REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

LICEO NACIONAL BOLIVARIANO ALEJANDRO FEBRESLAS VEGAS ESTADO COJEDES

PARTICIPANTESJisham Nim (13)

Dickson Aparicio (08)Manuel López (04)

Leoner Gil (11)

LAS VEGAS, FEBRERO DE 2013

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ÍNDICE

Pág.

INTRODUCCIÓN 3

1.- LAS FIBRAS TEXTILES 4

1.1. ¿Qué son las Fibras Textiles? 4

1.2. Historia de las Fibras Textiles 4

1.3. Características de las Fibras Textiles 9

1.4. Clasificación de las Fibras Textiles 10

1.3.1. Fibras naturales 10

1.3.2. Fibras artificiales 11

1.4. Métodos de Identificación de las Fibras Textiles 12

1.5. Aplicaciones de las Fibras Textiles 12

1.6. Sectores Industriales Textiles más importantes y su uso en

confección

13

2.- IMPORTANCIA DE LA FIBRA TEXTIL PARA EL SER

HUMANO

13

2.1. Importancia Económica 13

2.2. Importancia Social 15

2.3. Importancia Cultural 15

3.- PRODUCCIÓN ARTESANAL DE TEXTILES EN VENEZUELA 16

3.1. Alfombras y tapetes 17

3.2. Hamacas y chinchorros 19

3.3. Cobijas, ruanas y cubrecamas 20

3.4. Atavíos y ornamentos 21

3.5. Redes y cuerdas 24

4.- PRODUCCIÓN DE FIBRAS TEXTILES EN VENEZUELA 25

2

CONCLUSIONES 27

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 28

ANEXOS 29

INTRODUCCIÓN

La industria textil agrupa todas aquellas actividades dedicadas a la fabricación

y obtención de fibras, hilado, tejido, tintado, y finalmente el acabado y confección de

las distintas prendas. Originalmente, el término textil se aplicaba sólo a las telas

tejidas, pero con la evolución de esta industria se extiende ahora incluso a telas

producidas por métodos diferentes al tejido, como las formadas por uniones

mecánicas o procesos químicos. Igualmente, se aplica a variadas materias primas y

materiales obtenidos de las mismas, como filamentos, hilos sintéticos, hilazas, que

son empleados en tejidos trenzados, bordados, acolchados, hilados, fieltrados, entre

otros.

En estas operaciones textiles, también están consideradas las de preparación

de las fibras de origen natural (vegetales o animales), y en los que se realizan

procesos como el blanqueado, teñido o la mercerización. La elaboración de tejidos se

remonta a la antigüedad más lejana. Como industria textil, tras la invención de los

telares mecánicos, comenzó a desarrollarse en Gran Bretaña, Francia, Bélgica y

Estados Unidos a partir de mediados del siglo XVIII. Las máquinas se fueron

perfeccionando rápidamente, pudiendo así incorporarse en la elaboración distintas

clases de fibras.

La lana, que era la fibra natural más utilizada, comenzó a ser sustituida por el

algodón, y aunque no la desplazó totalmente, sí se convirtió en la fibra natural de

origen vegetal más utilizada. Ya en épocas recientes, el algodón --que en tiempos

pretéritos ocupaba en EEUU ingente mano de obra esclava en los territorios del Sur--

comenzó a perder su primer puesto en cuanto a demanda para la industria textil, y fue

siendo reemplazado en gran parte por las nuevas fibras sintéticas y artificiales, con

3

origen en los hidrocarburos, celulosas, entre otros. El algodón fue perdiendo el primer

puesto de las fibras preferidas para la confección, y reemplazada en parte por las

nuevas fibras sintéticas.

1.- LAS FIBRAS TEXTILES

1.1. ¿Qué son las Fibras Textiles?

Se denomina fibra textil a los materiales compuestos de filamentos y

susceptibles de ser usados para formar hilos o telas, bien sea mediante tejido o

mediante otros procesos físicos o químicos.

1.2. Historia de las Fibras Textiles

Durante miles de años, el uso de las fibras estaba limitado a aquellas

disponibles en el mundo natural. Apenas hace un siglo, se desarrolló la primera fibra

artificial, lo que dio inicio a una gran revolución en la fabricación de nuevas telas. Se

considera que la más antigua fibra textil es el lino, conocido desde hace

aproximadamente 7,000 años. El lino más fino se usaba para los sudarios con los que

enterraban a los faraones egipcios. Los mayores productores de lino son Rusia,

Polonia, Alemania, Bélgica y Francia.

El algodón fue usado hace 5,000 a 7,000 años. Los egipcios usaban ropa de

algodón desde entonces. En los Estados Unidos, donde se cultivaba a gran escala en

las grandes plantaciones del Sur, se desarrollaron diversos métodos para procesarlo,

incluyendo el desarrollo del telar mecánico, que permitió mejorar y darle variedad a

las telas de algodón. Los principales productores de algodón son los Estados Unidos,

China e India.

La lana fue utilizada desde hace 5,000 años por diversos pueblos. Existen 40

diferentes razas de ovejas, que producen aproximadamente 200 tipos de lana de

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diversos grados. Los mayores productores son Australia, Nueva Zelanda, China,

Sudáfrica y Argentina.

La seda se conoce desde hace 5,600 años y se cree que fue descubierta por una

princesa china. Está hecha de dos filamentos continuos que se pegan para formar el

capullo del gusano de seda. La cultura de la seda empezó patrocinada por la esposa de

un emperador chino. Los secretos de su cultivo y fabricación fueron guardados

celosamente por los chinos durante cerca de 3,000 años. Se cuenta que dos monjes

sacaron de contrabando de China huevos del gusano de seda y semillas del moral, el

árbol del que se alimenta, escondiéndolos en un hueco de sus bastones.

