El fotograbado negativo.

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Tutoriales - El Fotograbado Negativo.

Autor: EnriqueAngel

En este nuevo tema no me limitare solamente al como grabarlo, sino también en la construcción del deposito

fotograbador, herramientas necesarias, asi como preparar las laminas de metal con el film fotosensible.

Espero que sea de vuestro interés, si es de vuestro interés ruego comentéis lo que queráis, por no sentirme que

hago un trabajo-esfuerzo inútil.Gracias.

El fotograbado

Elementos necesarios:

1.-Deposito contenedor de acido,calefactable con recirculación de aire.

2.-Pantalla insoladora UV.

3.-Film fotosensible negativo.

4.-Laminas de metal (latón o nickel)

5.-Laminadora-Plastificadora.

6.-Hojas de Acetato.

7.-Impresora.

6.-Programa Grafico.

DEPOSITO GRABADOR.

El deposito grabador es una urna en la cual contiene una mordiente (acído), en el cual realizaremos el proceso

de oxidación reducción del metal.Dependiendo el tipo de mordiente deberá calentarse a unos 40º C para

acelerar el atacado del material.

Partes del deposito:

1.-Deposito de metacrilato (el fin del material es ver en todo momento el proceso redox (oxidación-reducción).

2.-Sistema aireacion, bomba de aire y difusor.

3.-Calentador con termostato.

Construcción del deposito:

El deposito es de metacrilato o mejor dicho polimetacrilato, conocido comúnmente como plexiglass. El espesor

seleccionado es de 4mm, y lo compre en una plancha de 1x0,5 mts. Las dimensiones del deposito serán de

350x250x58mm en medidas exteriores.

Web de Foro de Yoryi - Tuturiales http://www.fyoryi.com/detalle_tutorial.php?id=26

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-Empezaremos con la primera pregunta como cortarlo, lo mas común y económico una caladora, inconveniente

en el corte produce el calentamiento del material y lo funde, solución realizar un sistema refrigerante. En que

consiste, colocar un tubo en la caladora con dirección hacia el rodillo de guia de la cuchilla el cual trasportara el

agua que usaremos de refrigerante. Una imagen vale mas que mil palabras.

Materiales necesarios, caladora y tubo de plástico.

El tubo lo fijamos con unas bridas de plástico


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Ultima fijación trasera, para evitar que se mueva.


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Segundo paso, marca el metacrilato para su corte, no se retirara el plástico protector para marcarlo, el método

primero con un lápiz y después lo ribeteamos con un cúter y luego con un rotulador negro, un panelado vamos.

Las piezas son 2 piezas de 350x250mm y dos piezas de 50x350mm.


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Manos a la obra, procedamos con el corte, primero elegir la cuchilla, la ideal especial para plastico o si no

disponemos de metal, yo solo tengo de metal y es la que he usado.

Conectamos el extremo del tubo a un grifo, con abrir un pequeño hilo de agua es suficiente.


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Fijamos con unos torniquetes o sargentas el metacrilato en el banco de trabajo.

Procedemos con el corte, importante realizarlo siguiendo visualmente la linea marcada nunca usar regla en el

lateral del patín de la caladora creyendo equivocadamente que asi saldrá recto. Muestro una imagen en medio

del corte con el hilo de agua aproximado debe llevar, más no es conveniente para que no salpique por los

respiraderos del motor y nos de unas cosquillas o averiemos la maquina.


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Siempre que nuestro banco de trabajo nos lo permita en dimensiones, deberá quedar soportada las dos

divisiones del corte para evitar que con el peso cuando quede poco para el final del corte parta o se nos caiga al

suelo.

Resultado final de los cortes, se apecian cortes rectos y sin derretimiento del material.


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Todas las piezas cortadas.

Como notareis falta la pieza de cierre inferior, pero no es un error lo veremos más adelante.


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El siguiente proceso el pegado de las piezas, la pregunta del millón ¿con que pegamos el metacrilato?, fácil con

metacrilato no no me estoy quedando con vosotros,vamos ha realizar el pegamento.

Profesionalmente y en antaño los profesionales utilizaban para el pegado tricloroetileno comúnmente conocido

como cloroformo en este caso industrial, hoy en dia muy dificil de conseguir y con grandes riesgos para la salud,

los profesionales usan en este momento un pegamento especial a 30 Euracos el bote, y es poco mas o menos

lo que nosotros vamos hacer casera mente.

