 Formulación de pastas dentífricas ................................................. 681 Fabricación de pastas dentífricas ..................................................... 682
Polvos dentífricos .................................................................................... 683 Fabricación de polvos dentífricos ..................................................... 683
Dentífrico sólido ....................................................................................... 684
CONTENIDO XV
Ensayos funcionales ............................................................................ 684 Acción abrasiva ............................................................................ 684 Lustre (brillo o pulido) ................................................................ 686
El cepillo y el cepillado dentífrico ................................................... 687 Limpiadores de dentaduras postizas ............................................ 688
32. Enjuagues bucales ........................................................................ 693 Introducción ........................................................................................... 693 Selección del agente antibacteriano................................................. 694 Saborizantes de enjuagues bucales .................................................... 696 Refrescantes bucales aerosoles ............................................................ 696
PARTE QUINTA: FABRICACIÓN Y COMPONENTES DE LOS PRODUCTOS ................................................................................................ 699
33. Agentes tensioactivos .................................................................. 701 Introducción .......................................................................................... 701 Clasificación de tensioactivos ......................................................... 702 Propiedades de los agentes tensioactivos ........................................ 703 Selección y uso de agentes tensioactivos ......................................... 707 Propiedades biológicas de los agentes tensioactivos ..................... 709
34. Humectantes .................................................................................... 711 Introducción............................................................................................ 711 Desecación ............................................................................................... 711 Tipos de humectantes ........................................................................ 712 Higroscopicidad .................................................................................. 714 Estabilidad de las emulsiones ............................................................. 721 Seguridad ............................................................................................ 721 Hidratantes de la piel ....................................................................... 722
35. Antisépticos ........................................................................................ 723 Introducción ........................................................................................... 723 Flora microbiana del cuerpo ........................................................... 725 Efectos de agentes antibacterianos en la flora corporal ........... 726 Pastillas de jabón antibacteriano y otras preparaciones germicidas. 727 Agentes antimicrobianos comúnmente utilizados en productos anti- sépticos .................................................................................................... 729
36. Conservantes........................................................................................ 747 Introducción ........................................................................................... 747 Metabolismo microbiológico............................................................... 748 Importancia clínica de la contaminación ........................................ 750 Orígenes de contaminación .................. ............................................. 754 Crecimiento microbiano en productos ............................................. 756 Requerimientos del conservante ........................................................ 759 Factores que influyen en la efectividad de los conservantes ....... 761 Selección de conservante ..................................................................... 770 Aspectos de seguridad ........................................................................ 773

Ensayos de efectividad de conservantes .................................................... 775 Legislaciones actuales en Gran Bretaña referentes al control de cali-
dad microbiológica de cosméticos y uso de conservantes................... 778
37. Antioxidantes ............................................................................................ 783 Introducción............................................................................................... 783 Teoría general de la autooxidación ............................................................ 783 Antioxidantes .......................................................................................... 791 Medida de oxidación y evaluación de la eficacia del antioxidante . . 795 Selección del antioxidante ......................................................................... 799 Antioxidantes fenólicos .......................................................................... 799 Antioxidantes no fenólicos ........................................................................ 803 Fotodescomposición .................................................................................. 804
38. Emulsiones ................................................................................................ 807 Introducción............................................................................................... 807 Principios básicos ...................................................................................... 807 Estabilización de las emulsiones cosméticas .......................................... 812 Otros factores que afectan a la estabilidad de las emulsiones ................. 822 Aspectos prácticos en la selección del emulsionante .............................. 824 Evaluación de la estabilidad de la emulsión ........................................... 828 Características de las emulsiones ............................................................ 831 Determinación del tipo de emulsión ...................................................... 835 Control de calidad y análisis de la emulsión .......................................... 835
39. La fabricación de cosméticos................................................................... 839 Introducción ............................................................................................... 839 Mezcla, y la fabricación de productos cosméticos a granel .................... 841 Mezcla sólido-sólido ................................................................................. 842
Fabricación de productos polvos pigmentados ................................... 844 Procesos de mezcla de líquidos.................................................................. 849
Principios generales de la mezcla de fluidos ....................................... 850 Equipo de mezcla de fluidos ................................................................ 852
Mezcla sólido-líquido ................................................................................ 873 Suspensión de sólidos en tanques agitados ........................................ 877
Mezcla líquido-líquido.............................................................................. 878 Líquidos miscibles ........................................................................... 878 Líquidos inmiscibles ........................................................................... 878