India aprendió la cultura de la seda cuando una princesa china se casó con un

príncipe indio. Hoy en día, el mayor productor y exportador de seda es Japón. El

naturalista inglés Robert Hooke publicó un artículo en 1664, donde sugería la

posibilidad de producir una fibra artificial tan buena o mejor que la seda, pero su

objetivo no se consiguió durante más de dos siglos.

El químico francés Hilaire de Charbonett, inventó la “seda artificial”, a partir

de la celulosa, en 1884. Cinco años después, sus telas causaron sensación en la

Exhibición de París, lo que le permitió construir la primera planta comercial para

producir la nueva tela, el rayón, en Francia. A Charbonett se le conoce como “el

padre de la industria del rayón”.

A principios del siglo pasado, se hicieron varios intentos para producir rayón

en los Estados Unidos, pero sin ningún éxito comercial hasta 1910, cuando la

Compañía Viscose pudo desarrollar dos tipos de fibra de rayón y producirla a gran

escala. En 1893, el estadounidense Arthur Little inventó otro producto de celulosa, el

acetato y lo desarrolló como una película. Para 1910, Camille y Henry Dreyfus

estaban produciendo con acetato película para cine y artículos de tocador en Suiza.

Durante la Primera Guerra Mundial, los Dreyfus instalaron plantas en Inglaterra y los

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Estados Unidos para producir, a partir del acetato de celulosa, alas para los aviones de

combate y otros productos.

El primer uso dela fibra de acetato para fabricar productos textiles fue

desarrollado por la Compañía Celanese, en 1924. Mientras tanto, la producción del

rayón aumentaba y sus precios bajaban cada vez más. Para mediados de los veinte,

los fabricantes textiles podían conseguir la fibra a la mitad del precio de la seda

cruda.

En 1931, el químico estadounidense Wallace Carothers trabajaba en los

laboratorios de la Compañía DuPont, y descubrió unas moléculas gigantes llamadas

polímeros. Enfocó sus esfuerzos en una fibra llamada simplemente “66”, un número

derivado de su estructura molecular. El Nylon, la “fibra milagrosa” había nacido. El

advenimiento del Nylon creó una revolución en la industria de las fibras. El rayón y

el acetato eran derivados de la celulosa de las plantas, pero el Nylon era

completamente sintetizado a partir de petroquímicos. Estableció las bases para los

descubrimientos que vendrían después, en un mundo totalmente nuevo de fibras

manufacturadas.

La DuPont comenzó la producción comercial del Nylon en 1939. Su producto

más exitoso fueron las medias de Nylon, aclamadas como la mayor innovación en la

moda femenina del siglo Veinte. Durante el conflicto bélico, el Nylon reemplazó a la

seda asiática en la fabricación de paracaídas, pero también se usó en llantas, tiendas

de campaña, cuerdas, mantas y otros pertrechos militares. Inclusive, se utilizó para la

producción de un papel especial utilizado en los billetes de dólares.

Las mujeres apenas pudieron probar la belleza y durabilidad de sus primeras

medias de Nylon, cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial y el

gobierno destinó toda la producción de Nylon para uso militar. Las medias, que

costaban poco más de un dólar antes de la guerra, se conseguían en el mercado negro

por diez dólares.

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Se empezaron a producir nuevas fibras, como las metalizadas y el acrílico, un

producto similar a la lana. En 1952, la expresión “wash and wear” o “lavar y usar”

fue acuñada para describir una nueva mezcla de algodón y acrílico. El término

eventualmente se aplicó a una gran variedad de combinaciones de fibras.

La comercialización del poliéster al año siguiente fue acompañada de la

introducción del triacetato. La mayoría de las fibras básicas manufacturadas en el

siglo Veinte habían sido descubiertas y los ingenieros de la industria textil se

dedicaron a refinarlas y mejorarlas, mientras su uso se extendía por todo el mundo. A

partir de los sesentas, la gente compró más y más ropa hecha con poliéster. Cuando

aparecieron las primeras secadoras eléctricas de ropa, las prendas de lavar y usar

salían prácticamente sin arrugas. Aun secándolas en el tendedero, el planchado se

facilitó enormemente.

Aparecieron telas más durables y con colores más permanentes. Se lograron

nuevos efectos de teñido y los tejidos que mantenían su forma ofrecieron un mayor

confort y estilo. Las nuevas fibras fueron modificadas para ser resistentes a las

flamas, desmancharse con facilidad, alcanzar una mayor blancura o brillo y secarse

más fácilmente.

Se introdujeron nuevos productos como Spandex, una fibra elástica que puede

estirarse hasta en un 100 por ciento y volver a su tamaño normal como el caucho o

goma natural, por lo que se utilizó en la fabricación de ropa interior femenina. Está

basada en el poliuretano, inventado por William Hanford y Donald Holmes y

comercializada por la DuPont en los sesentas.

Cuando inició el programa espacial de los Estados Unidos, la industria de ese

país diseñó todo tipo de fibras para los trajes de los astronautas y para la construcción

y protección de las naves. Inclusive la bandera que plantó Neil Armstrong en la Luna,

el 20 de julio de 1969, fue hecha con Nylon. En la actualidad, los cohetes que

impulsan al transbordador espacial contienen miles de kilos de rayón carbonizado.

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Los compuestos de fibras de carbón también se usan como componentes estructurales

en los aviones comerciales, añadiéndoles fuerza y disminuyendo su peso y los costos

de combustible.

En los setentas, se trabajó en el desarrollo de fibras textiles más seguras,

especialmente para los pijamas de niños y bebés, con telas antiinflamables. Este tipo

de fibras se utilizaron después para hacer alfombras y tapices para muebles, que

ofrecieron mayor seguridad en los hogares. La innovación continuó siendo una

constante en la industria de las fibras artificiales, destacando el desarrollo de las

microfibras. Se trata de fibras extremadamente finas, cien veces más delgadas que un

cabello humano.

