Fotografía digital para principiantes

Daniel Urós

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Índice

1. Introducción1.1 ¿Qué es una cámara de fotos? ........................................................................... 13 1.1.1 Tipos de cámaras ............................................................................. 14 1.2 Visores ....................................................................................................... 162. Hacer fotos 2.1 Manejo de la cámara ................................................................................. 20 2.2 Apertura de diafragma .............................................................................. 21 2.3 Distancia focal ........................................................................................... 22 2.4 Perspectiva ............................................................................................... 23 2.5 Tiempo de exposición ............................................................................... 24 2.6 Sensor ........................................................................................................ 26 2.7 Sensibilidad ............................................................................................... 27 2.8 El objetivo ................................................................................................. 28 2.8.1 Tipos de objetivos ........................................................................... 29 2.8.2 Consejos de utilización ................................................................... 32 2.9 Exposición ................................................................................................. 33 2.10 Modos de cámara .................................................................................... 34 2.11 Medición de la luz .................................................................................... 35 2.12 Enfoque .................................................................................................... 37 2.13 Profundidad de campo ............................................................................ 39 2.14 Enfoque selectivo .................................................................................... 40 2.15 Composición ............................................................................................ 41 2.16 Ajuste de blancos ..................................................................................... 45 2.17 El histograma ........................................................................................... 50 2.18 Corregir histograma en Photoshop ......................................................... 51 2.19 Datos EXIF .............................................................................................. 53 2.20 Archivo RAW .......................................................................................... 54 2.21 Iluminación adicional: el flash ................................................................ 553. Accesorios 3.1 Trípode y monopie .................................................................................... 60 3.2 Filtros ........................................................................................................ 64 3.3 Multiplicadores y tubos de extensión ....................................................... 68 3.4 Disparador ................................................................................................ 69 3.5 Empuñaduras o grips ................................................................................ 70

Índice

4. Creatividad .......................................................................................................... 73 1.1 Blanco y negro ............................................................................................ 74 1.2 Fotografía antigua ..................................................................................... 79 1.3 Nivelar horizonte ....................................................................................... 81 1.4 Efecto Dragan ............................................................................................ 83 1.5 Fotografía HDR ......................................................................................... 88

Introducción

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Fotografía digital para principiantes

1.1 ¿Qué es una cámara de fotos?

Una cámara fotográfica es una caja oscura que deja pasar la luz a través del objetivo el tiempo preciso para que la imagen enfocada sea registrada por el sensor digital.

Una cámara como mínimo debería de llevar:

El • objetivo encuadra y enfoca la escena.El • sensor digital capta la imagen.El • diafragma limita los rayos de luz que entran en la cámara.El • obturador controla el tiempo que el sensor está abierto a la luz.A través del • visor observaremos la escena antes de fotografiarla.El • disparador guardará la escena enfocada al ser pulsado.La imagen recogida por el sensor es procesada por un • chip y se almacena en un soporte de almacenamiento digital (tarjeta de memoria).La • batería mantendrá la cámara con electricidad para ser usada.El • fotómetro medirá la cantidad de luz para regular el tiempo de exposición.

NOTA: En el ejemplo se ha utilizado una imagen de una cámara DSLR (Cámara réflex digital),

pero estos conceptos se aplican exactamente igual en cámaras digitales compactas.

1. Introducción

Fotografías descargada desde Internet.

http://www.fotografiapractica.com/reflexg.html

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1. Introducción

1.1.1 Tipos de cámaras

Entre las digitales podemos distinguir básicamente los siguientes tipos, que se di-ferencian principalmente por su tamaño, el tamaño del sensor y por sus funciona-lidades:

Compactas

Son las más extendidas por su facilidad de manejo. Son pequeñas y por tanto el tamaño de su sensor también lo es (menos calidad).Son ideales para viajar o llevar a cualquier si-tio porque caben en un bolsillo.La creatividad es algo limitada.El uso que se le da es de aficionado.

Intermedias o Bridge

A diferencia de las compactas el sensor de este tipo de cámaras es ligeramente superior.Tienen más funcionalidades que las compac-tas. Las lentes son de mejor calidad y suelen tener un zoom no intercambiable habitual-mente con mayor alcance que las compactas.El uso que se le da es de aficionado.

Nota: Cuanto mayor sea el sensor, más calidad tendrá y por lo tanto mayor será la nitidez y

calidad de las fotos, así como la posibilidad de obtener ampliaciones más grandes sin perder

calidad. A continuación un sensor digital:

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1. Introducción

Réflex o DSLR

El tamaño del sensor es notablemente mayor que en las cámaras bridge. Como principales ventajas la cámara DSLR permite el inter-cambio de objetivos, dispone de un visor ré-flex que muestra con mucha precisión el re-sultado definitivo de las fotos, cuenta con más funcionalidades que te permiten ser mucho más creativo y controlar con más exactitud el proceso de tomar una foto.

Existe una gama muy amplia de modelos DSLR, habiendo mucha diferencia entre los básicos y los modelos profesionales.El uso que se le da a las cámaras DSLR puede ser de aficionado y de profesional, dependiendo entre otras cosas de la gama (no todo es la cámara).

Medio formato

Las cámaras de medio formato tienen un sensor mucho más grande que las DSLR.Son cámaras dedicadas únicamente al ámbi-to profesional y científico donde la clave es poder realizar ampliaciones realmente gran-des.Por ello todos sus componentes y accesorios son de la máxima calidad y precisión, al igual que sus precios son muy altos.

No hay un tipo de cámara perfecta, sino una cámara adecuada a las necesidades de cada uno.

No obstante la cámara DSLR suele ser la idónea para el aficionado interesado en controlar qué

hace con su cámara al hacer fotos y quiere ser creativo en sus fotos.

Si bien la mayoría de los temas serán válidos para todos los tipos de cámaras, el manual está

más bien orientado a las cámaras DSLR (Réflex).

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1. Introducción

1.2 Visores

Visor directo

Se llama así porque el visor es independiente del objetivo. El sujeto se ve a través de un sistema óptico montado aparte en el que aparece encuadrado el área de la esce-na cubierta por el objetivo. Este tipo de objetivos es el que suelen usar las cámaras compactas que tienen visor, en las que no es necesario enfocar.

Visor réflex

La imagen que pasa a través del objetivo esta boca abajo e invertida lateralmente. El visor réflex utiliza un espejo para volverla boca arriba y un pentaprisma (bloque de cristal de cinco caras, tres de ellas plateadas) o un pentaespejo, para corregir la inversión lateral. Por tanto el fotógrafo contempla la escena en su posición real. En el momento del disparo el espejo se levanta y deja pasar la luz al sensor.Este es el tipo de visor que llevan las cámaras DSLR, también llamadas réflex por esta razón.

Objetivo

Espejo

PentaprismaVisor

OjoSensor

Gráfico de Daniel Urós

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1. Introducción

Imagen desde el visor

Imagen desde el objetivo

Pantalla LCD

Utilizan la pantalla LCD para encuadrar y por lo tanto no hace falta mirar a través de un visor. La imagen que sale reflejada en la pantalla es como quedaría, ya que a diferencia del visor directo, ésta mira por el objetivo.

Fiabilidad de los visores

La pantalla LCD no es el más fiable en cuanto a enfoque, ya que no tiene la nitidez suficiente para ver si los objetos están correctamente enfocados. Tampoco hay que fiarse mucho de la imagen que muestre, ya que suele alterar la imagen en diversas situaciones

El visor directo es el menos fiable de los tres, ya que tiene un problema llamado pa-ralelaje, esto quiere decir que no va a salir fotografiado lo que veas a través del visor, sino lo que saque el objetivo situado a continuación. Aquí un ejemplo:

Fotografía descargada desde Internet.

http://fotografiaparadummies.blogspot.com.es/2010/10/la-camara-tipos-de-camara-fotografica.html

Hacer fotos

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2.1 Manejo de la cámara

Lo primero que debes hacer es colgarte la cámara del cuello. Y cuando le estés en-señando tus fotos a otra persona, mejor déjale que él se la cuelgue, es mucho más seguro y evitarás sustos.

