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ANTECEDENTES

La idea del jabón y la limpieza del cuerpo se desarrollóhace más de 4,000 años, cuando los Hititas del AsiaMenor se lavaban las manos con la ceniza de la hierbajabonera, suspendida en agua. El primer producto delimpieza fue creado por los sumerios. Sin embargo es-tas soluciones no eran químicamente similares al jabóncomo lo conocemos hoy en día.1

El primer preparado moderno del jabón, fue desarro-llado en el año 600 a.C. por los fenicios, que fueron losprimeros que realizaron la saponificación de grasa decabra, agua y ceniza rica en carbonato potásico paraconseguir un producto sólido y de consistencia cérea.

El empleo de jabones para la limpieza del cuerpono siempre se consideró beneficioso, durante la EdadMedia, la Iglesia cristiana prohibió la utilización del ja-bón, porque se pensaba que la exposición de la pielera un pecado. Al surgir la idea de que las infeccioneseran causadas por bacterias, las ventas del jabón semultiplicaron; en la actualidad, el jabón forma parte delritual higiénico diario aceptado desde el punto de vistamédico.

RESUMEN

Es de suma importancia que como médicos dermatólogos, conozcamos la amplia variedad de jabones y detergentessintéticos que existen actualmente en el mercado, ya que una de las preguntas que con mayor frecuencia realizan lospacientes es ¿cuál es el jabón que debo utilizar? A continuación realizamos una revisión de los principales componentes delos jabones y cuáles ocasionan mayor irritación en la piel.

Palabras clave: Jabones, limpiadores sintéticos, irritación, pH.

ABSTRACT

It is important that dermatologists know the wide variety of soaps and synthetic detergents that are currently availablebecause patients frequently ask what soap should I use? We review the main ingredients of soap and which of these maymost probably irritate the skin.

Key words: Soaps, synthetic detergents.

Educación médica continua.Características de los jabones. Revisión

Dra. Georgina González García*

* Dermatóloga egresada, CDP.

El primer jabón ampliamente comercializado fue de-sarrollado por Procter en 1878, quien decidió que la fá-brica de jabones y velas de su padre, debía producir unjabón delicadamente perfumado y cremoso, para com-petir con los productos europeos importados; alcanzósu objetivo con la ayuda de Gamble, químico que ela-boró un producto que producía abundante espuma yque denominó jabón blanco. Ambos descubrieron quela inyección de aire en la solución del jabón antes de sumoldeado daba lugar a un jabón que flotaba, creando eljabón Ivory, que todavía se fabrica en la actualidad.

En el desarrollo de la moderna industria de los pro-ductos de limpieza de la piel, tuvieron una importanciaclave dos acontecimientos: el primero fue el descubri-miento por Leblanc, de un proceso para convertir la salcomún en ceniza de soda, un material crudo muy impor-tante para el proceso de elaboración del jabón. La dispo-nibilidad de este material crudo más barato aceleró elcrecimiento de la industria y facilitó la transformación deljabón en un material de consumo habitual. El segundoacontecimiento fue el desarrollo de detergentes sintéti-cos durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la es-casez de grasas y aceites naturales, y a la necesidad depastillas sólidas que soportaran diversas condiciones deuso. En la actualidad muchos productos de limpieza de lapiel están basados en detergentes sintéticos.1,2

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SURFACTANTES

Representan la mayor parte de las formulaciones de losproductos de limpieza cutánea y constituyen el determi-nante clave de las propiedades de uso del producto. Unsurfactante o agente tensoactivo, es un material queestablece una interfase, cuando se disuelve en agua.Esta puede ser la interfase entre la solución surfactantey la piel, o bien entre la solución surfactante y el aire,disminuyendo la tensión de esta interfase. Esta capaci-dad se debe a que están constituidas por un extremopolar hidrófilo y uno no polar hidrófobo.

El jabón es el surfactante prototipo, utilizado en losproductos de limpieza de la piel; es la sal alcalina de unácido graso. En la actualidad la fabricación del jabón esun proceso continuo, que se lleva a cabo mediante unade las tres siguientes vías: saponificación de los trigli-céridos, neutralización de los ácidos grasos o saponifi-cación de los ésteres metilo de los ácidos grasos; eljabón resultante es lavado y secado y se somete a unproceso de acabado.