Sistemas de tres fases ............................................................................... 915 Productos de cuidado personal con propulsores alternativos............... 921 Corrosión en envases aerosoles................................................................ 924 Sistemas alternativos .............................................................................. 930 Bombas de descarga sin propulsor ......................................................... 935
41. Envasado ................................................................................................ 941 Introducción ............................................................................................ 941 Principios del envase ............................................................................. 941 «Marketing» y envases ........................................................................ 942 Tecnología y componentes ................................................................... 942
Plásticos .............................................................................................. 942 Metales ............................................................................................ 945 Laminados.......................................................................................... 946 Vidrio .............................................................................................. 947 Papel y cartón ................................................................................ 948 Impresión y decoración .................................................................... 951
42. La utilización del agua en la industria cosmética ..................... 959 Propiedades y usos cosméticos del agua .............................................. 959 Composición de las aguas de la red .................................................... 960 Requisitos de la pureza del agua para cosméticos ............................... 960 Purificación posterior del agua de la red .......................................... 961 Sistemas de distribución.......................................................................... 968 Buena limpieza ........................................................................................ 972
43. Limpieza, higiene y control microbiológico en la fabricación 973 Introducción ............................................................................................ 973 Fuentes de contaminación ...................................................................... 974 Lim pieza y desinfección.......................................................................... 976
Personal de limpieza ......................................................................... 977 Limpieza del equipo ...................................................................... 978 Desinfección del equipo.................................................................... 982 Parámetros de limpieza, desinfección y enjuague ...................... 986
Control de la contaminación .............................................................. 988 Riesgos procedentes de las personas................................................ 988 Servicios y retretes.............................................................................. 990 Materias primas ................................................................................ 991 Áreas de almacenamiento. ................................................................ 992 Envasado del producto ................................................................... 993 Estándares microbiológicos............................................................... 993
Conclusión................................................................................................ 994
Apéndice........................................................................................................... 997
Prólogo
La utilidad de la Cosmetología de Harry, como libro de consulta a la vez completo y conciso, está corroborada por su continua popularidad en todas las
partes del mundo: estamos convencidos de que, una vez más, esta séptima edición hallará una calurosa acogida.
Nos hemos esforzado en mantener la extensión y estilo generales del libro al modelo que parece ser apreciado por los lectores, diciendo no sólo «qué», sino también «por qué». Se proporcionan numerosas referencias de fuentes de infor- mación más detallada, puesto que no hemos pretendido realizar un simple trabajo de compendio de libros agotados. Los colaboradores de esta nueva edición proceden de un excepcional amplio campo académico y de compañías; agradecemos cuanto se relaciona con su cooperación para producir una obra unificada.
Se han presentado problemas de decisión respecto a áreas de la ciencia o tecnología de la cosmética que actualmente están en fase de cambio por razones de, digamos, recientes descubrimientos, científicos o por cuestiones legales. Nues- tra regla general ha sido evitar suposiciones arbitrarias sobre el futuro, y
presentar la situación tal como se ve en el momento de entrar en imprenta. Sabemos que, inevitablemente, nos superarán los acontecimientos; nunca los lectores quedarán exentos de la tarea de comprobar la más reciente situación en legislación y patentes, y en lo que atañe a la utilización de la información
proporcionada. En el prólogo de la sexta edición aventuramos la opinión de que los progresos
importantes científicos afectarían al desarrollo de los cosméticos puros. Desgra- ciadamente se trató de un leve amanecer y no encontramos justificación de cambios profundos en estas áreas especializadas; las fórmulas antiguas forman
parte del imprescindible fundamento histórico —además, es erróneo considerar lo más moderno como inevitablemente lo mejor—. Todas las partes del libro han sido redactadas de nuevo y puestas al día. La continuidad de los capítulos se ha hecho más lógica, y se han añadido nuevos capítulos sobre la buena práctica de fabricación y el más importante de los ingredientes: el agua.
Especialmente se han redactado totalmente de nuevo los capítulos básicos de la piel, dientes, cabello y uñas para proporcionar una base científica actualizada. Con relación a esto, es oportuno resaltar, en palabras de una edición anterior,
XIX
XX PROLOGO
que tratamos con las «anormalidades normales» y relacionadas con aquellas desviaciones de la normalidad de la piel, cabello y dientes que se presentan o tienden a presentarse bajo las tensiones normales y cotidianas de trabajo, uso, suciedad, exposición y clima, sin excluir tensiones psicológicas.
Damos las gracias, como siempre, a los proveedores de material protegido por derechos de propiedad que nos han dado autorización para utilizarlo, especialmente muchas de las ilustraciones. Estamos encantados de haber conti- nuado con la ayuda del autor original, Mr. R. G. HARRY, a quien le manifesta- mos nuestra sincera gratitud por la iniciativa que tuvo hace tantos años.
J. B. W.
R. J. M.

Introducción
La piel1 - 3 no es una simple envoltura protectora del cuerpo, es una frontera activa que se interpone entre el organismo y el ambiente. No sólo controla la
pérdida de fluidos valiosos, evita la penetración de sustancias extrañas, nocivas, radiaciones y actúa como cojín frente a golpes mecánicos, sino que también regula la pérdida de calor y transmite los estímulos que le llegan. Además, aporta señales sexuales y sociales por su color, textura y olor que posiblemente
pueden ser incrementados fisiológicamente por la ciencia cosmética, e indudablemente son realzados por el arte cosmético según las culturas. Para los cosmetólogos, es esencial el conocimiento de la estructura y función de la piel, ya se interesen por la mejora de la piel farmacológicamente o en la prevención de su lesión como resultado de un arte.
La superficie total de la piel oscila entre los 2500 cm2 del recién nacido a los 18 000 cm2 del adulto, en tanto que pesa aproximadamente 4,8 kg en el hombre y 3,2 kg en la mujer.
Existen dos tipos principales de piel: velluda y lampiña. En la mayor parte del cuerpo, la piel posee folículos pilosos con sus glándulas sebáceas asociadas. Sin embargo, la cantidad de pelo varía grandemente; en casos extremos, el cuero cabelludo, con sus grandes folículos pilosos, contrasta con el rostro femenino, que tiene grandes glándulas sebáceas asociadas con folículos muy pequeños que
producen pelo velloso fino y corto. La piel de las palmas de las manos y plantas del pie carecen de folículos pilosos y glándulas sebáceas, y está surcada en su superficie por crestas y surcos continuos y alternos que forman patrones de espirales, lazos o arcos característicos de cada individuo conocidos como derma- toglifos (Fig. 1.1). La piel lampiña se caracteriza también por su gruesa epidermis y por la existencia de órganos sensoriales encapsulados en el interior de la dermis.