¿Cómo agarro mi cámara?

Lo más ergonómico y sencillo es agarrar con la mano derecha la cámara y con la izquierda por debajo del objetivo. De este modo manejarás el objetivo con la mano izquierda (para ajustar el zoom y el enfoque si éste está en modo manual) y con la derecha manejarás todos los demás botones de la cámara.

Durante el momento del disparo debes mantener la cámara firme para que se mue-va lo menos posible. Trata de apretar el botón del disparo suavemente para que la cámara no se mueva. Si puedes, apóyate en paredes, barandillas, árboles… o para tener más seguridad, utiliza un trípode:

2. Hacer fotos


http://www.elwebmaster.com/general/taller-de-fotografia-digital-tripode-y-disparador

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2. Hacer fotos

2.2 Apertura de diafragma

El diafragma es la parte del objetivo que regula la luz que entrará en la cámara.Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma.La manera de regularlo es abriendo o cerrando una “cortinilla” de forma circular.A continuación de ven algunos ejemplos de aperturas:

Cuanto mayor sea el número de diafragma más cerrado estará y por lo tanto entrará menos luz y viceversa, cuanto menor sea el número mayor luz entrará.Si hacemos una foto un día soleado con diafragma cerrado (f/16 por ejemplo) el obturador deberá estar más tiempo abierto para que entre más luz, en cambio si es abierto (f/2.8 por ejemplo) la fotografía se tomará más rápidamente al entrarle más luz. Cuanto menor sea el número del diafragma en un objetivo será más luminoso y por lo tanto más caros. Ejemplo de diafragma:


http://reflexionesfotograficas.blogspot.com.es/2011/02/el-diafragma.html

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2. Hacer fotos

2.3 Distancia focal

La distancia focal es la distancia entre el centro de la lente y el foco.La distancia focal de un objetivo es la distancia entre la lente y el diafragma.

Hay muchos objetivos que tienen una distancia focal variable en la que se puede regular, por lo tanto cuanto menor sea la distancia más lejos veremos la escena y al revés, cuanto mayor sea más cerca la veremos. Esta distancia se expresa en milíme-tros (mm), a 18 mm (por ejemplo) veremos la escena lejos. Para entenderlo mejor es como si fuera el “Zoom” de una cámara, cuanto más milímetros tenga más se podrá acercar a la escena.

A continuación tenemos un ejemplo, si enfocamos esa escena a 50 mm la veremos entera (tal como muestra la imagen), pero si aumentamos esta distancia la escena se acercará, en este caso solamente veremos la casita con los 2 árboles a 105 mm.

La forma de saber el diafragma y la distancia focal se mira de esta forma:

Distancia focal (50 mm)Diafragma (f/1,4)


http://www.luchotv.com/2011/07/14/luchotv-0024-objetivos-distancia-focal/

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2. Hacer fotos

2.4 Perspectiva

Al cambiar la distancia focal, la perspectiva cambia.Esto quiere decir que cuanto más nos acerquemos con el objetivo menos fondo sal-drá y la persona u objeto enfocado se agrandará (esto modifica la proporción que los objetos ocupan en la escena).

Como vemos en el ejemplo anterior, si nos alejamos y ponemos una distancia focal de 80 mm la persona se verá más cerca y con poco fondo, mientras que estando cerca con 20 mm podemos recoger la persona entera y más fondo que en el caso anterior (las imágenes de la derecha son cómo quedaría la foto en los casos de su izquierda). Ejemplos de perspectivas forzadas:

80 mm

20 mm

Gráficos de Daniel Urós


http://www.taringa.net/posts/imagenes/8911511/Perspectiva-forzada.html

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2. Hacer fotos

2.5 Tiempo de exposición

Al presionar el disparador cuando ya tengamos la imagen enfocada, la cámara abri-rá una cortinilla (obturador) para que entren los rayos de luz al sensor.El tiempo que estará abierto el obturador lo podremos configurar ya sea para que en situaciones con poca luz, como por ejemplo de noche, el obturador se quede más tiempo abierto para recoger más luz y que la imagen salga clara, o simplemente para hacer algunos efectos.

Los tiempos de exposición pueden ser muy amplios, desde los 30 segundos (o más con el modo BULB) hasta un segundo partido de 8.000 (1/8000) o más.

Escala de velocidades:

2” – 1” – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – etc...

Con los siguientes datos podemos hacernos una idea del tiempo de exposición que tendremos que usar para congelar el tiempo:

Persona andando: 1/60• Persona corriendo: 1/125• Bicicletas: 1/250• Coches/motos: 1/500•

Segundos Fracciones de segundo

Cuanto más a la derecha la imagen será recogida más rápida pero tendrá menos luz.

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2. Hacer fotos

Aquí vemos 2 imágenes, una está tomada con la intención de congelar las gotas de la cascada y en la otra hacer que el agua parezca “seda” aumentando el tiempo de exposición.

Tiempo de exposición largo:

Tiempo de exposición corto:

Hay que tener cuidado con dejar demasiado tiempo, ya que la imagen podría salir movida si la estamos sujetando con las manos, procura apoyarla sobre cualquier lu-gar, utiliza un trípode siempre que puedas. También hay que evaluar la luz, cuanta más luz haya menos tiempo podremos dejar el obturador abierto porque al entrarle tanta luz la imagen saldría blanca.

Fotografía de Daniel Urós


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2. Hacer fotos

2.6 Sensor

El sensor digital está compuesto por millones de semiconductores de silicio, los cuales captan la luz. Cuantos más píxeles tenga el sensor mayor será la nitidez de las fotografías.

He preparado un ejemplo bastante exagerado para que se entienda bien este con-cepto:

Digo bastante exagerado por los píxeles, actualmente la media está entre los 10.077.696 píxeles, que quiere equivaler a 10,1 megapíxeles (mp).

La forma de medir los píxeles de una imagen es multiplicar los píxeles horizontales por los verticales. Por ejemplo, una imagen tiene 3.888 píxeles de ancho por 2.592 de alto, se multiplicaría y daría el resultado:

3888 x 2592 = 10077696 píxeles (10,1 mp)

Aquí vemos un ejemplo del tama-ño del sensor en algunas cámaras, las compactas son las que tienen el sensor más pequeño, mientras que las réflex están entre éstas y las de medio formato que son las que más calidad tienen.

Sensor de 4 píxeles.Menos detalle/calidad

Sensor de 100 píxeles.Más detalle/calidad

Gráficos de Daniel Urós

Gráfico descargado desde Internet.

http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/205-sensor-y-sensibilidad

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2. Hacer fotos

2.7 Sensibilidad

Los sensores de las cámaras trabajan con sensibilidades (ISO), cuanto menor sea el número (ISO 100 por ejemplo) menos luz recogerá el sensor y por lo tanto vendrá bien para días soleados. En cambio las sensibilidades altas serán mas sensibles a la luz (recogen más luz), esto vendrá bien en situaciones de poca luz o de noche.

La sensibilidad se mide bajo el estándar ISO, cuanto más alto sea el valor más sen-sible será, a continuación una escala de ejemplo:

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200

El inconveniente de usar sensibilidades altas (3200 por ejemplo) es que se forma ruido en la imagen, esto quiere decir que saldrán puntos de colores en la fotografía, especialmente en las zonas oscuras.

Aquí vemos 2 imágenes, una original y otra con ruido:

Cuanto menor sea la sensibilidad (ISO 100), más calidad tendrá la fotografía.

Original Con ruido


http://docs.gimp.org/es/plug-in-rgb-noise.html

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2. Hacer fotos

2.8 El objetivo

El objetivo es la parte de la cámara que dirigirá los rayos de luz hacia el sensor.