En 1970, después de años de experimentación, el Doctor Miyoshy Okamoto

de las Industrias Toray en Japón, consiguió crear la primera microfibra del mundo.

Ese mismo año, su colega el Doctor Toyohiko Hikota perfeccionó un nuevo proceso

capaz de convertir la invención de Okamoto en una sorprendente tela, un material no

tejido que combinaba un gran lujo con un excelente desempeño. La tela, llamada

Ultrasuede, ofrece un tacto como de antes, pero con beneficios que no ofrece la piel

animal, ya que es resistente a manchas y decoloración y puede lavarse en la lavadora

o en seco.

Para fabricar Ultrasuede, se utilizan ultra microfibras de polímero tan ligeras y

finas, que 80 Kilómetros de ese material pesarían menos de un gramo. Su

composición sólo puede observarse bajo un microscopio y los procesos químicos de

producción son sumamente complejos, por lo hay que maravillarnos de que existan

tales materiales. Desde los noventas, las microfibras se utilizan también en la

fabricación de nuevos tipos de poliéster, Nylon, acrílico y otras telas, que pueden ser

firmes o suaves, según se requiera, y que son fabricadas sin tejido alguno.

Para usos industriales, las fibras manufacturadas han reemplazado

inexorablemente a los materiales tradicionales en aplicaciones tan diversas como

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pañales súper absorbentes, órganos artificiales y la construcción de materiales para su

uso en estaciones espaciales. Además de su utilización en la fabricación de ropa, los

productos no tejidos de fibras artificiales se encuentran también en los guantes

quirúrgicos, materiales para techos, vestiduras de aviones y barcos, equipos de

hospital, envolturas de discos de computadora y los nuevos billetes de 20 pesos, por

ejemplo.

No cabe duda que, gracias a la invención y desarrollo de las fibras artificiales,

nuestra vida ha cambiado.

1.3. Características de las Fibras Textiles

Para ser utilizada una fibra como textil, debe reunir varias condiciones

estructurales y una serie de cualidades como: finura, longitud, carácter, rizado o

torcido, color y brillo, elasticidad, resistencia, elongación en las fibras naturales,

afinidad tintórea, y resistencia al calor, a la luz, a los álcalis y solventes, a la acción

de agentes atmosféricos, a los reactivos químicos y a las bacterias.

En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una

longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los

350 mm de algunas clases de lanas, y se denominan fibras discontinuas.

Químicamente se pueden fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían

similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y se denominan

filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las

fibras naturales (fibra cortada).

Otras características de las fibras textiles son:

Resistencia

Tintabilidad

Durabilidad

Elasticidad

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Capacidad para soportar lavados

1.4. Clasificación de las Fibras Textiles

Las fibras textiles se clasifican en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras

artificiales.

1.3.1. Fibras naturales

Este grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se

encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser

hiladas y utilizadas como materia textil. En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer

una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del

reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del

reino mineral.

a) De origen animal

Seda. Fibra de origen animal

Son todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que

no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia

textil.

Estas proceden del reino animal:

-De glándulas sedosas: se dan dos variedades de sedas: la seda salvaje (tussah

o tusor) y la exclusivamente llamada seda.

-De folículos pilosos: Lana, pelo de alpaca, angora, camello, cachemira, cabra,

guanaco, llama, nutria, vicuña, yak y pelo de caballo.

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b) De origen vegetal

Las fibras vegetales son principalmente de celulosa, que, a diferencia de las

proteínas de las fibras de origen animal, es resistente a los álcalis. Desde el punto de

vista de su estructura, las fibras vegetales se clasifican en grupos:

-De semilla: algodón

-De tallo: lino, cáñamo, yute, ramio, kenaf

-De la hoja: abacá, sisal

-Del fruto: coco

-Otras: esparto, banana, dunn, henequén, formio, maguey, ananá.

c) De origen mineral

La fibra de vidrio es la única fibra de origen inorgánico (mineral) que se

utiliza a gran escala en los tejidos corrientes

1.3.2. Fibras artificiales

Este grupo lo forma una gran diversidad de fibras que no existen en la

naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. La

constituyen las fibras manufacturadas químicas, obtenidas en la industria química a

base de polímeros naturales de celulosa, proteína y otras materias primas; o sea la

transformación química de productos naturales (fibras artificiales) o polímeros

sintéticos (fibras sintéticas). Dentro de las fibras artificiales se encuentran: el rayón,

el nailon, la viscosa.

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A partir de 1940, muchas otras fibras sintéticas alcanzaron importancia en la

industria textil, como el poliéster (a veces denominado dacrón), el polivinilo, el

polietileno y la olefina.

La utilización de fibras artificiales condujo a numerosos cambios en la

economía textil, debido a que los métodos de producción y características físicas de

estas fibras podían adaptarse para cumplir requisitos específicos. Los países altamente

industrializados, que antes estaban obligados a importar algodón y lana como

materias primas para los textiles, pasaron a fabricar sus propias fibras a partir de

recursos disponibles como el carbón, el petróleo o la celulosa. El desarrollo de las

fibras sintéticas llevó a la producción de nuevos tipos de tejidos, duraderos y de fácil

lavado y planchado.

1.4. Métodos de Identificación de las Fibras Textiles

Una parte muy importante en el conocimiento de las fibras, es saber

identificarlas. Existen cuatro métodos que pueden utilizarse:

Microscopía

Combustión

Solventes

Teñido

1.5. Aplicaciones de las Fibras Textiles

Una de las industrias que tiene mayor uso y aplicación de las fibras textiles es

la del vestido, ya sea para producir prendas formales, casuales, deportivas, de

seguridad o uniformes, como prendas de uso médico-quirúrgico, interiores,

exteriores. También pueden ser utilizadas para la elaboración de arpilleras, sacos,

alfombras.

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1.6. Sectores Industriales Textiles más importantes y su uso en confección

Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general.

Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería.

Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas.

Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva.