4 COSMETOLOGIA DE HARRY

LA PIEL 5
meable como la piel completa, mientras que una vez se elimina la epidermis, la dermis es completamente permeable. Si se arrancan de modo progresivo las capas de la epidermis por medio de una cienta adhesiva, se aumenta la
permeabilidad de la piel y, como consecuencia, no existen dudas de que las células corneas trabadas y entrelazadas del estrato córneo constituyen la barrera.
No es probable que la grasa emulsionada de la superficie de la piel afecte grandemente a la permeabilidad, o que las glándulas sudoríparas y folículos
pilosos sean más permeables que el epitelio superficial, si bien las sustancias puedan alcanzar las glándulas sebáceas por la ruta folicular.
Epidermis y sistema de queratinización
La epidermis consta de varias capas. La estratificación es el resultado de cambio en el interior de los queratinocitos a medida que ascienden al exterior
procedentes de la capa basal, en la que continuamente se están formando por mitosis, hacia la superficie de la piel, donde se desprenden4-7. Hay otros tres tipos de células: melanocitos o células con pigmentos, células de Langerhans, que son incoloras y de forma dendrítica, y células de Mekel, que están relacionadas con el sentido del tacto (véase más adelante).
Límite dermoepidérmico
La sección del límite dermoepidérmico es ondulada; los llamados clavos reticulares o crestas interpapilares epidérmicas que se proyectan de la epidermis hacia la dermis. En el límite existe una membrana basal, que al microscopio electrónico se observa como una membrana plasmática enrrollada y tachonada con hemidesmosomas y desmosomas de unión, separada de la capa electrónicamente densa lámina basal por una lámina lúcida transparente. La lámina basal está anclada por debajo en la dermis por fibrillas y haces de finos filamentos7"8.
Estrato basal
El estrato basal o stratum germinativutn es una capa continua que da origen a todos los queratinocitos. Generalmente, se describe como monocelular 7, pero, tanto en epidermis de espesor normal como en la patológica, parece que la mitosis no está limitada únicamente a las células en contacto con la membrana
basal9-10. ¿Se forman células destinadas a diferenciarse como hijas de las progenituras permanentemente ligadas a la división celular? Una opinión es que las células hijas retienen igualmente la capacidad de dividirse durante algún tiempo, pero, en cada una de las divisiones, una célula basal emigra hacia el estrato espinoso, bien al azar 12, 13, bien como consecuencia de su edad14. Sin embargo, POTTEN

Inmediatamente después de la mitosis (M) existe una fase de crecimiento (G1) que es seguida por un período de síntesis activa nuclear de DNA (S) y una corta fase de crecimiento premitótico (G2). Cada período tiene un tiempo de tránsito;
para el ciclo completo se debería emplear el término de «tiempo del ciclo celular». La expresión tiempo de renovación o sus sinónimos tiempo de regeneración, o tiempo de reemplazamiento, significa el tiempo para la completa sustitución de una
población celular. Aunque frecuentemente se afirma ser equivalente a tiempo de ciclo celular, esto sólo es verdad si todas las células están ciclando continuamente. En realidad, probablemente existe un compartimiento substancial (Go) de células que no ciclan. Por tanto, es importante distinguir el tiempo de relevo de renovación del estrato córneo del tiempo de la epidermis viva.
La medida de duración del ciclo celular se ha estimado de modo variable para la epidermis humana normal en 163 horas19, 308 horas20, 457 horas21 y 213 horas22, y para la epidermis psoriásica en 37 horas23. Sin embargo, estas medidas se han realizado con el supuesto de que en la epidermis normal todas las células ciclan de modo continuo. Una explicación alternativa es que la epidermis
psoriásica se diferencia de la normal no a causa del ciclo celular más corto, sino porque es mucho más elevada la proporción de las células que ciclan. El tiempo de reemplazamiento para la totalidad de la epidermis viva es aproximadamente de 42 días24, y para el estrato córneo de unos 14 días25., 2 6, y generalmente se admite que los tiempos son considerablemente más cortos en la piel psoriási- ca27- 29.
Las células del estrato basal tienen núcleos grandes; al microscopio electróni- co, sus citoplasmas revelan muchos ribosomas, mitocondrias y, a veces, membranas lisas. Especialmente, contienen numerosos finos tonofilamentos de aproximadamente 5 fim de diámetro, que se presentan principalmente en haces sueltos, las tonofibrillas.
Stratum spinosum
El estratum spinosum o capa de células de forma de púas se llama así porque las células presentan una apariencia espinosa por los numerosos desmosomas o placas de unión de sus superficies. Antes se creía que éstas eran puentes intercelulares a través de los cuales las tonofibrillas mantenían el tono de la epidermis. Estudios ultraestructurales han revelado que son estructuras laminadas. En la zona superior del estrato espinoso aparecen los granulos recubridores de membrana30, 31, también denominados cuerpos lamelados o de Odland32. Existen cuerpos ovoides de aproximadamente 100-500 μm de longitud. En el estrato intermedio emigran finalmente hacia la periferia de la célula y parecen incrementar el número en los espacios intercelulares. Su función es desconocida, aunque parece que contienen mucopolisacáridos, y se ha sugerido que pueden constituir el cemento intercelular 31.
Stratum granulosum