Con él ajustaremos la distancia focal (“zoom”) y el enfoque.

Aprende a utilizar un objetivo con la siguiente imagen:

(*): El objetivo puede estar en automático o en manual, si está en automático enfo-cará la imagen automáticamente pero si deja regular la distancia focal manualmen-te. En modo manual tendrás que enfocar lo que quieres fotografiar manualmente.

En el recuadro rojo indica la distancia focal que tenemos en ese momento, en ese caso está entre el 24 y 35 mm. Por lo que indica el objetivo es un 18-55 mm.

El objetivo está formado por varias lentes convexos que dirigirán los rayos de luz y el diafragma, recuerda que esto regulaba la luz que entraba en la cámara. También pueden incorporar un estabilizador de imagen que evitará imágenes movidas.

Girando esta rueda ajustaremos el enfoque

Girando esta rueda ajustaremos la distancia focal

Aqui controlamos que sea automáti-co o manual (*)

Aquí controlamos el estabilizador de imagen

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2. Hacer fotos

2.8.1 Tipos de objetivos

Ojo de pez

Es el objetivo que más imagen recoge al ser objetivos con hasta 180º. Deforma la imagen.

Gran angular

No llega a recoger tanta imagen como el ojo de pez pero casi, igualmente deforma la imagen pero no tanto.



http://es.123rf.com/photo_7833781_coches-de-ferrocarril-de-tren-en-la-estacion-lente-de-ojo-de-pez.html

http://antonio1991.wordpress.com/

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2. Hacer fotos

Zoom intermedio

Es el objetivo indispensable, suele variar entre los 18 y 90 mm, algo “normalito” para usar normalmente.

Teleobjetivo

Son los objetivos con más distancia focal, con ellos no hace falta acercarse demasia-do a lo que vayamos a fotografiar. Suelen ser hasta 300 mm o más.



http://www.quefotografia.com/claves-para-fotografiar-con-teleobjetivo/

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2. Hacer fotos

Todoterreno

Cubren una alta distancia focal. Tienen gran angular, zoom intermedio y teleobje-tivo.

Macro

Son los objetivos que menos distancia focal ofrecen, además son los que menos dis-torsionan la imagen. Son para fotografiar de cerca.



http://www.quefotografia.com/los-distintos-tipos-de-objetivos/objetivos-macro/

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2. Hacer fotos

2.8.2 Consejos de utilización

Utiliza un • parasol siempre que puedas, evitarás reflejos molestos. Son fácil de instalar, normalmente van enroscados al objetivo y se pueden poner y quitar.

Trata de utilizar • diafragmas intermedios, son los que más calidad y nitidez recogen (f/8 – f/11 por ejemplo).Primero ajusta la • distancia focal y luego enfoca. Si lo haces al revés la imagen cambia y el enfoque lo perderías.Nunca toques o intentes limpiar la parte exterior del cristal. Utiliza un • filtro UV, esto no afecta a la imagen y puede salvar tu objetivo. Los filtros se enroscan en el objetivo y siempre que quieras se pueden limpiar incluso con agua y jabón.

Parasol

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2. Hacer fotos

2.9 Exposición

Para hacer la foto tenemos que evaluar la luz, ya sea mediante el diafragma, me-diante el tiempo de exposición o mediante la sensibilidad.

Recuerda:Cuanto más abierto esté el diafragma, más luz entrará.• Cuanto mayor tiempo de exposición, mas luz entrará.• Cuanta mayor sea la sensibilidad, más luz entrará.•

La exposición de una foto es el equilibrio entre la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor para captar correctamente la luz existente que el fotómetro ha medido.

Esto quiere decir que primero evaluamos la luz con el fotómetro, luego regulamos la luz que queremos con el diafragma, ajustamos el tiempo que vamos a dejar entrar la luz al sensor con el tiempo de exposición y ajustamos la sensibilidad para controlar la luz que absorberá el sensor.

Ejemplos:Si lo que queremos es congelar la imagen, abriremos lo máximo el diafragma para acortar el tiempo de exposición y ajustaremos la sensibilidad para tener la luz que deseamos.

Si lo que queremos es calidad, ajustaremos el diafragma entre f/8 – f/11 con una sensibilidad de 100. Usando esta configuración lo más probable es que utilice un tiempo de exposición “largo” (lo suficiente para que salga movida), para ello apoya la cámara en cualquier sitio o utiliza un trípode.

Si la imagen queda oscura, diremos que la fotografía ha quedado subexpuesta, mien-tras que si ha quedado muy clara estará expuesta.

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2. Hacer fotos

2.10 Modos de la cámara

Las cámaras suelen llevar algunos modos, como Manual para tener todo el control de la cámara o Automático para que la haga automáticamente.

1• (A-DEP): Sirve para fotografiar objetos lejanos usando la profundidad de cam-po.2• (M): Modo Manual, te permite controlar tiempo de exposición, diafragma, sen-sibilidad, etc.3• (AV): Prioridad a la abertura (semiautomático) la cámara ajusta el tiempo de exposición acorde al diafragma que hayas elegido.4• (TV): Prioridad a la velocidad (semiautomático) la cámara ajusta el diafragma acorde al tiempo de exposición que hayas elegido.5• (P): Casi automático, a diferencia del automático, este modo te deja cambiar el ISO.6• (Automático): No hace falta ajustar nada, todo se hace automáticamente.7• (Retrato): Indicado para fotografías de retrato.8• (Paisaje): Indicado para fotografías de paisajes, suele potenciar los colores ver-des y azules.9• (De cerca): Indicado para fotografiar objetos de cerca, plantas, etc.10• (Sujeto en movimiento): Congela la imagen.11• (Retrato nocturno): Indicado para retratos nocturnos (con poca luz).12• (Automático sin Flash): Igual que automático pero sin flash.

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2.11 Medición de la luz

Hay 2 tipos de medición de la luz:Luz incidente• : Mide la luz sobre el área de interés. Se mide con un fotómetro externo de forma que acercas el aparato hacia lo que quieres fotografiar.Luz reflejada• : Mide la luz sobre el área de interés. Se mide con el fotómetro que lleva incorporado la cámara. Es más cómodo y es más ágil al llevarlo la pro-pia cámara además de dar la posibilidad de medir la luz en objetos que serían inalcanzables. El problema es que la cámara daría un dato incorrecto si se refleja mucha luz.

1. Sistema TTL

Es un sistema de medir la luz con el fotómetro que lleva incorporado, de forma que divide la escena en 16, 21, 35, 63 (dependiendo del modelo) zonas de forma que mide la luz de cada zona para que la imagen sea equilibrada. A continuación los diferentes modos:

1.1 Evaluativa

Mide la luz de todo el encuadre de forma que la fotografía quedará bien iluminada en su totalidad. Veamos el ejemplo de abajo, supongamos que tenemos un sensor de 4 zonas, el cuadro de la izquierda marca los porcentajes de luz por cada zona, si los sumamos (25 + 75 + 75 + 25 = 200) nos da 200, para que esté equilibrado lo ten-dremos que dividir entre las zonas que tenga nuestro sensor, para ello lo dividimos entre 4 y el resultado (200 / 4 = 50) sería el porcentaje que habrá que aplicar a cada zona para que esté igualado.

25 %

25 %75 %

75 % 50 %

50 %50 %

50 %


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2. Hacer fotos

1.2 Evaluativa parcial

Este método sólo mide parte del encuadre, por lo tanto las zonas más próximas al centro tendrán mayor protagonismo. Útil para retratos por ejemplo.

1.3 Central y puntual

Sólo mide la parte central del encuadre. Útil para contraluces por ejemplo.

A continuación vemos un ejemplo real, como vemos tiene 63 zonas (9 x 7 = 63), lo hemos sacado multiplicando las zonas horizontales (9) por las verticales (7). Los cuadrados pequeños los explico en el siguiente tema relacionado con el enfoque.