Los ácidos grasos que se emplean en su fabricaciónson de origen animal, como el sebo de vaca o bien deorigen vegetal, como el aceite de palma. La longitud enla cadena de ácidos grasos comprende entre C

8 y C

22.3

La capacidad de un jabón de producir espuma se pue-de incrementar aumentando la longitud de la cadena, lalongitud de dicha cadena también es un determinantede las propiedades adversas del jabón, como lo es supotencial para irritar la piel. Kellum observó que los cua-dros de irritación más intensa, aparecían cuando apli-caba ácidos grasos, con una longitud de cadena entreC

8 y C

12 en forma de parche sobre la piel.4 Wilhelm y

cols observaron aumentos máximos en la pérdida deagua a través de la superficie cutánea, pérdida de aguatransepidérmica y reflectancia del color de la piel, paralos homólogos de C

12 en experimentos realizados con

una serie de alquilsulfatos con longitudes de cadena deC

8 a C

16.5 Rhein observó una tumefacción máxima de

las membranas aisladas del estrato córneo, un pará-metro relacionado con el potencial de irritación, al utili-zar homólogos de C

12 o C

14. Uno de los enfoques para

minimizar los efectos cutáneos potencialmente negati-vos del jabón en pastilla, es adaptar el material de áci-dos grasos de partida, de forma que predominen lasespecies de mayor longitud de cadena. Las fórmulastambién pueden contener un porcentaje relativamenteelevado de jabón de magnesio con objeto de aumentarla suavidad de la piel.6

El jabón es neutro a menos que se haya preparadocon un exceso de álcali o de ácido graso libre. Cuando

un jabón se disuelve en agua se forman pequeñas can-tidades de ácido y base grasos, cuyas cantidades de-penden del equilibrio entre estas especies, de la canti-dad del jabón disuelta y del agua. En consecuencia, losproductos de limpieza a base de jabón suelen presen-tar un pH mayor que los productos a base de surfactan-tes sintéticos.7

En condiciones normales la superficie de la piel esácida, lo que da lugar al concepto denominado mantoácido; sin embargo, los valores del pH en la superficiemuestran variaciones regionales y temporales. La pielintacta es capaz de recuperarse frente a los cambiosde pH, incluso cuando está expuesta a materiales fuer-temente alcalinos, pero la exposición prolongada a pro-ductos aplicados bajo oclusión, puede superar la capa-cidad de amortiguación de la piel. El uso normal de unproducto de limpieza a base de jabón causa alteracio-nes menores en el pH de la superficie cutánea.8 Bechory cols estudiaron 41 productos de limpieza comerciali-zados, que cubrían una amplia gama de composicio-nes, y observaron que en promedio, el pH de la superfi-cie cutánea aumentaba en aproximadamente 0.6unidades tras 30 segundos de lavado en la zona de lasmejillas, y volvía a su valor inicial al cabo de 36 minu-tos.9 Sauermann y cols observaron que el pH de la su-perficie cutánea se recuperaba al cabo de 2 horas trasun lavado de 5 minutos con jabón.

Aunque el lavado puede alterar el pH de la superficiede la piel, el pH del propio producto de limpieza parecetener poca relación con su potencial para lesionar lapiel.10 Gehring y cols señalaron que una emulsión demúltiples componentes con un pH de 7.5 presentó unefecto secante sobre la piel, mayor que el de una emul-sión similar con un pH de 4.5. Gfatter y cols postularonque el lavado repetido con jabón puede alterar el mantoácido de la piel del lactante y dar lugar a un efecto se-cante, aunque en su estudio demostró que el jabóneliminaba el sebo mejor que los detergentes sintéticosutilizados, que también daban lugar a resequedad.3 Losdatos presentados por Frosch relativos a 23 productosde limpieza comercializados en Estados Unidos o Ale-mania, demuestran que no existe correlación entre elpH y la aparición de descamación o eritema.1 Van derValk demostró que el pH del producto de limpieza noestaba relacionado con su potencial para causar irrita-ción cutánea. De acuerdo a esto, parece que el poten-cial de irritación cutánea está en relación con sus pro-piedades físicas y químicas y no con su pH. Sin embargoen un estudio realizado por Baranda y cols se evaluó elefecto irritativo de un grupo de jabones en barra y lim-piadores líquidos, recomendados para la piel sensible,