Stratum lucidum
El stratum lucidum, no teñible por los métodos histológicos habituales, se puede reconocer únicamente en la piel de las palmas de las manos y plantas de los pies.
Stratum corneum
En el stratum corneum6, 7, 34, 35, los queratinocitos han perdido sus núcleos y prácticamente todos sus orgánulos y contenidos citoplasmáticos, incluyendo los granulos de queratohialina. Las células están aplanadas y completamente llenas de queratina, en forma de haces de filamentos fijados en una sustancia opaca interfilamentosa. En la transición entre el estrato intermedio y el estrato córneo, se reconocen las células de transición o células T7, 36. Se puede demostrar que las células comineadas en su epidermis, aunque no la de piel lampiña, están ordenadas en forma de apilamientos regulares y verticales, que reflejan la organización dinámica subyacente37-42. La mayor parte de los autores creen actualmente que, tanto las estructuras filamentosas de las capas epidérmicas más inferiores como la queratohialina del estrato intermedio, contribuyen a la formación de la queratina43, 44. Sin embargo, algunos mantienen que las fibrillas no intervienen en nada45-48; otros han cuestionado la contribución de la queratohialina49. La hipótesis más atractiva, no demostrada aún, es que la sustancia de las fibrillas, con cadenas peptídicas ordenadas helicoidalmente, se transforma en el estrato intermedio en una matriz rica en azufre que hace
posible los enlaces de cistina7. Varios intentos de caracterizar químicamente la «prequeratina» pura han propuesto unidades con pesos moleculares de 640 00050 - 51, 100 000-200 00052 o 50 00053.
Las células córneas se desprenden continuamente de la superficie de la piel. Si se protegen zonas de la piel por capas durante períodos de tiempo prolonga- dos, se puede atrapar el material exfoliado, pero el espesor del estrato córneo coherente permanece sin cambios54, 55. Por tanto, parece que las capas córneas se descaman en un nivel final que no está influido por las fuerzas externas.
Sistema pigmentario
Aunque la piel debe algo de su color 56 a la hemoglobina de los vasos saguíneos y a los carotenoides amarillos de la grasa hipodérmica, el principal determinante es un pigmento oscuro, melanina, que es el producto de células especiales conocidas como melanocitos. El color de la piel de los seres humanos
puede ser medido por espectrofotometría reflectante57. Los melanocitos proceden de las crestas neurales del embrión58, 59 y emi-
gran a muchos tejidos del cuerpo, incluyendo las capas básales de la epidermis y bulbo del pelo. Se diferencian de otras células del estrato basal por la posesión de procesos dendríticos (esto es, de forma digital) (Fig. 1.2) por los cuales transfie- ren pigmento a un grupo de queratinocitos, formando todo una «unidad epidérmica de melanina»60. Carecen de desmosomas.

especial conocido como melanosoma (Fig. 1.3), en el cual se forma la melanina por acción de la enzima tirosinasa. Los melanosomas aparecen como vesículas esféricas, limitadas por membranas, en la zona del aparato de Golgi. Al
principio, los filamentos son visibles, pero finalmente la estructura de melanina se transforma en una estructura densa61.
Las melaninas son polímeros quinoides de dos tipos. Feomelaninas de color amarillo o rojo, diferenciándose de las eumelaninas marrones o negras, solubles en álcalis diluidos. Ambas se forman por las mismas etapas iniciales que implica la oxidación de tirosina a 3,4-dihidroxifenilalanina (dopa) y su deshidrogenación a dopa quinona62. La formación posterior de eumelaninas implica varias etapas
posteriores para producir indol-5,6-quinona, que se polimeriza y se une a la proteína. Actualmente se cree que la eumelanina no es un homopolímero compuesto únicamente de unidades indol-5,6-quinona, sino de polímeros hetero- géneos que incluyen varios intermedios. Las feomelaninas se forman- por vía diferente. La dopaquinona interacciona con la cisteína para formar 5-S- y 2-S- cisteinildopa, y estos isómeros se oxidan posteriormente en una serie de intermedios que después se polimerizan63, 64.
El color de la piel es un componente constituitivo, es decir, genético, y un componente facultativo, o sea, dependiente del ambiente. Así se presentan varios grados de pigmentación en diferentes grupos étnicos; las diferencias se encuentran en la cantidad de melanina producida, no en el número de melanocitos

