Especial Trekking Oxigeno - comunicacion.motorpress...

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Introducción

c oleccionar las cimas más altas de España. Ese es el reto en el que se embarcó el autor de este Especial Trekking Oxígeno, José Martínez. Conquistar las cumbres más elevadas de nuestra geografía a pie, no sin antes haber realizado un duro trabajo de investigación. Combinando teoría y práctica, José acumuló 50 cimas, una por provincia. El resultado de su trabajo es un libro que sirve de base a este Especial, "Los techos de España", Editorial Desnivel. Desgraciadamente, nosotros no podíamos sacar las 50 cumbres en estas páginas, así que decidimos seleccionar el techo de cada comunidad autónoma: en total os proponemos 17 rutas con toda la información necesaria para que podáis lograrlas:descripción del itinerario y mapa, ficha técnica con la duración, el desnivel, la dificultad, la cartografía recomendada... Esperamos que te sepan a poco estos 17 techos y te lances pronto a por los 50. José Martínez nos cuenta cómo se gestó este proyecyo: "Para empezar, hemos de reconocer que los montañeros somos seres especiales, personas con las que no es fácil convivir porque nuestra mente está siempre en continuo movimiento, ideando, maquinando planes, buscando motivos para seguir viajando, para satisfacer esa vena nómada primitiva que aun seguimos conservando. En mi caso, mi espíritu nómada y montañero me llevó a coleccionar las cumbres más altas de España. El listado de cimas llegó casi hecho y lo encontré en un momento determinado de mi vida, cuando un nuevo retoño entró en mi hogar. Como no podía ambicionar grandes cosas y no quería abandonar lo que para mí seguía siendo una pasión, intenté buscar algo que complaciera a la familia al completo. No me contentaba con ascender a todas las cumbres cercanas porque no había cambios significativos en ellas, eran similares aunque tuvieran sus diferencias. Sentía una necesidad visceral de conocer sitios diferentes de nuestra rica geografía y por eso me pareció perfecto el artículo que entonces cayó en mis manos, similar al que ahora tienes ante ti. Él fue el detonante. “¡Qué bonito!” –pensé-. “¡Qué magnifico trabajo había hecho J. Otxandi!” Tomé el relevo y quise perfeccionarlo dando un paso adelante, escribiendo algo sobre ello, hacer un listado de

las cimas más altas de la geografía española. Me embarqué en un proyecto fascinante desde el principio porque era una labor de investigación que distaba de estar acabada. Lo que parecía fácil no lo era tanto y a ratos se convirtió en una especie de pesadilla sin final cercano. Consultaba y consultaba y no había dos fuentes iguales. No coincidía la toponimia, ni las cotas, ni los límites provinciales… Lo bonito habría sido subir a cada una de esas cumbres y ante mi sólo quedaba el trabajo ingrato, pero no me desanimé y acabé mi tarea consiguiendo escribir un sencillo libro al final del periplo (Los Techos de España, Ed. Desnivel). Casi sin darme cuenta empecé a acumular cimas: sólo había que planificar estratégicamente las vacaciones familiares para ir tachando de la lista los picos fáciles; con mis amigos hice los más complicados. En 3 años ya tenía en el bolsillo 45 techos y me relajé. Casi estaba hecho. Podía ir pensando en cosas más complicadas, y por eso intercalé retos que fueron subiendo de tono. Los montañeros españoles tenemos la gran suerte de vivir en un país en el que más del 40 por ciento de la geografía es montañosa y casi todos tenemos relativamente cerca alguna cordillera en la que podremos vivir experiencias inolvidables. Casi todas las provincias tienen elevaciones dignas de mención, y la geología es un buen aliado nuestro porque hay montañas para todos los gustos y para todos los niveles, pero lo más importante es que en las faldas de todas ellas hay culturas con costumbres diferentes a las de nuestros lugares de origen. Y esa es la diferencia esencial de este proyecto. Os invito a compartir esta experiencia que para mí fue especial en una etapa de mi vida. Para ponéroslo fácil os dejo ahora con algo más prosaico, con una fría, aunque necesaria, descripción de cómo subir a cada uno de los techos de todas las comunidades españolas. Os va a saber a poco. Cuando acabéis con estos 17 techos querréis más y estaréis deseando ascender a cada uno de los restantes. Y por eso en este especial os mostramos un listado completo de los 50 techos, para que continuéis el reto y hagáis vuestra propia lista. ¡Suerte!"

COLECCIONISTAS DE CUMBRES

Texto: José Martínez

Infografías: Iki

Fotos: José Martínez/Mikel Helsing

2 OX IGENO S e ptie mbr e 2008

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Índice

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ESPECIAL TREKKING \ OXIGENO \ Nº4 Septiembre 2008

4 | Los 50 techos Mapa y listado de cumbres

6| Mulhacén: 3.479 m Andalucía

8| Aneto: 3.404 m Aragón

10| Torrecerredo: 2.650 m Asturias-Cantabria y Castilla- León

12| Puig Major: 1.436 m Baleares

14 | Teide: 3.718 m Canarias

16 | Pico del Lobo: 2.274 m Castilla=La Mancha

18 | Pica d'Estats: 3.142 m Cataluña

20| Calderón: 1.838 m Comunidad valenciana

22 | El Torreón: 2.400 m Extremadura

24| Peña Trevinca: 2.127 m Galicia

26 | San Lorenzo: 2.271 m La Rioja

27| Peñalara: 2.428 m Madrid

29 | Obispo: 2.014 m Murcia

30 | Mesa de los Tres Reyes: 2.448 m

Navarra

31 | Aitxuri: 1.551 m País Vasco

3ESPECIAL TREKK ING OX IGENO

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4 OXIGENO Septiembre 2008

¿Te animas a subir a la cumbre de todos?

Los 50 techos de España

TODAS LAS CIMAS

En este mapa de España están

representadas las 50 cimas más altas de

España, una por provincia.

Para este Especial Trekking de Oxígeno

hemos seleccionado 17 cumbres los picos

más altos en cada comunidad autónoma.

Cada ascensión va acompañada con

una descripción del itinerario, una ficha

técnica, un mapa. Te proponemos esos

17 para que "calientar", pero te damos

toda la lista por si te animas a continuar

coleccionando techos.

(Que seguro que sí...)

GRADO DE DIFICULTAD

Baja ( B )

Media ( M )

Alta ( A )

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Los 50 techos de España

Los 17 que hemos seleccionado (uno por comunidad) en este Especial Trekking

EN ESTE MAPA... EN LAS FICHAS...

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5ESPECIAL TREKKING OXIGENO

Nº PROVINCIA NOMBRE DEL PICO / MACIZO ALTITUD MAPA* Dificult.1 Álava Gorbeia (Macizo de Gorbeia) 1.482 87-III M2 Albacete Las Cabras /La Atalaya (Sierra de las Cabras) 2.083 909-III M3 Alicante Aitana (Sierra de Aitana) 1.557 847-II B4 Almería Chullo (Sierra Nevada) 2.612 1028-II M5 Asturias Torrecerredo / Torre de Cerredo (Picos de Europa) 2.650 56-III A6 Ávila Almanzor (Sierra de Gredos) 2.591 577-IV A7 Badajoz Cerro de Tentudía (Sierra de Tentudía) 1.112 897-IV B8 Baleares Puig Major (Sierra de Tramuntana) 1.436 670-II B9 Barcelona Pic de Costa Cabirolera (Sierra del Cadí) 2.604 254-II M10 Burgos San Millán (Sierra de la Demanda) 2.131 239-IV M11 Cáceres (1) El Torreón (Sierra de Candelario) 2.400 576-I M12 Cadiz El Torreón / Pinar (Sierra del Pinar) 1.648 1050-I M13 Cantabria (2) Torre Blanca (Picos de Europa) 2.621 56-III M14 Castellón Penyagolosa (Macizo de Penyagolosa) 1.815 592-IV M15 Ciudad Real Riscos del Amor (Sierra del Castañar) 1.344 685-III B16 Córdoba La Tiñosa (Sierra de la Horconera) 1.568 989-IV M17 Cuenca Cerro Mogorrita (Sierra de Valdeminguete) 1.864 565-III B18 Gerona (3) Puigpedrós (Pirineo Oriental) 2.914 216-II M19 Granada Mulhacén (Sierra Nevada) 3.479 1027-IV M20 Guadalajara Lobo / Pico del Lobo (Sierra de Ayllón) 2.274 432-III M21 Guipúzcoa Aitxuri (Sierra de Aizkorri) 1.551 113-II M22 Huelva Cumbre de los Bonales (Sierra de los Bonales) 1.053 897-III B23 Huesca Pico de Aneto (Pirineo Central) 3.404 180-II A24 Jaén Mágina (Sierra Mágina) 2.164 948-III M25 La Coruña (4) Pilar (Montes del Bocelo) 803 96-II B26 La Rioja San Lorenzo (Sierra de la Demanda) 2.271 240-IV B27 Las Palmas de Gran Canaria (5) Pico de las Nieves/Morrón de la Agujereada (I.Canarias) 1.956 1104-III MA28 León Torrecerredo / Torre de Cerredo (Picos de Europa) 2.650 56-III A29 Lérida Pica d’Estats (Pirineo Central) 3.142 150-IV A30 Lugo Pico del Mostallar /El Mustallar (Sierra de Ancares) 1.934 126-I M31 Madrid Peñalara (Sierra de Guadarrama) 2.428 483-IV M32 Málaga Maroma (Sierra de Tejeda) 2.069 1040-III M33 Murcia Obispo /Revolcadores Norte (Sierra Seca) 2.014 909-IV M34 Navarra Mesa de los Tres Reyes (Pirineos Atlánticos) 2.448 118-I M35 Orense Peña Trevinca (Macizo de Peña Trevinca) 2.127 229-III M36 Palencia Peña Prieta Sur (Alto Carrión) 2.537 81-III M37 Pontevedra Faro (Sierra del Faro) 1.181 154-II B38 Salamanca Canchal de la Ceja (Sierra de Candelario) 2.428 576-I M39 Santa Cruz de Tenerife Teide (Islas Canarias) 3.718 1091-IV M40 Segovia Peñalara (Sierra de Guadarrama) 2.428 483-IV M41 Sevilla Terril (Sierra del Tablón) 1.128 1037-I B42 Soria Pico del Moncayo o de San Miguel (Sierra del Moncayo) 2.314 352-I M43 Tarragona Mont Caro (Massis dels Ports) 1.442 521-II B44 Teruel (6) Peñarroya (Sierra de Gúdar) 2.028 568-IV B45 Toledo (7) Cerro del Rocigalgo (Macizo del Rocigalgo) 1.449 683-IV M46 Valencia Calderón (Sierra de Javalambre) 1.838 613-III B47 Valladolid Cuchillejo (Ribera del Duero) 933 374-IV B48 Vizcaya izkaia Gorbeia (Macizo de Gorbeia) 1.482 87-III M49 Zamora Peña Trevinca (Macizo de Peña Trevinca) 2.127 229-III M50 Zaragoza Pico del Moncayo o de San Miguel (Sierra del Moncayo) 2.314 352-I M

(1) En algunos mapas aparece La Covacha o Alto de la Cruceta como el punto más alto de esta provincia, aunque en las últimas hojas editadas por el IGN tiene 2.395 m.

(2) Aunque en las hojas editadas por el IGN sigue figurando Peña Vieja como la cima más alta de Cantabria (2.614 m), este organismo oficial ha confirmado que el nuevo techo es Torre Blanca (2.609 m). Unos estudios bastante fiables así lo avalan.

(3) Hay que estar al tanto con las próximas reediciones de las hojas topográficas porque el Puigmal, el antiguo techo de Gerona, es sólo unos metros más bajo (2.910 m).

(4) Siguiendo el límite provincial hacia el norte veremos una cota igual a la del Pilar llamada Campelo, aunque aparentemente su cumbre está situada en Lugo, la provincia vecina.

