Fibras Naturales: Fibras Vegetales y Fibras Animales
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Fibras Naturales Grecia Elena Cruz Portillo
Alejandra Marcela Hernández Fuentes
Erika Elizabeth Monterroza Álvarez
Andrea Marcela López
Ana María Rogel Monterrosa
Fibras Naturales
Fibras naturales son aquellas cuya materia prima encontramos en la naturaleza. Suelen
estar conformadas por hebras provenientes de pelos de animales y en otros casos, de
origen vegetal.
Estas fibras textiles naturales las podemos clasificar según su origen: Animal, vegetal y
mineral. Y además dentro de estás clasificaciones podemos ver otras más, las cuáles
serán mencionadas más adelante.
Sin embargo la categoría de fibras de origen mineral tiene menor importancia en el mundo
de los textiles por su difícil obtención y complejos procesos que estas requieren.
Con respecto a los procesos, ya que la utilización de fibras naturales se remonta a tiempos
muy antiguos (unos 3000 años a.c con la utilización del lino silvestre) en países con mano
de obra barata suelen ser artesanales, en cambio en países desarrollados se incorpora
maquinaría a los diferentes procesos ya sean químicos o mecánicos que estos requieran.
Día a día le damos uso a las diferentes fibras ya sean naturales o sintéticas en nuestro
estilo de vida.
Mobiliario, vestimenta y accesorios suelen ser los usos más demandados en la industria
para los textiles.
Habiendo mencionado lo anterior, continuamos con una síntesis de los usos, procesos y
propiedades de las fibras naturales, de esta manera lograr clasificar y diferenciar los
diferentes tipos de textiles que obtenemos de estas.
Fibras Vegetales
Como se mencionó anteriormente las fibras vegetales forman parte de las fibras naturales,
ya que las obtenemos de diferentes tipos de vegetación. Comercialmente las fibras
vegetales suelen ser clasificadas como: Fibras Duras y Fibras Blandas, las primeras
provenientes de hojas de Monocotiledóneas siendo estas rígidas y las últimas provenientes
de los tallos de Dicotiledóneas las cuales son más suaves, elásticas y flexibles.
Pero también se pueden clasificar según su extracción, en esta ocasión nos centraremos
en estas categorías ya que obtenemos más variedad de fibras y lograremos comprender
mejor su origen.
Según su origen de extracción podemos clasificar las fibras vegetales en:
- Fibras Vegetales de Semilla
- Fibras Vegetales de Tallo
- Fibras Vegetales de Hoja
- Fibras Vegetales de Fruto
- Fibras Vegetales de Raíz
Fibras Vegetales de Semilla
Algodón
- ¿De dónde Proviene?
El algodón proviene de una serie de
árboles y arbustos pequeños de un género
encuadrado en la familia de las
Malváceas, a la que pertenecen también
las plantas Hibiscus. El capullo se
transforma al desarrollarse en una bola
oval que, cuando madura, se abre y
descubre gran número de semillas de
color café o negras cubiertas de una masa de pelos blancos. Cuando maduran por
completo y se secan, cada uno de estos pelos es una célula, aplanada, con un acusado
retorcimiento en espiral y unida a una semilla. La longitud de las fibras individuales
oscila entre 1,3 y 6 cm. De las semillas nacen además otras fibras más cortas.
-¿Cómo se extrae?
1- El cultivo del algodonero suele ser anual; la primera labor es el corte mecánico de la
parte aérea de las plantas; a continuación se entierran estos restos vegetales y se deja
descansar el suelo hasta el laboreo.
2-La recolección y la selección se suelen realizar a mano, en
especial en países que tienen mano de obra barata; con ello
se consigue un algodón de mejor calidad. Sin embargo
existen algunos países donde la recolección se lleva a cabo
de forma mecánica (Estados Unidos, Israel, Australia, etc).