Elementos necesarios para realizar pegamento para metacrilato:

1.-Trozos de metacrilato cortados pequeñitos, con un trozo de nuestros mismos retales de los cortes suficiente

aproximadamente 50x100mm.

2.-Un bote mediano de cristal, un potito de bebe pequeños suficiente con sus respectiva tapadera.

3.-Acetona pura, no quita-esmalte.

El proceso, consiste en descomponer el metacrilato, bajo un solvente que lo descomponga formando metacrilato

liquido, que al evaporar el solvente se solidifica y funde a la vez el metacrilato con el que este en contacto.

Introducimos los trocitos de metacrilato en el bote y los cubrimos con acetona, empezara a descomponerse en 2

horas aproximadamente, desde ese momento agitaremos la mezcla y comprobaremos la densidad, no hace

falta que este completamente descompuesto el metacrilato ir comprobando el espesor, lo podéis dejar como el

loctite o el supergen, yo he seleccionado la densidad del loctite para pegar por capilaridad.

El bote, acetona y el metacrilato.

Comprobando la densidad, comprobarla después de unos 10 segundos después de sacarlo para que evapore

un poco la acetona.


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Una vez tenemos la densidad deseada, para aplicarlo utilizaremos una jeringa, absorber con la misma jeringa la

mezcla y aplicar primero en los cantos procurando que queden a 90º, una vez pasado una hora podemos

manipularlo con cuidado (secado total 24 horas) dejándolo el vértice en la vertical y aplicar otro cordón haciendo

relleno.


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Retirar un poco el plástico protector, no aplicar con el puesto.Cordón de relleno en el vertice.

Traspaso del metacrilato liquido a un bote estanco, para conservarlo durante meses.

Una vez cerrado las cuatro caras, le doy un cordón de meta.. por la junta exterior.


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Preparo las medidas de la cara de cierre inferior, usando la urna como plantilla por si hubiera descuadre.(no lo

había)

Procediendo con el corte, y cortando dos piezas iguales para usar una como tapa.


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Corto un liston aparte de 30x200mm.(opcional)

Este liston le aplico unos orificios de 7mm(recomiendo 8mm, me fueron demasiado ajustados los de 7), para

introducir la punta de manguera de aire que es de 6mm de diametro.(opcional, es solo para introducir la punta

de la manguera, y no flote cuando le metamos aire)


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Este liston con los orificios, lo pegamos en la cara de cierre inferior centrado en fondo y pegado a un lateral.

(opcional)

Procedemos a pegarlo en la urna con el listón hacia el interior de la misma.


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Para realizar el soporte del calentador, primero mido el diámetro del vidrio del mismo, en mi caso el calentador

es de 150w y el diámetro es de 25mm.

En la pieza segunda que hemos cortado con las mismas medidas del cierre interior, en un lado debemos realizar

el orificio de 25mm, lo suyo es una corona, yo como no tengo lo he realizado con un soldador

derritiéndolo,previamente marcado el circulo.


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Despues cortamos, la placa dejando la pieza en dimensiones 50x58mm.Y pegamos en parte superior en un

lado.

Ha quedado mejor de lo que esperaba, sabe más un hombre con hambre que cien abogados.


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El resto de la placa nos servirá para hacerla de tapadera.

Llega el momento de la prueba de estanqueidad, y calibrado de calentador, realizo la prueba con agua.(no hay

fuga alguna, el pegado un éxito)


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El calentador es de 150w,lleva un indicador de temperatura en la parte superior la he dejado seleccionado a

26ºC, para obtener la temperatura que nos interesa 40ºC.Dependiendo de la potencia que tengais de calentador

calentara con muy poco o incluso si es demasiado pequeña no llegara a los 40ºC.

Una vez concluido la prueba, vamos a darle la aireación, materiales tubo vinílico transparente de alimentación


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0,25 EUR el metro en ferreterías, nuestro propio compresor de aerografo y el conector que trae los aero ese de

encajar a presion la manguera que nunca usamos,usamos el de rosca, Válvula antiretorno de venta en tiendas

de acuariofilia (donde venden peces) 1EUR.

