Cultivo de diente de leónSiembra de diente de leónEl cultivo de la planta de diente de león, achicoria amarga o corona de fraile, cuyo nombre científico es Taraxacum officinale, se desarrolla principalmente en suelos fértiles, los cuales deben presentar un buen drenaje, debido a que esta planta herbácea no tolera la humedad en exceso.

El cultivo de la planta de diente de león, achicoria amarga o corona de fraile, cuyo nombre científico es Taraxacum officinale, se desarrolla principalmente en suelos fértiles, los cuales deben presentar un buen drenaje, debido a que esta planta herbácea no tolera la humedad en exceso.El clima ideal para su cultivo, resulta ser el templado con precipitaciones anuales

cercanas a los 600 milímetros. El método de reproducción del diente de león es mediante la siembra de semillas. Debido a que las semillas de esta planta presentan un tamaño bien reducido, deben enterrarse escasos milímetros en la tierra. Lo ideal para plantar diente de león es hacerlo en un lugar bien protegido de las condiciones climáticas, como por ejemplo en un invernadero o vivero interior,  ya que la semilla presenta grandes problemas para realizar su desarrollo, debido a que es muy pequeña.La siembra del diente de león debe realizarse dejando un espacio de 10 centímetros entre cada individuo de esta planta, si se cultivan grandes cantidades se aconseja realizar la siembra en hileras, las cuales se aconseja estén separadas por una distancia de al menos 15 centímetros entre cada una de ellas.

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Instrucciones1. Busca las semillas de diente de león en tiendas de mejoras para el hogar y

el jardín.

2. Prepara una cama de cultivo para el diente de león. Afloja la tierra del jardín y construye una cama elevada o usa recipientes y macetas. Añade

material de composta u otros abonos orgánicos para enriquecer la tierra y darle una textura arcillosa. Utiliza un fertilizante para hortalizas o uno de uso múltiple para mejorar el crecimiento y la productividad de las semillas.

3. Recorta las plantas durante su crecimiento y mantén una distancia de por lo menos 6 pulgadas (15,24 cm) entre el follaje de cada una. Esto te permite detectar rápidamente cualquier plaga o enfermedad y maximizar la producción de hojas nuevas.

4. El mayor rendimiento de follaje fresco se obtuvo con el tratamiento con urea (1,8 kg/m2) y el menor se presentó con gallinaza (1,2 kg/m2). Esto es debido a la lenta tasa de mineralización que determina la baja disponibilidad de nutrientes de los abonos orgánicos en un cultivo de ciclo muy corto (35-40 días). El tratamiento en el que se utilizó urea como fuente de nitrógeno presentó los mayores niveles de extracción de elementos nutritivos, destacando el nitrógeno y potasio, 81 y 141 kg/ha, respectivamente y reflejando el mayor rendimiento de biomasa. En cuanto al rendimiento y calidad de las semillas, a pesar de que no se observaron diferencias significativas, el mayor rendimiento de semilla pura se observó con el tratamiento con composta (Casava).

5. Labores culturales

6. En la época seca se llevará a cabo el riego. Se recomiendan las escardas y binas. Cuando se trate de cultivos con una extensión considerable se aplicarán herbicidas como Linurón o Prometrina, tras la siembra y con tiempo húmedo.

7. Cosecha las hojas exteriores como cosecharías hojas de lechuga. Utiliza las hojas en una ensalada. Para cosechar toda la planta, corta el diente de león con un cuchillo afilado, con tijeras de jardín o con simples tijeras de uso doméstico.

8. Guarda las hojas y las flores dentro de una bolsa para congelar, ponlas en la nevera y sírvelas al cabo de una semana para conseguir el mejor sabor. Desecha todas las piezas que se marchiten. Ten en cuenta que puedes preparar las raíces del diente de león después de secarlas al sol.

9. Deja que tus flores de diente de león gourmet se vuelvan semillas a finales de la temporada. Una vez que estén listas, recógelas para tener nuevamente un pequeño jardín de diente de león el próximo año.

Se han clasificado las hortalizas de acuerdo a dos sistemas de siembra: Siembra directa y Siembra por almacigo

SIEMBRA DIRECTA. 