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y se estableció una correlación entre el efecto irritativoy el pH de cada producto. Ellos observaron que aque-llos productos con un índice de irritación bajo corres-pondían en su mayoría a detergentes sintéticos, y quesu potencial de irritación estaba en relación con el pHde cada uno.11

Las pastillas de jabón que existen en el comerciocontienen jabones de sodio o potasio hidrosolubles.Durante el lavado, éstos se disuelven y dan lugar a laeliminación de la suciedad y la formación de espuma.Mientras están en solución, los jabones solubles pue-den interactuar con otras sustancias presentes en elagua, como los iones de calcio que da lugar a la durezadel agua observada en muchas regiones geográficas.Esto da como resultado un jabón cálcico insoluble quepuede depositarse en la piel causando irritación. Diver-sos estudios han demostrado que el potencial de unproducto para ocasionar resequedad está influido porlas condiciones de dureza de agua. Los productos conmayor contenido de jabón han mostrado una mayor ten-dencia a la sequedad a medida que aumenta la durezadel agua. El lavado corporal a base de productos consurfactante sintético se acompaña de un efecto menorde sequedad e irritación independientemente de la du-reza del agua.1

Los detergentes sintéticos son surfactantes exentosde jabón. Poseen regiones hidrófilas e hidrófobas que leconfieren la capacidad de localizarse en la interfase. Suestructura se adapta para impartir propiedades especí-ficas a la molécula, incluyendo carga eléctrica. Algunasde las clases de estos detergentes se describen a con-tinuación:

Alquilsulfatos. Se encuentran entre los más emplea-dos y pueden estar presentes en productos de limpiezao hasta en pastas dentríficas. Representan el principalsurfactante en muchos productos comercializados delavado corporal, siendo su forma más frecuente la dellaurilsulfato. Son surfactantes aniónicos, tienen buenaspropiedades de formación de espuma, pero no actúanadecuadamente en el agua con un grado elevado dedureza. Tienen un alto potencial de irritación cutánea.Han servido como modelo irritante en numerosos estu-dios en los que se han evaluados las interacciones sur-factante-piel. El potencial de irritación depende de la lon-gitud de la cadena similar a la del jabón.6

Alquil-éter-sulfatos. Están presentes en numerososproductos de limpieza líquida como surfactante princi-pal o secundario. Producen una mejor formación de es-puma en agua dura y la mejor dispersión de la cal pro-ducida por el jabón. Son menos irritantes para la piel encomparación con los alquilsulfatos.12

Betaínas. Pertenecen a surfactantes anfotéricos de-bido a que su carga depende del pH de la formulaciónen la que se encuentran. Pueden mejorar la calidad dela espuma o pueden aumentar la viscosidad de las for-mulaciones líquidas. Se han reportado casos de alergiapor contacto frente a cocamidopropilo betaína, uno delos surfactantes más empleados de este grupo.13

ACONDICIONADORES DE LA PIEL

Grasas. Se usan para mejorar la compatibilidad cutá-nea de un producto de limpieza de la piel, para incre-mentar la cantidad o calidad de su espuma o para quela pastilla del producto tenga un tacto característico pa-recido al de la piel. En este proceso de enriquecimientoen grasa se utilizan diversos materiales como triglicéri-dos, lanolina, parafina, ácido esteárico o aceite mineral.Se emplean para jabones y detergentes sintéticos.

Glicerina. Tiene la capacidad de absorber la hume-dad, por lo que se emplea de forma frecuente en losproductos de hidratación, en los que actúa como emo-liente. Rawlings y cols demostraron que la glicerina in-crementa la degradación de los desmosomas in vitro, loque puede incrementar sus propiedades de hidrataciónde la piel.14

Actúa como agente de plasticidad para mejorar laspropiedades mecánicas de la piel. Es un producto inter-medio del proceso de desdoblamiento de los triglicéri-dos y constituye un componente natural de las pastillasde jabón, en las que por lo general está presente enniveles menores del 6%.15

Polímeros. Actúan como sustancias que facilitan laformulación y pueden tener una acción protectora de lapiel. Pueden hacer que la piel adquiera característicasespecíficas de sensación como frescor, o para mejorarla calidad de la espuma, o la cremosidad del productoen cuestión. Se pueden utilizar en combinación con otrosagentes acondicionadores como la glicerina o la vaseli-na para facilitar el depósito de éstas en la piel o aliviarsus características adversas de sensación sobre la piel.