Las recogedoras tienen un tambor vertical provisto de
husillos que enganchan el algodón y lo arrancan de las bolas
de semillas abiertas. Las peladoras son máquinas menos selectivas que arrancan las
bolas de la planta.
3- Cuando el algodón llega a la planta desmotadora, se carga en el edificio por medio de
conductos colocados en los camiones y remolques. En muchos casos, pasa primero por
una secadora que reduce el contenido de humedad para facilitar las siguientes
operaciones.
A continuación pasa a unas máquinas que separan
del algodón toda la materia extraña: suciedad, restos
de hojas, etc. El algodón limpio entra en las
desmontadoras, que separan la fibra de las semillas.
Por último, las fibras se empaquetan en balas, luego
viene el proceso que implica básicamente la
apertura, mezcla, cardado (en algunos casos también peinados), estirado y torcido para
producir el material de los telares.
4- A continuación tiene lugar el hilado propiamente dicho. Este puede ser manual con el
huso y la rueca, o con un torno de hilar. Sin embargo a nivel comercial se utilizan las
hiladoras mecánicas.
5- Tejido: Para tejer se utiliza el telar y dos conjuntos de hilos, denominados
respectivamente urdimbre (o pie) y trama. Los hilos de la urdimbre van a lo largo del
telar, mientras que los de la trama van en dirección transversal.
6- El teñido del algodón puede ser de distintas formas: las telas pueden colorearse una
vez tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras sueltas en una cuba (tinte en
bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo (tinte en el hilo).
Propiedades
- Ductibilidad
- Resistencia
- Material No conductor eléctrico
- Aislante térmico
- Higroscopicidad
Características (Favorables)
- Se logran colores firmes y brillantes
- Fácil de conservar
- Fresco y Ligero
Características (Desfavorables)
- Tiene tendencia a arrugarse con relativa facilidad
- Lo ataca con facilidad el moho en condiciones desfavorables
- Puede presentar encogimiento luego de lavase una prenda.
Usos (El algodón es el tejido con los usos más generalizados)
- Desde hace mucho tiempo el algodón se ha utilizado para fabricar ropa ligera utilizada
en lugares de mucho calor.
- Se emplea para elaborar gasas médicas para vendajes finos, para lonas, telas
especiales para encuadernación, incluso, para fabricar paraguas y prendas
impermeables.
- El algodón se usa en productos industriales como filtros para acondicionadores de
aire, balsas salvavidas, cintas transportadoras, carpas, neumáticos de automóvil,
piscinas, cascos de seguridad o ventiladores de mina.
Otra Fibra vegetal que es extraída de la semilla es el Kapok
el cuál se obtiene de la semilla de la Ceiba. Sin embargo
este no puede hilarse igual que el algodón debido a que sus
fibras son muy cortas, es por esto que es utilizado como
relleno en tapicería, almohadas, chalecos, entre otros.
Fibras Vegetales de Tallo
Lino (Le sigue en importancia al Algodón)
-¿De dónde proviene?
El lino (Linum usitatissimum) es un especie herbácea anual
con raíces cortas y tallos de aproximadamente un metro de
altura y pueden ser simples o ramificados. Las hojas son
estrechas y enteras y las flores terminales de color blanco o
azul. El fruto tiene forma de cápsula y diez semillas
pequeñas. Es del tallo de la planta donde se extraerán las
fibras para aplicaciones textiles. Está formado por un tubo
interior poligonal (médula), rodeado por dos capas leñosas:
una capa leñosa dura, y otra blanda (albura). Todo lo
anterior está rodeado por una envolvente que contiene las fibras utilizadas como fibras
textiles (liber) que tiene en su periferia una corteza fina y delgada que es
necesario desprender.
- ¿Cómo se extrae?
1- Para la obtención de la fibra del lino se precisa recolectar la planta en su momento
adecuado. Normalmente esto se realiza a cabo de tres meses o tres meses y medio
de su plantación. Se ha de tener en cuenta que las flores ya han producido frutos y
los tallos de las plantas comienzan a amarillear.