(5) El techo de Gran Canaria no es la cima del Pico de las Nieves donde están los radares (1.949 m), sino un torreón que hay al SE denominado Morrón de la Agujereada. Es el techo más difícil de todos porque hay que escalar para llegar a él (IV+/V-) y su dificultad queda catalogada como 'MA' ( Muy Alta)

(6) En numerosas publicaciones figura Javalambre como el pico más alto de Teruel, aunque en las últimas hojas aparece con 2.019 m. La cota natural de Peñarroya podría estar cercana a esa cifra si se descuenta la altura del torreón sobre el que se encuentra el vértice geodésico, el lugar donde se hacen las mediciones.

(7) Al este del Rocigalgo hay un pico sólo unos metros más bajo, el Risco de Alanillas Altas (1.443 m).

COM

ENTA

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* Hoja cartográfica IGN (Instituto Geográfico Nacional)

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Mulhacén [3.479 m]

El Mulhacén, al ser la máxima elevación de la España

peninsular, es una cita obligada de cualquier montañero porque

no sólo ella supera la “mágica” cifra de los 3.000 m, sino

que se encuentra rodeada por

numerosas cimas de cotas muy

elevadas. En unas pocas jornadas

veraniegas podremos encadenar

todo este rosario de tresmiles

recorriendo largas aristas desde

las que se pueden ver casi todas

las principales sierras andaluzas:

Lújar, Almijara y Tejeda, las

Nieves, Mágina, Cazorla, Bazar...

o incluso en la lejanía la gran

cordillera africana del Atlas.

El macizo de Sierra Nevada es el núcleo principal de las cordilleras

Penibéticas y se extiende durante

unos 80 km entre los pueblos

Padul (O) y Ohanes (E). Rodeado

de profundos pasillos fluviales

que delimitan perfectamente sus

límites, en su vertiente meridional

acoge una de las comarcas más

bellas de España, la Alpujarra,

con pueblos blancos de aire

morisco colgados en sus laderas.

En sus cumbres nace el agua que

abastece a numerosos ríos entre

los que destacan Guadalfeo, Genil

y Andarax, y por doquier aparecen hermosas lagunas (de Lanjarón, de la Mosca, Siete Lagunas, del Caballo...), lugares perfectos

para vivaquear, pequeños oasis

de verdor que contrastan con la

extrema aridez del paisaje que las

rodea.

La sierra posee una larga y

dolorosa cicatriz: la nefasta

carretera que une Capileira con

el pico Veleta, afortunadamente

hoy cerrada al tráfico rodado. Es

uno de los mayores desatinos del

hombre en una zona que debería

haberse mantenido en estado

virgen para disfrute de futuras

generaciones. La vertiente norte

también ha sido completamente

transformada tras la construcción

de la estación de esquí. En 1998 Sierra Nevada se convirtió en el duodécimo Parque Nacional Español.

ANDALUCIA

GRADO DE DIFICULTAD:

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OTRAS RUTASDesde el sur la ruta más cómoda

parte desde el refugio de Poqueira (2.490 m), al que se llega desde

Capileira por la carretera que sube

hacia el Veleta. De Güéjar Sierra parte otra interesante ruta que

discurre en su primer tramo por la

denominada Vereda de las Minas de la Estrella (ruta detallada en Oxígeno 1 con tracks GPS). Es quizá

la más bonita de todas porque

durante gran parte del recorrido se tienen vistas espectaculares de las caras Norte de la Alcazaba y el Mulhacén, aunque es la más

larga y hay que contar con un día

extra si se quiere disfrutar. La ruta

pasa por unas antiguas minas

abandonadas (Probadora y de la

Estrella) y tras bajar al río Guarnón

sortea la loma del Lanchar para

llegar al río Valdeinfierno, por el

que se avanza hasta que confluye

con el Valdecasillas. Poco después

se alcanza Cueva Secreta, vivac

con capacidad para una docena de

personas (1.735 m, 2 h 30 min).Se

gana altura después por la Loma

de Casillas para pasar por el Prado

de las Víboras (1.900 m, 3 h) y la

Laguna de la Mosca (2.908 m, 5 h

30 min) y la pedrera que conduce

hasta el collado del Ciervo (3.119 m,

6 h 15 min), donde se enlaza con el

itinerario principal.

OTRAS ASCENSIONES EN LA ZONADesde la polémica pista Veleta-

Capileira quedan cerca numerosas

cumbres que superan los 3.000 m.

Son ascensiones fáciles en verano

que se complican bastante con

la llegada de las primeras nieves.

Merece la pena hacer un pequeño

esfuerzo y alargar un poco a la

excursión acercándose hasta la Alcazaba (E, 3.369 m), aunque ello

nos obligaría a pasar una noche en

la montaña por la larga duración de

esta ascensión.

Desde el collado de la Carigüela el

cordal se prolonga hacia el oeste

por los Tajos de la Virgen (3.239 m)

y del Nevero. Más allá (O) hay dos

importantes cordales, el que baja

por los Tajos de los Machos y el que

va por los Tajos Altos hasta el Cerro

del Caballo (3.011 m), el último

“3.000” hacia poniente, con un

refugio a sus pies.

ANDALUCIA

CARTOGRAFÍA RECOMENDADA

Mapa IGN: Hoja 1027-IV Escala 1:25.000

Situación: Cordillera Bética. Sistema Penibético. Sierra Nevada.

Provincia: Granada. Punto de partida: Pinos Genil.

Albergue Universitario (2.550 m)

Altitud: 3.479 mDesnivel: 929 mTiempo total: 9 h 30 minDificultad: Media Alta.

La única dificultad real de esta montaña si se sube en verano es su larga duración, por lo que si se quiere hacer en el día hay que madrugar bastante. En verano Sierra Nevada es una cordillera tremendamente espartana, con cimas romas

y redondeadas, pero en invierno se viste de gala y sobre sus aristas se pueden hacer interesantes travesías.

Equipo: Alta montañaÉpoca recomendada:

Junio-Octubre¿Cómo llegar?Desde Granada hay que salir

por la carretera A-395 en dirección a Prado Llano y la estación invernal Sol y Nieve. A unos 2.200 m de altitud, en lugar de entrar hacia Prado Llano, giraremos a la izquierda por la carretera que va hasta el Parador Nacional y los Albergues Universitario y de la Hoya de la Mora.

FICHA TÉCNICA

ITINERARIO

Desde el Albergue Universitario subimos por la carretera que va hacia el pico del Veleta para, tras dejar atrás el desvío a la estación de Borreguiles (derecha), superar una zona de pendiente suave (Cauchiles, 2.650 m) que se acerca cada vez más a la cabecera del

barranco de San Juan, pasando después por las Posiciones del Veleta (3.090 m, 2 h). Atravesando las pistas de esquí, cogemos más arriba la pista que sube hasta la Carigüela del Veleta (3.201 m, 2 h 50 min), collado sobre el que veremos un refugio-vivac en muy buen estado que puede estar tapado tras fuertes nevadas.

La pista discurre bajo la loma sur del Veleta y el Cerro de los Machos antes de alcanzar el Portillo de los Crestones del Río Seco (3.114 m, 3 h 40 min), desde donde se ve la laguna del mismo nombre y el circo que forman los Raspones y Crestones de Río Seco. Abandonándola cuando ésta gira hacia el sur, para evitar el

largo rodeo, tomamos una vereda que sale de frente y remonta Loma Pelada para caer luego en la Laguna de la Caldera, donde existe otro refugio-vivac (3.060 m, 4 h 20 min). La ruta continúa hacia el collado del Ciervo (3.119 m) para seguir trazando zigzags por la ladera Oeste del Mulhacén hasta

su cumbre (3.479 m, 5 h 30 min).



Aneto [3.404 m]

El Aneto, la cumbre más alta de toda la cordillera pirenaica,

está en medio de uno de los

rincones más impresionantes del

Pirineo, el macizo de la Maladeta,

rodeado por la más bella masa de

hielo de toda la cadena. La ruta propuesta discurre por la vertiente Norte y en ella se encuentran los dos glaciares más grandes: el de

la Maladeta (1.42 x 1.4 km), y el del

Aneto (4 x 1,8 km). Entre ambos

está la Cresta de los Portillones,

por la que pasaremos antes de

enfrentarnos a las altas cumbres.

Además de glaciares, el enclave

que rodea al Aneto es una maravilla

geológica, con profundos barrancos,

afiladas crestas, salvajes cuencas

lacustres y profundos valles que

dejarán una huella imborrable en

vuestro interior. Es un terreno de

juego perfecto porque las zonas

bajas resultan ideales para pasear

en familia, mientras que las crestas

están reservadas a los elegidos. No

debemos conformarnos con subir

al pico más alto de todos. A los

lados hay numerosas cumbres igual de atractivas que superan la cota de los 3.000 metros de

altitud (20 picos principales y 26

secundarios).

El sector queda delimitado por dos

grandes cuencas: al oeste está

la del río Esera, que se nutre del

Gregüeña y el Vallibierna, y al este

la del Noguera Ribagorçana, que

recibe agua de los ríos Mulleres,

Salenques, Llauset y Baliera.

La zona está salvaguardada tras

la creación en 1994 del Parque Natural Posets-Maladeta, con

la intención de proteger una

superficie de 33.267 Has que

afectan en mayor o menor grado

a los municipios de Benasque,

Sahún, Gistaín, San Juan de Plan

y Montanui.

OTRAS RUTASDesde el sur se puede acceder al Aneto por el Barranco de Vallibierna o Ballibierna, partiendo

también desde Benasque y dejando

atrás el embalse de Paso Nuevo.

ARAGÓN

FICHA TÉCNICA

Situación: Pirineo Central. La Maladeta

Provincia: HuescaPunto de partida: Benasque.

Plan de la Besurta (1.893 m)Altitud: 3.404 mDesnivel: 1.511 m Tiempo total: 9 hDificultad: Alta. Conviene

iniciar la subida al Aneto bastante temprano para encontrar la nieve en buenas condiciones y evitar en la medida de lo posible el sol durante la ascensión. A partir del mediodía la nieve puede estar demasiado blanda y resulta incómodo caminar. Hay que llevar crampones y piolet por si la hay hielo en el glaciar, encordándose si fuera necesario en los tramos expuestos o con grietas. El famoso paso de Mahoma es una arista de unos 30 m

de longitud situada justo antes de la cumbre. Al tener bastante “patio” a ambos lados puede impresionar a personas sin experiencia, por lo que no está de más llevar un cordino para evitar que se formen largas colas si hay alguien indeciso.


Julio-Octubre¿Cómo llegar?: Desde

Benasque hay que subir siguiendo el curso del río Esera por la carretera A-139 y tomar a la derecha el desvío que conduce al Hospital de Benasque, prosiguiendo después por el Plan d’Estan hasta el Plan de la Besurta (17 km desde Benasque). En verano los últimos km se hacen en autobús.


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Siguiendo el valle de Vallibierna

(SE), nada más cruzar el puente

sobre el río Coronas veremos un

refugio (1.950 m). Desde el puente

arranca una senda que gana altura

paralela al río Coronas hasta

alcanzar los prados de la Pleta

de Coronas (2.220 m). Por una

pronunciada ladera se llega a la

cuenca de los Ibones de Coronas

y tras dejarlos atrás se sube por el glaciar de Coronas hasta un escarpe que nos deja en el collado de Coronas (3.208 m, 3 h 15 min), donde se enlaza con el itinerario

anterior.

ARAGÓN


MAPA IGN: Hoja 180-II Escala 1:25.000. MAPA ALPINA MALADETA-ANETO; MACIZO DE LA MALADETA. Escala 1:25.000.