No tejidos: Entretelas y refuerzos.

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido

decantando hacia las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se

producen continuamente según las necesidades del mercado, tienen una calidad

uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente

son más económicas.

Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente:

39% algodón

39% sintéticas

10% artificiales

5% lana

7 % otras.

2.- IMPORTANCIA DE LA FIBRA TEXTIL PARA EL SER HUMANO

2.1. Importancia Económica

La industria textil constituye el primer sector económico en muchos países

que todavía se encuentran en vías de desarrollo. Su importancia y evolución en estos

países viene determinado por una autonomía en la cual no precisan inversiones o

tecnología foránea, materias primas costosas, ni tampoco una mano de obra

demasiado especializada.

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La industria textil tiene un peso muy importante en la economía mundial, pues

los vestidos son bienes de primera necesidad y de consumo masivo como el alimento,

pero también pueden ser bienes de lujo de alto valor agregado.

Un problema estructural del sector textil venezolano específicamente, es su baja

orientación competitiva y su mínima integración a la cadena textil-confección.

Texturas y colores que poco tienen que ver con las tendencias mundiales de la moda y

poca receptividad para percibir señales correctivas del entorno, han hecho que las

empresas textiles venezolanas pierdan presencia y respetabilidad frente a sus

consumidores directos, constituidos mayoritariamente por medianas y pequeñas

industrias con las que, a pesar de largos años de relación, no han logrado resolver

problemas de montos mínimos de compras de insumos y tiempos de despacho.

La industria textilera se ha visto debilitada debido a la penetración de

importaciones legales e ilegales de piezas de vestir al mercado venezolano, dejando

en desventaja a la producción nacional. Sin embargo, durante 2007 ésta tuvo un

repunte de 15% en la producción, por lo que el sector de la confección tiene 35% de

penetración en el mercado, con respecto al 20% que tenía en 2006, y

lamentablemente, la piratería y las importaciones legales copan 65% de la plaza

comercial.

Desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y de divisas, la

cadena textil es una de las más importantes del mundo, situación que es común con

muchos países en desarrollo. Ello, en razón a que casi todas sus etapas registran

producción nacional; en las etapas finales de la cadena hay una participación

relativamente alta de las exportaciones en el total de la producción y se observa una

tendencia reciente de añadir valor agregado a través de la industria de la moda.

Asimismo, la competencia externa en los eslabones finales de la cadena es muy

intensa, situación que se demuestra por la elevada penetración de importaciones.

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Finalmente, la producción textil moderna requiere de alta inversión en

maquinaria y automatización, personal calificado e información sobre mercados y

modas, para mejorar su rendimiento, calidad y expansión.

2.2. Importancia Social

La importancia social de las fibras textiles radica principalmente en que entre

las necesidades básicas del hombre están la de alimentarse y cobijarse y, además, la

de vestirse. Y sucede que todas las prendas de vestir están fabricadas de materias

textiles y los alojamientos se hacen más cómodos y agradables cuando se usan estos

materiales. No es preciso ser muy observador para darse cuenta de que todo individuo

pasa su vida, desde que nace hasta que muere, rodeado de materiales textiles. De

hecho, caminamos sobre ellos y nos vestimos con ellos; nos sentamos y dormimos

también sobre ellos; nos secamos y calentamos con ellos; nos protegemos del sol, el

fuego o la infección; decoran nuestras ropas y casas, entre otras.

Por otra parte, tienen igual importancia a nivel industrial o médico; por

ejemplo: en la industria automovilística se fabrican cuerdas para neumáticos,

alfombras, arneses, cinturones de seguridad, entre otros, y en el sector sanitario,

muchas válvulas y arterias, por ejemplo, están hechas de fibras textiles como el

poliéster. Los médicos y enfermeras usan ropas desechables.

2.3. Importancia Cultural

Las necesidades y deseos humanos son innumerables y variables. El hombre

primitivo apenas tiene más necesidad que el animal pero en cada paso que da en el

camino del progreso lo va alimentando en número y variedades al igual que va

cambiando las maneras de satisfacerla.

A medida que el hombre se va civilizando su inteligencia se desarrolla y sus

pasiones animales se asocian incluso a las actividades mentales. Sus actividades van

haciéndose más sutiles y diversas; empiezan a desear el cambio por el gusto del

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cambio aún en lo nuevos detalles de la vida, mucho antes de haber sucedido

conscientemente, el yugo de la costumbre. De modo que la variedad es uno de los

aspectos más importantes de esta transformación. Las necesidades del vestido que es

además el resultado de causas naturales, varía con el clima y las estaciones del año y

un poco con la naturaleza de las ocupaciones.

Pero en el vestir, las necesidades comerciales superan a las necesidades

naturales. Por fuerte que sea el deseo de variedad, es difícil compararlo con el deseo

de distinción que afecta, si consideramos su universalidad y sus características, a

todos los hombres en todos los tiempos, que nos acompaña desde la cuna hasta la

tumba, y del cual pudiéramos decir que es la más poderosa de las pasiones humanas.

Con todo, esto surge el deseo de dar amplitud y desarrollo a las actividades

humanas y en el campo de la actividad textil conduce al cultivo de la ciencia, de

nueva literatura y a crear por tanto una variedad creciente de tela. Ya no se pude

pensar que el vestido es solo una necesidad de orden; después del alimento y antes de

la vivienda, sino que es una necesidad acompañada de un buen gusto y distinción.

3.- PRODUCCIÓN ARTESANAL DE TEXTILES EN VENEZUELA

La manufactura de tejidos es una de las técnicas de mayor antigüedad; surgió

del ingenio del hombre en su intento por satisfacer necesidades básicas como

protegerse del sol, del frío y de la lluvia. Aunque en nuestro país no se hayan

encontrado muestras de textilería arqueológica, sabemos de su existencia por el

hallazgo de instrumentos de trabajo tales como agujas de hueso y volantes de huso

para el hilado de algodón, ampliamente cultivado en muchas regiones venezolanas, en

donde se le dio variedad de usos y se desarrollaron diversas técnicas de manufactura.