2- Secado y Separación de los Frutos: Una vez la planta del lino se encuentre a punto.
se corta, se deja secar y se separan las semillas.
3- Enriado: Posteriormente se introduce en el agua para someterlo a un proceso de
enriado. Este proceso se realiza para que se produzca una trasformación en los
tallos por acción de las enzimas que, activadas por la humedad y el calor, producen
un proceso de putrefacción que deteriora la lignina y pueda ser eliminada del tallo
de la planta.
El proceso de enriado puede llevarse a cabo en un estanque, en un río, en un
contenedor que no sea metálico, o en el mismo campo. El primero es el más rápido
(entre 2 y 15 días), aunque produce fibras de menor calidad, con un olor bastante
patente, y tiene el peligro de sobre enriar la fibra. La descomposición producida en
el campo por efecto de la humedad ambiental representa un proceso más lento
(más de 30 días) aunque es la que produce fibras de mayor calidad y contamina
menos el agua. Este último método es el más utilizado desde la antigüedad.
4- Triturado o Agramado: Se realiza para cortar la planta en pequeños fragmentos de
manera que la madera quede separada de las fibras. En la actualidad, se realiza
mecánicamente mediante máquinas trituradoras.
5- Espadillado: Consiste en separar con mayor profundidad las fibras de la paja. Para
ellos se utiliza un cuchillo de madera especial, llamado espadilla, con el que se
raspan los tallos manualmente.
6- Rastrillado: Este proceso consiste en hacer pasar los
trozos a través de una serie de rastrillos compuestos por
piezas de madera en las que sobresalen una serie de
agujas colocadas entre sí a diferentes distancias. Con ello
se consigue separar definitivamente la fibra que queda
separada de la madera o cañamiza. Esta especie de
rastrillo consigue también con las agujas más espesas
deshacer las fibras otros hilos más finos y bastos que se
pueden cardar o hilar.
Propiedades:
- Resistencia (Mayor que el Algodón)
- No conduce ni acumula electricidad
- Higroscopicidad
- Baja Resiliencia
- Baja Elasticidad
- Baja Flexibilidad
- Buen conductor Térmico
Características
Favorables
- Frescura
- Fácil de teñir
- Agradable al tacto
Desfavorables
- Se arruga con facilidad
Usos
- Ropa de cama, tapicería, y accesorios para decoración interior.
- Las fibras más cortas de lino producen hilos más pesados utilizables en toallas de
cocina, velas, tiendas y lonas.
- En menor Proporción puede utilizarse para la confección de ropa.
Bambú
-¿De dónde proviene?
EL bambú es un tipo de fibra de celulosa
regenerada, obtenida de la pulpa de la caña de
bambú, que posee un elevado valor ecológico
puesto que proviene de cultivos con ciclos
renovables cortos y sin dañar el patrimonio forestal.
Esta pulpa se refina a través de un proceso de
hidrólisis- alcalinización y blanqueado. Es biodegradable y por tanto cierra el
ciclo natural.
Además, la fibra de bambú es un material textil biodegradable al 100% por
microorganismos y por el sol. La descomposición no causa ninguna contaminación al
medio ambiente y se puede afirmar que la fibra de bambú viene de la naturaleza y
regresa al final a ella, por lo que la podemos elogiar como la nueva fibra textil natural,
verde y ecológica
-¿Cómo se extrae?
El ciclo de producción consiste en: bambú - pulpa gruesa - pulpa fina – fibras – hilado – tejido.
1- El bambú crudo se macera hasta obtener una pasta, 2- luego se realiza un proceso de hidrólisis alcalina mediante el cual la pulpa de
bambú es refinada extrayéndose la celulosa natural que contiene. Luego es procesado y la pulpa de bambú es convertida en fibra. Si los tallos no se encuentran maduros se les puede aplicar vapor o hervirlos para ablandarlos antes de convertirlos en celulosa. Hallet y Johnson afirman que “los métodos de procesamiento de alta tecnología más apropiados para la protección del medio ambiente es el refinado de las fibras con procesos de enzimas genéticamente modificadas y sin aditivos químicos”. (Ob. Cit., p.177).
