GQ Espa - Septiembre 2015
-
Upload
fulcaneli-hermes -
Category
Documents
-
view
92 -
download
1
description
Transcript of GQ Espa - Septiembre 2015
SEPTIEMBRE2015Nº 213
www.gq.com
ESPAÑA
Ra
faN
adalfo
togra
fiado
por
Cra
igM
cD
ean
en
exc
lusiv
ap
ara
GQ
Esp
añ
a.
+ME LLAMO JAMES,NO ME DIGAS 'YEIMS'YO 'DISPARÉ'A UNA CHICA PIRELLIGUÍA PRÁCTICADEL UNIVERSO 'WAG'JOHNNY DEPP(O EL BUEN SALVAJE)HISTORIA BREVEDEL BESO HETEROLAS BELLAS CURVASDE 'TRUE DETECTIVE'
Y ADEMÁS:
007 CLAVES PARA
PROTEGER TUS
CIBERDATOS
(ECHA EL
CANDADO)
GQ ENTREVISTA EN EXCLUSIVAAL MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOLDE TODOS LOS TIEMPOSY LE DA SU APOYO EN ELMOMENTO MÁS COMPLICADODE TODA SU CARRERA
aaa
Madrid - Barcelona - Marbella
+3
90
25
50
50
1
THE MEN’S COL LECT ION THROUGH THE LENS OF ART I S T CHAR LES AT LASWATCH THE F I LM AT CALV INK LE IN .COM/COL LECT ION
FOTO
GR
AFÍ
A:B
ENN
IVA
LSSO
N.R
AFA
NA
DA
LLL
EVA
TR
AJE
,CA
MIS
AY
CO
RB
ATA
,TO
DO
TOM
MY
HIL
FIG
ERTA
ILO
RED
.
S U M A R I O S E P T I E M B R E 2 0 1 5
112 El muy honorableRafa Nadal.
FOTO
GR
AFÍ
A:B
ENW
AT
TS.
CA
MIS
ETA
TOD
DSN
YD
ER,P
AN
TALO
NES
RA
LPH
LAU
REN
PUR
PLE
LABE
L,Z
APA
TIL
LAS
AD
IDA
SO
RIG
INA
LSY
REL
OJC
ART
IER
.
86La importancia de
llamarse James.
S U M A R I O S E P T I E M B R E 2 0 1 5
20 www.gq.com
S U M A R I O S E P T I E M B R E 2 0 1 5
INTRO40 ARTE Polaroid, fotografía
instantánea y eterna.42 LIBROS Septiembre es el mes
de las segundas oportunidades.44 CINE Si no quieres
equivocarte, fíate de GQ.49 MÚSICA Beach House y sus
clásicos contemporáneos.51 VERDADES COMO
PUÑOS A Franco Battiato nosolo le gusta verte danzar.
58 MÚSICA Rick Astley o la citaineludible.
60 MANIFIESTO GQ El besohetero tiene su chicha.
62 POLÍTICA ¿Cómo funcionanlos flujos migratorios realmente?
68 LA GQPEDIA Uno de losnuestros, el clasicazo gángsterde Scorsese. FO
TOG
RA
FÍA
:BEN
WA
TT
S.A
NA
BEA
TR
IZB
AR
RO
SLL
EVA
TOP
TU
RQ
UES
A:M
ISSO
NIM
AR
EY
FALD
AM
ICH
AEL
KOR
S.
35ANA BEATRIZ BARROSYa sabes por quénos gusta tanto Brasil.
24 www.gq.com
T H E A R T O F F U S I O N
Big Bang Unico Italia Independent.Diseñado en colaboración con la marca italiana. Cronógrafo UNICO conrueda de columnas. Movimiento manufacturado por Hublot. Reserva demarcha de 72 horas. Caja realizada a mano utilizando fibra de carbono yun aluminio desarrollado en exclusiva por Hublot: Bluetexalium. Correade tejido vaquero con pequeños clavos cosidos sobre el caucho negro.
Edición limitada a 500 piezas. Cada reloj se entrega acompañado de unasgafas de sol realizadas con el mismo material.
LAPO ELKANNby Chen Man
ESTILO72 COMPRA DEL MES
El jersey será tu nuevo aliadopara construir un outfit ganador.
73 MAXI IGLESIAS El valorde apostar por uno mismo.
74 DE FIRMA Echamos unapartidita de críquet con Dockers.
75 LA GRAN INVERSIÓNEl tributo de Louis Vuitton aChristopher Nemeth.
76 GQ CLAVES El largo perfectodel pantalón.
77 GQ ZOOM Radiografía deotoño.
82 ENTREVISTA TomasoTrussardi y el relevo de una casacentenaria.
85 DE PELÍCULA Lo que seesconde detrás de Tras elcorazón verde.
RELOJES95 EN HORA Dos gamas y
mucho donde elegir.97 DE FIRMA Fossil levanta
pasiones con su nuevacolección.
98 ENTREVISTA Cadarso,relojería con acento español.
100 EN HORA Color en tu muñeca.193 QUIÉN ES QUIÉN
El dúo indisoluble: Tissot + TitoRabat.