Implica depositar la semilla en el lugar definitivo para que establezca las plantas a la distancia recomendada. Se recurre a este sistema principalmente en casos de hortalizas que sufren mucho al ser transplantadas o que el costo de su semilla no es elevado.

La siembra directa exige una buena preparación y nivelación del terreno para que la germinación sea satisfactoria, no menor al 80 por ciento y uniforme.

Para que una semilla sea buena, debe estar limpia, tener buen poder germinativo, ser sana y responder en todo a la variedad; por lo tanto, debe comprarse en casas comerciales que posean buena reputación

Se recurre a siembra directa en las siguientes hortalizas: arveja, ayote, camote, culantro, chayote, melón, mostaza, rábano, remolacha, tomate, yuca, zanahoria, zapallo.

Es recomendable hacer pruebas de germinación, antes de efectuar la siembra directa, para evitar pérdidas correspondientes a la limpieza y preparación del terreno, uso de fertilizantes y al tiempo y mano de obra empleados en esas labores.

Para efectuar pruebas de este tipo, puede usarse un recipiente pequeño, tal como un plato, se le coloca un papel secante o un pedazo de periódico se humedece y sobre él se colocan en hileras 100 semillas de la hortaliza que se va a sembrar. Luego se cubren con otro pedazo de papel periódico o papel secante, húmedo, ubicando el recipiente en un lugar fresco y protegido. Debe anotarse con sumo cuidado la fecha y humedecerse diariamente para facilitar la germinación. 

Durante dos semanas deben irse separando las semillas que van germinando, para lo cual es necesario ir anotando diariamente el número de semillas germinadas, que sumadas darán el porcentaje de germinación. 

Ventajas de la siembra directa: — Se obtienen cosechas más pronto que por semillero (caso del tomate).— Menor posibilidad de incidencia de enfermedades.— Se evita maltrato de las plántulas— Menor costo (no requiere transplante)

Desventajas de la siembra directa:— Se necesita mayor tiempo y mano de obra en el control de malas hierbas.Se debe hacer raleo

SIEMBRA INDIRECTA ( ALMACIGO ):

Implica sembrar las semillas en lugares relativamente pequeños o semilleros , donde recibirán un trato cuidadoso para su posterior transplante al campo

Los semilleros se utilizan generalmente en aquellos cultivos, cuyas plantitas requieren de cuidados muy especiales en sus primeros días de crecimiento. Además se usan cuando:

El valor económico de la semilla es muy elevado

- La germinación es lenta.

- El tamaño de la semilla es pequeña.

- Al sembrarlas se hace difícil colocarlas en hileras uniformes.

- Plantas que pueden reponer sus raíces al transplantarlas.

Se recurre al empleo de almacigo en las siguientes hortalizas: Acelga, apio, berenjena, brócoli, cebolla, coliflor, chile, lechuga, repollo, repollochino, tomate.

Ventajas del semillero

En los semilleros se simplifican: el riego, combate de malas hierbas, insectos y enfermedades; además se encuentran en gran número de plantas en un espacio pequeño, lo que permite cuidarla con menor esfuerzo.

Desventajas del semillero

El ciclo de las plantas se retrasa aproximadamente 22 días debido a que las plántulas deben regenerar sus raíces y a la posterior adaptación de la planta al nuevo medio al ser transplantadas.

Implica costos adicionales por acarreo y transplante en el campo

Pueden provocarse lesiones en los tejidos que ocasionalmente son puerta de entrada a patógenos. 

FACTORES A CONSIDERAR AL ESTABLECER LOS SEMILLEROS

1- Calidad de la semilla: Emplear en la medida de lo posible semilla certificada y en la cantidad requerida.. En condiciones óptimas de almacenamiento ( temperatura 5-15 C, Humedad relativa entre 40 y 60% y en ausencia de luz) la viabilidad de las semillas varía, tal y como se observa en el siguiente cuadro

Cuadro N1. Pureza, facultad germinativa y porcentaje de germinación de algunas hortalizas. 