3- Luego de este proceso la fibra de bambú es tan fina como un cabello, posee una superficie circular y uniforme.
Existe otra manera de extraer la fibra que consiste en procesar químicamente los tallos para obtener viscosa de bambú, pero este proceso es intenso y altamente contaminante. La fibra de bambú puede ser hilada pura o mezclada con otras fibras. La mezcla más común es con la fibra de algodón en una proporción de 70 por ciento bambú, 30 por ciento de algodón, pero también se mezcla con cáñamo, seda, lyocell, modal y todo tipo de fibras artificiales. Durante el proceso de hilado del bambú se deben tener en cuenta ciertas precauciones. El proceso para hilar es muy parecido al de la producción tradicional de viscosa, pero requiere menores ajustes. La fibra de bambú, una vez que ingresa al tren de estiraje para ser hilada, se desprende, por lo que es necesario proporcionarle una alta humedad, entre un 65 y 70 por ciento, y una moderada temperatura en el lugar de trabajo, 25º C aproximadamente. A su vez, esta fibra posee una débil cohesión por lo que se aconseja darle un elevado coeficiente de torsión para que alcance los requerimientos de resistencia a la tensión. Para realizar los tejidos de bambú, se deben mantener las tensiones más bajas y tejerlo con una humedad de 65-75 por ciento. Propiedades
- Es biodegradable - Resistencia - Higroscopicidad - Permeabilidad - Débil Cohesión - Aislamiento térmico - Renovable
Características
- Textil suave y blando
- Antibacterial
- Protege contra rayos UV
- Combate las alergias
- No necesita procesos químicos
Usos
- Vestimenta
- Productos para bebés (pampers, ropa)
- Decoración
-
Yute
- ¿De dónde Proviene?
Comúnmente conocido como yute, el Corchorus
Capsularis es una planta tropical de la que se extrae dicha
fibra. Existen distintas especies que pueden ser explotadas
para producirlo, pero son principalmente el Corchorus
capsularis y el Corchorus Olitorius las más utilizadas.
La planta es de tipo herbáceo con una altura que ronda los
3-4 metros de altura y tiene un grosor de unos dos
centímetros de diámetro. Sus hojas pecioladas, de limbo
triangular, tienen unos 15 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Éstas son
pequeñas y de color amarillo. De toda la planta, la parte de donde realmente se saca la
fibra de yute, es de los vasos de floema situados bajo el tallo principal.
-¿Cómo se extrae?
1-Para el cultivo del yute es necesario que se den una serie de condiciones: Requiere
de un clima cálido y húmedo. El terreno debe ser de tipo aluvial o arcillo-arenoso. Es
necesario también abundante agua durante su fase de crecimiento, de ahí que necesite
lugares donde las precipitaciones medias ronden los 75-100 mm.
2- Las semillas se suelen sembrar entre los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio. Antes
de nada, la tierra debe ser arada y abonada. Se siembra directamente dejando espacios
de 15 centímetros entre semilla y semilla. En 2 o 3 días éstas germinan pero no es
hasta después de 3 o 4 meses cuando la planta florece, y es entonces, un mes después
de florecer y antes de que maduren los frutos, cuando se procede a cortar los tallos a la
altura del suelo.
3-Durante todos estos meses se deshierba la planta unas dos o tres veces y se rastrilla
el suelo otras tantas.
4-Una vez cortadas la plantas se atan en haces y se procede a su secado para
posteriormente retirar las hojas y ramas.
5-El proceso siguiente consiste en enriar los haces. Proceso en el
que se separan las partes leñosas de los que son las fibras de
yute a una temperatura de unos 30º. Esto suele durar unas tres
semanas y es necesario que se realice correctamente ya que, en
caso contrario, la fibra quedaría pegajosa, difícil de hilar y con poco
brillo.