9 zonas

7 zonas

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2. Hacer fotos

2.12 Enfoque

En resumen, el enfoque es dejar nítido una parte de la escena, por lo tanto la otra parque quedaría desenfocada (borrosa).

Si queremos enfocar a una persona que queremos que destaque y dejar todo lo de-más borroso, deberemos procurar no dejar ningún objeto a la misma distancia ya que también saldrá enfocado. Cuanto más espacio haya entre la persona y el fondo más borroso saldrá el fondo.

Con la siguiente imagen lo veremos más claro:

Como vemos, las hojas (que están a la misma distancia) han quedado desenfocadas mientras que el fondo ha salido borroso.

Como comenté en la anterior imagen a ésta, los cuadrados pequeños te permitirán ajustar la cámara para que enfoque lo que realmente quieres. En el caso de las hojas ajusté la cámara para que enfoque el cuadrado de abajo de tal forma que lo de atrás quedara desenfocado. Esta parte sería automática, pero también se podría hacer manual.

La técnica utilizada en la anterior imagen también se llama “enfoque selectivo”.


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2. Hacer fotos

Métodos de enfoque

A veces los objetos de mueven y vendría bien que enfocara constantemente (por ejemplo), para ello hay 3 tipos de enfoque:

Auto-focus simple• : Consiste en que al apretar levemente el disparador la cá-mara enfocará lo que tengamos en el visor y quedará bloqueado mientras no soltemos el disparador, es decir, solamente enfoca una vez y se va manteniendo.Auto-focus al foco• : Consiste en que al apretar levemente el disparador la cá-mara enfocará la persona u objeto que tengamos, pero si éste se mueve automáti-camente se vuelve a re-enfocar para que siga estando enfocado. Ideal para niños, animales, etc.Auto-focus al servo• : Consiste en que al apretar levemente el disparador la cámara empezará a enfocar continuamente, esto quiere decir que todo el rato estará enfocando.

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2. Hacer fotos

2.13 Profundidad de campo

La profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfoca-do que aparece con nitidez en una fotografía.

Más fácil, si queremos desenfocar el fondo tendremos que usar un diafragma abier-to, si usamos un diafragma cerrado saldrá enfocado toda la imagen incluso el fondo. Con esta imagen lo veremos más fácil:

Supongamos que las personas están una detrás de otra pero sin llegarse a taparse entre ellas. Si usamos un diafragma f/1.4 como en el primer caso sólo saldrán enfo-cadas las 2 personas coloreadas de negro, mientras que si usamos un f/5.6 como en el segundo caso saldrán enfocadas las 6 primeras personas, por lo tanto las demás saldrán borrosas.


http://fotoaprendiz.com/2012/06/05/la-profundidad-de-campo/

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2. Hacer fotos

2.14 Enfoque selectivo

Consiste en destacar algo de la imagen jugando con el enfoque y la profundidad de campo. Para ello lo mejor sería usar el diafragma más abierto y la mayor distancia focal, cuanto mayor sea la distancia más borroso estará el fondo. Veamos esta ima-gen:

Lo que quise destacar fue la flor situada en el centro de la foto, por lo tanto la flor que esté por delante y por detrás quedaron desenfocadas.


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2. Hacer fotos

2.15 Composición

En este tema aprenderás a encuadrar la imagen y cómo hacer más atractivas nues-tras fotografías.

La regla de los tercios

Consiste en trazar imaginariamente 3 rayas verticales y horizontales separadas en-tre sí por la misma distancia de forma que quede un cuadrado en el centro de la imagen, sería algo así:

Una vez lo tengamos calculado habrá que poner el punto de interés (el que quera-mos destacar) donde se juntan las líneas señalado en la imagen con círculos rojos.Por ejemplo lo que más destacaría de la siguiente imagen sería el árbol (aparte del lago y el cielo).



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2. Hacer fotos

Colocar los horizontes

Esto quiere decir que encajemos la línea del horizonte en el tercio inferior o en el superior, dependiendo lo que queramos destacar (suelo o cielo). Un ejemplo:

Viendo el anterior gráfico, si lo que queremos es destacar el cielo situaremos la línea del horizonte sobre la línea de abajo (tercio inferior), y viceversa, si queremos desta-car el suelo el horizonte lo situaremos sobre el tercio superior. Un ejemplo:

En la anterior imagen quise destacar el cielo, por lo tanto aproximadamente coin-cidí los árboles de fondo haciendo que esa sea la línea del horizonte con el tercio inferior para dar importancia al cielo.



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2. Hacer fotos

Ley de la mirada

Esto quiere decir que en el caso de que fotografiemos una cara mirando a la derecha por ejemplo, dejar espacio donde está mirando, en este caso dejaríamos la cara a la izquierda.

El ejemplo anterior creo que ha quedado claro, simplemente es una persona que está mirando hacia la derecha y donde dice esta ley que hay que colocarla en este caso sería a la izquierda.


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2. Hacer fotos

Horizonte caído

Consiste en dejar recta la línea del horizonte, es decir, paralela al borde superior o inferior.

Como vemos en el primer caso, he asignado que el puente sea la línea del horizonte, por ello habrá que hacer que esté paralela al borde superior o inferior de la foto.

En el segundo caso está torcido, por ello estaremos incumpliendo la regla del hori-zonte caído pero no siempre hay que aplicarla, todo está en la creatividad de cada uno.

Fotografías de Daniel Urós

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2. Hacer fotos

2.16 Ajuste de blancos

Cada luz tiene una temperatura de “calidez”, por ejemplo una bombilla tradicional de tungsteno hace que las fotos salgan rojizas o cálidas, las luces fluorescentes hace que las fotos salgan verdosas mientras que de flash salgan blanquecinas.

Las cámaras llevan una funcionalidad en la que corrigen los colores en determina-das situaciones, no es lo mismo fotografiar a pleno sol que dentro de una habitación, por ello la cámara incorpora varios modos para estos casos.

Con el siguiente ejemplo lo vas a ver mejor, usando diferentes modos de ajuste de blancos puede hacer que la fotografía salga con distintos colores:

A continuación vemos los modos que lleva una cámara para las distintas situacio-nes:

1 2 3 4 5 6 7 8


http://www.dzoom.org.es/noticia-1482.html

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2. Hacer fotos

1. Ajuste automático

La cámara intentará reconocer la iluminación y la aplicará. También es útil si hay más de un tipo de iluminación, como por ejemplo una bombilla tradicional y un fluorescente.

2. Día soleado

Se utiliza cuando hacemos una foto en el exterior con mucho sol, con este ajuste se recupera el color natural. Solamente es recomendable cuando el sol es muy fuerte, del contrario usa el ajuste automático.

3. Sombra

Se utiliza cuando por ejemplo estamos en un bosque con muchos árboles y entra poca luz. Este modo recuperará esos tonos apagados a causa de las sombras.



http://fotografapublicitaria.blogspot.com.es/2008_10_01_archive.html

http://mirilla.wordpress.com/page/32/

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2. Hacer fotos

4. Día nublado

Como bien dice, se utiliza en días nublados, que es donde suelen perder mucha sa-turación y color. Usando este ajuste tendremos los colores más naturales.

5. Luz artificial de tungsteno

Tungsteno se refiere a las típicas bombillas de filamento. Este tipo de luz tiende a dejar nuestras fotografías rojizas. Usando este ajuste tendremos los colores más naturales.



http://olympusmaniacos.blogspot.com.es/2010/11/la-e5-no-es-una-e3-mejorada.html

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=110760&st=160

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2. Hacer fotos

6. Luz artificial fluorescente

Fluorescente son los tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo y luces de neón. Este tipo tiende a dejar nuestras fotografías verdosas. Usando este ajuste ten-dremos los colores más naturales.