TIPOS DE SEMILLEROS:

A- Semilleros en Cajas:

Las dimensiones son varias, sin embargo, se debe construir de manera que su manejo resulte fácil. Entre las dimensiones más recomendables están, altura de 10 a 15 cm, largo 1 m y 50 a 60 cm de ancho.

En el fondo del cajón se hacen agujeros para facilitar la salida del exceso de agua. 

Los materiales necesarios para llenar la caja son: estiércol, boñiga o gallinaza, arena o granza de arroz y tierra. Es preferible que la boñiga o estiércol estén descompuestos. Luego de zarandear la arena y la tierra se procede a mezclarlos con la

materia orgánica en partes iguales Los semilleros a sembrar deben estar húmedos. Los surcos se construyen con una profundidad de 2,5 cm y separados entre sí 15 a 20 cm. En el fondo del surco se coloca a chorro seguido el fertilizante 10-30-10 y se tapa para evitar que quede en contacto directo con la semilla. De inmediato se siembra la semilla a chorro seguido, en forma rala y se tapa con una capa de tierra cuyo grosor no sea mayor de 1,5 cm.

Antes de que se inicie la germinación de la semilla se debe proteger con ramas, hojas de banano, pasto u otro material para evitar los efectos negativos tanto del sol como de la lluvia. Una vez que se ha iniciado la germinación se retira el material protector del semillero y se construye una cobertura sobre cuatro estacas.

B- Semillero a campo abiertoC- Con este nombre se identifican los semilleros o almácigos que se hacen directamente en

eras o camas sobre el suelo, sin protección contra el sol, la lluvia o insectos.

Para su instalación se necesitan los siguientes recursos:

• una franja de terreno con buen drenaje, de fácil acceso y próximo al sitio de siembra,  disponibilidad de agua para riego y

• un suelo de buena fertilidad, alejado de árboles o construcciones que puedan proyectar sombras sobre el semillero.

El área de semillero requerida dependerá de la especie que vayamos a sembrar y del número de plántulas necesarias para la plantación.

La preparación del suelo precisa de cuidados especiales, ya que debemos garantizar las condiciones óptimas para la germinación de las semillas y el desarrollo posterior de las plántulas. Recordemos que las semillas necesitan alta disponibilidad de agua para germinar, pero también requieren oxígeno, por lo que el suelo debe tener buena estructura y textura. El suelo, también, debe facilitar la emergencia de la plántula, el desarrollo de las raíces y evitar la pérdida de plántulas por enfermedades o insectos dañinos.

Por lo general, las eras se construyen de 0,2 m de alto y 1,0 m de ancho por 10 ó 15 m de largo. Eras más largas dificultarán el movimiento de los trabajadores y pro-moverán que estos crucen sobre la era con el peligro de pisotear las plantas.

Al construir las eras se debe tener cuidado de dejar desagües que permitan la salida rápida del agua de lluvia sin causar erosión. Para ello, se recomienda trazar curvas de nivel y que los desagües desemboquen en acequias de ladera u otras estructuras que permitan la conservación del suelo.

Una vez construida la era, es necesario tratar el suelo con algún tipo de fungicida o insecticida para eliminar los hongos, bacterias e insectos dañinos y así reducir la pérdida de plántulas

METODOS DE SIEMBRA

Los diferentes métodos de siembra de los cultivos tienen como objeto brindarle al propagulo o semilla primero y luego a la planta las mejores condiciones de humedad, aireación, disponibilidad de nutrimentos etc.; factores importantes que influyen en el rendimiento de todo

cultivo. En algunos casos también persiguen evitarle o disminuirle al cultivo los daños causados por plagas y/o enfermedades. En otros casos, además tienen la función de servir como medio para evitar la erosión causada por el agua y por el viento, Entre los métodos de siembra más conocidos se citan los siguientes: Lomillos, eras, surcos, bateas, montículos o pilones, terrazas, franjas a contorno, etc.

LOMILLOS. 