Empleando sustancias tintoreras naturales para colorear los hilos que conformaban

trama y urdimbre de telares rudimentarios, los indígenas confeccionaron mantas,

chinchorros y otros géneros textiles.

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Tras la invasión europea, los  españoles reconocieron tal destreza y muy

pronto introdujeron los complejos telares europeos de lizos y pedales, y el uso de lana

de ovejas traídas de Castilla. Hacia finales de 1605, ya se producía en Mérida,

Trujillo, Coro y Barquisimeto alfombras de lana y telas de algodón de muy buena

calidad. Durante el siglo xviii, los lienzos producidos en El Tocuyo fueron un

importante producto de intercambio comercial. Los géneros tejidos fueron usados por

los indígenas como forma de pago a sus curas doctrineros.

La textilería es un oficio que implica la extracción, el lavado y el secado de

fibras para entrecruzarlas y anudarlas a mano, con agujas o en telares. Las artes del

tejido han permanecido en muchos lugares de nuestro país.

En los tórridos y espinosos aledaños de Tintorero, donde el algodón industrial

ha sustituido por completo a la lana, un grupo de artesanos encabezados por la

memoria de Sixto Sarmiento, ha continuado el oficio del tejido convirtiéndolo en

industria de excelencia y rendimiento.  En caseríos húmedos y frescos de

las montañas andinas, como los aledaños de Mucuchíes, aún se confeccionan ruanas y

cobijas tejidas con la lana hilada de manera artesanal.

También,  en los poblados  indígenas, tejedores  y tejedoras  por tradición,

conservan el oficio milenario de trenzar cordones de adorno corporal, guayucos,

bolsos, hamacas y chinchorros, cuyos signos esconden detrás de cada “dibujo” un

universo de significación. Su estética se aprende en las alegorías de los cantos

nocturnos que entonan los ancianos, cuya filosofía es un poder que vive y crece en

cada ser con el tiempo y la experiencia, pues tejer no es un oficio profano, es vincular

en ello está presente su cosmovisión, su mitología y sus creencias.

3.1. Alfombras y tapetes

En la actualidad, la actividad artesanal de los tejidos de Tintorero en el estado

Lara es una expresión local de una forma de industria manual que se afianzó con el

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tiempo en una larga tradición que se ha ido modificando progresivamente. Entre las

piezas pequeñas de mayor demanda están los pañitos de mesa, también llamados

individuales, hechos con algodón industrial multicolor en telares horizontales de

lizos. La belleza de estos tapetes viene dada por los variados matices, sombrados y

salpicados, que a la par, producen líneas de distinto grosor o configuraciones

geométricas de diversos tamaños. No es nada raro encontrar restaurantes en las zonas

aledañas a Tintorero, y en otras partes del país, en donde las mesas estén recubiertas

con individuales y servilletas fabricadas en esta comunidad.

Los distintos talleres que funcionan actualmente en Tintorero mantienen una

venta constante de estos tejidos; la mayoría de ellos posee un espacio especialmente

destinado para la venta y la atención al público. Periódicamente también se realizan

distintas exposiciones y ferias regionales, nacionales e internacionales –como La

Feria Internacional de Artesanía de Tintorero–, en las que se da a conocer la actividad

artesanal de la región y cada taller expone el estilo particular de sus diseños.

Otra región de nuestro país en donde hay hombres y mujeres que expresan su

herencia cultural mediante el tejido artesanal es, sin duda alguna, Mérida.

Las alfombras merideñas originalmente se hacen en telares de alto lizo, colocando los

hilos en la urdimbre de manera vertical, siendo una particularidad del tejido de esta

región el uso de un nudo sencillo, no doble como el de las alfombras persas y turcas.

Las alfombras de lana generalmente se tiñen con tintes comerciales; algunas de ellas

presentan formas alargadas que son tradicionales para cubrir el “corredor” de las

antiguas casas. Los tejedores andinos también confeccionan unas carpetas tramadas

en lana teñida con “raicita” y añil, usadas como cobertor impermeable en los fríos

poblados.

Por otra parte, en algunas regiones de Venezuela se teje la estera o petate, una

especie de alfombra tejida que se utiliza principalmente con fines de descanso, así

como también para comer y realizar labores domésticas. Algunos indígenas la usan

para cubrir la parte exterior de sus viviendas o como divisorio interno de los espacios,

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para cerrar puertas y ventanas o cubrir la carga de las curiaras. Las esteras se fabrican

con hojas de palma cuya vena central no se desprende. Las hojas separadas en flecos

y unidas por la vena se van plegando entre sí, entrecruzando unas sobre otras.

3.2. Hamacas y chinchorros

El tejido de hamacas y chinchorros, enseres colgantes de origen indígena

destinados al sueño, al descanso, al amor y la muerte, se ha extendido a todas las

regiones del país, adoptando en cada lugar una expresión propia que los caracteriza y

diferencia. Aun cuando sus elementos básicos pueden ser los mismos, las técnicas se

adecuan a la tradición, al clima y a las fibras producidas en cada región.

En Venezuela hacemos distinción entre chinchorro y hamaca, según el tipo de

punto utilizado. Mientras que en el primero el tejido se hace abierto y elástico, en la

segunda se teje una trama tupida como una tela. Generalmente ambos se tejen con el

método de tejido plano, en telares verticales a manera de bastidor, cuyas dimensiones

y tipos de madera pueden variar. En la mayoría de los casos, tejer chinchorros y

hamacas es para hombres y mujeres, indígenas o campesinos de todo el país, una de

las más importantes fuentes de ingreso en su economía doméstica.