El conector del aero.

Taladramos en la punta de la manguera unos 20 centímetros de agujeros de 0,5mm con una separación entre

5y7mm. Y la punta la quemamos para pegarla.


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Un poco de paciencia y con una guía introducimos por uno de los agujeros una sonda, unida a la manguera, que

nos sirva de guía.

Ayudándome con una caña y paciencia como el refrán la consigo meter. Un poco de agua y hacemos el test.


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La función del aire es mover la mordiente, oxigenar y provocar una mayor oxidación en el metal y golpear el

propio metal con las burbujas para facilitar su arrastre.

Con la pieza que hemos usado de tapa, le cortamos una esquina para dejar paso a la manguera, y le pegamos

un trozo de meta... para que ajuste.


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en esta hemos comprobado la distancia, aquí pegada.

Vista general terminada.


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Notas generales: Podéis realizarles unas patas a la urna si queréis para mayor apoyo (aunque como está

ni se mueve ni tambalea). ¡¡¡importante!!!! el calentador tiene una marca mínima de nivel de liquido que

debe cubrirlo respetarla o como mínimo que cubra completamente la resistencia en la imagen de arriba

estaba desconectado no guiarse( Explota os lo aseguro) y una vez desconectado nunca sacarlo hasta

que este completamente frió, mismas consecuencias.Las medidas que yo he puesto las podéis variar a

vuestro gusto, necesidades y espacio.

El diseño gráfico.

Llega el momento de realizar nuestro dibujo que vamos a grabar. En el fotograbado negativo, explicándolo de forma muy sencilla

diremos que todo lo que este dibujado en color negro sera atacado por la mordiente, es decir desaparecerá el material ( en nuestro

caso el Latón), y las zonas no pintadas no sera atacado. Nosotros lo haremos ha doble cara que es mucho mas preciso.

Elementos necesarios:

1. Programa gráfico. (gratuito)

2.Hojas de acetato (transparencias) adecuadas a nuestra impresora bien para tinta o láser.(0,70Eur cada una )

3.Impresora, contra más resolución tenga mejor. ( la mía es de el año la mari-castaña y el resultado aceptable)

Empezamos con el programa gráfico, la persona que sepa manejar un programa de diseño tipo Autocad o cualquier otro se mondara

de risa de como lo hago y lo explico, pero yo entiendo lo mínimo de diseño y lo explico de forma llana y arreglado a mis conocimientos.

Yo como no se manejar programa grafico poco más complicado que el paint que trae Windows, tuve que hacerme de uno tan sencillo

como el paint pero con más opciones y referencias, el cual fue CREATIVEDOCS.NET que podéis descargarlo de forma Legal y

Gratuita desde su pagina oficial.

Por lo tanto, el siguiente desarrollo sera para quien vaya usar este programa y tenga conocimientos minios-basicos como yo.He

intentado dejar gráficamente lo que puede ocasionar ( o al menos a mi me lo ocasiono) mas problemas y evitaros tiempo buscando. Yo

aprendí a manejarlo en dos días es muy simple e intuitivo ( realmente lo recomiendo, y es gratis ostia!) algunos-muchos procesos me

los he saltado vosotros lo descubriréis en dos ratos, esto es una simple guía.

Empezamos, lo primero sera irnos al Paint de de windows y desde esa misma pagina que sale que esta en blanco, le damos a guardar

como, seleccionamos el nombre que queramos y en el tipo de archivo como PNG. Más adelante veremos porque.


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Ya podemos salir del Paint, y abrimos Creativedocs, de aspecto similar al Paint pero con muchas mas opciones nos interesa para las

personas que no sabemos mucho de diseño, tener referencias visuales de medidas, ¿como? activando la rejilla que es ni mas ni

menos que la pagina en blanco se forma cuadriculada que unido a las reglas de medida que se encuentran en los bordes nos da

regencias de las medidas.

Activación de rejilla.


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Una vez nos aparezca, se formara cuadriculada la pagina, y esos cuadros los podemos hacer mas pequeños para mayor

precision cada cuadradito quedara subdividido en mas cuadritos,como se hace? le pinchamos en configuración (setting) donde están

los dos engranajes

Aparecerá una ventana con unas medidas que llevan un candado, pinchamos el candado para que se abra, y reducimos la medida que

nos aparece ( a vuestro gusto).