Corresponden a un acordonamiento del suelo en hileras con dimensiones que varían dependiendo del cultivo. Es lo más práctico para riego por gravedad, disminuye la incidencia de enfermedades causadas por bacterias, Phytophthora sp, nematodos, etc., facilita el control de malas hierbas, facilita la aporca ,ayuda a evitar la erosión en terrenos con pendiente leve si los lomillos corren perpendicular a la misma. Algunas de las hortalizas que se cultivan bajo este método son tomate, chile, vainica, zuchini, pepino, berenjena, apio etc. 

ERAS. 

Son muy usadas en semilleros y cultivos como remolacha, culantro, lechuga , repollo coliflor, mostaza, col, rábano, perejil, cebolla, etc. Tienen algunas de las cualidades de los lomillos. Sus dimensiones son 1.00—1 .20 m de ancho con un largo máximo de 10m , altura de 0.15 •a 0.30m dependiendo del régimen pluvial existente en la zona. La distancia entre eras debe ser de 0.50 a O.4Om para transitar sin problemas. Si el suelo es arenoso se recomienda reforzarlo con madera en semilleros o almacigales. Es conveniente disponer las semillas transversalmente para facilitar labores culturales. El trazado de las eras debe quedar dispuesto en forma perpen¬dicular a la pendiente para evitar la erosión. 

CAMELLONES 

Son eras no conformadas de un metro, específicas para la siembra de cultivos como camote. 

SURCOS. 

Consiste en rayar el suelo a profundidad y distancia deseadas, luego se coloca el propágulo y se cubre. Este método es muy usado en el cultivo de la papa, yuca, nampi,tiquisque,ajos 

MONTICULOS O PILONES

Son pequeños levantamientos de suelo con diámetro de aproximadamente 0.80m. Es usado en hortalizas como el ayote, zuchini, zapallo,chiverre, melon, etc. que requieren ser protegidas de excesiva humedad.

BATEAS 

Este método es usado en el cultivo de las zonas bajas de Belén, y La Guácima y tiene por fin facilitar el riego por gravedad. Las dimensiones son variables. Este método tiene la desventaja de aumentar la incidencia de enfermedades radicales.

ESTABLECIMIENTO DEL HUERTO

SELECCION DEL TERRENO Y SU UBICACIÓN

Debe ser, preferiblemente, un terreno plano, cercano a una fuente de agua, protegido del ingreso de animales. En caso necesario se le deben construir tapavientos, con gandul, por ejemplo, u otro tipo de vegetacion, evitando de esta manera el daño a los cultivos por el viento y la erosión del suelo.

De no ser posible un terreno plano, cuando la pendiente no sea mayor al 15% se puede recurrir al establecimiento de terrazas. Con pendientes menores al 15% es recomendable trazarlas siembras en curvas de nivel, combinando con acequias de ladera y barreras vivas 

A la hora de la localización y distribución de los cultivos en la huerta, se debe tomar en cuenta el ciclo de cada cultivo, los de mayor duración deben colocarse a las orillas, los cultivos cuyo ciclo es similar deben ubicarse juntos.

En lo referente a suelos, deben ser profundos, sueltos, bien drenados, ricos en materia orgánica. Los mejores suelos son los francos que contienen arena (0,02 a 2 mm) limo (0,02 a 0,002 mm) y arcilla( menor de 0,002 mm de diámetro) en partes iguales.

Se debe evitar establecer el huerto en lugares sombreados por árboles o cerca de ellos para que no haya competencia por luz, nutrientes y agua, también para reducir el efecto negativo que ocasiona el goteo de los árboles cuando llueve, por ser gotas de mayor tamaño. 

En lugares donde haya proximidad de animales domésticos, se procederá a acercar el terreno con estacas de bambú madera o cualquier otro material para evitar el paso de los mismos.  

2- ESTABLECER LAS CONDICIONES FISICO-QUIMICAS DEL SUELO: Realizar un análisis de suelo para establecer las características físicas y químicas del terreno.  