ITINERARIO

Ignorando el camino a Aiguallut (izquierda), nada más cruzar el arroyo que hay al final de la zona de aparcamiento, hay que ganar altura por las empinadas praderas que hay al lado del barranco de la Renclusa para alcanzar el refugio de la Renclusa (2.140 m, 45 min, con guarda los meses del verano y las fechas señaladas). Desde allí remontaremos una empinada zona pedregosa (SO), bien balizada con hitos, que se dirige al Portillón Superior (2.908 m, 3 h), collado situado en la cresta que baja desde la Maladeta hasta el pico de la Renclusa. Una vez en él hay que perder un poco de altura para acceder al glaciar del Aneto.Aunque las huellas están muy bien marcadas cuando la temporada está avanzada, indicando el mejor camino para subir, lo ideal es encontrarlas lo suficientemente altas, porque en verano la parte inferior del glaciar se cubre de peligroso hielo gris, mientras que arriba aún se puede

encontrar parte de la nieve caída en el invierno. Evitando en la medida de lo posible esas placas de hielo y las grietas de la primera parte, hay que ir subiendo en diagonal por todo el glaciar hasta alcanzar el Collado de Coronas (3.208 m, 4 h), cerca del cual hay una zona un poco más delicada en la que quizá haya que ponerse los crampones para superarla (unos 25º). Este último tramo nos llevará a las proximidades de la antecima NO o Punta Oliveras (3.298 m, 4 h 45 min), cerca del conocido Paso de Mahoma.Este famoso paso es una arista horizontal, bastante aérea, que aunque no ofrece grandes dificultades en verano (I+, 30 m), sí que exige decisión y nervios templados, necesarios para no perder la compostura al ver el precipicio que aparece a ambos lados, sobre todo en la vertiente N. Detrás de él está la cumbre del Aneto (3.404 m, 4 h 55 min), el pico más alto de toda la cadena pirenaica.



Asturias y Castilla León / Torre de Cerredo [2.650 m]Cantabria: Torre Blanca [2.616 m]

ACLARACIONES A UNOS TECHOS POLÉMICOSComo los puntos más altos de

estas tres comunidades están

prácticamente juntos, he optado

por proponer un recorrido que

permita ascender a los actuales

techos y a todas las cumbres que

algún día ocuparon un puesto de

honor en este particular listado

que ha ido sufriendo continuas

modificaciones desde la aparición

de la primera edición del libro de

los Techos de España (Ed. Desnivel,

1999). En aquel trabajo Torrecerredo

figuraba como la cumbre más alta

de Asturias y la Torre del Llambrión

como techo de León. Aclaradas

las dudas que originaron dicha

confusión, en la segunda edición

Torrecerredo ocupó un puesto

preferente al convertirse en el techo de ambas provincias por estar situado justo en el cordal que las separa, surgiendo meses

después una nueva polémica.

¿Cuál era el verdadero techo de Cantabria? El minucioso trabajo

de campo hecho por J. J. de Sanjosé

Blanco y E. Serrano Cañadas

demostraba que Torre Blanca era

2,17 m más alta que Peña Vieja,

una insignificancia que le bastaba,

sin embargo, para convertirse en el

nuevo techo de Cantabria. El IGN

dio validez a ese trabajo y supuse

que enseguida aparecerían las

rectificaciones oportunas. Como

no ha sido ese el caso, y sigue sin resolverse el enigma, las dos montañas permanecen aún en disputa (en las últimas hojas de escala 1:25.000 editadas aparece Peña Vieja con 2.614 m y Torre Blanca con 2.609 m). Los nuevos

estudios desvelaran cuál es el

techo oficial de esta comunidad,

pero por si acaso hay cambios,

yo recomiendo subir a los dos el

mismo fin de semana para tener la

certeza de haber pisado el polémico

techo de Cantabria.

ASTURIAS, CASTILLA Y LEÓN y CANTABRIA

FICHA TÉCNICA

Situación: Cordillera Cantábrica. Picos de Europa (Macizo Central).

Provincias: Asturias / León / Cantabria

Punto de partida: Espinama. Fuente Dé (1.834 m)

Altitud de la Torrecerredo: 2.650 m

Desnivel: 816 mAltitud de Torre Blanca: 2.616 mDesnivel: 782 m Tiempo total: 16 h (2 largas

jornadas)Dificultad: De todos los techos

citados en estas páginas, Torrecerredo es el más difícil, porque en el último tramo hay pasos que, aunque no tienen excesiva dificultad, sí resultan comprometidos para personas sin la debida experiencia. Tanto para Llambrión como para

Torrecerredo (III-) conviene llevar un pequeño cordino con el que asegurar a quien no se sienta seguro, sobre todo durante el descenso, pero hay que saberlo usar correctamente.


Julio-Octubre¿Cómo llegar?A Fuente Dé se sube desde

Potes por una cuidada carretera de montaña que siguiendo el curso del río Deva pasa por los pueblos de Camaleño, Cosgaya y Espinama. En el circo en el que se encuentra el teleférico existe un Parador Nacional y un acogedor camping situado en medio de un paraje espectacular.



INTRODUCCIÓN Las cimas aquí tratadas se

encuentran en el corazón de

los Picos de Europa, el macizo

más representativo de toda la

Cordillera Cantábrica. Aunque sus

dimensiones no son exageradas,

hay una profusión de montañas en la zona difícil de encontrar en otros lugares de la península, y

por eso goza de una bien merecida

fama en los círculos montañeros.

Su longitud es de unos 40 km y

sus limites laterales los fijan dos

importantes desfiladeros, el de los

Beyos (O) y el de la Hermida (E), por

donde discurren los ríos Sella y Deva.

Está estructurado en 3 macizos diferenciados separados entre sí por profundas y espectaculares gargantas talladas por los ríos

Sella, Cares, Duje y Deva.

El más rico en contrastes es el Occidental. Aunque sus altitudes

no superan a las del Central,

culmina en una de las montañas

más bellas de “Picos”, la Torre

Santa o Peña Santa de Castilla

(2.596 m). En su interior guarda

toda la riqueza paisajística de estas

montañas y por eso fue declarado

Parque Nacional en 1918, siendo

el primero de España y uno de los

más antiguos de Europa.

El Oriental es el más pequeño siendo su techo la Morra de

Lechugales (2.441 m). En sus

laderas se aprecian huellas de

un pasado minero que alteró

profundamente la fisonomía de

la zona. El núcleo principal de

cumbres se sitúa alrededor del

Hoyo del Evangelista.

El más abrupto y alpino de los 3 macizos es el Central y en él

se encuentran las cumbres más

elevadas, destacando el famoso Pico Urriello o Naranjo de Bulnes (2.518 m). Hay varias cumbres que

superan los 2.600 m, siendo la

más alta Torrecerredo (2.650 m),

techo de las provincias de Asturias

y León.

ASTURIAS, CASTILLA Y LEÓN Y CANTABRIA


CARTOGRAFÍA RECOMENDADAMAPA IGN: 56-III Escala 1: 25.000

MAPA IGN: Hoja 56-III. Escala 1:25.000

MaCIZO CENTRAL DE LOS PICOS DE EUROPA. Escala 1: 25.000. M.A.

Adrados; PICOS DE EUROPA II (MACIZO CENTRAL Y ORIENTAL). Escala

1:25.000. Alpina

ITINERARIO

Aunque lo más cómodo para subir a estas cumbres es iniciar la marcha en la estación superior del teleférico de Fuente Dé, los más aguerridos pueden acceder al mismo punto subiendo a pie por la Canal de la Jenduda (unas 2 h). Al llegar a la plataforma superior, tomamos una pista ancha que se dirige hacia la Horcadina de Covarrobres (NO) e ignoramos el ramal que sale hacia los Puertos de Áliva (E), para proseguir el ascenso hasta la Vueltona (1.960 m), donde arranca un camino empedrado que va zigzagueando hasta encontrar la bifurcación (2.200 m, 1 h 15 min) que sube hacia el Collado de la Canalona. Seguimos por el camino principal (a la izquierda) y vamos flanqueando la cara Sur de la Torre de Horcados Rojos hasta ver la cúpula plateada de Cabaña Verónica, a la que hay que dirigirse (2.325 m, 1 h 40 min). Es un buen lugar para pernoctar si continuamos la actividad el día siguiente o si descartamos vivaquear más cerca de la cima, en Collada Blanca.Procurando no perder de vista los hitos que marcan el camino que bordea la depresión de Hoyos Sengros, alcanzamos Collada Blanca (2.372 m, 2 h 20 min) y dejando a la izquierda el Hoyo Tras Llambrión, continuamos en dirección al Hoyo Grande Cimero (3 h 40 min), al que hay que bajar antes de empezar una dura subida hasta la Horcada de Caín (2.331 m, 4 h). El siguiente repecho es más suave y conduce a la Horcada de D. Carlos del Oso (2.413 m, 4 h 20 min). Llegamos al pie de una canal poco marcada (a la derecha de la vertical de la cumbre) y tras superar los primeros metros de la misma vemos un bloque entre medias que se salva por la derecha.

Unos metros después saldremos de la canal para ir ascendiendo en diagonal hacia la izquierda a través de estrechas viras escalonadas entre las que encontraremos algunos hitos que indican los pasos más evidentes. Aunque los últimos metros de este tramo son de trepada fácil (II, III-), pueden impresionar un poco. Tras llegar a una pequeña brecha, subimos por una pequeña canal-diedro hasta la cresta cimera, donde está situada Torrecerredo, la cumbre más alta de los Picos de Europa (2.650 m, 4 h 55 min).

OTRAS RUTAS Se puede aprovechar el mismo fin de semana para ascender a los antiguos techos de León (Torre del Llambrión, 2.642 m) y Cantabria (Peña Vieja, 2.614 m). Si montamos el campamento en Collada Blanca (2.372 m), el segundo día se puede subir al Llambrión, perdiendo altura hasta el Hoyo Tras Llambrión y remontándolo luego con tendencia a la derecha para evitar algunos resaltes que cortan el paso. Encontramos algunos neveros antes de situarnos en una pedrera que conduce a la cara Este que superamos trepando por una chimenea tras la que aparece un corto espolón y un resalte (II/III-). Tras estos pasos aparece la cresta cimera, por la que se llega la Torre del Llambrión (1 h 20 min). Para subir hasta Torre Blanca, se parte también desde Collada Blanca, realizando una fácil trepada por la arista, o evitándola por la izquierda para subir a la misma más adelante por una brecha desde la que se divisa un buen salto hasta el Trasllambrión. Unos resaltes fáciles sobre roca firme (I) nos llevan al techo de Cantabria (2.616 m, 1 h).



Puig Major [1.436 m]

Mallorca, la isla donde se

encuentra el techo de esta

Comunidad, es la más grande

de las Islas Baleares, y junto a

Menorca, Cabrera y Dragonera

forma parte del archipiélago de las

Baleares, mientras que sus vecinas

Ibiza y Formentera pertenecen al

de las Pitiusas.

Cuenta con una superficie de

3.640 km2, el 72 % del territorio

insular, y en su relieve hay 4

zonas claramente diferenciadas:

la Sierra de Tramuntana, donde se encuentran las mayores elevaciones de la isla; el Raiguer,

una zona de transición entre la

sierra y el llano central en la que se

encuentran discretas elevaciones

como el Puig de Santa Magdalena

(304 m) o el de Son Seguí (320 m);

el llano central o Pla, donde está

la mejor tierra de cultivo de la isla,

y las comarcas de Llevant y de

Migjorn.

La Sierra de Tramuntana discurre

durante 89 km paralela a la costa

norte de la isla, con dirección

SO/NE, y nos muestra en su

camino espectaculares paisajes de montaña, con escarpados acantilados y gargantas que en ocasiones mueren en el mismo borde del mar, como el famoso

Torrent de Pareis. La máxima

elevación de la isla es el Puig Major (1.436 m), el techo de esta Comunidad.

BALEARES


FICHA TÉCNICA

Situación: Sistema Bético. Sierra de Tramuntana.