7. Flash

Al hacer una fotografía con flash tiende a que salga blanquecino, y más si es un flash frontal. Usando este ajuste recuperaremos los colores naturales.


http://www.flickr.com/photos/raktargy/3615504782/

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2. Hacer fotos

8. Ajuste de blancos personalizado

No es más que medir el blanco en una determinada situación. Es el ajuste más pre-ciso de todos.

Cada cámara tiene una manera diferente de hacerlo, generalmente primero tienes que hacer una fotografía apuntando el centro a una zona blanca y después se ajus-tará el balance de blancos.


http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/216-ajuste-de-blancos

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2. Hacer fotos

2.17 El histograma

Es la representación gráfica de los tonos de una imagen. Con ello podremos ver si una imagen está calibrada e incluso se podrá editar.

El eje horizontal representa los colores desde el negro hasta el blanco en todas sus tonalidades, pasando por el gris.

El eje vertical representa el número de píxeles por cada tono representado en la lí-nea de forma que si hay curvas muy altas entre el negro y el gris y curvas muy bajas entre gris y blanco estará indicando que la imagen es oscura, es decir, que predomi-na los colores negros y grises.

En el histograma del gráfico estará indicando que la imagen será más bien gris-negro ya que es donde más concentración de píxeles hay.

Aquí tenemos una imagen y un histograma real de la imagen, esto indica que hay algo de negro, muy poco o nada de gris y mucho blanco.

Negros Grises Blancos

Fotografía de Daniel Urós.

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2. Hacer fotos

2.18 Corregir histograma en Photoshop

Supongamos que queremos corregir la anterior imagen (la del loro), para ello abri-mos Photoshop (yo usaré CS3) y abrimos la imagen. Una vez abierto conviene du-plicarla, para ello seleccionamos la imagen (Fondo) y vamos a:Capa -> Duplicar capa... y aceptamos el cuadro de diálogo.

Para corregir el histograma tendremos que crear una nueva capa de Niveles, para ello nos vamos a:Capa -> Nueva capa de ajuste -> Niveles (aceptamos cuadro de diálogo).

Si lo hemos echo bien, nos saldrá esta ventana:

Antes de nada recomiendo ajustar los desplazadores hacia donde haya datos, por ejemplo en la ventana anterior el desplazador negro está situado donde no hay da-tos, de forma que recomiendo moverlo hacia donde haya algún dato de esta forma:

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2. Hacer fotos

En la anterior imagen hemos ajustado el desplazador negro hacia donde haya algún dato, aunque sea una línea fina. Podríamos ir desplazando los marcadores para re-gular el histograma a nuestro gusto.

También podríamos ajustar con la herramienta curvas, para ello tendremos que añadir una nueva capa de ajuste, pero en este caso elegiríamos Curvas. Se haría de igual forma que la anterior, pero nunca viene mal recordarlo:Capa -> Nueva capa de ajuste -> Curvas... (aceptamos cuadro de diálogo).

Nos saldrá esta ventana:

Moviendo los desplazadores situados sobre el degradado de negro a blanco acen-tuaremos los colores, creando ajustes como este:

Lo que hemos hecho es ajustar el desplaza-dor blanco hasta que marque 110 en el cam-po de Entrada. Con esto conseguimos que el blanco tome más fuerza. Podríamos ajustar los desplazadores para que nuestra imagen quede a nuestro gusto.


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2. Hacer fotos

2.19 Datos EXIF

Al tomar una fotografía con nuestra cámara digital ésta guarda datos acerca de la fotografía, estos datos son:

Cámara con la que se ha tomado la fotografía (Marca, modelo, etc.)• Parámetros de disparo (Distancia focal, diafragma, sensibilidad ISO, etc.)• Modo de disparo (Automático, manual, AV, TV, etc.)• Características de la foto (Día y hora a la que se realizó, tamaño, etc.)•

Estos datos los podremos revisar una vez que la tengamos en el ordenador con algu-nos programas. Éste sería un ejemplo:

Si vemos la información de una imagen podemos decir que se hizo con la cámara “Canon PowerShot A50” en el año 2000 con un tiempo de exposición 1/32 seg. y un diafragma f/5.6, no usó Flash en la fotografía y tiene una resolución de 1280x960 píxeles. Esto son algunos datos pero se podrían sacar más.

En Photoshop podemos ver estos datos pulsando Alt+Ctrl+I.

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2. Hacer fotos

2.20 Archivo RAW

Las cámaras DSLR (réflex) pueden guardar fotografías en este formato. Se dife-rencia básicamente del .JPG que el RAW no comprime el archivo, por lo tanto no perderá calidad. Además, cuando abramos el archivo RAW en nuestro ordenador podremos ajustar el balance de blancos, nivel de exposición, estilos de fotografía, contraste, tono, saturación y nitidez (esto sería imposible con .JPG).

Resumidamente, es como si tuviéramos el negativo de una fotografía tomada con una cámara analógica (las de carrete). La cual no altera la imagen. La guarda tal como lo recoge el sensor.

A continuación vemos una comparativa entre .JPG y RAW:

Como podemos ver, el archivo RAW (derecha) tiene más detalles que el .JPG, por lo tanto el RAW ocupará más.

Aquí nos hemos centrado en las nubes, el archivo RAW (derecha) muestra más detalle respecto al .JPG


http://lluviaartificial.blogspot.com.es/2011_09_01_archive.html

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2. Hacer fotos

2.21 Iluminación adicional: el flash

En ocasiones no tenemos suficiente con la luz natural, por ello y para crear otros efectos creativos está el flash para iluminar la escena.

El flash es un destello de luz puntual que ilumina la escena durante un instante.

Por ejemplo, en la siguiente imagen utilicé el flash ya que no había tanta luz y ade-más para que parezca que tenga relieve de forma que algunas zonas queden ilumi-nadas y otras oscuras.

Hay varios tipos de flashes:

1. Flash integrado

Es el menos potente de todos y es fijo, por lo tanto disparará donde estemos enfo-cando. La luz es muy dura y poco favorable. No recomendable para fines creativos, solamente son para sacarte de un apuro.


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2. Hacer fotos

2. Flash externo portátil

Con este tipo de flash las posibilidades respecto al anterior las posibilidades aumen-tan, por lo tanto podrás ser mas creativo. No sólo la potencia del flash es importan-te, sino que permita girarse para dirigir la luz. Podríamos jugar a que el flash rebote sobre paredes o en el techo para que sea más difuminada y para crear efectos como éste:

Este flash se puede encajar en la zapata de nuestra cámara o ser inalámbrico.

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2. Hacer fotos

3. Flash anular o de anillo

Este flash es utilizado para distancias cortas dando una luz difuminada, como retra-to o fotografía macro.A diferencia de los demás, éste va enroscado en el objetivo.

4. Flash de estudio

Como su nombre indica, están orientados para un estudio. Son más grandes y se enchufan directamente a la corriente, también se pueden poner en trípodes y añadir accesorios como difusores, paraguas, etc. También pueden llevar luces de modela-do, esto es que una bombilla halógena estará encendida continuamente para simu-lar el flash y así ver que sombras dejaría. Un flash de estudio:

Accesorios

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3.1 Trípode y monopie

El trípode es un accesorio que consta de 3 patas que sirve para mantener la cámara estática sin que la tengamos que sujetar con las manos.

El funcionamiento es muy simple, la cámara habrá que enroscarse a la cámara con un tornillo que es universal para todas las cámaras, a partir de aquí la cámara que-dará inmóvil pero podrá moverse con los manejadores del trípode.

Las patas pueden guardarse o extenderse para facilitar el transporte., para ello ha-brá que abrir o cerrar unas pinzas que están en la parte baja de la pata.

Existen varios tipos de trípode:

3. Accesorios

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3. Accesorios

3D

Son ideales cuando se necesita hacer algún movimiento con la cámara. Orientado más bien para aficionados.

De bola

Es ideal para hacer fotos estáticas, sin tener que moverla al disparar.

Aquí se enrosca la cámara.