Las técnicas más usadas para el tejido de hamacas y chinchorros son la malla,

la cadeneta o tripa y los caireles. En la isla de Margarita, estado Nueva

Esparta, Anzoátegui y otras regiones del país se usan fibras de algodón hilado en casa

o algodón industrial, llamado pabilo o guaralillo, generalmente de color crudo. En los

Andes, Mérida y Táchira se teje la lana de oveja. En Monagas, especialmente en

Aguasay, se teje la fina fibra de curagua, empleando a veces la técnica de caireles

hechos en algodón sobre la misma curagua en un proceso que las tejedoras

denominan “pintar el chinchorro”. En Falcón y Lara se tejen chinchorros con el hilo

sacado de las dentadas hojas del cocuy, llamado hipopo o dispopo. La cenefa

decorativa que tienen algunos chinchorros generalmente es tejida y anudada a mano.

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Entre las comunidades indígenas de Venezuela las hamacas y los chinchorros

siguen siendo parte indispensable del ajuar doméstico, lo cual no excluye su

fabricación para la venta. Antiguamente, las hamacas eran utilizadas para transportar

en hombros a los caciques, uso que les confería un carácter especial. Además, eran un

elemento importante en la celebración de ritos de iniciación de la pubertad y en otras

ceremonias.  Durante la época colonial, y por su funcionalidad, estos tejidos también

se usaron para el transporte de enfermos y heridos.

En oriente, principalmente en los poblados indios del Delta, se usa la fibra del

moriche. En Amazonas, los Yanomami hacen rudimentarios chinchorros con un haz

descortezado de bejuco mamure. En la península de la Guajira, las tejedoras emplean

principalmente algodón mercerizado, utilizando las técnicas del paleteado, trenzado

entrecruzado, ganchillo, anudado y cordelería para confeccionar chinchorros de

impecable acabado. Los colores que se le dan a las fibras se logran con el empleo de

anilinas comerciales y tintas naturales obtenidas de plantas como el dividive, la

bosuga, el cucharo.

3.3. Cobijas, ruanas y cubrecamas

En Tintorero, comunidad ubicada a la orilla de la carretera que conduce a

Carora (Edo. Lara), la larga tradición textil constituye el principal medio de

subsistencia de los pobladores de la zona. Los tejidos de Tintorero se caracterizan

principalmente por una profusión de colores, a partir de diversas combinaciones,

creada mediante la sobreposición de los hilos de la trama entre los hilos de la

urdimbre.

En talleres grandes, medianos y pequeños, familias enteras mantienen un

elevado ritmo en la producción de una rica diversidad de tejidos entre los que

destacan las coloridas cobijas y cubrecamas, además de alfombras, hamacas,

chinchorros y sillas colgantes, llamadas masaya.

20

Actualmente, el trabajo textil da muestras de transformaciones que son

producto de las  exigencias de los nuevos tiempos, impuestas por el mercado.

Ejemplo de ello lo constituyen algunos talleres que se han visto en la necesidad de

contratar a personas ajenas al núcleo familiar para lograr satisfacer la creciente

demanda de tejidos artesanales.

En esta región, la lana de oveja ya no constituye la base de la labor artesanal

del tejido, pues ha sido sustituida por lana sintética. Los instrumentos y equipos

utilizados en la elaboración de tejidos también han incorporado múltiples cambios.

En el caso del telar, se han sustituido los distintos tipos de madera tradicionalmente

utilizados en su construcción (cardón, cují, juajua, entre otras), por tubos de hierro.

Asimismo, hay talleres en donde el torno eléctrico ha desplazado el torno manual

para la preparación de las cañuelas.

Por otra parte, en las montañas andinas, todavía algunos campesinos

conservan la estética del tinte y de la urdimbre para perpetuar la artesanía del tejido,

confeccionando ruanas y cobijas que utilizan para protegerse del frío. En los aledaños

de Mucuchíes, las cobijas burreras y las ruanas todavía poseen los “rucios” colores

del gris, beige o marrón de las ovejas, en el tradicional diseño a rayas, típicamente

andino, o en diseño a cuadros. Generalmente, la lana virgen es hilada manualmente, y

tejida en telares de dos lizos y pedal. A veces se juega con los colores mediante la

alquimia de viejas materias tintóreas como el añil, la “concha de aliso”, el “guarapo”,

el “ojito”, la “raicita” y la “uña de gato”, cuyas tonalidades resisten precariamente el

cambio producido por las recién adoptadas anilinas comerciales.

3.4. Atavíos y ornamentos

En muchos lugares de Venezuela, principalmente en los fríos poblados

andinos y entre las comunidades que habitan las zonas cálidas de nuestro territorio,

hombres y mujeres, campesinos e indígenas utilizan diversos tejidos artesanales como

parte de su indumentaria.

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Una de las formas de ornamento que se dio entre los años 1910 y 1930 estuvo

representada por los conocidos soles de Maracaibo, encajes de filete en forma de sol,

que originalmente fueron material de iglesia y cuya posterior demanda fue estimulada

por la migración de europeos a nuestro país. Con ellos, se confeccionaban pañuelos,

manteles, faldellines, mantillas, e incluso trajes de novia.

La tradición de su tejido, que comenzó siendo una minuciosa tarea de hogar

para las mujeres, aún se conserva en el estado Zulia. Sobre un bastidor de madera o

una base redonda provista de un borde dentado, utilizando una aguja de coser o de

bordar, se crea primero el centro del sol, donde convergen todos los rayos. En cada

cruce de hilos se hace un nudo que sirve como soporte a las formas, las cuales luego

se van enmarcando en un borde exterior tejido con reiteradas cadenas de puntillo. El

uso de hilos de diferente espesor crea diversidad de texturas en los tradicionales

diseños de palma abierta, rabito ’e perico, margarita, azucena y plumita.