OTROS INGREDIENTES

Los productos de limpieza de la piel contienen otros in-gredientes que están presentes en cantidades meno-res y aportan beneficios adicionales, mejorando los as-pectos cosméticos o retrasando la caducidad delproducto. Estas sustancias pueden representar una fuen-te de problemas para algunos pacientes.

Perfume. Suele estar presente en niveles muy bajosen los productos de limpieza de la piel, pero desempe-

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sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.ccihpargidem ed odaborña un papel muy importante. Enmascara el olor carac-terístico y con frecuencia desagradable de otros com-ponentes de la fórmula. Con frecuencia son inculpadoscomo causa de dermatitis de contacto y como factordesencadenante potencial en los pacientes con trastor-nos cutáneos predisponentes como dermatitis atópica.Sin embargo en diversos estudios se ha demostradoque incluso estos pacientes toleran el uso de productoscon perfume. Esto puede deberse a los efectos no de-seados, iniciados por perfumes específicos o por algu-no de sus componentes. El número de productos libresde perfume o sin olor ha aumentado en los últimos años,el primer término hace referencia a un producto que nocontiene ningún componente específico de perfume,mientras que sin olor son aquéllos con un bajo nivel deperfume para enmascarar el olor de los otros compo-nentes de la fórmula.

Agentes antibacterianos. El triclocarbán y el triclo-sán son agentes antibacterianos que aparecen inclui-dos en muchos productos de limpieza, tanto en formade pastilla como en forma líquida. Se ha observado quesu uso inhibe específicamente a los cocos gram (+),aumentando los gram (-). Algunos estudios sugieren unefecto benéfico al utilizar este tipo de ingredientes enlos jabones en los pacientes con dermatitis atópica cuan-do existe una infección cutánea; un inconveniente delos antisépticos de este grupo, es que se han asociadoa procesos de fotoalergia.16

Conservadores. Su función es inhibir el crecimientode microorganismos en los productos de limpieza de lapiel. Son de mayor utilidad en los productos líquidos quecontienen niveles mayores de agua que los productosen pastilla y que son más susceptibles de crecimientomicrobiano. Aunque están presentes en niveles bajosno deben ser pasados por alto como posible causa deproblemas para los pacientes debido a que algunos deellos pueden dar lugar a sensibilización.17

EVALUACIÓN DE EFECTOS PRODUCIDOS PORLOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA PIEL

A medida que ha aumentado el número de productosde limpieza de la piel, se han incrementado los méto-dos para estimar sus efectos. Hasta hace dos décadasel problema era si un producto producía o no irritaciónen la piel; esto era evaluado mediante una prueba deparches simple. Más tarde en 1979 Frosch y Kligmanpresentaron su test de cámara de jabón. Este métodoera capaz de comprobar si un producto era irritante parala piel, así como evaluar el potencial de irritación en re-lación con el de otros productos.18

El test de la cámara de jabón utilizaba condicionesde exposición muy exageradas para inducir reaccionescutáneas. En 1982 Frosch observó la existencia de dis-paridades entre el potencial de irritación relativo esti-mado para los productos de limpieza cutánea evalua-dos mediante el test de la cámara de jabón, y losprotocolos en los que el producto se aplicaba en condi-ciones de exposición más parecidas a las que se llevana cabo por el consumidor. En la actualidad se aceptaque los efectos cutáneos esperados de un producto delimpieza cutánea concreto dependen en gran medidade las condiciones de la prueba utilizada para realizarla estimación.

El desarrollo de fórmulas de productos de limpiezacutánea que minimicen la irritación de la piel ha sido unobjetivo primordial de la industria dedicada a la fabrica-ción de estos productos. Debido a que los hábitos deuso del consumidor presentan grandes variaciones, losmétodos para estimar el potencial de irritación debenaplicar las condiciones de exposición por parte del su-jeto. Para ello, el método de lavado del antebrazo cons-tituye una herramienta útil en la estimación del poten-cial de irritación.

Se ha publicado una versión de múltiples puntos detratamiento de este protocolo de lavado del brazo deno-minada técnica de aplicación controlada en el antebra-zo (TACA). Con esta técnica se pueden estudiar ochoproductos en una misma persona.19

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