Provincia: Baleares.Punto de partida: Soller.

Entrada recinto militar (850 m) Altitud: 1.436 mDesnivel: 586 mTiempo total: 2 hDificultad: Baja.

Hay que conseguir un permiso militar para entrar en el recinto. No es difícil obtenerlo solicitándolo por escrito al número de Fax: 971 63 70 47. En el impreso

hay que poner el día que se quiere realizar la vista, junto a los nombres y DNI de los interesados. Se concede sin problemas si se solicita con suficiente antelación.

Época recomendada: Enero-Diciembre.

¿Cómo llegar?: Desde Sóller hay que salir por la C-710 hacia Pollença. Pasado un túnel y antes de llegar al embalse de Cúber a la izquierda sale la carretera que sube hasta el Puig Major.



BALEARES

ITINERARIO

No se puede subir a la cumbre del Puig Major sin autorización, puesto que en su cumbre hay instalaciones militares, pero se puede solicitar (ver Ficha Técnica).Con él en la mano la ruta no tiene pérdida, ya que el asfalto lleva hasta la misma cumbre. Sólo habrá que ir siguiéndolo para conseguir este techo “prohibido”. Una buena alternativa si no se

tiene el permiso es el ascenso al

Puig de Massanella (1.365 m), la

segunda cima más importante de

la isla.

La ruta más utilizada para subir a ella parte del Coll de Sa Batalla (573 m), lugar situado al sur del monasterio de Lluc en el que hay un buen lugar para aparcar frente a la gasolinera y al bar que allí se encuentra. Bajando por la carretera hacia Inca, poco después de atravesar el puente que hay sobre el torrente del Guix o de Comafreda, hay que salir a la derecha por el camino viejo de Inca a Lluc (barrera, acceso peatonal por la derecha). Tras pasar la fuente des Guix (5 min), hay que subir por un camino que entre encinas conduce hasta la finca de Coma Freda o Comafreda (20 min).La ruta prosigue de frente por una pista que pronto se convierte en una estrecha senda que intercepta una pista, al llegar a la cual hay que ir a la izquierda para alcanzar el Coll

de Sa Linia (824 m, 45 min), donde hay 2 grandes pilares de cemento. Aunque la pista desciende hasta Mancor de Sa Vall, nosotros la abandonamos en el collado subiendo hacia la derecha por un camino de herradura que nos lleva hasta una bifurcación (1 h 5 min) en la que las dos opciones posibles acaban en la cumbre por caminos diferentes, permitiendo hacer un recorrido circular. Subiendo por la derecha, el camino avanza por un terreno claramente calizo en el que las únicas plantas capaces de sobrevivir son el càrritx y los espinosos cojinetes de monja. Cómodamente se alcanza un collado (1 h. 25 min) desde el que se ve el Pla de Sa Neu, el extenso altiplano que hay en las faldas de esta montaña. Por el interior de esta depresión va apareciendo el camino que sube hasta el collado que separa las 2 cumbres de Massanella. En la de la derecha, la más alta, hay un vértice geodésico (1.365 m, 1 h 55 min). Volviendo al collado, podemos hacer la otra cumbre (1.347 m, 2 h. 5 min) antes de descender hasta el empalme que nos permite bajar de la montaña por una vía distinta, completando ese recorrido circular del que hemos hablado anteriormente (2 h 15 min). Yendo ahora hacia la derecha (SO) buscamos un paso que nos lleve hasta la fuente de S’Avenc (2 h 25 min), ubicada en el fondo de una pequeña sima en la que

necesitaremos una linterna para ver los pilones que recogen el agua de goteo de la cueva.Es un buen lugar para descansar un poco antes de proseguir el descenso hasta la bifurcación que

lleva hasta el Pla de la Neu (2 h 40 min), desde donde el camino es el mismo que el empleado en la subida, bajando hasta el Coll de Sa Linia y Coma Freda (3 h 15 min).


MAPA ING: Hoja 670-II Escala 1:25.000



Teide [3.718 m]

El Teide, la cumbre más alta de España, es un enorme volcán

situado en el centro de Tenerife,

una de las Islas Canarias. El punto

más alto de este sugestivo “faro”

se encuentra en el extremo norte

de una gran caldera enclavada a unos 1.700 m de altitud y con unos 16 km de diámetro en su eje

máximo. Aunque hay diferentes

teorías para explicar la formación

de esta gigantesca depresión,

sí que parece claro que los picos

satélites que hoy la rodean

surgieron en un proceso bastante

posterior, apareciendo en sus

flancos el Pico Viejo o Montaña

Chahorra (3.134 m y un cráter

de unos 800 m de diámetro),

Montaña Blanca (2.750 m) y el pico

de Cabras o de Echecere (2.363 m).

Más tarde surgió el llamado Pilón o Pan de Azúcar, lo que hoy es el vértice cimero, los 150 m más altos de la isla.La importancia geológica y botánica

de la zona propició su declaración

como Parque Nacional (13.571

has) en 1954. Sólo las zonas más

altas aparecen completamente

desprovistas de vegetación por no

haberse podido formar aun suelo

orgánico. En el resto del Parque es

frecuente ver especies endémicas

de las islas o incluso propiamente

“teidianas”, como el espectacular tajinaste rojo, un candelabro

cónico formado por centenares de

inflorescencias que llega a superar

los 2 m de altura.

El Teide fue un lugar sagrado

para los antiguos habitantes de

la isla, los guanches. Este volcán

ocupaba un importante lugar en

su cosmogonía al estar localizada

en su cima su Axis Mundi, el punto

que unía la tierra con el cielo, la

gran columna que sustentaba la

bóveda celeste.

OBSERVACIONESHay restricciones para subir hasta

la cumbre del Teide utilizando el sendero “Telesforo Bravo” para

evitar una excesiva masificación

provocada por las multitudes

CANARIAS




que llegan arriba cómodamente

en teleférico. Para obtener la autorización hay que contactar con las autoridades del Parque

(tel. 922 290129, fax 922 244788, email:[email protected]) Pernoctando en el refugio no es

necesaria dicha gestión.

CANARIAS

FICHA TÉCNICA

Situación: Islas Canarias. Provincia: Santa Cruz de

Tenerife Punto de partida: Pista hacia

Montaña Blanca (2.325 m) Altitud: 3.718 mDesnivel: 1.393 mTiempo total: 8 hDificultad: Media Alta. La

marcha no tiene ningún paso complicado, pero la altitud puede afectar a personas no habituadas a la alta montaña. Se puede hacer perfectamente en una jornada, merece la pena hacerlo en dos, durmiendo en el refugio Altavista, para ir aclimatando y disfrutar del espectáculo que brinda el amanecer desde la cumbre.

Época recomendada: Enero Diciembre

¿Cómo llegar?: La pista que sube hacia Montaña Blanca está situada a unos 8 km del Portillo de la Villa y a unos 6 km del Parador Nacional de las Cañadas del Teide. A Las Cañadas se puede llegar desde el norte, subiendo desde el Puerto de la Cruz por el valle de la Orotava, o desde La Laguna a través del Bosque de la Esperanza. Por el sur hay que alcanzar Vilaflor antes de subir hacia el Parador. Por el oeste se sube desde Chío, pueblo cercano a Santiago del Teide.

ITINERARIO

Desde el aparcamiento situado junto a la carretera que atraviesa Las Cañadas parte una pista que conduce hasta las inmediaciones de Montaña Blanca y acaba a una altitud de unos 2.700 m (1 h 15 min). Tras ella aparece Lomo Tieso, un tramo muy empinado que nos permite superar un contrafuerte tras el que se ve en la lejanía el refugio Altavista, al que llegaremos poco después para

pernoctar si la idea es llegar a la cumbre al amanecer (3.260 m, 2 h 45 min). El camino prosigue por la izquierda del refugio y va dejando atrás campos de escoria antes de llegar a la Rambleta, donde se encuentran los edificios del teleférico (3.555 m). En esta zona se pueden ver grandes bloques basálticos y un buen sendero (Telesforo Bravo) habilitado con grandes losas de piedra que evitan el deterioro del terreno. Por ellas llegaremos

casi hasta el cráter de la cumbre (80 m de diámetro), donde aún se pueden apreciar los latidos del volcán, que sigue emitiendo emanaciones sulfurosas que delatan su permanente estado de vigilia. La llegada a la cumbre se hace por el filo oriental y en ella el espectáculo está garantizado (3.718 m, 4 h 20 min). Aunque en días excepcionalmente despejados se pueden ver todas las islas del archipiélago, es mucho más impresionante llegar allí cuando

el mar de nubes acaricia las faldas de toda la isla y se extiende hasta donde abarca la vista.La bajada se puede realizar desandando todo el recorrido hasta el aparcamiento, o tomando un camino que sale hacia al Portillo de la Villa cuando la pista gira hacia el SE. Es una senda muy agradable, que conduce hasta el Centro de Visitantes del Parque después de pasar junto a las montañas de los Tomillos y de los Conejos (2.050 m, 3 h)


MAPA IGN: Hoja 1091-IV Escala 1:25.000



Pico del Lobo [2.274 m]

El pico del Lobo es la cumbre más alta de la Sierra de

Ayllón, un interesante macizo

situado en el sector oriental

del Sistema Central entre el pico Cebollera Vieja (al este del puerto de Somosierra) y el puerto de Grado, donde

comienza la Sierra de la Pela. La

cuerda principal actúa de límite

divisorio entre las provincias de

Segovia y Guadalajara, y en ella

hay numerosas cumbres que

superan la cota de los 2.000 m

de altitud.

Es una sierra mucho menos

domesticada que su vecina

Guadarrama, y aunque haya

numerosas laderas aterrazadas

y repobladas con pinares, en sus

suelos silíceos son frecuentes

rebollos y hayas, existiendo

importantes hayedos con bien merecida fama, como los de Montejo de la Sierra, de la Pedrosa, del río Lillas o de Tejera Negra. Los materiales que componen

estas sierras son principalmente

gneis, cuarcitas y pizarras de

hace más de 400 millones de

años. En las angostas gargantas

que se fueron excavando durante

ese largo período de tiempo

sobreviven corzos, zorros,

garduñas, gatos monteses y

numerosas aves rapaces que

dejaron de ser acosadas hace

años porque los bellos pueblos

que hay en su interior fueron

despoblándose lentamente,

viviendo en la actualidad un

proceso de recuperación.

OTRAS RUTASLa ruta más corta y fácil para subir a este pico sale de la estación de esquí de La Pinilla, desde donde

arranca una pista forestal que se

interna en una zona de pinar y se

eleva sin excesiva pendiente hacia

el SE trazando varios zigzags. Al

salir al cordal, al sur del Cº del

Aventadero, gira a la derecha

flanqueando las Peñuelas (2.204-

2.194 m) y después de salvar una

depresión se dirige hacia el Lobo

(2.274 m, 2 h).

También se puede subir desde el Puerto de la Quesera (E),

CASTILLA - LA MANCHA




situado en la carretera que une

Riaza con Majaelrayo, por un

cortafuegos que sigue más o

menos la línea del cordal hasta

el collado de Prado Llano (1.812

m) y el Calamorro de San Benito

(1.872 m). El cordal gira en ese

punto hacia el SO y baja a una

depresión antes de subir hacia el

Cº del Aventadero (2.006 m). Tras

coronar las Peñuelas (2.204 m)

se sube hacia el Lobo (2.274 m, 2

h 30 min).

OTRAS ASCENSIONES EN LA ZONAEn el cordal en el que se encuentra

el Lobo, y en los ramales que con

él entroncan, se pueden hacer largas e interesantes travesías si se dispone de dos vehículos.