3-PREPARACION DEL TERRENO

Indistintamente del método a utilizar, es conveniente realizar un acondicionamiento del terreno donde tendrá su asiento el cultivo hortícola. Al respecto normalmente puede seguirse la siguiente secuencia: a- Limpieza del terreno: consiste en una limpieza general de malezas, troncos, piedras y todo tipo de obstáculos en el terreno. Se realiza con machete y pala ancha y rastrillos 

b- Rotular o arar el suelo: Esta labor se puede realizar mecánica o manualmente con herramientas. Su objetivo es airear el suelo, combatir malezas, romper el ciclo biológico de algunas plagas y enfermedades por exposición al medio ambiente, además favorecer el desarrollo radical y el crecimiento de las plantas en general. En forma manual se emplean el azadón y el pico sacho.

c- Rastreo o desmenuzado del suelo: Esta actividad se puede realizar con maquinaria o herramientas que rompan los terrones y emparejen el suelo. Con esta labor se puede incorporar materia orgánica al suelo, que ayude a mejorar su estructura y aumentar la fertilidad. Se puede realizar también con rastrillos, cuchillos o azadillas.

d- Nivelación: consiste en un emparejamiento del suelo para la siembra definitiva de la semilla. 

e- Construcción de drenajes: cuando se prepara un terreno es conveniente considerar la importancia de construir drenajes o desagües que eliminen los excesos de agua, tanto de escorrentía como del subsuelo.

Para su diseño y construcción se puede utilizar equipo topográfico de manejo simple como niveles de mano, codal y manguera de niveles. Deben darse desniveles entre 1 a 2% a cada

drenaje, tratando que los excesos de agua desemboquen en lugares protegido como acequias, canales o ríos.

Un buen drenado del suelo permite mantener un mejor equilibrio entre el agua y aire del suelo y con ello favorecer el desarrollo radical. Además de prevenir problemas fitopatológicos en el suelo por exceso de humedad.

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Cómo cultivar cilantroEl cilantro (Coriandrum sativum) es una planta con hojas sabrosas de color verde oscuro, que se cosecha fresco y se utiliza para condimentar una gran variedad de platos asiáticos y latinos. También se le conoce como “perejil chino” o “culantro”. El cilantro no es difícil de cultivar, las semillas se pueden plantar directamente en el suelo apenas pase todo el peligro de las nevadas o también se pueden sembrar en una maceta. A continuación te diremos cómo hacerlo.

Método 1 de 2: En el jardín1

Escoge la época del año. La mejor época para cultivar cilantro depende del lugar dónde

vives. El cilantro no sobrevive a condiciones heladas, pero tampoco soporta el calor

extremo. En climas templados, la mejor época para empezar a cultivar cilantro es a finales

de primavera, entre los meses de marzo y mayo. En climas más tropicales, el cilantro

crece mejor durante épocas más frías y secas del año, como en el otoño.

2

Prepara un lugar en tu jardín. Escoge un pedazo de tierra donde el cilantro tenga exposición total al sol. Puede soportar algo de sombra en las zonas del sur donde el sol se pone muy caliente durante el día. El suelo debe estar ligero y bien drenado con un pH entre 6,2 y 6,8. [1]

Si deseas preparar el suelo antes de sembrar, utiliza una pala, motocultor o laya para crear una superficie de entre 5 y 8 cm (2 y 3 pulgadas) de abono orgánico, como la composta, las hojas en descomposición o el estiércol sobre la capa superior de la tierra. Rastrilla el área para dejarla suave antes de sembrar.

1.

3

Siembra las semillas de cilantro. Siembra las semillas a 5 mm (¼ pulgada) de

profundidad, separadas entre 15 y 20 cm (6 y 8 pulgadas), en filas con aproximadamente

30 cm (1 pie) de distancia. Las semillas de cilantro necesitan bastante humedad para

germinar, así que asegúrate de regarlas frecuentemente. Necesitan cerca de 3 cm (1

pulgada) de agua a la semana. Se supone que germinarán al cabo de 2 a 3 semanas.[2]

Ya que el cilantro crece tan rápido, debes sembrar un nuevo lote de semillas cada 2 o 3

semanas para asegurarte de tener un suministro fresco de cilantro durante toda la

temporada de cultivo.[2]

2.

4Cuida el cilantro. Una vez que las semillas alcancen una altura cercana a los 5 cm (2

pulgadas), puedes fertilizarlas con fertilizante de nitrógeno soluble en agua. Ten cuidado

de no sobrepasarte con el fertilizante, solo necesitas alrededor de 1/4 taza por cada 7,5 m

(25 pies) de espacio cultivado.