6-Se vuelve a dejar secar la fibra y se dobla por el centro para luego
comprimirla en balas que será la forma en la que estará lista para su venta.
Podemos ver cómo, de toda la planta del yute, tan sólo el 6% del peso de la misma es
realmente fibra de yute. Se puede decir que el proceso de producción del mismo es
bastante largo y requiere de abundante mano de obra ya que la extracción de la fibra es
un proceso enteramente manual.
Propiedades
- Baja conductividad térmica
- Antiestático
- Moderada Higroscopicidad
- Biodegradable
- Ductibilidad
Características
- Color blanco amarillento, amarillo o castaño.
- Las fibras de la corteza interior o floema son lustrosas y tenaces, pero también
quebradizas y poco resistentes a la humedad.
- Alto contenido de lignina.
- Pueden pasar por los mismos tratamientos que un textil normal.
Usos
-Fabricación de sacos para el transporte de materias agrícolas como el café, el cacao o
el arroz.
- Confección de alfombras y otros accesorios.
- Confección de Ropa al mezclarse con otras fibras.
Mimbre
- ¿De dónde proviene?
El mimbre es una fibra vegetal que se obtiene de un
arbusto de la familia de los sauces y que se teje
para crear diferentes productos. En el tejido se
utiliza el tallo y las ramas de la planta, ya sea en
todo su grosor para el marco o en lonjas cortadas
longitudinalmente para el tejido propiamente dicho.
Es plegable y fácil de trabajar, por lo que se convierte en un producto ideal para
elementos tejidos decorativos, sillas, muebles de patio y canastos. Desde que el mimbre
es lavable y transpirable, es una solución perfecta para usos al aire libre. No tiene
tratamiento al agua como las fábricas y tiende a durar largo tiempo.
- ¿Cómo se extrae?
1-Para obtener la materia prima del Sauce se corta el árbol a media altura. Se limpia y
se dejan tres o cuatro varas para que después se haga árbol.
2-Después se pela con una mordaza (que es un hierro por donde se pasa la vara que es
lo que lo que hace es rasgar la cáscara.
3-En verano, secarlo al sol, lleva dos o tres días. Si el mimbre queda con humedad,
coge hongos y se mancha.
4-Después de seco se arman atados y se guarda para todo el año. Lo primero que hay
que hacer es ponerlo a hervir para aflojar la cáscara.
5-Después se pasa por la mordaza para rasgar la cáscara y pelarlo.
6-Luego, a la vara se le sacan los nudos y se la parte en tres capas, con una maderita
que tiene tres canaletas, a la que se le llama partidor.
7-Después se lleva a una máquina, de donde se saca la viruta y la esterilla. La máquina
tiene dos cilindros y unos resortes que se aprietan de acuerdo al tamaño del material.
La cuchilla se sube o se baja según el grosor que se quiera sacar.
8-Una vez pasado por la máquina, el mimbre queda bien liso, pero antes de empezar a
trabajarlo, hay que mojarlo. El palo tiene que estar más de un día en el agua. El mimbre
entero se deja medio día en remojo y la esterilla, media hora.
9-Después el material ya está a punto
para ser tejido. La viruta se saca
del corazón del mimbre, por lo general
se la usa para hacer canastos. La parte
lisa es la esterilla, con la que se hacen
los trabajos más finos.
Propiedades
- Flexibilidad
- Resistencia Media
Características
- Es ligero pero robusto
- Alta durabilidad
- Puede mezclarse con otras fibras como el Ratán
Usos
- Mobiliario
- Cestos y otros accesorios
Otra Fibra vegetal de Tallo pero de menor importancia es la del banano, esta suele ser
utilizada para la creación de accesorios como cestas, sombreros, carteras y productos más
artesanales, al igual que su proceso es meramente artesanal.
En fibras vegetales de hoja tenemos el esparto, que al igual que el banano es utilizado en
menor cantidad y en fibras vegetales de fruto tenemos el coco.