Esto ajustará el ángulo vertical, es decir si queremos enfocar recto, hacia el cielo o hacia el suelo.

Esto ajustará el ángulo horizontal, es decir si queremos enfocar horizontalmente, verticalmente o inclinado.

Con esto podremos mover la cámara de derecha a izquierda.

Con esta pinza apretaremos la cá-mara hacia el trípode para que no se mueva.

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3. Accesorios

De joystick

Son más grandes que los demás y se utilizan para darle un uso intensivo en el cual hacen cambios constantemente sobre el encuadre, como en estudios por ejemplo.

¿Cuándo es necesario utilizar el trípode?

Exposiciones largas, como fotografía nocturna, efecto seda (agua) o tormentas.• Usando teleobjetivos, para tener más estabilidad.• Cuando queremos hacer varias fotografías con el mismo encuadre.• En estudios, mas que nada por comodidad para no llevar encima la cámara.• Al usar autodisparo y el fotógrafo quiere salir en la foto.• Al hacer panorámicas.•


http://www.ojodigital.com/foro/tecnica/321414-panoramicas-360-antoska-love-360-a-3.html

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3. Accesorios

Monopie

Es un accesorio parecido al trípode pero en lugar de llevar 3 patas solamente lleva una, por lo tanto no tendrá la misma estabilidad que el trípode pero se transporta mejor. La función es estabilizar la cámara pero será imposible dejar la cámara total-mente quieta como en el trípode.


http://www.ojodigital.com/foro/la-escuela-tutoriales-manuales-acciones-etc/183685-alguien-sabe-como-hacer-esto.html

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3. Accesorios

3.2 Filtros

Los filtros son cristales que se colocan delante del objetivo y sirven para modificar la luz que lo atraviesa.

Hay 2 tipos de filtros, los enroscables y los cuadrados. Los enroscables se enroscan en la parte exterior del objetivo y para los cuadrados necesitaríamos un adaptador que se enrosca al objetivo y sobre él pondríamos los filtros cuadrados.

Filtro cuadrado Filtro enroscable

Soporte

Anilla adaptadora

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3. Accesorios

Filtro UV o Skylight

Estos filtros no modifican tanto la luz ni la imagen, sirven principalmente para pro-teger el objetivo, evitar arañazos, etc. además de que se pueden lavar incluso con agua y jabón. Algunos filtran los rayos ultra violeta haciendo que el objetivo sea más luminoso.

Polarizador

El filtro polarizador reduce los reflejos sobre todo del agua y ventanas. También hace que el color tenga más profundidad e intensidad incrementando la saturación en toda la escena.

El filtro se divide en 2 partes, la primera es una rosca fija donde se enroscaría en el objetivo y la segunda es otra rosca con un cristal que permite girarla ajustando la dirección de los rayos de luz que han de ser eliminados. A continuación el filtro y a la derecha un ejemplo de como se vería a través de él.


http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/5606854-filtro-polarizador-circular-marumi-de-62-mm-para-gran-angular-japan-disponible-en-capital-federal

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3. Accesorios

Densidad neutra

Estos filtros oscurecen la escena ya sea para alargar tiempos de exposición en días muy soleados. A continuación vemos un ejemplo de su uso, a través de el podemos ver como la imagen se oscurece mientras que el día parece soleado.

Además hay filtros de densidad neutra donde algunos oscurecen más que otros.

Filtros de colores

Sirven para colorear ciertas zonas de la escena o en caso de la fotografía en blanco uy negro sirven para aclarar u oscurecer los colores de forma selectiva. Existen colores para toda la escena o degradados. A continuación utilizaremos un filtro naranja:

Fotografía sin filtro Fotografía con filtro


Fotografías descargadas desde Internet.

http://www.wepcluster.es/2011/08/filtro-de-densidad-neutra/

http://www.cokin.co.uk/pages/colour.htm

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3. Accesorios

A continuación utilizaremos un filtro de degradado, concretamente este:

Filtros de colores en fotografía en blanco y negro

Al utilizar un filtro de un color determinado, los objetos de la escena que tenga el mismo color se aclararán y oscurecerá los colores complementarios. Los colores cromáticos son la parte opuesta del círculo cromático:

Viendo el círculo, el color complementario al azul sería el amarillo y viceversa, y para el verde sería el rosa y vicever-sa.

En la imagen de la derecha se muestra un ejemplo, en la primera fotografía se ve la ori-ginal mientras que en las demás se muestra la misma con un filtro distinto.

Fotografía sin filtro Fotografía con filtro

Fotografías descargadas desde Internet.

http://www.cokin.co.uk/pages/grad2.htm

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3. Accesorios

3.3 Multiplicadores y tubos de extensión

Es un accesorio que se pone entre la cámara y el objetivo. Su función es multiplicar la distancia focal del objetivo. Por ejemplo tenemos un objetivo de 50 mm y com-pramos un multiplicador de 2x, lo que haría el multiplicador sería multiplicar 50 (distancia focal) x 2 (multiplicador) = 100 mm tendría nuestro objetivo después de instalar nuestro multiplicador.

El multiplicador tiene lentes y por lo tanto reducirá la luz que entra a la cámara.A continuación un multiplicador 2x:

Tubos de extensión

Se sitúa entre la cámara y el objetivo y su función es reducir la distancia mínima de enfoque, por eso su principal uso es para fotografía macro.

Se pueden poner más de uno en una misma cámara, por lo tanto se podrá fotogra-fiar desde distancias más cortas pero la distancia máxima de enfoque y la luz que llega a la cámara se reduce, de forma que no podrás enfocar al infinito.

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3.4 Disparador

Es un accesorio con un botón que puede ser inalámbrico o con cable que se conecta a la cámara de forma que al pulsar el botón la cámara hará la foto. Con esto evitare-mos trepidaciones.

Es muy cómodo cuando por ejemplo queremos hacer una fotografía de 3 minutos de tiempo de exposición, por lo tanto tendremos que usar el modo BULB y para ello tendríamos que mantener el tiempo que queramos (en este caso 3 minutos) con el dedo pegado al disparador, a parte de ser incómodo podría salir la imagen movida. Con el disparador podríamos bloquear el disparador de forma que no haga falta mantener el dedo pulsado todo el tiempo.

3. Accesorios

Disparador con cable Disparador inalámbrico

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3.5 Empuñaduras o grips

La empuñadura es un accesorio que estará en la parte de abajo de la cámara y se engancha al habitáculo de la batería y a la rosca de trípode de nuestra cámara.

La empuñadura tiene varias funciones:

Podremos sacar fotografías verticales más cómodamente.• Permite meterle 2 baterías, en algunos casos les podremos meter pilas.• Hace la cámara más estable al ser más grande y tener más peso.•

Como se puede ver en la imagen, se podría meter 2 baterías para alargar la duración. Además, la empuñadura hace que la cámara sea cuadrada para hacer fotogra-fías verticales más fácilmente.

3. Accesorios

Esta parte estará colocada en el habitáculo de la batería

Con esta rueda estaremos dando vueltas al tor-nillo para ajustarlo a la cámara

Creatividad

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En estos tutoriales usaré Photoshop CS3.

1.1 Blanco y negro

Para convertir una imagen a color, primero la abriremos en Photoshop y una vez abierto pulsaremos las teclas [Alt + Control + Mayús + B ] o nos vamos al menú Imagen/Ajustes/Blanco y negro. Nos saldrá una ventana parecida a esta:

Ahora falta probar, cada fotografía tiene su configuración más apropiada.

En la anterior foto he usado el ajuste preestablecido “Blanco máximo” al tener tanto blanco y quererlo resaltarlo. A la izquierda, la original y después en blanco y negro.