Fig. 1.3. Melanosomas en varias etapas de melanización (aumento X 29 000): los granulos melanizados incompletamente presentan un aspecto a rayas.
presentes. La pigmentación se puede incrementar por exposición al sol o por factores endocrinos, por ejemplo durante el embarazo. La melanogénesis está influida por ciertas hormonas polipeptídicas de la pituitaria 65-67 y, en cierto grado, por las hormonas esteoides. De la pituitaria del cerdo68, 69 se han aislado dos hormonas estimulantes de los melanocitos: a-MSH y ß-MSH, que contienen respectivamente 13 y 18 restos de aminoácidos. La pituitaria humana carece de α-MSH, pero produce un β-MSH con 22 restos. Sin embargo, parece probable que la secuencia activa sea realmente parte de dos moléculas de mayor tamaño, β-lipoproteína con 91 aminoácidos y γ-lipotropina con 587 0.
LA PIEL 9
Existen antiguos informes de que la testosterona aumenta la pigmentación de la piel en hombres castrados71, 72 y en mujeres73. Lo mismo puede ser cierto
para ciertas áreas especializadas de la piel en algunos animales, pero los estudios experimentales realizados en cobayas han fracasado para poner de manifiesto cualquier efecto de andrógenos74, 75, aunque los estrógenos claramente incre- mentan la pigmentación de la piel en varias áreas76, 77.
Indudablemente, la función principal de la melanina es la protección frente a la radiación solar 78, 80. En general, el pigmento se distribuye geográficamente en relación a la intensidad solar experimentada por los variados grupos étnicos, siendo mayor en los trópicos, reducida en zonas templadas y reaparece parcial- mente en las zonas de resplandor de la nieve81. Existen excepciones; por ejemplo, los indios americanos no difieren notablemente en color a lo largo del continente. Los efectos perjudiciales de la luz ultravioleta están bien ilustrados
por la elevada incidencia del carcinoma epidérmico en europeos expuestos al sol tropical. La pigmentación de melanina puede ser útil por dos causas. Además de
proporcionar una protección directa frente a la radiación, puede ser activada a un estado de radical libre por la luz incidente y así podría eliminar células genéticamente lesionadas por un mecanismo fototóxico.
Células de Langerhans
Las células de Langerhans son células dendríticas similares en forma a los melanocitos, pero libres de pigmento e incapaces de formarlo cuando se incuban con dihidroxifenilalanina (esto es, son dopa-negativas). Por primera vez se demostraron en la piel humana empleando cloruro de oro52 y se pueden teñir con ATPasa83. Al microscopio electrónico se asemejan a melanocitos, ya que tienen un núcleo lobulado, pero se diferencian en que carecen de melanosomas,
poseyendo, en su lugar, granulos característicos en forma de bastoncito o raqueta84- 88.
Han sido muy discutidos el origen y afinidades de las células de Langerhans, pero queda sin determinar su función. Se ha descartado89-91 la opinión de que son melanocitos agotados. Actualmente, se admite que las células de Langerhans son de origen mesenquimático y equivalentes, o estrechamente relacionados, a los histocitos dérmicos92, en los que se han advertido idénticos granulos93 - 96 . Se han descrito varias posibles funciones. Por ejemplo, la opinión se divide acerca de si controlan97 o no98, 99 la proliferación de queratinocitos y el patrón de las columnas de células epidérmicas. Otro papel sugerido puede ser el desprendido de las conexiones intercelulares100, 1 0 1 . Las células de Langerhans tienen capacidad limitada de fagocitosis, pero no se pueden considerar como macrófagos funcionales1 0 2 , 1 0 3. Recientemente se ha dirigido la atención hacia la posibilidad de que estén relacionadas con las funciones de inmunidad.
Dermis