Para ver las cumbres más altas

y significativas de la sierra

habría que contar al menos con

dos jornadas. En la primera, desde el puerto de Somosierra subiríamos a Cuchar Quemado (2.045 m) para ir después al Tres

Provincias (2.128 m), Cervunal

(2.195 m) y Pico del Lobo (2.274

m), dirigiéndonos luego hasta el

puerto de la Quesera. El segundo día alcanzaríamos la Peña de la Silla (E, 1.935 m) antes de

proseguir con rumbo N hacia el

Parrejón (2.013 m), Cervunalillo

(2.016 m) y Buitrera (2.045 m).

Con rumbo NO pasaríamos por

Zopégado (1.939 m), Calamorro

(1.906 m) y Merino (1.799 m),

antes de descender hacia la

ermita de Hontanares.

CASTILLA - LA MANCHA

ITINERARIO

Independientemente del lugar elegido para dejar los coches, lo que hay que hacer en ambos casos es dirigirse hacia la cresta para subir a la primera cumbre importante del cordal, la Morra del Segoviano (1.752 m, 40 min), donde atravesaremos una zona despejada de vegetación que remonta un pequeño cerro antes de llegar al collado de la Fuente (1.754 m, 55 min). Ante nosotros aparece un gran repecho que tendremos que superar para llegar a las cumbres de la Cebosa (2.048 m) y el Rocín (2.042 m), las cuales se defienden con tramos incómodos de seguir por el tupido matorral que cubre sus laderas. Desde estas cumbres, de aristas rocosas, hay magnificas vistas del río Berbellido, y detrás, hacia poniente, de los macizos del Cerrón y del Picaño. Siguiendo el cordal aparece una zona con bastante inclinación a ambas vertientes y una sucesión de elevaciones y collados (de la Majada del Rocín, de la

Majada del Guijarro, de Hoyo Redondo...) que sin grandes dificultades nos llevan hasta las Peñuelas (2.194-2.204 m). Un poco antes de llegar a estos picos se puede ir atajando a la izquierda en dirección al Lobo, en cuya cumbre hay restos de un viejo edificio que fue la estación superior del telesilla. El vértice geodésico del pico del Lobo se encuentra muy cerca de este edificio en ruinas (2.274 m, 3 h 35 min).Lo ideal sería que alguien nos pudiera recoger en La Pinilla para no tener que hacer el camino de vuelta por el mismo sitio. Otra opción es descender por la cuerda de las Mesas (SE) hasta alcanzar el río Berbellido para regresar al cordal principal en las proximidades de la Morra del Segoviano (4 h), pero no es una buena idea porque atraviesa una zona con espeso matorral bajo y en algunos lugares la progresión se hace penosa.


MAPA IGN: HOJAS 432-III, 459-I Escala 1:25.000

FICHA TÉCNICASituación: Sistema Central.

Sierra de Ayllón.Provincia: Guadalajara /

SegoviaPunto de partida: Peñalba de

la Sierra. Estribaciones de la Morra del Segoviano (1.501 m).

Altitud: 2.274 mDesnivel: 773 mTiempo total: 7 hDificultad: Media alta.

La única dificultad de la ruta es su larga duración. Nos ofrecerá a cambio un mundo relativamente salvaje imposible de encontrar en las domesticadas laderas que hay en la cara Norte del pico del Lobo, muy alteradas al haberse construido en sus faldas la estación invernal de La Pinilla.

Equipo: Media montañaÉpoca recomendada: Mayo-

Noviembre¿Cómo llegar?Desde Riaza sale una carretera

que pasando por el puerto de la Quesera se dirige hacia Majaelrayo (SE). Pasado el puerto, y cerca del arroyo de las Veguillas, parte a la derecha una pista que empalma con la carretera que va a la Hiruela y Montejo de la Sierra. El coche se puede dejar antes de llegar a la desviación hacia Peñalba de la Sierra, cerca del punto donde la pista atraviesa el contrafuerte oriental de la Morra del Segoviano, o un poco más adelante, cerca de un repetidor de televisión.



Pica d’Estats [3.142 m]

La Pica d’Estats, la cima más alta de Cataluña, está situada

al norte de la Vall Ferrera, un

precioso valle que confluye con el

de Cardós cuando se sube desde

Llavorsí siguiendo el curso del

río Noguera de Cardós. Ocupa el

centro de un colosal macizo que

posee 3 cumbres principales,

siendo la más alta la Central, más

conocida como Pica d’Estats (3.142

m). La Occidental se llama pico

Verdaguer (3.131 m), y la Oriental

Punta Gabarró (3.115 m). Por el eje

del cordal discurre la frontera entre

Francia y España, entre la comarca

francesa de l’Ariège (N) y el Pallars

Sobirà catalán (S).

Al estar entre dos lugares muy

concurridos del Pirineo: el Parque

Nacional de Aigües Tortes y el

enclave turístico de Andorra, pasa

un poco desapercibido y por eso

aún se puede encontrar en sus

laderas un relativo aislamiento.

Tendremos la sensación real de

estar atravesando uno de los rincones más bellos y tranquilos de toda la cadena pirenaica.El topónimo ferrera se debe a la

existencia de hierro en la zona y al

auge que tuvieron las numerosas

herrerías que surgieron en el valle

para aprovechar este mineral entre

los s. XI y XIX.

Al existir un importante desnivel

entre los valles y las cumbres se

pueden contemplar los bruscos

y ricos contrastes que brinda

cualquier paisaje de montaña.

Abajo hay abedules, álamos,

robles, fresnos y hayas que

conviven con pinos y abetos de

esbelto porte, que poco a poco

CATALUÑA

FICHA TÉCNICA


Situación: Pirineo Central. Vall Ferrera

Provincia: Lérida (Lleida) Punto de partida: Areu. Pla de

Boet (1.870 m) Altitud: 3.142 mDesnivel: 1.273 mTiempo total: 8 hDificultad: Poco difícil, aunque

hay que tener en cuenta que es una marcha larga porque hay que sumar los tiempos de las paradas. Los únicos pasos conflictivos se encuentran pasado el refugio, antes de bajar al barranco de Sotllo (tramo delicado si la roca está mojada), y después de haber cruzado el Port de

Sotllo porque hay neveros que pueden estar helados a primeras horas de la mañana. Hay que llevar crampones y piolet por si acaso son necesarios.

Época recomendada: Julio Octubre

¿Cómo llegar?: Desde Llavorsí hay que subir por la Vall Ferrera hasta el pueblo de Areu para continuar por una estrecha pista que conduce hasta las inmediaciones del Pla de Boet (11 km), donde una cadena nos indica el lugar donde hay que dejar los vehículos.

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son reemplazados por especies

mejor adaptadas a la altitud,

como los pinos negros y rojos.

Más arriba las lagunas son las encargadas de alegrar el paisaje, modelado por hermosos circos glaciares rodeados de abruptas

paredes.

OTRAS ASCENSIONES EN LA ZONADesde el Coll de Riufred se

puede subir sin problemas al pico

Montcalm (3.077 m, 15 min), por la

ancha y suave cresta que precede a

esta cima.

Desde el Port de Sotllo también

queda a mano otro de los tresmiles de la zona: el pico de Sotllo. A

pesar de que la subida es por una

pedrera bastante empinada, sobre

todo en los metros finales, no se

complica demasiado aunque haya

que usar las manos en algunos

puntos (3.072 m, 20 min).

CATALUÑA


MAPA IGN: Hojas 150-IV Y 182-II Escala 1:25.000 cOUSERANS - VICDESSOS. Escala 1:50.000. IGN Francia.

PICA D’ESTATS-MONT ROIG. Escala 1:40.000. Alpina.

ITINERARIO

Tras aparcar el coche proseguimos a pie por la pista ascendente hasta encontrar a la izquierda un sendero que cruza el río de Boet (5 min) y nos lleva hasta el refugio Vallferrera (1.940 m, 15 min).Tras él la senda zigzaguea (NE) hasta llegar a una confluencia de caminos (2.080 m, 30 min) en donde hay que ignorar el de la derecha porque conduce al valle de Areste. De frente alcanzamos un pequeño collado donde la

senda gira al O para emprender un prolongado flanqueo en el que hay que hacer un destrepe delicado para poder llegar hasta el barranco de Sotllo. Lo cruzamos por un puente (1 h 5 min) y por su margen derecha alcanzamos el Pla de Canalbona (2.190 m, 1 h 40 min), una idílica explanada al fondo de la cual hay una gran cascada alimentada por los grandes lagos superiores. Superando el escalón que se interpone en el camino, se llega primero al Estany de Sotllo (2.350 m, 1 h 40 min) y un poco después al d’Estats (2.471 m, 2 h 5 min), detrás del cual se ve la Pica d’Estats y sus picos satélites. Ante nosotros aparece una senda bastante empinada que asciende por una inestable pedrera hasta el Port de Sotllo (2.884 m, 3 h).

Aunque hay una ruta que se eleva por la cara Oeste del pico, situada ahora a nuestra derecha, no es recomendable para gente no habituada a moverse en alta montaña porque la roca está bastante descompuesta. La trepada está señalizada con hitos y discurre casi siempre por la vertiente occitana hasta alcanzar un collado, desde el que girando hacia la derecha se alcanza una descompuesta tartera que sube primero al Pico Verdaguer (3.131 m, 3 h 35 min) y luego a la Pica

d’Estats (3.142 m, 3 h 45 min).Los menos atrevidos pueden subir a la Pica d’ Estats descendiendo desde el Port de Sotllo por la vertiente francesa hasta toparse con un ventisquero (helado a primeras horas de la mañana, piolet y crampones imprescindibles a veces) que hay que atravesar dejando abajo el pequeño estany de la Cometa d’Estats o de Barz (2.750 m). Girando hacia la derecha (E) antes de llegar al estany alcanzamos el Coll de Riufred (2.990 m), situado entre los picos Montcalm y la Pica d’Estats. Por una pedregosa ladera nos dirigimos (SO) hacia la horcada contigua al pico Verdaguer antes de elevarnos por la cresta (SE) hasta la cima (3.142 m, 4 h 35 min).

DIP

UTA

CIÓ

LLE

IDA

DIP

UTA

CIÓ

LLE

IDA



El Alto de las Barracas,

denominado Calderón o Cerro

Calderón en la cartografía oficial,

está situado en el valenciano Rincón de Ademuz, en uno de los contrafuertes de la Sierra de Javalambre. Este singular

enclave es un pedazo de tierra

valenciano desgajado físicamente

de la provincia por caprichos de la

historia y separado de la misma por

un trozo de terreno que comparten

las provincias de Cuenca y Teruel.

El extremo noroccidental de este

“satélite” es una muela (1.560 m)

llamada La Cruz de los Tres Reinos

porque en su cima coinciden

los límites de Castilla, Aragón y

Valencia.

Sus laderas están cubiertas de

pinos que se alternan en algunos

puntos con magníficos ejemplares

de enebros y sabinas, como las que

se pueden ver en Las Blancas, paraje

denominado así por el llamativo

color de la corteza de las grandes

sabinas albares que hay allí, cerca

de la fuente del mismo nombre.

Numerosos barrancos canalizan el agua que nace en estas serranías,

cuyas cumbres, de formas

redondeadas, se cubren de nieve

algunos meses del año. Aunque

el Calderón es indiscutiblemente

el techo de esta comunidad, no

destaca demasiado del entorno

que la rodea al ser una elevación

más de la sierra de Javalambre. Es mucho más altivo y conocido su inmediato perseguidor, el soberbio Penyagolosa, techo de la provincia

de Castellón (1.815 m).

Los pueblos de las laderas de este

ignoto enclave valenciano se han ido

despoblando en los últimos años y

hoy algunos de ellos permanecen

en el olvido porque los inviernos

resultan bastante duros en estas

tierras y la temperatura desciende

en ocasiones por debajo de los 0º.

OTRAS ASCENSIONES EN LA ZONAUna opción interesante para

aprovechar el fin de semana es visitar las cumbres más altas de la Sierra de Javalambre, donde se encuentra

el pico que en muchas publicaciones

aparece como el más alto de la

provincia de Teruel (2.018 m).