Asimismo, están las alpargatas, tejidas originalmente a mano en pequeños

telares de forma triangular, cuyos lados de madera dentada permiten asegurar los

hilos de algodón o pabilo con los que se conforma una urdimbre en la que se inserta,

con la ayuda de una aguja enhebrada en hilo doble, negro o de color, una trama de

hilos cruzados. Con el tiempo, el telar triangular fue sustituido por una suerte de

máquina metálica accionada con pedales, la cual hizo posible la fabricación

de capelladas en serie.

La capellada es la parte del cuerpo de la alpargata que cubre el empeine; en

algunas regiones, a ésta se le deja una abertura en la punta del dedo gordo.

La capellada se une a la talonera por medio de dos cintas tejidas

llamadas ataderos o correítas. La capellada y la talonera se montan sobre una horma

de madera, y son cosidas a una suela de cuero, caucho, goma, cocuiza o sisal

trenzado. Las alpargatas no necesitan ataduras ya que se calzan fácilmente debido a la

elasticidad del tejido.

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En el contexto indígena, entre las pocas prendas de uso que todavía se tejen

en Amazonas, están los guayucos hechos con hilos de algodón, que varían en tamaño

y forma de acuerdo al grupo étnico. El pirisi, por ejemplo, es un guayuco femenino

Yanomami cuya parte posterior es un haz de cabos de algodón que forma un arco

sobre los glúteos, y la anterior está hecha con una serie de hilos que caen como flecos

sobre el pubis.

Los Ye’Kuana tejen una especie de delantal llamado muwaaju, el cual es

utilizado por las jóvenes en el rito de paso de la infancia a la adolescencia. Esta

prenda manifiesta una interesante adaptación de materiales no autóctonos, como la

mostacilla, pequeñas cuentas de vidrio, principalmente de colores azul, blanco y rojo,

que se insertan en el tejido.

Los indígenas venezolanos, dentro de la indumentaria cotidiana o ritual,

también utilizan bandas y cordones tejidos como adorno corporal en cintura, brazos,

pantorrillas, piernas y glúteos. Incluso todavía hoy los Yanomami confeccionan los

llamados “cinturones amazónicos”, con los que atan el pene a un cordel de hilos de

algodón que rodea la cintura.

Por su parte, los Wayuu tejen unas mochilas, conocidas como susu, las cuales

según su tamaño y color son utilizadas como bolsos de mano para cargar objetos de

valor y de uso cotidiano. Se tejen con algodón mercerizado en ganchillo, técnica

introducida por misioneras a principio de siglo, que ha entrado a formar parte de la

tradición Wayuu, adoptando los innumerables patrones decorativos de su estética

textil y permitiendo la realización de artículos para la venta en menor tiempo que los

fabricados en telar. Una variación de los susu son las mochilas de carga, piula, tejidas

con cuero de chivo y anudadas en forma de malla.

Acceder a la estética textil y al simbolismo de los Wayuu precisa de una

paciente travesía por mitos y leyendas para reconocer en ellos a Wareke, la araña,

tejedora mítica que enseñó a las mujeres el oficio del tejido. Wareke deglutió el

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algodón y de su boca salieron ya listos y torcidos los hilos para confeccionar

chinchorros, fajas y el sheii, la rica manta funeraria en cuyo bosque de signos la araña

artesana enseñó a los Wayuu a expresar la complejidad de sus ideas y prácticas sobre

la vida y la muerte.

3.5. Redes y cuerdas

En Venezuela, la utilización de redes de pesca es anterior a la llegada de los

españoles. En las regiones costeras, donde la pesca es la principal actividad

económica, originalmente se utilizaban redes tejidas con fibras vegetales, hoy

sustituidas por hilos sintéticos, lo que las hacen más livianas. Estos tejidos se

elaboran directamente con los dedos o bien empleando grandes agujas de madera. En

ocasiones se utiliza un armazón de bejuco grueso, a manera de telar.

Las redes de pesca más empleadas en las costas de nuestro país son

el trasmallo, el chinchorro y la atarraya o tarraya, cada una con los agujeros más

grandes o más pequeños de acuerdo con el tamaño de la presa.

La fabricación de cuerdas se ha conservado en Venezuela, a pesar de la

existencia de grandes industrias cordeleras. Antiguamente se hacían cuerdas de cuero

para ser utilizadas en la caza. Durante el período colonial, en muchas comunidades

indígenas, la única prenda de vestir la constituían cuerdas tejidas de fibras vegetales.

Desde entonces, las cuerdas se hicieron además indispensables para la adecuada

colocación de hamacas y chinchorros, uso que aumentó su demanda, y actualmente

existen artesanos que continúan tejiéndolas para colgaderos, así como para accesorios

de montura, pesca y carga.

Muy poco se necesita para confeccionar cordones y mecates de distintas

fibras, entre ellas, el chiquichique, ampliamente utilizado por los indígenas del Río

Negro. Los materiales para la confección de cuerdas varían según la región. Algunos

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grupos indígenas emplean cuerdas de algodón para delimitar el área de sus cultivos,

mientas que otros usan cuerdas de curagua.

4.- PRODUCCIÓN DE FIBRAS TEXTILES EN VENEZUELA

La industria textil es el conjunto de actividades económicas relacionadas con

la producción de fibras, hilos, telas y vestidos. La industria textilera es el más típico

exponente de una producción ligera y maniobrera orientada al consumo; dos ramas la

constituyen: la de fibra natural, de origen vegetal o animal, y la química que

comprenden las fibras artificiales.

La producción textil es pionera de la revolución industrial, desarrollándose las

fibras artificiales al finalizar el siglo XIX, creciendo muy rápidamente a partir de

entonces y planteando una fuerte competencia con las fibras tradicionales. Esta

evolución ha convertido al sector en algo muy complejo técnica y económicamente,

conviviendo situaciones de crisis y expansión. Así pues, la industria textil tiene un

peso muy importante en la economía mundial, pues los vestidos son bienes de

primera necesidad y de consumo masivo como el alimento, pero también pueden ser

bienes de lujo de alto valor agregado.