110ARIADNE ARTILESElla es el verano perpetuo.
130PIRELLILlantas, chicas y fotos.
194JOHNNY DEPPDior y Depp, baile de parejas.
Si tienes esta revista entre las manos significa que el calendario ya ha anunciadola caída del verano. ¿Cómo retenerlo unos días más?
Ella tiene la clave, y te la cuenta con aterciopelado acento canario.
• A LA HORA DE HABLAR DEL OTOÑO DELVERANO, no
se nos ocurrió nadie mejor que Ariadne Artiles, modelo y diseña-
dora oriunda de Las Palmas de Gran Canaria, además de histórica
portada de GQ en octubre de 2012. Igual que a Danny Zuko y a
Sandy Olsson, cada temporada nos llena de desolación despedir
al estío que fue y no volverá (sabemos que dentro de nueve meses
habrá otro, sí, pero no este), y es por eso que hemos decidido hacer
trampas consultando a la musa del verano eterno, pues ella tiene la
llave para no abandonarlo nunca.
"Tengo la suerte de ser canaria y poder aprovechar el sol duran-
te todo el año, pero sobre todo los meses de septiembre, octubre y
noviembre, que son los mejores de la isla porque, además del buen
tiempo, las playas esta vacías y no encuentras las aglomeraciones
del verano".
La foto que adorna estas líneas –que seguramente nunca lee-
rás por culpa de ella– nos muestra a Ariadne exterior día con unas
medidas que hicieron que Dios se autochocara los cinco al crearla;
y es un chasco que un cuerpo tan físicamente prepotente espere
a que se te gasten las vacaciones para salir a pasear, pero, ey, igual
eres autónomo y puedes dedicarte a buscarla en temporada baja.
No sería tan loco.
• ALBERTO MORENO
"TU PIEL MORENASOBRE LA ARENA…… nadas igual que una sirena.Tu pelo suelto moldea elviento, cuando te miro mepongo contento" (Viceversa,verano del 92).
Ariadne lleva bikini Yamamay.
A R I A D N E A R T I L E S
el buen salvajeEs el matrimonio sorpresa del año: Johnny Depp y Dior. Juntos dan
vida a un hombre misterioso y, como el propio actor, salvaje.
GQbelleza
SU PRIMERAVEZDepp no había prestado nuncasu imagen a una fragancia.Dior le ha hecho un auténticotraje a medida para que acepte.
En estos tiempos de corrección política que vivimos es
cada vez más difícil encontrar a un personaje realmen-
te salvaje. Es tal la preocupación de las celebridades
por presentar un currículo vital impoluto, apto para todos
los públicos y para todos los contratos publicitarios, que
muy pocas se atreven a apartarse del camino del tedioso
buenísimo o de la provocación vacua y calculada. En un
mundo largamente domesticado, ser salvaje es una postura
casi de otra época. No obstante, incluso en el estirado y
ultraprofesionalizado universo del cine americano queda
todavía algún que otro espíritu libre e indómito. Algún
carácter auténtico e irreverente. Queda algún tipo como,
por ejemplo, Johnny Depp.
Por eso, aunque el actor de Kentucky no parezca a
priori la opción más obvia para encarnar los valores de una
marca como Dior –no sin un calzador demasiado indul-
gente–, sí que es una de las pocas personalidades plausibles
para convertirse en imagen de una fragancia denominada,
simplemente, Sauvage. Salvaje. Después de todo, ¿quién
mejor que él para dar voz al renegado, al soñador de alma
incorruptible que se niega a ser fagocitado por el sistema
o maleado por la civilización? El hombre que ha sido la
inocencia de Eduardo Manostijeras, el contagioso entu-
siasmo de Ed Wood, el hermetismo misántropo de Willy
Wonka o, más recientemente, el cinismo del pirata
FOTOGRAFÍA: NATHANIEL GOLDBERG POR HÉCTOR IZQUIERDO
YO DISPARÉ A UNA CHICA
1 9 6 3 - 2 0 1 5
1 9 8 6 HELMUT NEWTON
El calendario más famoso del planeta celebra cinco décadas
de mujeres gloriosas con la publicación de un libro que
recoge sus imágenes más exuberantes. Una ocasión
perfecta para presentar nuestros respetos a Kate, Naomi,
Gisele –y el resto del clan de las Pirelli– y a los fotógrafos
que consiguieron 'disparar' y detener tanta belleza en el tiempo.
POR IÑAKI LAGUARDIA
S U M A R I O S E P T I E M B R E 2 0 1 5
TRAVELLING102 VALTTERI BOTTAS
A toda velocidad.104 TRUE DETECTIVE Estas
chicas van a dar que hablar.106 MARC MÁRQUEZ
Las luces y sombras de uncampeón.
GOURMET121 PALADAR Soy Kitchen en
realidad se hace llamar Julio.122 GQ ZOOM Bodegas
Remírez de Ganuza: elnegocio de la excelencia.
REPORTAJE140 ARMANI Cuatro décadas
vistiendo iconos de estilo.
MODA146 NUEVA TEMPORADA
Este otoño-invierno vienecargado de carácter.