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Tambien podemos variar la precisión de los movimientos.


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Después salimos, y dispuestos a dibujar, le damos a ampliar imagen a tope, y cada unidad que salga salga en la regla sera un

milímetro y visualmente es de cuatro dedos.

La forma de dibujar igual que un paint, a traves de lineas cuadrados etc etc, cada vez que dibujemos algo a la derecha nos aparecerá

en una ventana el grosor de la linea que podremos modificar al gusto, el color de la linea el color del fondo, nosotros solo

seleccionaremos el negro en color de linea y el fondo blanco o negro según nos interese, como nota los grosores que yo he utilizado


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en linea son desde 0,45 a 0,58.

Y ha empezar a dibujar, algunas fases del proceso.

Poco a poco y con formas simples vamos camino hasta donde queremos.


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Hasta llegar a nuestro dibujo definitivo, en este caso he realizado un estándar para cinturones, compuestos por la hebilla de cierre y el

ajustador del cinto.

Como observareis no olvidaros de realizar solamente la pieza sino colocarle unas lineas que dejen unidas las piezas como se puede

observar en cada una de ellas hay 2.Como ya he comentado lo que esta en negro sera atacado por el ácido, y lo blanco o mejor dicho

lo transparente no.


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Realizaremos una sola pieza y le daremos a duplicar, desplazamos la pieza y tenemos dos iguales.Luego seleccionamos la totalidad

de la pieza duplicada hacemos click en el boton del raton derecho seleccionamos operation y después flipverticalli, que en términos

cristianos es la función espejo es decir la imagen seleccionada quedaría como mirada atreves de un espejo. ( El motivo lo veremos, en

el proceso de insolación)


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Ya la tenemos hecha, queda imprimirla, pero para imprimirla no podemos hacerla directamente con este programa, hay que hacerlo en

paint (recordais el archivo que hemos creado).

En el superior de la pantalla le damos a exportar.

Y nos preguntara como? seleccionamos PNG.


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Y luego nos dira donde? y seleciomos el mismo archivo que habiamos creado en paint, selecionamos y nos dira que si queremos

remplazarlo?, aceptamos.

Nos preguntara con que resolucion queremos exportarlo? la maxima 600dpi


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Una vez hecho ya podemos salir del creativedocs e irnos al Paint, abrimos el archivo en cuestión.Una vez abierto le daremos a

configurar pagina pues con la resolución que le hemos dado nos lo habrá dividido en varias, hay que configurarla ( ajustar) en una sola

pagina.

Debemos ajustar 1 pagina en los dos recuadros.


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Aceptamos, le damos vista previa de impresión, vemos si es lo que queríamos, imprimimos en papel corriente para observar el

resultado.

En este caso, yo me he valido de una hebilla y ajustador de una maqueta de trumpeter, para observar que las medidas fuesen

correctas, si no lo fuesen o simplemente quisiéramos ampliar o reducir, ajustar grosores volveríamos al creativedocs y ampliaríamos y

repetiríamos el proceso de exportado de archivo.

Comprobando medidas aproximadas.

Harán falta mucha pruebas, utilizar papel común para ello, que las de acetato me han costado 0,70 Eur cada una y he utilizado dos

entre errores y correcciones.

Comprobando al tras-luz fallos de impresión en lamina de acetato.


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Nota: Podeis usar cualquier programa incluso el paint con alguna habilidad.Aprovechar al maximo el espacio en las hojas de

acetato,para poder utilizar el resto no imprimido, habra muchas correcciones.No tocar mucho las hojas de acetato marcais

las huellas, dejar secar la tinta completamente 15 minutos.Al final lo considerareis tan interesante como hacer una maqueta, o

mejor dicho un proceso de ella.

El bastidor de insolado.

Llega el momento de preparar nuestro dibujo impreso en el acetato,para introducir el latón ente las dos dibujos para grabar uno por

cada cara del latón.

Materiales necesarios:

2 Cristales

Fixo.

Un dibujo en acetato.

Primero, cortaremos nuestro dibujo en el acetato dejando unos margenes amplios y apropiados al tamaño de los cristales que vamos a

usar.Cortaremos dejando en uno de los dibujos unos margenes en ancho menores que en el otro.