Fibras Animales.
Las fibras animales son aquellas fibras que provienen de glándulas de animales
domésticos, que son extraídas del medio natural y que procesadas de forma correcta se
constituyen como un producto textil. Estas son las fibras que empleo el ser humano
desde los tiempos prehistóricos y protegieron de las inclemencias climáticas, con las
pieles de los animales que cazaba.
Luego, cuando esto se domesticó, aprendió a extraer los pelos sin necesidad de
sacrificar al animal y así sentó las bases de lo que hoy constituye el procesamiento de
fibras animales de la industria textil.
Clasificación de las fibras animales.
Las fibras animales se pueden reconocer en la naturaleza en dos orígenes diferentes:
en los folículos pilosos de animales como ovejas, cabras, conejos, etc. Y como
secreciones provenientes de glándulas sedosas del gusano de seda o de algunas
especies de arañas.
Fibras animales de “Folículos Pilosos.”
Este es el grupo más numeroso de las fibras animales, con especies muy variadas que
incluyen desde animales de gran porte como la llama o la vicuña hasta los muy
pequeños como el gusano de la mora o de seda.
Lana
Familia: Bovidos
Género: Ovis
Espesor de fibra: muy fina: 12,5 micrones (Oveja merino superfina), fina: 18 micrones
(Oveja merino), semi fina 27 micrones (Oveja Corriedale), gruesa: 40 micrones o más
(Oveja Lincoln).
.
La lana de oveja es la fibra animal
principal y la más importante y difundida
en todo el mundo. Las características
técnicas y funcionales la llevan a ser una
fibra excepcional y a pesar de ser una de
las más antiguas, no ha detenido su
desarrollo.
Es producida por cerca de 100 países, siendo la argentina uno de los principales junto a
Nueva Zelanda y Australia.
La fibra de lana es fácil de hilar, y las telas elaboradas resultan aislantes térmicas,
durables, confortables y de sobresaliente capacidad tintórea. Desde los orígenes
en la prehistoria, hace 10000 años, esta ha evolucionado hasta el presente, donde con
moderna tecnología se trabaja en Australia con los nuevos hilados superfinos con
características funcionales impensadas hasta ahora para esta fibra.
Métodos de producción de
Lana.
La producción de lana ha sufrido un grave
deterioro en las últimas décadas. A
principios del siglo pasado, se llegó a tener
unos 80 millones de cabezas y
actualmente solo cuenta con 14 millones.
La lana merina producida en la región
patagónica tiene una finura de 20-21
micrones de diámetro promedio, y se está
buscando bajar ese número. Por debajo de 19 micrones se logra la denominada lana
superfina, de amplia difusión en Australia y Nueva Zelanda, cuyos valores económicos y
de calidad son muy atractivos.
Se han identificado más de 300 razas ovinas en el mundo, básicamente orientadas a la
producción de lanas. El 60% de la misma tiene lugar en la Patagonia en unos 2000
establecimientos aproximadamente.
Propiedades.
Una vez lavada, es de color blanco; pero las fibras suelen adquirir cierto color
amarillento, lo que da lugar a una pérdida de resistencia, diferencias de afinidad
al tinte, etc.
No obstante, existen algunos tipos de lanas que son coloreados por la
naturaleza.
Su brillo depende de la estructura de las fibras (mas lisas más brillantes).
Elasticidad, poca resistencia, capacidad de absorción de agua
Pelo de cabra.
Familia: Bovidos Subfamilia: Caprinae Género: Capra Espécies: hircus, aegagrus, caucásica, ibex, nubiana y falconeri, entre otras. Nombre común: cabra, mohair, chiva. Espesor de fibra: fina de 15 a 19 micrones (cashmere) a semi fina de 25 a 35 micrones (mohair).
La capra hircus o cabra doméstica tiene un
origen muy antiguo. La evidencia de restos
arqueológicos sugiere que fue domesticada
hace 10.000 años, en las regiones del sur de
Asia Occidental.