1. Efectos Photoshop

Fotografías de Daniel Urós

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4. Creatividad

Una vez en blanco y negro podremos hacer cosas como ésta:

Para ello lo que he echo a partir de la imagen en negro de la página anterior ha sido añadir curvas pulsando [Control + M] o nos vamos al menú Imagen/Ajustes/Cur-vas. La siguiente ventana la he configurado de esta manera:

Lo único que he echo ha sido desplazar los manejadores para que la línea quedase de la siguiente manera.

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4. Creatividad

Una vez configurado las curvas, le pondremos un degradado para hacerlo más vis-toso, para ello le damos aquí:

Nos aparecerá una pantalla como esta:

Desplegando el menú encontraremos diferentes degradados para nuestra foto, en mi caso he elegido el primero (Blanco a negro) pero podría haber elegido alguno con color.

Primero haremos clic en este botón

Segundo elegiremos Mapa de degradado

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4. Creatividad

Ahora aprenderemos a resaltar lo que queremos de color en una imagen en blanco y negro tal que así:

Primero abrimos la imagen, recomiendo antes de nada duplicar la capa para que esto se pueda hacer, para ello le damos a Capa/Duplicar capa. Una vez tengamos la capa duplicada pulsaremos [Control + Alt + Mayús + B] para ponerla en blanco y negro.

Ahora para seleccionar lo que queremos que esté en color tendremos 2 he-rramientas (marcadas en rojo a la izquierda). La primera es Selección rá-pida [W] y la segunda Pincel de historia [Y]. Para seleccionar el cielo usaré la herramienta Selección rápida, para ello lo que tenemos que hacer será arrastrar por la imagen el puntero para seleccionar en este caso el cielo.Tendría que quedar algo parecido a esto:

Si la herramienta te ha elegido algo más de la imagen que no quieres selec-cionar tendremos que usar la misma herramienta pero deseleccionando.

Para ello en la parte de arriba tendremos esto lo que tendremos que pulsar será el “lápiz” con el signo negativo (-) para restar la selección. La manera de utilizar es igual, pero lo que tendremos que hacer ahora es pasar el “lápiz” (cursor) por las zonas en las que no queríamos seleccionar y automáticamente se rectifica.

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4. Creatividad

Una vez lo tengamos seleccionado, pulsaremos la tecla [Supr] para eliminar esa parte. Si todo lo hemos echo bien el cielo se pondrá azul, para ello es necesario que tengamos 2 capas, la original llamada Fondo (capa bloqueada) y la copia llamada Fondo copia.

Para resaltar el césped usaremos la segunda herramienta, el Pincel historia. Lo que tendremos que hacer es pasar el pincel por las zonas que queramos resaltar, en este caso el césped. En este caso he dibujado un poco y así es como iría quedando:

Para resaltar todo el césped tendríamos que ir pintando todo, para algunas zonas será necesario utilizar un pincel más fino o más gordo. Para ello con el pincel selec-cionado haremos clic con el botón derecho sobre cualquier parte del lienzo.Nos saldrá algo como esto:

Para hacer el pincel más fino arrastraremos el des-plazador de Diámetro maestro hacia la izquierda de tal manera que el número de píxeles (en este caso 27 px.) se haga más pequeño, y viceversa para hacerlo más grande.

Volviendo atrás, puedes elegir cualquiera de las 2 formas para seleccionar, también se podría selec-cionar el cielo pintándolo con el Pincel historia y viceversa, ahora te toca a ti darle a la imaginación.

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4. Creatividad

1.2 Fotografía antigua

Siguiendo el siguiente tutorial lograremos algo como esto:

Lo primero que haremos sería duplicar la capa. Una vez que lo tengamos hecho apli-caremos un filtro para que se vean esas líneas negras, para ello añadiremos el filtro Filtro/Textura/Granulado. Nos saldrá una pantalla como esta:

Dejaremos los mismos valores que la imagen, es decir:

Intensidad: 20Contraste: 30Tipo de granulado: Vertical

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4. Creatividad

Una vez lo tengamos hecho, vamos a ponerle ruido (pequeños puntos), para ello nos vamos a Filtro/Ruido/Añadir ruido, le asignaremos un 4% con la distribución Gaussiano, como en la siguiente imagen:

Ahora falta el color, lo primero que editaremos es el Tono y saturación, para ello pulsamos [Control + U] o Imagen/Ajustes/(Tono/Saturación). Los ajustes son:

Tono: 44Saturación: 47Colorear: Activado

Ahora solamente falta añadir un efecto de fo-tografía, para ello nos vamos a Imagen/Ajus-tes/Filtro de fotografía y lo dejamos con la si-guiente configuración:

Marcaremos la opción Color y elegiremos el color marrón desde la paleta de colores. Des-pués le ponemos un 75% de densidad y por último marcamos la casilla Conservar lumi-nosidad.

¡Investiga probando nuevas configuraciones!

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4. Creatividad

1.3 Nivelar horizonte

Con el siguiente tutorial solucionaremos las fotografías que tengan el horizonte cai-do como por ejemplo:

Para ello, lo primero que tendremos que hacer es indicar al programa cual será la línea del horizonte y a partir de ahí rotar la imagen.

Para definir el horizonte, usaremos la Herramienta regla:

Para seleccionar la regla tendremos que abrir un menú desplegable, para ello situamos el puntero sobre la casilla que está encima de la lupa y mantendremos el botón izquierdo del ra-tón pulsado, una vez abierto el menú elegimos la Herramienta Regla.

Una vez la herramienta seleccionada tendre-mos que definir el horizonte, en mi caso será el borde de la ventana, la manera de definirlo es dibujar una línea sobre el horizonte elegido.En mi caso sería algo así:

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4. Creatividad

Una vez tengamos definido el horizonte con la regla, tendremos que girar la imagen con la intención de que lo que hemos marcado (el horizonte) quede recto (paralelo al borde de la imagen). Para rotar el lienzo tendríamos que ir a Imagen/Rotar lien-zo/Arbitrario... nos tendría que salir una ventana como esta:

El valor de la caja de texto de Ángulo indica los grados que voltearía la imagen de acuerdo con el horizonte que marquemos anteriormente. En esta ventana simple-mente tenemos que dar clic a OK sin tocar nada.

La imagen se ha puesto derecha, pero ha quedado “cuadrada” añadiendo color ne-gro en las partes donde no hay nada. Para solucionar esto habrá que recortarla de forma que quede rectangular y que haya imagen por todos los lados.

Para recortarla tendremos que utilizar la herramienta marcada en rojo de la imagen. La forma de utilizar es muy sencilla, simplemente hay que ha-cer una forma de 4 lados en la imagen que será lo que queremos de forma que todo lo que quede fuera de él quede eliminado.

Vamos a recortar la ima-gen, para ello haremos un rectángulo de forma que entre la imagen sin coger nada negro, en mi caso queda quedaría como la imagen de la izquierda.

Una vez seleccionado pul-saremos el botón verde de arriba, este:

Una vez confirmemos el recorte la imagen quedaría nivelada horizontalmente. El inconveniente es que la imagen no sale entera, sino solamente la parte central.

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4. Creatividad

1.4 Efecto Dragan

Con este efecto resaltaremos las sombras como las arrugas de las personas mayores o como en edificios, siguiendo este tutorial conseguiremos esto:

Lo primero que haremos será abrir nuestra imagen y duplicar la capa, también se puede hacer pulsando [Ctrl + J]. Una vez la tengamos duplicada nos vamos a Ima-gen/Ajustes/(Sombras/Iluminaciones). Nos saldrá una ventana como esta:

Ajustamos los siguientes valores:

Cantidad de sombras: 30%Anchura tonal (sombras): 40%Cantidad de iluminaciones: 10%Anchura tonal (iluminaciones): 40%

Una vez configurado esto ten-dremos que crear una nueva capa de niveles. Para ello nos situaremos en la ventana de Capas y daremos al botón marcado en rojo (1) y después a Niveles (2):

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4. Creatividad

Una vez hayamos dado al botón de Niveles nos saldrá esta pantalla:

En nuestro programa deberemos poner los valores que están en la imagen de arriba, es decir:

Punto negro de entrada (primera casilla): 55Punto blanco de entrada (tercera casilla): 200

Esto recortará sombras e iluminaciones y aumentará la saturación. Una vez lo ten-gas hecho vamos a unir las 3 capas que tenemos en una, para ellos pulsaremos [Ctrl + Alt + Mayús + E]. Por defecto se llamará Capa 2, vamos a cambiarle el nombre a la capa, para ello tendremos que hacer doble clic sobre el nombre de la capa, en este caso Capa 2. Una vez hecho nos saldrá la caja de texto con el nombre de la capa para editar, vamos a llamarla Dragan 1. Esta nueva capa la pondremos en blanco y negro, para ello pulsa [Ctrl + Mayús + U], tras ello duplicala pulsando [Ctrl + J] y renombra la capa como Dragan 2. Aprieta [Ctrl + I] para invertir esta última capa y elige Filtro/Desenfocar/Desenfoque gaussiano.