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Usamos uno de los dos cristales (no usar metacrilato reduce 10% la luz), yo por no complicarme he comprado dos pequeño marcos de

fotos de 10x15 de los baratos 0,95 Eur cada uno usando solo el cristal.


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Sobre el cristal, colocamos el recorte del dibujo que le hemos dado mas margen con la parte impresa en el lado contrario del cristal, es

decir con la tinta hacia arriba que no toque el cristal. Sobre los dos margenes laterales le pegaremos un fixo (sin que cubra, ni toque el

mpreso) fijandolo para que no se mueva.


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Cogemos el otro trozo de acetato impreso que lleva menos margen, y lo colocamos encarado (superpuestos) y encima del otro hasta

que coincida exactamente los contornos de un dibujo sobre el otro.Lo colocaremos con la parte impresa hacia abajo,es decir que

toque la tinta de uno sobre el otro,"recordáis en el diseño cuando comente de hacer una efecto espejo, pues era para eso, si no lo

llegamos hacer no coincidirá parte impresa sobre parte impresa" porque se hace esto? para no crear sombras cuando proyectemos la

luz, el grosor del acetato crea la separación sobre el latón, y en la proyección creara una sombra mínima pero suficiente para la escala

que trabajamos, deformar la imagen.

Una vez colocada, igualmente colocamos unos fixos en los bordes del ancho.Acabamos de crear un sobre con abertura en dos lados.

Los dibujos superpuestos, y fijados en dos extremos.


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Ya tenemos nuestro sobrecito, abierto en sus caras superiores para introducir nuestra placa.Introducirla por medio de los dos acetatos,

para que en su proceso grave por las dos caras por igual, despacito y con cuidado de no arañar la tinta impresa.

Una vez introducido, colocamos el otro cristal encima,creando un bocadillo, y lo fijamos los dos cristales entre ellos con unos fixos,

para que no se mueva.


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Nota:Introducir el Laton una vez que le tengamos aplicado el film fotosensible en el laton, que lo veremos más adelante como

hacerlo.

Aplicación del film fotosensible Negativo.

El proceso de preparación de nuestras planchas de latón.

Materiales:

Plancha de Latón grosor fino 0,125-0,250.

Film fotosensible.

Un bote tipo spray con agua blanda o destilada.

Plastificadora caliente o secador de pelo.

Fixo.

Primero, todo el trabajo ha realizar hay que hacerlo con una luz minima que nos permita trabajar para no revelar el film. Comentar que

es un film fotosensible negativo, es una lamina a base de oxido de titanio, que al ser expuesto bajo los rayos UV se endurece.

El film esta compuesto por el propio film mas dos peliculas transparentes protectoras colocadas a cada lado.


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El latón, yo lo he comprado en placas calibradas y limpias sin oxido o manchas de corrosión.


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Recortaremos el material a utilizar o bien si queremos hacer una placa completa también, si hacemos la placa completa hay que

mantenerla completamente a oscuras y no se podrá utilizar después de 3 meses, transcurrido este tiempo habrá que retirar el film con

acetona y proporcionarle otro.

Primero utilizar guantes o tener mucho cuidado de no tocar ni el film sin el protector ni la placa, marcaremos las huellas con la grasa de

nuestras manos.

Comenzamos limpiando la placa con acetona, retirando posibles aceites o manchas de oxido.

Con un bote de agua destilada, ósmosis o blanda impregnaremos toda la placa, sin miedo.

Recortaremos dos trozos de film a la medida de nuestra placa.

y retiraremos la lamina protectora de un solo lado, ayudándose de un fixo.


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Una vez retirado una lamina (extremar la precauciones de no tocar el film sin la lamina), la colocaremos encima del latón por la parte

donde hemos retirado la lamina, y procedemos a retirar las bolsas de aire que puedan quedar con los dedos (si hemos impregnado

bien de agua el latón, sera mucho mas fácil), y realizamos la misma operación con el otro trozo de film pegándolo en la otra cara del

latón.(importante, recordad que en la cara exterior debe quedar la lamina protectora, esa no se retira por ahora).