Un problema estructural del sector textil venezolano específicamente, es su

baja orientación competitiva y su mínima integración a la cadena textil-confección.

Texturas y colores que poco tienen que ver con las tendencias mundiales de la moda y

poca receptividad para percibir señales correctivas del entorno, han hecho que las

empresas textiles venezolanas pierdan presencia y respetabilidad frente a sus

consumidores directos, constituidos mayoritariamente por medianas y pequeñas

industrias con las que, a pesar de largos años de relación, no han logrado resolver

problemas de montos mínimos de compras de insumos y tiempos de despacho.

En los últimos cinco años, de acuerdo a un documento avalado por la

Asociación Textil Venezolana y organismos cúpula como CONINDUSTRIA,

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CONSECOMERCIO, FEDEINDUSTRIA y la Asociación Venezolana de

Exportadores, la Industria Textil Venezolana se ha contraído en más de un 40%. En

lo últimos tres años, cerca del 60% de las empresas de este sector han cerrado sus

puertas y en la misma proporción, se han perdido clientes y puestos de trabajo. Del

total de empleos generados por la industria manufacturera, un 15,21% corresponde a

la cadena Agrícola Fibras-Textil-Confección. Es importante notar que más del 80%

del empleo que genera esta cadena, es mano de obra femenina.

Los principales motivos por los cuales esta contracción ha ocurrido, están

relacionadas con aspectos de financiamiento Durante el último año, se ha observado

que han cerrado muchas líneas de producción textil por problemas de flujo de caja.

Igualmente, las tasas de préstamo de los bancos y condiciones siguen siendo altas en

relación a los retornos sobre la inversión de la industria.

Importantes grupos textiles en consenso insisten en que el Fondo de Crédito

Industrial (FONCREI) otorgue préstamos, o avale a los integrantes de la cadena

textil, hasta por 2 millardos de bolívares (alrededor de $2,8 millones de dólares) por

industria o grupo industrial, con un máximo de 7 años para pagar y un año de gracia.

Señalan que éstos se dirigirían a recapitalizar las empresas del sector, en virtud de que

la banca se niega también a asumir la responsabilidad de dichos préstamos, a menos

que FONCREI comparta el riesgo.

Además,   la industria textilera se ha visto debilitada debido a la penetración

de importaciones legales e ilegales de piezas de vestir al mercado venezolano,

dejando en desventaja a la producción nacional. Sin embargo, durante 2007 ésta tuvo

un repunte de 15% en la producción, por lo que el sector de la confección tiene 35%

de penetración en el mercado, con respecto al 20% que tenía en 2006, y

lamentablemente, la piratería y las importaciones legales copan 65% de la plaza

comercial. Finalmente, la producción textil moderna requiere de alta inversión en

maquinaria y automatización, personal calificado e información sobre mercados y

modas, para mejorar su rendimiento, calidad y expansión.

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CONCLUSIONES

Las fibras textiles naturales eran utilizadas desde la antigüedad por varios

pueblos que adquirieron destrezas en varios procesos rudimentarios de tejido, hilado,

teñido, entre otros. Prácticamente hasta el siglo XIX, las fibras naturales eran las

únicas empleadas en procesos textiles; estas eran procedentes del reino animal (lana,

seda y pelos de diversos animales, del reino vegetal (algodón, lino, cáñamo, yute,

fibra de coco, entre otras). Estas fibras no requerían ni requieren en la actualidad más

que una pequeña adaptación para ser hiladas dentro de su transformación y utilización

en el proceso textil.

Las fibras textiles desarrolladas por el hombre (artificial y sintético), tardaron

muchos años en producirse; promediando el siglo XIX, se inició en Europa la

industria de estas fibras. Empezó con la fabricación de la seda artificial. El desarrollo

de este tipo de fibras alejaba los inconvenientes de condiciones climáticas y de

producción en cuanto a calidad y a la dependencia del crecimiento de una planta o de

un animal; por lo tanto, fue una revolución en muchos países que por variadas

razones reportaban limitantes en la producción de fibras naturales.

La transformación de las fibras naturales posee limitantes debido a las

propiedades de estas, ligadas a las funciones específicas de las mismas. En las fibras

desarrolladas por el hombre, se pueden variar a voluntad las propiedades de estas;

ejemplo, el grosor de los hilos, la longitud, la afinidad hacia algunos colorantes, entre

otras.

A pesar de la gran competencia entre el algodón y las fibras artificiales y

sintéticas, el primero sale airoso debido a su gran funcionalidad en el campo textil.

Las fibras químicas son superiores y de gran utilidad en muchas aplicaciones pero el

algodón es superior en todo el ramo.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Detrell. A., Detrell, J., Fernández, O., Guillamon, N., Salgado, C. (2006). Introducción a la innovación textil y a los textiles de uso técnico. Terrassa: Tecnitex Documentación.

González, L. (2011). Perspectivas de la industria textil venezolana. Documento en línea. En: www.textilespanamericanos.com › Artículos. Consulta: 09/02/2013.

INFOAGRO (2012). Estadísticas de producción en Venezuela. Textiles. Documento en línea. En: www.infoagro.com/. Consulta: 09/02/2013.

Silva Rodríguez, Francisco; Sanz Aragonés, José Emilio (1996). Las fibras textiles. Tecnología Industrial I (1ª edición). Madrid, España: Mc Graw Hill Interamericana de España, pp. 194-205.

Wingate, Isabel (2003). Los géneros textiles y su selección. Méjico: Compañía Editorial Continental, S.A.

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A) Fibras Textiles Naturales

Crin (de caballo)

El Mimbre

Lana

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Junquillo

Fibras Textiles Artificiales

Asbesto

Fibra de vidrio

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B) Mapa Conceptual sobre las Fibras Textiles

32

C) Principales Abreviaturas de las Fibras Textiles

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