Nos saldrá la ventana de la izquierda, ajústalo como en la imagen, es decir:

Radio: 10 píxeles.

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4. Creatividad

Una vez hayamos aplicado el desenfoque tendremos que cambiar el modo de fusión de la capa Dragan 2 a Superponer, para ello:

Primero haremos clic en el menú desplegable de capa (1) y hare-mos clic en Superponer.

Una vez tenemos las capas fusionadas, les pondremos opacidad de esta manera:

Como bien dice la imagen, para ajustar la opacidad de una capa primero la tendre-mos que seleccionar y después ajustar el valor que queramos en el campo de Opaci-dad. Para este efecto, habrá que ajustar las siguientes capas con opacidad:

Dragan 1: 80% (imagen superior)Dragan 2: 100% (la dejamos como está)

Una vez ajustado la opacidad, tendremos que añadir otra capa de niveles (recuerda como se hacía, está en la página 83), esta vez con los valores:

Punto negro de entrada: 25Punto blanco de entrada: 230

Para identificar los deslizadores habrá que fijarnos en los colores de los des-plazadores (marcados en rojo). El negro será el primero, el gris el del medio y por último el blanco.

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4. Creatividad

Una vez tengamos la máscara de capa tenemos que invertirla pulsando [Ctrl + I]. Ahora tenemos que elegir un pincel blanco suave con opacidad de 30%.

Primero deberemos coger la herramienta Pincel (1), luego elegiremos un pincel blanco (estará por defecto) suave (abriremos el menú desplegable [2] y elegiremos un pincel que tenga los bordes difuminados, estos son los suaves, he elegido un gro-sor de 15 px.), y por último ajustar la opacidad al 30% (3).

Una vez lo tengamos seleccionado tendremos que ir pintando aquellas zonas de la imagen que tengan sombras e iluminaciones, en mi caso pintaré la cara y las ma-nos.

Las capas que tendríamos que tener serían estas:

Si hemos echo bien en el paso anterior veremos las zonas dibujadas en la capa, en mi caso en la capa Niveles 2 (la de arriba). Lo que habríamos dibujado sería la silueta blanca que sale con el fondo negro.

Como se puede ver, lo que he pintado ha sido la cara y las manos.

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4. Creatividad

Una vez hayamos pintado las zonas, reforzaremos un poco más el contraste general, para ello añadiremos una capa de ajuste Tono/saturación de la siguiente manera:

Primero dar al botón de Crear nueva capa de ajuste (1) y elegir Tono/saturación (2).

Nos saldrá una ventana como esta:

Ajustaremos los valores como el de la imagen, es decir, reducir el deslizador de Sa-turación a -100. Después fusionaremos las capas, esta vez con el modo de Luz suave (recuerda como se hacía, está en la página 85).

El efecto ya estaría hecho, ahora quería desenfocar el fondo, antes de nada unire-mos todas las capas en una apretando los botones [Ctrl + Alt + Mayús + E] después selecciono el fondo con la varita mágica (página 77) y aplico el filtro Desenfoque gaussiano, para ello nos vamos a Filtro/Desenfocar/Desenfoque gaussiano... con un desenfoque de 3 píxeles. A continuación vemos la diferencia entre la original y con desenfoque en el fondo:

La del fondo desenfocado sería la de la derecha, dando mucho más pro-tagonismo a la mujer.

Los valores de este tutorial son orientativos, usa los que más te gus-ten, no es obligatorio ajustarlos tal como dice el tutorial.

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4. Creatividad

1.5 Fotografía HDR

En este tutorial aprenderemos a hacer fotografías HDR a partir de una normal. Se trata de hacer 3 o más fotografías con niveles de exposición distintos (oscura, clara...) para luego unirlas en una sola foto. En la siguiente imagen he usado las 3 fotografías de abajo para juntarlas y dar como resultado la de arriba.

1: Fotografía oscura (tratada con Photoshop)2: Fotografía original (sacada de la cámara tal cual está)3: Fotografía clara (tratada con Photoshop)4: Fotografía HDR.

Empecemos, una vez que tenemos la fotografía original, habrá que aclararla y os-curecerla, yo usaré la técnica más rápida pero realmente lo que se debería de hacer sería hacer la fotografía en RAW y ajustar los niveles de exposición, pero yo partiré de una imagen .jpg para ser más rápido.

Lo primero será abrir nuestra fotografía en Photoshop. Una vez abierta pulsaremos [Ctrl + J] para duplicar la capa. Usaremos modos de fusión de capa para oscurecer la imagen o aclararla, pero ya digo que hay más formas de hacerlo.

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4. Creatividad

Para ajustar la “exposición” lo haremos de la siguiente manera:

Una vez tenemos la capa duplicada, abriremos el desplegable de fusión de capa y elegiremos Multiplicar para oscurecer-la. Una vez hecho esto guardaremos la imagen en Archivo/Guardar como... y elegir el destino, recuerda guardarlo con la extensión .jpg. Una vez guardada la imagen oscura vamos a aclararla, para ello tendremos que eliminar la capa donde está la fotografía oscura desde Capa/Eliminar/Capa y aceptamos. Para aclararla igual, duplicamos la capa [Ctrl + J] pero esta vez en la fusión elegiremos Trama en lugar de Multiplicar y la guardamos, recuerda:

Multiplicar: Oscurecer la imagen (capa).Trama: Aclarar la imagen (capa).

Ahora tendremos que usar el programa Photomatix (se puede descargar una demo desde hdrsoft.com). Básicamente lo que hace el programa es unir las 3 fotografías en una y te da la posibilidad de editarla a tu gusto.

Al abrir el programa se abrirá la ventana de la izquierda que estará situada en la parte superior izquierda del programa. Para cargar las fotos haremos clic en Load Bracketed Photos (marca-do en rojo). Al hacer clic nos saldrá una segunda ventana para abrir las fotos, en nuestro caso serán 3. Para ello seleccionamos las 3 arrastrando el cursor y le damos a Abrir:

http://www.hdrsoft.com/

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4. Creatividad

Una vez abierto las imágenes nos saldrá esta otra ventana:

En esta ventana nos detectará el nivel de exposición que tienen, en mi caso le daría a aceptar ya que no hemos tocado la expo-sición, sino simplemente oscureciendola. Si hemos ajustado las fotografías con el modo Imagen/Ajustes/Exposición de Photoshop habrá que especificar el valor para ser más exacto. Si lo hemos echo de la manera que he dicho habría que aceptar sin hacer ningún cambio. A continuación saldrá otra ventana, tampoco tocamos nada y aceptamos.

Una vez cargadas las fotos nos saldrán diferentes modos por defecto en la parte inferior (1) y una vez elegido un modo lo podemos editar a nuestro gusto con la ven-tana de la izquierda (2), la mejor manera de aprender a usar es probar moviendo los manejadores y viendo que cambios hacen. Para procesarla haremos clic en Process y la guardaremos.

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Fotografía digital para principiantes

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