Llega el momento de fijarla, dos métodos con un secador de pelo con aire caliente y restregando para quitar las posibles burbujas, o

con una plastifica dora caliente, yo he comprado una por 10Eur y es la que he usado.


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Le damos dos pasadas, y ya la tenemos,


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es el momento de colocarla en nuestro bastidor con el dibujo realizado como hemos comentado anteriormente.

Nota: para piezas pequeñas usar el secador de pelo mejor que la plastificadora, agua sin miedo a la placa.

Proyector UV.

En este caso yo no me he complicado la vida he utilizado una simple pantalla fluorescente a la que le he colocado tubos actínicos.

Materiales:

2 Tubos fluorescentes de 20W BL Actínicos, ( se piden en el comercio así "tubos BL actinicos de 20W los más baratos") 6 Eur

cada uno.Evitad centros de bricolaje

Una pantalla a la medida de los tubos, cualquiera vale la más barata.

Referencia de los tubos Actinicos, aconsejo 20W.


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Detalles de la altura al que debe quedar la pantalla del bastidor 14 centímetros.


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Bueno todo, preparado colocamos un fondo negro donde vayamos a colocar el bastidor, cualquier cosa vale, y le aplicamos luz actínica

cronometro en mano durante 2 minutos 15 segundos exactamente, primero por una cara y después por la otra.

Transcurrido, el proceso, seguiremos teniendo mucho cuidado de que no le de ninguna fuente de luz directamente.

Revelador químico.

Producto químico que disolverá las partes no expuestas en la insolación dejando el latón al descubierto.

Materiales:

Un Tapper con tapadera.

Carbonato sódico (droguerías, Mercadona zona piscina PH reductor creo recordar)

Brocha suave.

El revelador, a mi me venia con el film pero ya sabéis donde lo podéis encontrar.


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la proporción una cuchara pequeña y medio litro de agua a unos 25 grados, con que no este fría suficiente.


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Al tapper.

Preparamos por otro lado un cacharro o grifo de agua limpia.Quitamos de la placa el film protector exterior que habíamos

dejado(no tocar con los dedos)por ambos lados. Introducimos la placa insolada durante 3 minutos y en los ultimos 20 segundos sin

tocar con los dedosy le damos por ambas caras suavemente con una brocha de pelo blando.

Transcurrido los 3 minutos, sin dilación lo sumergimos en agua limpia, si todo ha ido bien debe quedarnos algo así.


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Veis el film a desaparecido en las zonas no expuestas dejando el cobre a la vista.

Nota: Usar guantes, yo no lo he usado en ningún momento solo cuidado coger la placa por el perfil.Cuidado con las fuentes

de luz.La luz actinica es perjudial para la vista.Una vez terminado este proceso ya le puede dar la luz que querais.

El atacado.

Queda el ultimo proceso, atacar el latón con la mordiente, la mordiente que vamos hacer esta considerada dentro del grabado no

toxico.Agradecer al Sr. Paco Mora desde su web el grabado no toxico, su ayuda e información ofrecida.

Materiales:

Bascula.

Sulfato de cobre (de venta en comercios de piscina 6 Eur/KG.

Sal marina fina.

Urna de fotograbado.

El sulfato de cobre, lo he comprado en envase de un kilo 6 Eur y la sal en el super 0,20 Eur.


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Las proporciones por litro de agua (ósmosis,agua blanda) 125 gramos de sal y 100 gramos de sulfato de cobre.Medirlo en bascula.


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Lo introducirmos en la urna y removemos. Nos dara un azul intenso.

Cuando dije, que la mordiente seria limpia y segura no era un farol.

Haciendo de conejillo de Indias.tampoco produce gases.

Enchufamos el calentador y el aire.

Introducimos la pieza enganchada en cualquier cosa no metálica. Yo he usado un palito de madera.

Y solo queda esperar, en mi caso 37 minutos sin olores gases ni suciedades.

Varias fotos del proceso.


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Empieza el atacado.


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Va quedando menos.

Casi terminado


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37 minutos después.


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Sacamos la pieza, limpiamos con acetona los restos de film.

Bueno, esto es todo espero haya sido ameno y util.

Gracias, a todos por vuestra atención,......ahhahah se me olvidava una ultima foto.


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Realización y comentarios en el Foro Yoryi

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El fotograbado negativo.

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