LA PIEL 11
apéndices cutáneos. Consta de una asociación de fibras de proteína con una sustancia amorfa fundamental que contiene mucopolisacáridos. Existen pocas células en esta matriz; la mayor parte de ellas son fibroblastos que secretan los componentes dérmicos, otras son los mastocitos, histocitos o macrófagos, linfocitos y otros leucocitos y melanocitos. También la dermis alberga los sistemas nervioso, linfático y sanguíneo, y rodea los apéndices epidérmicos invaginados, esto es, los folículos pilosos con sus glándulas asociadas y las glándulas sudoríparas ecrinas.
Colágeno
El componente principal fibroso de la dermis es el colágeno105 - 111 que alcanza el 75 por 100 de su peso seco y el 18-30 por 100 en volumen. Al microscopio, las fibras de colágeno aparecen incoloras, como bandas onduladas ramificadas de 15 μm de anchura. El microscopio electrónico revela que cada una de las fibras está compuesta de fibrillas sin ramificar de aproximadamente 100 μm (1000 Á) de ancho y es característica su disposición estriada cruzada con una periodicidad de 60-70 μm. Las fibras de colágeno se pueden desintegrar por ácido acético al 0,01 por 100, originando moléculas de peso molecular entre 300 000-360 000, de aproximadamente 180 μm de largo. Cuando se neutralizan estas soluciones acidas de tropocolágeno, reaparece la periodicidad de 64 μm, que
puede explicarse con la hipótesis de que el colágeno nativo está compuesto de moléculas de tropocolágeno enlazadas lateralmente con un solapamiento regular de un cuarto de su longitud11 2.
El colágeno de la piel se caracteriza por su elevado contenido de glicina, que constituye un tercio de la totalidad de los restos, y prolina e hidroxiprolina, que
juntas componen un quinto más. Las moléculas de tropocolágeno107 están constituidas por tres cadenas polipeptídicas, conteniendo cada una de ellas aproximadamente 1000 aminoácidos. Los fibroblastos producen un precursor conocido como procolágeno que tiene 300-400 aminoácidos adicionales en cada una de sus cadenas; estas prolongaciones se eliminan después de la secreción113, 114.
Elastina y reticulina
Las fibras elásticas 115 - 124 constituyen el 4 por 100 de peso seco y el 1 por 100 del volumen de la dermis. Son fibras frágiles, en línea recta, muy ramificadas que se pueden alargar hasta el 100 por 100 o más, retornando a su longitud original, cuando se elimina la tracción. La elastina se diferencia del colágeno en tener sólo aproximadamente un cuarto o un tercio de la cantidad de aminoáci- dos básicos y ácidos, solamente una decima parte de la cantidad de hidroxiprolina, relativamente gran cantidad de valina y un aminoácido conocido como desmoseno125 que aparece como único en ella y relacionado con los enlaces cruzados.

verdadera, se han diferenciado otras dos fibras similares y se han denominado oxitala y elaunina1 2 6. Además, aproximadamente el 0,4 por 100 en peso seco de la dermis está constituido por fibras ramificadas que, a diferencia del colágeno, se tiñen de negro con el nitrato de plata y son conocidas como reticulina. Su
periodicidad axial es idéntica a la del colágeno11 6.
Sustancia fundamental
La sustancia fundamental amorfa127 - 135 en que están las fibras y células contiene una variedad de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, de los cuales los más importantes son los mucopolisacáridos ácidos. Estos son macromoléculas constituidas por dos unidades diferentes de sacáridos que se alternan regular- mente. En la dermis, el ácido hialurónico, en que la D-glucosamina, con un grupo amino acetilado, alterna con el ácido D-glucurónico, y el sulfato de dermatan, en que el ácido L-idurónico alterna con D-galactosamina, son los preponderantes.
Fibroblastos
El término de fibroblasto 105, 1 3 6 , 1 3 7 debería denominar, de modo estricto, a una célula en su primer estadio, y fibrocito, a la que está plenamente diferencia- da1 3 8, pero la mayoría de los autores emplean fibroblasto para denominar una célula activa secretora, y fibrocito para una inactiva105. Los fibroblastos se derivan del mesénquima. No existen dudas de que los fibroblastos secretan colágeno139. Es probable que sean la fuente de la elastina 140 y, por otro lado, ASBOE-HANSEN 141 ha relaccionado también a los mastocitos con los mucopolisa- cáridos 142.
Mastocitos
Los mastocitos 1 4 3 - 1 4 6 proceden igualmente de las células de migración del mesénquima. Se caracterizan por un citoplasma lleno de granulos que se tiñen metacromáticamente con tintes básicos de anilina-púrpura con azul de metileno. Contienen heparina e histamina y pueden liberarlas. La ruptura de las células, con liberación de los granulos, se observa en muchos tipos de lesiones cutáneas, y la histamina es la responsable de muchos de los incidentes asociados con inflamación, irritación y otras anomalías de la piel. Este tema se trata con mayor extensión en el próximo capítulo.
Nervios y órganos sensoriales
La piel está inervada con aproximadamente un millón de fibras nerviosas aferentes; la mayoría terminan en el rostro y extremidades; relativamente pocas alcanzan la espalda.
Las terminaciones sensoriales están comprendidas en dos grupos principales:

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corpuscular, que incorpora elementos no nerviosos, y libres, que no 1 4 7 - 1 5 2 . Las terminaciones corpusculares, a su vez, se subdividen en receptores encapsulados de los que hay una amplia gama en la dermis, y no encapsulados, tales como la «mancha del tacto» epidérmico de Merkel153, 15 4.
Los receptores encapsulados de mayor tamaño son los complejos corpúsculos de Pacini155, 156, que son cuerpos ovoides de aproximadamente 1 mm de longitud y sección transversal laminada como una cebolla. Otros son los corpúsculos de Golgi-
Mazzon hallados en el tejido subcutáneo del dedo, los bulbos terminales de Krause, en las capas superficiales de la dermis, y los corpúsculos de Meissner 147, 151, 152, 157, en las crestas papilares de la piel lampiña. De estructura algo diferente son las terminaciones ramificadas de Ruífini 151.
Las terminaciones nerviosas libres se presentan tanto en la dermis como en la epidermis. Los folículos pilosos tienen terminaciones nerviosas de grados varia-
bles de complejidad. Se ha discutido mucho la función de estos variados receptores. Como es fácil
trazar un mapa de las zonas sensoriales para distintos tipos de estímulos, la opinión general fue que los receptores eran específicos para las cualidades del tacto (corpúsculos de Meissner), calor (órganos terminales de Ruffini), frío (bulbos terminales de Krause) y dolor (terminaciones nerviosas libres). La hipótesis fue atacada por su base al no explicar por qué la piel peluda también
podía distinguir entre los estímulos aunque carecía de estructuras encapsula- das158.
En años recientes, se ha reafirmado la existencia de unidades aferentes funcionalmente específicas por experimentos electrofisiológicos. Se han estableci- do dos importantes categorías de unidades: mecanorreceptores y termorreceptores150, 151 , y una tercera categoría, receptores del dolor, que responden solamente a un elevado umbral de estimulación mecánica, térmica o química. Además, los mecanorreceptores se han clasificado en «adaptación lenta», cuando están representados por las terminaciones de Ruffini y células de Merkel, y «adaptación rápida», es decir, los receptores de los folículos pilosos, corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini y Golgi-Mazoni159.
El sistema nervioso autónomo suministra tanto fibras adrenérgicas como colinérgicas a los músculos erectores del pelo y vasos sanguíneos. La estimulación de músculo erector del pelo por su nervio asociado provoca que el tallo del pelo se eleve a una posición más perpendicular con relación a la superficie de la piel. Esto disminuye el paso del aire sobre la piel y, como consecuencia, reduce la cantidad de la pérdida de calor. Este fenómeno es la causa de la «piel de gallina». La regulación de la cantidad de sangre que fluye por las capas superficiales de la dermis también influye en la pérdida de calor (véase la sección siguiente).

Vasos sanguíneos
Las arterias penetran en la piel formando un plexo profundo, desde el que parte una red que se ramifica a los apéndices cutáneos y al plexo subpapilar, que a su vez, envía vasos a las capas capilares precisamente debajo del límite dermoepidérmico. A partir de estos capilares, la sangre se drena por las venas que descienden por los plexos intermedios162-164.
Todos los nutrientes para las células epidérmicas tienen que pasar a través de la unión dermoepidérmica; ningún vaso sanguíneo penetra en la epidermis. La vascularización es mucho más compleja de lo que sería necesario únicamente
para la nutrición; en efecto, la velocidad del metabolismo de la piel es inferior a la de muchos órganos menos irrigados. De este modo, el control de la temperatura se presenta como la función más importante. Cuando los vasos superficiales están completamente dilatados, la piel aparece sonrojada y la pérdida de calor está en el máximo. Sin embargo, existen cambios más profundos en la dermis entre los sistemas arterial y venoso, que pueden transportar toda o la mayoría de la sangre cuando se debe mantener la pérdida de calor en el mínimo. En estas circunstancias, se ha demostrado que los vasos capilares superficiales se encuentran casi completamente contraídos.
La regulación del volumen total de sangre en la piel, al contrario que su distribución, está regulada por la vasoconstricción y vasodilatación de la circula- ción cutánea, y permite realizar un gran almacenamiento de sangre, disponible rápidamente para funciones centrales vitales en momentos de «stress». El mecanismo de la constricción de la luz de un vaso sanguíneo en la dermis puede ser debido bien a una activación general de las células mioepiteliales contráctiles en la pared capilar, o por activación de glomérulos (glomerae), que son pequeñas envueltas con capacidad de contracción alrededor del vaso y que estrangula de modo efectivo el vaso y corta el flujo sanguíneo. Las operaciones de vasoconstric- ción y vasodilatación están reguladas por la secreción local de sustancias quími- cas (por ejemplo, acetilcolina) procedentes de los nervios, hormonas (por ejem-
plo, adrenalina) y, en el caso de lesión cutánea, histamina dimanante de los mastocitos de la dermis.
Distante de esta opinión ampliamente aceptada, R YAN165 ha acentuado la función oxigenadora de la vascularización en un tejido que está expuesto a muchos tipos de agresiones. Finalmente, se debe recordar que el suministro de sangre transporta todas las sustancias para la elaboración de los productos del folículo piloso y sus glándulas asociadas, así como las hormonas que influyen en su manufactura y las sustancias excretadas por las glándulas sudorales.
Glándulas sudoríparas ecrinas

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Fig. 1.4. Sección de piel de dedo humano mostrando un conducto sudoral en espiral (aumento X 140): se observa claramente la invaginación de tejido epidérmico en toda la longitud del conducto.
conducto enmarañado es secretor y elabora el sudor inodoro que asciende por el conducto para ser liberado en la superficie de la piel. Se cree que el conducto de la glándula tiene capacidad para modificar el sudor cuando fluye en sentido ascendente, eliminando sales o agua167. Frecuentemente, se aplica la analogía con la nefrona del riñon. Aunque las paredes del conducto se dicen ser epidérmi- cas, no están muy pigmentadas incluso en personas con piel pigmentada.
Las glándulas sudoríparas de la superficie general del cuerpo están relacionadas tanto con el control de la temperatura corporal como con la excreción. La evaporación del sudor produce un efecto de enfriamiento. Así, la glándula responde a la temperatura ambiente, pero también a otros estímulos, tales como luz ultravioleta, «stress» emocional e incremento de la temperatura del cuerpo a causa de la fiebre. En las palmas de la mano y planta del pie, sin embargo, la secreción de las glándulas sirven para aumentar la fricción superficial. En ambas áreas, el sudor está bajo el control nervioso, aunque intervienen diferentes tipos de fibras (véase la sección anterior).