La capra aegagrus es el progenitor silvestre
de las cabras domésticas.
La capra hircus laniger es la conocida cabra
de Cachemira ó Cashmere.
La calidad de la fibra de las chivas criollas neuquinas argentinas es similar a la del
cashmere que se obtiene de las de Afganistán, Irán y otros países productores de Asia
central y menor.
El tejido de cachemir es ampliamente usado en suéteres por su calidez y en ropa infantil
por su suavidad, aunque con ella se realizan otras prendas, desde abrigos hasta ropa
interior. Una variante de la cachemir es la pashmina, producida originalmente en el Valle
de Kashmir y utilizada en bufandas y mantones.
Actualmente China es el productor líder de fibra de cashmere, seguido por Mongolia,
Australia, India y Paquistan entre otros países pequeños productores.
Métodos de producción de pelo de cabra.
En principio se debe diferenciar la producción de pelos de cabra en función de las razas
que los producen.
El mohair y la cabra de Angora
La raza por excelencia es la Angora, cuyo pelo
recibe el nombre de mohair.
En 1838 se realizaron las primeras exportaciones de
Turquía hacia Sudáfrica y los Estados Unidos de
Norteamérica.
Veinte años después, Sudáfrica pasaba a ser un
productor importante de mohair de alta calidad, y
actualmente es el mayor del mundo con el 60% de la
producción global.
En el siglo XVII las cabras de angora llegaron a Inglaterra y produjeron pelo de alta
calidad, aun superando a la del país de origen.
En nuestros días, los países productores que secundan a Sudáfrica son: Estados
Unidos, Leshoto y Argentina.
La cabra de Cachemira
Esta raza de animales pequeños y sin cuernos, es originaria de una región que abarca
parte del territorio de India y de Paquistan: Cachemira. Actualmente la producción se ha
extendido a países como Iran, Afganistán, Turquía, Mongolia y China, entre los más
importantes. En el comercio internacional esta fibra posee un precio muy elevado, en
parte por lo escaso como por sus características de calidad intrínsecas. Es práctica
usual tejerlo en mezcla con otras fibras.
Pelos de Conejos.
Familia: Laporidae Nombre común: conejo común o europeo, conejo de angora. Espesor de fibra: super fina: de 6 a 7 micrones (angora)
El conejo de Angora es criado especialmente por su pelo. Es la única raza de conejos
que se exporta para utilizar el pelo característico por la extrema suavidad y brillo. Esta
fibra absorbe bien el agua, es ligera y se seca con facilidad.
Se ha generalizado la denominación de lana de conejo para referirse a esta fibra. El
líder mundial hasta una década atrás fue Francia, siendo luego desplazado por China,
siguiendo en importancia Argentina, Chile, República Checa y Hungría. Las prendas
confeccionadas con lana de Angora, son generalmente géneros de punto empleados
para bufandas, suéteres, medias y guantes. Se suele mezclar con lana de oveja a fin de
proveerle mayor densidad y peso, excepto para aquellos caso de alergia a la lana,
donde se la utiliza pura.
Pelo de Vicuña.
Familia: Camelidae Nombre común: vicuña Espesor de fibra: muy fina: de 10 a 15 micrones
Las vicuñas son camélidos silvestres como el
guanaco, de tamaño pequeño con pelos de distintos
colores según las partes de su cuerpo.
Su color es beige o marrón claro rojizo en el lomo y
blanco en la zona del vientre y en las patas. Los
animales de zonas norteñas son más oscuros y tienen
un mechón de pelos largos y blancos debajo de su
cuello en la región pectoral. Tienen el pelo con la fibra
más fina y delicada de todo el mundo.
Las vicuñas son los ancestros de las alpacas y a
diferencia de los camellos, las vicuñas son bebedoras todos los días, por lo que generalmente viven cerca de
los ríos o de lagunas. Se reproducen en forma silvestre o por encierro en grandes corrales en Perú, Bolivia,
Chile y Argentina.