COMUNIDAD VALENCIANA

Calderón / Alto de las Barracas [1.838 m]



COMUNIDAD VALENCIANA


ITINERARIO

No hay una senda definida para subir a esta cima porque está rodeada de una zona de pinares con pendientes suaves y se puede ir ganando altura por cualquier punto del bosque (E) antes de alcanzar el vértice geodésico que existe en la cumbre (1.838 m, 20 min).Si se quiere hacer una excursión

más larga para llegar a la cumbre hay una ruta balizada (PR-V-131.8) que sube desde Puebla de San Miguel hasta Las Blancas (E, 1h), y se dirige luego al collado del Buey (1.714 m, 2 h 30 min) antes de alcanzar el Calderón (2 h 50 min). La vuelta se puede hacer visitando el Cerro del Gavilán antes de descender al punto de inicio pasando por el Corral del Bisco (4 h 10 min).


MAPA IGN: Hoja 613-III Escala 1:25.000

FICHA TÉCNICA

Situación: Sistema Ibérico. Sierra de Javalambre (Rincón de Ademuz).

Provincia: ValenciaPunto de partida: Pista

Puebla de San Miguel a Camarena de la Sierra (1.680 m)

Altitud: 1.838 mDesnivel: 158 mTiempo total: 35 minDificultad: Baja, apta para

todo tipo de personas porque es una sierra de formas redondeadas ideal para el excursionista sin grandes ambiciones.

Época recomendada: Enero-Diciembre

¿Cómo llegar?: Saliendo desde Puebla de San Miguel en dirección a Mas del Olmo (NO), a unos 500 m veremos una pista a la derecha por la que hay que avanzar unos 4 km hasta encontrar una bifurcación que a la izquierda conduce a Camarena de la Sierra y a la derecha hacia nuestro objetivo. Rodaremos por ella otros 3 km antes de ver a la izquierda el camino que conduce al Cerro del Gavilán (1.751 m), donde existe una caseta forestal. Unos dos kilómetros después aparecerá la amplia explanada que hay en la base del pico Calderón.



La sierra de Candelario, o de Béjar, se encuentra en el

extremo occidental de la Sierra de Gredos. En sus alrededores

nace el río Jerte y por su margen

derecha discurren los Montes

de Tras la Sierra (SO),, cuya

prolongación hacia el NE es la

sierra de Candelario. Es aquí donde se encuentran los picos más altos de las provincias de Cáceres (Torreón, 2.400 m) y Salamanca (Canchal de la Ceja, 2.428 m). En ella los glaciares han

dejado sus huellas inconfundibles

en forma de circos, morrenas y

bellas lagunas como las del Duque

y Trampal. Aunque su falda Norte

está muy dañada por un incendio

y por el último desatino cometido

por el hombre al empeñarse en

construir la estación de esquí de

La Covatilla, en las vertientes

meridionales aún se pueden

encontrar rincones salvajes y

solitarios.

OTRAS RUTASLa ruta más empleada para subir parte de la Plataforma de El Travieso o de los Traviesos (1.900 m, 11 km), a donde se llega

por una carretera que sube desde

el pueblo de Candelario.Desde el

aparcamiento salen varios caminos

que confluyen en el manantial que

alimenta el arroyo que por aquí

discurre, para elevarse después por

terreno pedregoso y entre piornos

hasta las inmediaciones del cordal.

Ya bastante arriba, cerca de la fuente de la Goterita, la senda gira hacia la derecha y se dirige hacia el Calvitero (2.397 m, 1 h 15 min), donde confluye con la ruta

descrita anteriormente. Podemos

prolongar la excursión hasta el Canchal de la Portilla del Arenal (2.212 m) y a Los Hermanitos (2.329 m), regresando al aparcamiento

por la Hoya Moros. Tras atravesar

la Loma de la Culebrilla volvemos a

la Plataforma de El Travieso.

EXTREMADURA

El Torreón [2.400 m] GRADO DE DIFICULTAD:

FICHA TÉCNICA

Situación: Sistema Central. Sierra de Candelario.

Provincia: CáceresPunto de partida: Solana de

Ávila. Central del Chorro (1.360 m)

Altitud: 2.400 mDesnivel: 1.040 mTiempo total: 7 h 15 minDificultad: Media alta,

porque es una ruta bastante larga y además hay tramos insuficientemente señalizados, como los que hay después de la Portilla de Talamanca. El destrepe del Paso del Diablo se puede evitar dando un pequeño rodeo, aunque tampoco es una dificultad reseñable para un montañero habitual. En algunos lugares de la

garganta del Trampal la senda desaparece, por lo que hay que prestar especial atención para no perderse antes de regresar a la Central del Chorro.

Equipo: Media montañaÉpoca recomendada: Junio-

Noviembre¿Cómo llegar?: Saliendo de El

Barco de Ávila en dirección a Plasencia, hay que tomar una desviación a la derecha que conduce a Solana de Ávila, de donde sale otra carretera hasta la central eléctrica del Chorro (a unos 6 km). Hay que tener en cuenta que para subir a la laguna del Duque hay que obtener un permiso en este pueblo.

Escala



EXTREMADURA


MAPA IGN: Hoja 553-III Y 576-I. Escala 1:25.000.

VALLE DEL JERTE. Mapa escala 1:50.000. Alpina.

ITINERARIO

Desde la central eléctrica del Chorro hay que subir por el camino que asciende junto a la tubería de agua que alimenta las turbinas hasta ver unas escaleras que conducen a la explanada que hay junto a la Laguna del Duque (45 min), donde confluyen varios caminos. La ruta propuesta es circular porque se puede aprovechar la excursión subiendo a la cumbre más alta de la provincia de Salamanca. Para ello subiremos primero hacia la Cuerda de los Asperones (S) para ascender a continuación la primera cota del cordal, el Risco La Campana (2.093 m, 1 h 45 min). La siguiente cima es el Canchal del Turmal (2.338 m, 2 h 45 min) y para llegar a ella hay que descender a un collado desde el que tendremos una monumental vista del circo que aparece bajo nuestros pies, con paredes totalmente verticales. Los hitos nos irán llevando hasta la Portilla de Talamanca (2.265 m), para emprender luego la subida por la zona más delicada de la excursión, insuficientemente señalizada. Entre el laberinto de torreones graníticos existentes en este tramo aparece la Aguja o Cumbre

de Talamanca (2.394 m), antes de llegar al cordal principal de esta sierra. Una vez arriba hay que ir hacia el SO para coronar el Torreón, el pico más alto de Cáceres, cuyo vértice geodésico está puesto sobre una gran plataforma artificial (2.400 m, 3 h 30 min). Se llega a él tras descender el Paso del Diablo, un paso equipado con cable de acero que se puede evitar dando un pequeño rodeo. Merece la pena desandar los pasos por el cordal para pasar de nuevo por La Aguja antes de seguir (NE) hasta el techo de Salamanca, el Canchal de la Ceja (2.428 m, 4 h 15 min). Un último empujón nos llevará hasta El Calvitero, donde hay una placa con una imagen de la Virgen del Castañar (2.397 m, 4 h 45 min). Si no queremos bajar por el mismo sitio, una opción interesante es hacerlo por las lagunas del Trampal, bajando por la margen izquierda del río y abandonando el curso del agua al alcanzar la última de las lagunas. Tras ella aparece un gran precipicio que corta el paso, por lo que hay que perder altura por el lateral del valle para girar al fondo del mismo (S) en busca de la Central (7 h 15 min).



Peña Trevinca [2.127 m]

La zona donde se encuentra

esta montaña es bien conocida

por montañeros y amantes de la

naturaleza porque está en el interior del Parque Natural del Lago de Sanabria, un espacio

protegido de 22.365 hectáreas

que ha intentado preservar un

enclave único en España, un gran lago glaciar hasta el que llegaba la gran lengua de hielo que nacía en Peña Trevinca, a unos 20 km

de distancia, recorriendo todo el

valle del Tera.

Cerca de su cima confluyen los límites de las provincias de Orense, Zamora y León, en una

encrucijada de montañas formada

por las sierras del Eje (Eixe),

Segundera y de la Cabrera. Su

cumbre marca a su vez una clara

divisoria de aguas en sus dos

vertientes, desembocando los ríos

Cabrera y Jares (Xares) en el Miño

(N) y el Tera en el Duero (S).

Las glaciaciones cuaternarias dejaron su impronta en la zona creando un relieve característico

compuesto por circos, cubetas,

valles en artesa y acumulaciones

morrénicas que se aprecian por

doquier, creándose multitud de

lagunas, dentro y fuera del Parque,

por la acción incisiva del hielo:

Vidulante, de la Baña, de Sotillo,

de Truchillas, de los Peces… o la

más conocida de todas, Sanabria.

Se fueron quedando colgadas en

medio de los espectaculares circos

que se formaron en la zona, entre

los que destacan Moncalvo, Tera,

la Baña o Truchillas.

OTRAS RUTASPara subir desde la Baña (1.020 m), pueblo de la Cabrera Baja

Leonesa situado al NE del macizo,

hay que salir por la carretera que

sube al Alto de Fonte da Cova y

abandonarla 1 km después para

tomar un camino a la izquierda que

desciende al valle y avanza paralelo

al río Cabrera (NO). Luego hay que

subir por el Arroyo del Lago (SO)

hasta el Lago de la Baña (1.400 m,

2 h). El camino se eleva hasta la

Portilla de Morena Cavada (1.889

m). Faldeando hacia el O, después

de atravesar la Vega El Geijo se

GALICIA




GALICIA

ITINERARIO

Desde el aparcamiento subimos hacia el NO en busca del Collado de la Ventosa (1.828 m, 30 min) para seguir faldeando en esa misma dirección hasta tener a la vista el embalse de Vega del Conde, al que tenemos que bajar (1.582 m, 1 h 15 min). Cruzando el dique de contención del mismo alcanzamos la orilla opuesta y en ella vemos algunas edificaciones entre las que se encuentra un refugio de la Agrupación Montañera Zamorana. Prosiguiendo por una pista forestal, que pronto se convierte en senda, avanzamos hasta el final del amplio valle del río Tera para acometer desde allí la última parte de la ascensión, tras cruzar las aguas del arroyo Maseirón, ganando casi todo el desnivel de golpe, unos 450 m. En la cumbre de Peña Trevinca (2.127 m, 3 h 30 min) hay una gran cruz de hierro de unos 7 m de altura puesta por montañeros zamoranos en 1957 y derribada por alguna tormenta.Si no queremos regresar por el

mismo camino existen varias opciones. Nosotros proseguimos por el largo cordal formado por los picos Peña Negra (2.121 m, 3 h 55 min), Alto da Ladeira de Medias (2.086 m), Peña Surbia (2.112 m, 4 h 40 min) y Vidulante (2.053 m, 5 h 30 min), para ir ladeando después bajo los picos Alto de Riopedro (2.028 m) y La Plana (2.028 m) antes de enlazar con la loma de Marra Bruece y descender hacia el aparcamiento (8 h 45 min). La parte más bonita de esta ruta es el ascenso a Peña Negra y el cordal que hay hasta Peña Surbia, donde en algunos puntos hay que usar las manos para progresar.La segunda opción para bajar sería seguir por la cuerda que une las cumbres de O Gancianal (2.042 m), Alto del Xurbial (2.052 m), Piatorta (2.014 m) y Mermiñeira (1.946 m), abandonando en esta última cumbre la cresta principal para ir hacia el Alto del Torno (1.905 m, SO) y bajar al embalse de Vega del Conde, donde se enlaza con la ruta descrita para la subida.

FICHA TÉCNICA

Situación: Macizo Galaico-Leonés. Sierra Segundera.