Folículos pilosos
Los folículos pilosos son invaginaciones tubulares de la epidermis. El pelo se produce por queratinización de células formadas dentro de la matriz en la base del folículo170-174. Esta matriz epidérmica rodea una pequeña papila dérmica que está invaginada en su base.
Existen aproximadamente 120 000 folículos en el cuero cabelludo humano. Cada uno de ellos experimenta un ciclo de actividad174 en el cual una fase activa (anagen), que dura de uno a tres años o aún más, está seguida por una fase corta de transición (catagen) y una fase de reposo (telogen) (Fig. 23.2). Este
proceso implica el cese de la mitosis en la matriz y la queratinización de la base expandida del pelo para formar un «bastón», que es retenido hasta que el folículo se activa de nuevo, cuando se cae el pelo (Fig. 23.3). De este modo, aproximadamente 100 cabellos se pierden normalmente todos los días del cuero cabelludo175, 176.
Tal actividad cíclica del folículo piloso se puede considerar como reminiscen- cia de la muda en otros mamíferos. A diferencia del cuero cabelludo humano, donde la actividad de cada folículo se presenta independiente de sus vecinos, algunos animales, tal como ratas y ratones, exihiben patrones en ondas de crecimiento de nuevos pelos y muda, que empieza en el centro del vientre y se extiende por los costados hasta el dorso177. Estos modelos han demostrado ser interesantes para experimentar sobre factores que controlan el crecimiento del
pelo, pero no se debe suponer que tenga relación directa con la calvicie humana. Sucede que los folículos pilosos tienen un ritmo intrínseco, cuyo mecanismo queda sin descubrir, pero que puede ser muy modificado por hormonas circulan- tes y, de este modo, a su vez, por factores ambientales que actúan a través del hipotálamo y la pituitaria177, 1 7 8 . Así, la muda, como la actividad reproductora, está regulada por las estaciones. Tal vez aún el cuero cabelludo humano retiene un reflejo de la muda estacional cuando aumenta el desprendimiento de basto- nes capilares en el otoño179.
En la pubertad se desarrollan pelo grueso terminal —distinto del vello fino— en las regiones axilares y púbicas de ambos sexos, y en el rostro del varón continúa aumentando en cantidad durante varios años180. El crecimiento de este pelo se inicia y depende de los andrógenos (hormonas esteroides masculinas), que son secretadas por los testículos del varón y por las glándulas suprarre- nales y ovarios de la mujer. También el pelo del cuerpo tipo varón depende de los andrógenos, aunque su cantidad y distribución varía grandemente entre individuos. De la elevada y anormal producción de andrógenos se originan cantidades inaceptables de pelo facial y corporal en la mujer, conocido como hirsutismo, pero también son importantes las variaciones individuales en la sensibilidad del objetivo de los folículos pilosos. Los compuestos que bloquean la accioin de los andrógenos, conocidos como anti-andrógenos, ofrecen posibilida- des para aliviar el hirsutismo 181.

LA PIEL 17
aunque estén predispuestos genéticamente, no llegan a ser calvos, a menos que se traten con testosterona1 8 2, y raramente las mujeres desarrollan zonas de clara calvicie, aunque con frecuencia padezcan de pérdida difusa de cabello, que es el equivalente femenino. Se está lejos de hallar una explicación al por qué las hormonas masculinas fomentan el crecimiento del cabello en el rostro y cuerpo, y lo aniquila en el vértice del cuero cabelludo.
La estructura y crecimiento del pelo se consideran en el capítulo 23.
Glándulas sebáceas
Las glándulas sebáceas183, 184 secretan sebo, que constituye la mayoría del lípido que cubre la piel y el cabello. Se presentan en la mayor parte del cuerpo y están normalmente, aunque no invariablemente, asociadas con los folículos
pilosos. Las concentraciones más altas (400-900 cm-2) se encuentran en el cuero cabelludo, cara y zona superior del pecho y hombros, y no existe ninguna en las
palmas de las manos ni en las plantas del pie. Las glándulas son holocrinas, es decir, las células de la glándula pasan por una
etapa de desarrollo y maduración, durante la cual acumulan lípido, llegando a ser varias veces su tamaño original, y desintegrándose completamente a conti- nuación, descargando su contenido en el orificio de salida de la glándula. Continuamente se forman nuevas células a partir del revestimiento de la glándula por división celular para reemplazar aquellas pérdidas.
La actividad de las glándulas sebáceas se encuentra bajo control hormonal. Es estimulada por andrógenos. En los varones, las glándulas son diminutas durante la prepubertad, pero experimentan un amplio engrandecimiento en la
pubertad, incrementándose su producción en más de cinco veces185. Los eunu- cos secretan aproximadamente la mitad del sebo que los varones normales, pero sustancialmente

Cosmetología de Harry (Español)

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