Una vez que las plantas se establecen, no necesitan de mucha agua. Tu objetivo es

mantener el suelo húmedo (pero no empantanado), ya que el cilantro es una hierba de

clima seco.[3]

3.

5Evita la sobrepoblación. Detén la sobrepoblación de cilantro, cortando las plantas que

tengan entre 5 y 8 cm (2 y 3 pulgadas) de alto. Quita las plantas más pequeñas y deja que

crezcan las más fuertes, dejando una distancia de entre 20 y 25 cm (8 y 10 pulgadas)

entre cada planta. Puedes utilizar las plantas más pequeñas para cocinar o comer.[4]

También puedes evitar que crezca la mala hierba cubriendo con un poco de mantillo

alrededor de la base de las plantas apenas sean visibles por encima del suelo.

4.

6Cosecha el cilantro. Recoge el cilantro cortando las hojas y tallos individuales de la base

de la planta (cerca del suelo) cuando el tallo tenga entre 10 y 15 cm (4 y 6 pulgadas) de

altura. Utiliza los brotes nuevos y frescos en la cocina, no utilices los más viejos (los que

parecen helecho) debido a que pueden saber amargo.[1]

No cortes más de un tercio de las hojas en una sola cosecha, sino la planta podría

debilitarse.

Después de cosechar las hojas, la planta continuará creciendo durante al menos 2 a 3

ciclos más.[1]

5.

7Decide si vas a dejar que las plantas de cilantro florezcan. Tarde o temprano las

plantas de cilantro florecerán. Cuando eso pase, la planta deja de producir nuevos brotes

frescos con hojas comestibles. En este punto, algunas personas cortan las flores con la

esperanza de que la planta produzca más hojas.

Sin embargo, si quieres recoger semillas de cilantro, debes dejar que florezca. Cuando la

flor muera, podrás cosechar las semillas de cilantro y las podrás usar en la cocina.

Puedes dejar que las semillas caigan naturalmente al suelo de modo que estas crezcan

por sí solas, proveyéndote de más plantas de cilantro para cultivar la próxima temporada

de siembra.[5]

Método 2 de 2: En una maceta

1.

1Escoge una maceta adecuada. Escoge una maceta o recipiente que tenga al menos 45

cm (18 pulgadas) de ancho y entre 20 y 25 cm (8 y 10 pulgadas) de profundidad. No es

bueno trasplantar el cilantro, así que la maceta tiene que ser lo suficientemente grande

para albergar el crecimiento completo de la planta.[6]

2.

2Siembra las semillas. Llena la maceta con tierra de drenaje rápido. También puedes

agregar un poco de fertilizante si lo deseas. Riega la tierra con un poco de agua de modo

que esté apenas húmeda, pero no empantanada. Rocía las semillas suavemente sobre el

suelo para dispersarlas uniformemente. Cúbrelas con otra capa de 5 mm (¼ pulgada) de

tierra.

3.

3Pon la maceta en un lugar soleado. El cilantro necesita de todo el sol para crecer, así

que ponlo en una ventana con luz solar o en un conservatorio. Se supone que las semillas

germinarán al cabo de 7 a 10 días.[6]

4.

4Mantén la humedad. Mantén el suelo húmedo utilizando un pulverizador para

humedecerlo suavemente. Si riegas el suelo, podrías descolocar las semillas.

5.

5Cosecha el cilantro. Cuando los tallos tengan entre 10 y 15 cm (4 y 6 pulgadas) de alto,

estarán listos para cosecharse. Corta 2/3 de las hojas cada semana, ya que esto alienta a

la planta para que siga creciendo. De este modo, es posible cosechar hasta 4 tandas de

cilantro de una sola maceta.[6]

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Consejos El cilantro es una buena opción para un jardín de mariposas, ya que es su planta favorita,

especialmente durante la mañana y la noche.

Las variedades de cilantro Pakistán y Zeus son buenas para comenzar a cultivar, ya que

son de bajo brote y producen una cosecha abundante de hojas.[3]