Provincia: Zamora / OrensePunto de partida: Laguna de

los Peces (1.730 m)Altitud: 2.127 mDesnivel: 397 mTiempo total: 6 h 30 minDificultad: Media AltaEquipo: Media montañaÉpoca recomendada: Junio-

Octubre ¿Cómo llegar?Desde Puebla de Sanabria

hay que subir hacia el Lago de Sanabria y proseguir luego hasta San Martín de Castañeda para ganar luego altura por una carretera que sube hasta una explanada situada junto a la Laguna de los Peces.

llega a las faldas de Peña Trevinca,

a la que se sube ganando altura

por el espolón del Pico Bachmann

y salvando después una depresión

que precede a la cumbre de Peña

Trevinca (2.127 m, 4 h).

Desde el pueblo de Porto hay una pista que sube hasta los embalses de Vega de Tera y Vega del Conde, a los cuales se puede

llegar también desde Ribadelago,

remontando el Cañón del Tera

por un angosto desfiladero hasta

Cueva de San Martín (1.320 m).

Desde Ponte también se puede subir siguiendo íntegramente el

curso superior del río Jares (Xares).


MAPA IGN: Hoja 229-II Escala 1:25.000



San Lorenzo [2.271 m]

La Sierra de la Demanda es una larga cadena montañosa

situada al NO del sistema Ibérico

en la que hay numerosas cimas que

superan los 2.000 m de altitud. Dos

de ellas resultan relevantes: el San Millán (2.131 m), por ser la cumbre más alta de la provincia de Burgos, y el San Lorenzo (2.271 m) por ser el techo de La Rioja y además la

cumbre más alta de esta larga sierra.

Aunque las cumbres aparecen

muy erosionadas y desprovistas

de vegetación, en sus faldas hay

valles muy accidentados con hoyas

glaciares de aspecto salvaje y

perfectamente identificables, sobre

todo en la vertiente septentrional

(San Millán, San Lorenzo, Cabeza

Aguilez, Poborlaza...).

Más de un 30 % de la sierra está

ocupada por tupidos bosques de

hayas y robles. En el sector burgalés

se encuentra el Parque Natural de

la Sierra de la Demanda.

OTRAS RUTASA San Lorenzo se puede subir también desde Ezcaray por el

hayedo de Bonicaparra hasta

la campa de Sagastia (1.200

m) y luego hasta el collado de

Beneguerra (1.731 m), por el que se

cruza a la vertiente oriental para

subir al collado Ormazal pasando

por el Portillo de Nestaza antes de

la cuesta final (4 h 30 min).

Desde el Monasterio de Valvanera (E, 998 m) una ruta se eleva hasta el

collado El Bierzo (1.519 m). Se puede

subir a la cuerda para recorrer toda la

arista de los Pancrudo, o continuar

por una pista forestal que pasa por

los collados de las Saleguillas (1.634

m) y Artaza (1.829 m). En este

collado se abandona la pista para

subir por la ladera meridional del

Cabeza Parda hasta el Portillo de

Nestaza, muy cerca de la cumbre (3

h 30 min por la pista forestal, 4 h 15

min por la arista de los Pancrudo).

LA RIOJA

FICHA TÉCNICA


ITINERARIO

Aunque se puede subir en coche por la pista antes citada, lo mejor es dejar el vehículo en el asfalto y empezar a disfrutar del paseo a pie fijándose como primera meta alcanzar uno de los telesillas superiores de la estación (2.5 km, 1.950 m, 30 min), continuando después por una senda, no siempre definida, que conduce por toda la arista NO hasta la misma cumbre (1 h desde la carretera). El mirador es de primera, porque en días claros podremos identificar

perfectamente las cercanas sierras de Urbión y Moncayo, y además divisar parte de los picos de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos Occidentales.Los más andarines pueden salir desde el aparcamiento para subir al centro de la estación (1.650 m), en la base del circo, y seguir por la pista que se eleva hacia el collado Ormazal. Flanqueando la cara Oeste del pico Cabeza Parda (2.119 m) se alcanza el Portillo de Nestaza (2.033 m) desde donde se sube por terreno pedregoso hasta la cumbre (2 h).

Situación: Sistema Ibérico. Sierra de la Demanda.

Provincia: La RiojaPunto de partida: Ezcaray.

Carretera Valdezcaray Las Tres Cruces (1.752 m)

Altitud: 2.271 mDesnivel: 519 mTiempo total: 1 h 40 minDificultad: Baja si se hace en

verano porque discurre por laderas con escasa inclinación. Hay que evitar las horas centrales del día para no pasar demasiado calor. En invierno la sierra cobra un aspecto bien diferente y resulta mucho

más interesante, aunque hay que ir con el material adecuado.

Época recomendada: Mayo-Noviembre

¿Cómo llegar?: A la estación invernal de Valdezcaray se llega cómodamente por una carretera asfaltada que sube desde Ezcaray hasta el amplio aparcamiento de la estación. La carretera sigue hasta un collado situado bajo el Cº Turraguas, cerca del cual sale la pista de tierra por la que subiremos.





MADRID

Peñalara [2.428 m]

Peñalara es el pico más alto de la sierra de Guadarrama,

un largo rosario de montañas que

conforman una de las partes más

importantes del Sistema Central,

cordillera situada en el centro de la

península y que actúa como línea

divisoria de aguas de dos de los

ríos más importantes de España:

Duero y Tajo.

En general es una sierra de formas

redondeadas que sólo adquiere

un aspecto agreste y “alpino” en

algunos puntos muy concretos,

como el entorno que rodea al pico

Peñalara, con un hermoso circo y

restos de antiguos glaciares. Para

preservar este privilegiado enclave

fue declarado Parque Natural en

1990, una decisión acertada pero

tardía, porque las pistas de esquí

y sus instalaciones ya habían

alterado bastante el paisaje original

de la zona, hoy en proceso de recuperación gracias a un proceso de restauración ambiental pionero en espacios naturales de montaña, con excelentes resultados hasta el

momento.

Los dos cordales principales de esta

sierra confluyen en las cercanías

del puerto de Navacerrada, siendo

el principal el que avanza desde

Las Machotas de El Escorial hasta

el Puerto de Somosierra (unos

90 km con dirección SO/NE), y el

secundario el que viene desde la

Sierra de la Cabrera.

OTRAS RUTASPara subir al pico Peñalara desde

el NO podemos acercarnos

utilizando las pistas forestales

que se encuentran en la vertiente

segoviana, pero para hacerlo

FICHA TÉCNICA

Situación: Sistema Central. Sierra de Guadarrama

Provincia: Madrid / SegoviaPunto de partida: Puerto de

Cotos (1.830 m)Altitud: 2.428 mDesnivel: 598 mTiempo total: 3 h 20 minDificultad: Media. La subida a

la cumbre no es difícil. Pero si se hace un recorrido circular pasando por Claveles hay que tener cuidado porque la arista puede impresionar a personas que sufran vértigo. Lo peor se puede evitar salvando la arista por la izquierda y avanzando a media ladera hasta alcanzar el Puerto de los Neveros.

Equipo: Media montañaÉpoca recomendada: Junio-

Noviembre¿Cómo llegar?Al Puerto de Cotos se puede

llegar desde el Puerto de Navacerrada (a unos 8 km) o subiendo por el valle de Lozoya. Desde Madrid los itinerarios más habituales para llegar a Navacerrada pasan por Villalba o Colmenar Viejo. Desde Segovia hay que pasar por la Granja antes de empezar a ganar altura por Las Siete Revueltas. A Cotos se puede llegar también en tren desde Cercedilla.




algo más atractivo podemos salir andando desde La Granja, callejeando hasta el final de los

jardines y subiendo en diagonal

por una senda que cruza el arroyo

Morete (35 min) y luego avanza

paralela al arroyo Carneros (40 min)

hasta interceptar una ancha pista

por la que se avanza en dirección

al Raso del Pino, explanada donde

existe una alta antena rodeada

por una valla (2 h). La pista a

partir de aquí es un poco más

estrecha y acaba convirtiéndose

en un sendero que asciende por la

margen derecha del Arroyo de la

Chorranca hasta el Puerto de los

Neveros (3 h), punto ya citado en

el itinerario principal, desde donde

o bien continuamos por la arista de

Claveles, o bien buscamos pasos

mas fáciles a la derecha para subir

los últimos metros por una suave

ladera que nos lleve hasta la cumbre

de Peñalara (2.428 m, 4 h).

OTRAS ASCENSIONES EN LA ZONAEn el largo cordal que hay entre

los Puertos de Navacerrada y de

la Morcuera se puede realizar una interesante travesía (5-6 h) recorriendo unas cuantas cumbres que superan los 2.000 m: Alto

de Guarramillas (2.258 m), Cº de

Valdemartín (2.258 m), Cabezas de

Hierro (2.376-2.381 m), Asómate

de Hoyos (2.242 m), Bailanderos

(2.133 m), Najarra (2.123 m)... En

verano resulta un poco monótona,

aunque el esfuerzo se verá

recompensado al contemplar las

amplias vistas que hay a ambos

lados. Si queremos romper un poco la rutina del cordal podemos escaparnos por la mágica Pedriza

en dirección a Manzanares el Real,

pueblo muy bien comunicado con

Madrid.

Mucho más entretenida que la anterior es la ascensión a Siete Picos (2.138 m), subiendo desde

Navacerrada para bajar después

al Puerto de la Fuenfría (1.796 m)

y regresar por el relajante camino

Schmidt.

MADRID

ITINERARIO

La ruta más utilizada para subir a esta montaña parte desde los aparcamientos del Puerto de Cotos, desde donde hay que subir en dirección a los edificios del Club Alpino Español y la Casa del Parque de los Cotos (N). Por una pista ancha, entre pinos, se va ganando altura cómodamente y al final de una larga recta, tras dejar la fuente Cubeiro a la izquierda (7 min), se ve el camino que hacia la derecha sube hacia la Hoya de Peñalara, por donde regresaremos si decidimos hacer un recorrido circular (9 min). Siguiendo por la pista ancha, veremos a la derecha un par de desvíos que ignoraremos para seguir siempre las indicaciones hacia el pico Peñalara, alcanzando después de unas cuantas revueltas el cordal cerca de la Hermana Menor (2.269 m, 55 min), junto a la cual hay restos de trincheras de la Guerra Civil. Siguiendo por el cordal (NE), aprovecharemos para desviarnos

un poco de la línea de hitos para subir a la Hermana Mayor (2.284 m, 1 h) antes de descender a una pequeña depresión desde la que remontaremos la ladera que culmina en la rocosa cima de Peñalara (2.428 m, 1 h 25 min).Si no queremos hacer el regreso por el mismo sitio, merece la pena proseguir por la cuerda hasta alcanzar el afilado cresterío de Claveles (2.387 m), fácil pero no recomendable para personas que sufran vértigo. Abandonaremos la cuerda para bajar a la Laguna de los Pájaros (2.170 m, 2 h) después de pasar por el puerto de los Neveros. Allí iremos viendo hitos que nos mostrarán el mejor camino para flanquear la vertiente oriental de Peñalara hasta enlazar con la ruta que sube a la laguna. Tras cruzar un puente de madera (2 h 55 min), ya a media ladera y por un cómodo camino alcanzaremos la pista por la que regresaremos hasta el aparcamiento (3 h 20 min).

Peñalara [2.428 m]


MAPA IGN: Hojas 483-IV 508-II Escala 1:25.000.

CORDILLERA CENTRAL (GUADARRAMA). Escala 1:25.000. Alpina. MAPA GUÍA SIERRA DE GUADARRAMA. Escala 1:50.000. IGN.



MURCIA

EL TORREÓN (2.400 M)Obispo / Revolcadores norte [2.014 m]

FICHA TÉCNICA

Situación: Sistema Bético. Sierras Subbéticas. Sierra Seca.