Solo se producen prendas de alta calidad requeridas por países desarrollados donde es posible acceder dado
su alto costo. Entre otras las prendas elaboradas con pelo de vicuña son: suéteres, chalecos, cardigan, polleras
y pantalones, trajes, capas y pañuelos entre otros.
Pelo de Llama. Familia: camelidae Género: lama Nombre común: llama Espesor de fibra: gruesa: 20 – 80 micrones En forma tradicional y natural sólo existen llamas en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La fibra de pelo de llama es de regular calidad y se
utiliza para la confección de telas que reciben el nombre de bayeta, con las que se
realizan costales, alforjas, arneses para caballos y otros utensilios de gran durabilidad.
Métodos de producción de pelo de Camélidos.
La Vicuña.
Es un camélido silvestre ancestro de la alpaca. El más pequeños los camélidos, llega a
pesar hasta 35 kg y tiene el dorso color canela con la zona ventral de color blanco y
mechones de pelos largos color blanco en el pecho.
La forma más barata y eficiente de producción de la vicuña silvestre, bajo esta
modalidad ancestral, la vicuña no necesita más que ser cuidada de cazadores furtivos,
sin cercos, alimentos ni medicinas. Esto también facilita el intercambio genético natural
entre distintas poblaciones.
Fibra de pelo de llama.
La Llama es el camélido sudamericano de mayor envergadura. Puede pesar hasta 180
kg y es muy notable por su docilidad, que permite su crianza y desarrollo sin
dificultades, en lo que a carácter se refiere.
Seda natural (Gusano de Seda) Clase:Insecto Orden: lepidóptero Espesor de fibra: super finas: 8 a 12 micrones (sedas chinas) a finas: 12 a 15 micrones (sedas europeas).
Se denomina sericultura a la producción de
seda cruda a través de la cría de gusanos. La
larva de gusano de seda, transforma el
almidón de las hojas de morera en dextrina,
para producir el hilo de seda, en dos
glándulas salivales sedosas ubicadas debajo
del tracto digestivo.
Girando sobre sí misma, la larva fabrica alrededor de su cuerpo en el curso de 2 a 3
días, una envoltura oval formada por un único hilo de seda que llega a medir hasta 1500
metros de largo. Al décimo día de finalizado el capullo las larvas se matan dentro del
mismo, sumergiéndolas en agua caliente.
Esto debe hacerse así, pues la mariposa al
emerger destruye los hilos del capullo.
El descubrimiento y la técnica para hilar el
hilo de seda fueron hechos en la china
quien guardó el secreto durante 1500 años.
Hoy en Argentina, es el primer productor
mundial de seda, seguido por India,
Uzbekistan, Brasil e Irán. La seda europea
es producida por España, Italia y Francia principalmente.
Propiedades.
Tejidos ligeros, fibra muy fuerte, es la fibra natural más resistente, absorbe
rápidamente la humedad.
Puede calentarse hasta 140º sin perderse sus propiedades, pero por encima de
175º se descompone rápidamente.
La luz también provoca su descomposición.
Usos.
Vestidos, corbatas, tapices, etc.
Métodos de producción de seda natural.
La manipulación del gusano de seda exige un trabajo riguroso y disciplinado, que se aprende a lo largo
de generaciones.
Es de naturaleza agropecuaria y de mano de obra calificada. La producción mundial de seda tiene
menos de 0,2% del mercado total de fibras pero esto no define su importancia ya que el valor
comercial de la seda es impresionante, alcanzando miles de millones de dólares.
EL CUERO: Es la piel de los animales una vez curtida.
El curtido: Separación de la piel del animal.
Macerado o ablandado.
Encalado o apelambrado.
Depilado.
Descarnado.
Adobo o desencalado.
Curtido o curtición. Según los estratos curtientes:
Curtido vegetal o al tanino
Curtido mineral o al cromo
Tintura y acabado del cuero.