Provincia: Murcia Punto de partida: Cañada de la

Cruz. Puerto Alto (1.506 m) Altitud: 2.014 m Desnivel: 508 m Tiempo total: 2 h 10 minDificultad: Media. Época recomendada:

Enero-Diciembre ¿Cómo llegar?: Saliendo desde

Cañada de la Cruz (1.278 m), pueblo al que se accede desde

la carretera que va de Puebla de Don Fadrique a Caravaca de la Cruz, hay que coger una pista asfaltada que poco después de salir del pueblo deja a la izquierda un carril que va en dirección a la sierra de Taibilla (NO). Ignoraremos este desvío para subir de frente (N) por la carretera hasta Puerto Alto (8 km, 1.506 m), collado donde dejaremos el coche.

ITINERARIO

Desde Puerto Alto se sale por una pista forestal (E) que se abandona enseguida al ver un sendero con hitos a la derecha que se interna en un pinar, avanzando por terreno pedregoso hasta los contrafuertes de la sierra. El sendero y la vegetación van desapareciendo poco a poco, pero el camino resulta evidente hasta alcanzar una cresta bien definida entre dos barrancos. Superando sucesivos resaltes se alcanza el punto culminante de la sierra

minutos después, denominado Obispo en la hoja escala 1:25.000 (2.014 m, 1 h). La parte superior de esta sierra es una meseta con dos cumbres, y la situada más al sur, la más baja, es la que la topografía oficial denomina Revolcadores. Durante años fue la única con vértice geodésico y por eso se pensó que era la más alta. Aunque estén resueltas las dudas, merece la pena subir a ella, salvando una pequeña depresión antes de ascender por la suave ladera que la precede (1.999 m, 1 h. 10 min).


El pico más alto de la Comunidad

murciana se encuentra situado en el extremo occidental de la provincia y lindando con las de

Granada y Albacete, en medio de un

complicado laberinto de serranías

denominadas genéricamente

sierras de Taibilla y Moratalla.

A pesar de su aparente complejidad,

en la zona que nos ocupa el

macizo presenta elevaciones

perfectamente individualizadas,

destacando la sierra de Taibilla, con Las Cabras (2.083 m), Pinar Llano (1.893 m) y Peña de Moratalla (1.968 m) como

cumbres más representativas,

y más al SE, separadas por el

angosto valle que riega la Rambla

de la Rogativa, la Sierra Seca, con

los picos Revolcadores (2.014 m) y

los Odres (1.878 m) como vértices

más importantes.

En Revolcadores se encuentran

las únicas cimas murcianas que

sobrepasan los dos mil metros, y

el paisaje que las rodea presenta

un acusado contraste al ser una

zona de transición entre las altas

cumbres de la Bética y las cuencas

interiores, albergando la más

extensa masa forestal de Murcia

y un curioso ecosistema con

características propias del sector

húmedo de la Sierra del Segura

conviviendo con rasgos semiáridos

del sureste peninsular.

La cumbre de Revolcadores es una extensa superficie amesetada en

la que se aprecia claramente el

modelado kárstico del macizo,

mostrándonos aristas descarnadas

y afiladas y multitud de grietas

por las que se filtra rápidamente

el agua de lluvia o de deshielo,

robándosela a las plantas que

tanto la necesitan, las cuales han

tenido que adaptarse a las duras

condiciones.





NAVARRA Mesa de los Tres Reyes [2.448 m]

FICHA TÉCNICA

ITINERARIO

Desde el Plano de la Casa sale un camino que se eleva poco a poco por la loma del Sobrante hasta el collado de Linza (1.903 m, 1 h), avanzando luego en dirección a la Hoya de la Solana (N). Sin bajar al fondo de la misma, pasaremos al lado de la cabaña de Linza (1 h 20 min), para ascender a continuación por unos contrafuertes rocosos hasta un collado en el que hay que prestar especial atención para no perder de vista los hitos. Ellos nos permitirán atravesar sin problemas un descarnado y caótico lapiaz tras el que aparece un pequeño valle que nos lleva (E) hasta un collado (2.302 m) situado

entre el pico Budoguia y la cima más alta de esta comunidad.La pirámide final se asciende al principio en diagonal y luego por un corredor que desemboca en la cima (2.448 m, 3 h. 25 min), sobre la que hay un simpático castillo metálico en miniatura con una imagen de San Francisco Javier, patrón de Navarra. El paisaje es espectacular, por un lado se ve el circo de Lescun, 1.500 m más abajo, y por el otro el paisaje de Larra. Destrepando la cumbre principal con cuidado, podemos acercarnos hasta la cima oriental de esta montaña, la Mesa (2.421 m), para bajar a continuación por una empinada canal que enlaza con la senda utilizada durante la subida.

El techo de Navarra se encuentra

situado en la zona de Larra-

Belagua, al NE de la provincia y haciendo frontera con los antiguos reinos de Aragón y Béarn (Francia), de ahí su nombre. Los

Pirineos empiezan a perder altura

aquí y más al oeste sólo el pico Orhy

sobrepasa la cota de los 2.000 m,

siendo superada ampliamente

en esta zona: Mesa de los Tres

Reyes (2.448 m), Anie (2.507 m),

Añelarra (2.358 m), Soum Couy

(2.315 m)... Su fisonomía está marcada por la acción indiscutible del agua, que ha ido modelando

toda su superficie, cuarteándola,

agrietándola, y formando un paraje

singular y espectacular, el karst de

Larra, donde se han librado grandes gestas espeleológicas al existir 51

simas que superan los 300 metros

de profundidad, 13 con más de 600

m y 4 con más de 1.000 m.

Animales como el sarrio, la

marmota la perdiz nival, el

urogallo o incluso algunos de

los pocos osos que subsisten en

el Pirineo, encontraron refugio

en este área, salvaguardada

por su relativo aislamiento y

por la creación de una Reserva Natural en cuyo interior existen parajes tan importantes como el Barranco de Aztaparreta, el

mejor bosque mixto de haya y

abeto de la Europa Occidental, o

Ukerdi, ejemplo representativo

de karst alpino.

En las partes altas hay

majestuosos ejemplares de pino

negro. El hayedo-abetal, que

se asienta entre los 1.400 y los

1.700 m, está perfectamente

representado en las laderas de

los picos Larrondo, Lakartxela,

Bimbaleta y Lakora, ocupando

unas 1.200 hectáreas de terreno.

Situación: Pirineos Atlánticos.Provincia: Navarra Punto de partida: Plano de la

Casa (1.340 m). Altitud: 2.4 48 mDesnivel: 1.108 mTiempo total: 6 hDificultad: Media Alta. Con

niebla esta excursión puede complicarse porque es muy difícil orientarse en medio del gigantesco lapiaz que hay a mitad de camino. Hay que descartar subir desde cualquier vertiente cuando las condiciones no sean las adecuadas. En la pirámide cimera hay una pequeña trepada que no reviste especial dificultad.

Equipo: Media montaña

Época recomendada: Junio-Octubre

¿Cómo llegar?Entre Jaca y Pamplona, a la

altura del embalse de Yesa hay que tomar el desvío que sube hacia Roncal e Isaba para ir luego (E) hasta Zuriza, desde donde parte una pista que acaba en el Plano de la Casa (N), frente al refugio de Linza (19 km desde Isaba).

Para llegar al refugio de Belagua, desde Isaba hay que subir en dirección al collado de la Piedra de San Martín (NE). El refugio está situado junto a la carretera, en un lugar perfectamente señalizado.

CARTOGRAFÍA RECOMENDADAN: 118-I Escala 1:25.000. BELAGUA, ANSÓ, ECHO. Escala 1:35.000.

VALLES DE ANSÓ, ECHO, ARAGÜÉS. MAPA escala 1:40.000. Pirineo.

VALLES DE ANSÓ, HECHO, BELAGUA, ZURIZA. Mapa escala 1:40.000. Alpina.




PAÍS VASCO

EL TORREÓN (2.400 M)

FICHA TÉCNICA

El Aitxuri es la cima más alta de la sierra de Aizkorri, macizo situado al

sur de Guipúzcoa y casi lindando con

las provincias de Navarra y Álava,

a unos 35 km del mar Cantábrico.

La cuerda principal de esta sierra es

una larga cresta que por la vertiente

occidental vierte hasta el valle

suspendido de Urbia, y por la oriental

cae vertiginosamente hasta el valle

del río Oria, en Zegama, situado

1.150 m más abajo.

Al sur de Aizkorri, y separada por el

collado de Lizarrate, está la sierra

de Altzania. El paso está socavado

por un túnel natural utilizado

desde tiempos inmemoriales por

pastores, comerciantes, soldados

y montañeros que lo utilizaban

para pasar de la Llanada alavesa al

Bidasoa.

Los ríos que nacen en la ladera

septentrional (Deba, Urola y Oria)

desembocan en el Cantábrico tras

haber atravesado de sur a norte

la provincia, mientras que los

arroyuelos que brotan desde la

falda meridional tributan al río Arakil

(Araquil), afluente del Ebro.

En el subsuelo de este macizo calizo

existen importantes cuevas, como

las de Gesaltza-Arrikrutz, con 14 km

de galerías, o Gazteluko Urzuloa I,

con 520 m de profundidad.

Situación: Cordillera Cantábrica. Sierra de Aizkorri.

Provincia: Guipúzcoa (Gipuzkoa).

Punto de partida: Oñati. Santuario de Ntra. Sª. de Arantzazu (731 m)

Altitud: 1.551 mDesnivel: 820 mTiempo total: 4 h 45 minDificultad: Media. La ruta

discurre por caminos bien marcados, aunque hay que tener cuidado con la niebla en

las zonas altas. Equipo: Media montañaÉpoca recomendada: Mayo-

OctubreCartografía: 113-I/II ¿Cómo llegar?: Tomando

como referencia Arrasate (Mondragón), hay que salir hacia el NE para a la altura del pueblo de San Prudencio girar hacia el SE en dirección hacia Oñati, de donde sale la carretera que va hasta el Santuario de Ntra. Sª. de Arantzazu.

Aitxuri [1.551 m]GRADO DE DIFICULTAD:


MAPA IGN: Hojas 113-I/II Escala 1:25.000

ITINERARIO

Tras estacionar el coche en el Santuario de Ntra. Sra. de Arantzazu, avanzamos por una pista que abandonamos enseguida (5 min) tomando un ramal que empieza tras una cancela para internarse en un hermoso hayedo que conduce a las praderas de Urbia tras pasar por el amplio collado Elola o Elorrola (1.161 m, 40 min) Es un buen lugar para disfrutar con el espectáculo que empieza a aparecer ante nosotros, el largo y elegante cresterío que posee la sierra de Aizkorri. El camino a seguir pasa junto a la ermita del Santo Cristo de Urbia (1.130 m) para acercarse luego hasta una zona en la que hay un refugio y un bar (45 min). Tras cruzar un arroyo, una pista ancha nos llevará hasta Arbelarko, unas txabolas situadas en las faldas del macizo (1.180 m, 1 h 5 min). De ellas arranca una senda más

estrecha que gana altura por un paisaje calizo que nos lleva hasta un collado desde el que se aprecia la cruz que existe sobre la cumbre del Aizkorri. Faldeando un poco, más adelante se ve el desvío (1 h 45 min) que conduce a los dos picos más altos del País Vasco: Aketegi (1.548 m) y Aitxuri (1.551 m). En 15 minutos de fácil trepada podremos subir a ellos. Merece la pena continuar hasta el pico que da nombre a esta sierra. Tras regresar al camino principal (2 h 15 min), proseguimos por el mismo hasta alcanzar un collado desde el que se ve la gran tapia que existe en la cara Norte del Aizkorri. Una empinada subida nos conducirá en pocos minutos hasta su cumbre. El lugar es de ensueño, un espectacular mirador desde el que se ve una afilada cresta en la que se pueden realizar interesantes travesías (1.524 m, 2 h 45 min)


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