158 HORA PUNTA El ritmofrenético de la GranManzana.
PLANTA EGQTIVA177 BUSINESS La rentrée
distinguida.
178 GQ ZOOM Todo sobreciberseguridad.
180 ENTREVISTA CelestinoGarcía, vicepresidente deSamsung Iberia.
182 TORMENTA DE IDEASTodavía no somos LosSupersónicos, pero nosacercamos.
LA BUENA VIDA185 WEEKEND Nuevas joyitas
para tu PS4.186 LAS 24 H DE LE MANS
¿Quién no ha querido sentirsealguna vez como SteveMcQueen?
190 HOTELES Tres oasis urbanos.191 GADGETS Las cámaras, otro
gran paso para la humanidad.
EVENTOS202 SAN JORGE JUAN 2015
Así fue la noche más mágicadel verano.
CUIDADOS199 QUIÉN ES QUIÉN El
renacimiento de Courrèges dela mano de Torloting y Bungert.
200 PRODUCTO DEL MESShiseido es tu nuevo as en lamanga.
26 www.gq.com
shop online: .COM
GA-2012/0389
DIRECTOR DE ARTEIñaki López de Eguílaz
DIRECTORA DE MODAJoana de la Fuente
DIRECTORDANIEL ENTRIALGO
SUBDIRECTORAPaloma Leyra
REDACTOR JEFEDIRECTOR DE GQ DIGITAL
JEFE DE MAQUETACOORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MODA
JEFE DE MOTOR Y BELLEZAREDACCIÓN
MAQUETACIÓN
ASISTENTE A LA DIRECCIÓN
Fruela Zubizarreta ([email protected])Alberto Moreno ([email protected])Javier Pacheco Munguía ([email protected])Cayetana Villegas ([email protected])Héctor Izquierdo ([email protected])Iago Davila ([email protected])José Luis Díez Garde ([email protected])F. Javier Girela ([email protected])Julio Mateus ([email protected])David León ([email protected])Sara Ortiz ([email protected])Alicia García del Cerro ([email protected])
ESTHER GONZÁLEZ CEADIRECTORA COMERCIAL DE GQ Y GQ.COM
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMEROMODA
EDICIÓN Y CIERREREDACCIÓNFOTÓGRAFO
JEFA DE EDICIÓN GRÁFICA Y PRODUCCIÓNCOORDINACIÓN FOTOGRÁFICA
ARCHIVO GRÁFICO Y DOCUMENTACIÓN
ALMACÉN
Jesús Cicero, Juan Luis Ascanio (estilistas),Ángela Álvarez, Elena Manso (París),Vicente Gallart, Eduardo Boillos (editores)Marta Ortiz GinestalJesús Merino López, Alfredo Murillo, Manuel AlemánDiego LafuenteElisa Piñeiro FontOlga MorenoIrene Rodríguez, Eva Vergarachea, Cristina Triviño,Sandra FernándezAlejandra Aguilar (responsable), Gema Sánchez
FIRMAS Adam Voorhes, Agustín Velasco, Amos Chapple, Antonio Ivorra, Beatriz Roldán, Ben Watts,Beva, Carlos Hernández, Carlos Moral, Carme Chaparro, Daniel Alea, Diego Merino, Enrique Bueres,Federica Fragapane, François Chaperon, Germán Jiménez, Giampaolo Sgura, Gianluca de Martino,Gonzalo Azurmendi, Iñaki Laguardia, J. C. De Marcos, Jean-Philippe Delhomme, Joaquín Ortega,
José Manuel Ruiz Blas, Lucía Taboada, Manuel Jabois, Manuel Jabois, Mario Suárez, Mark AbrahamsMichael Hainey, Miguel Ángel Bargueño, Moderna De Pueblo, Montero Glez, Nacho Palou,
Nathaniel Goldberg, Nick Tydeman, Pari Dukovic, Rafa Cervera, Yamamay
José Manuel Manrique (jefe de Publicidad),Olatz Arteche (jefa de Publicidad)Alejandra Guimerà (jefa de Grupo)Marita Cortés (MAD) y Mª Carmen Herrero (BCN)Florencia Mariana PerussoAna Pérez Marina, Laura San Miguel, Elena GiménezFernando Bohúa, Rosana Vicente y Juan Ignacio Bocos
MADRID
BARCELONACOORDINACIÓN
ADMINISTRACIÓNRELACIONES PÚBLICAS
PRODUCCIÓN
PROMOCIÓNEmily SussmanEDITOR EJECUTIVO INTERNACIONAL
EDICIONES CONDÉ NAST, S. A.Paseo de la Castellana, 9-11, 2ª. 28046.Tel.: +34 917 004 170. Fax: +34 913 199 325.E-mail: [email protected] de Gracia, 8-10, 1º - 2ªB. 08007.Tel.: 934 121 366. Fax: 934 126 698.Avenida de Aragón, 30, Bajo 7. Edificio Europa.46021. Tel. y fax: 963 691 220.Anabel Marqués. 4, Place du Palais Bourbon.75007 Paris. Tel.: +33 144 117 890.Fax: +33 145 560 446 (publicidad y redacción).Elena Marseglia. Piazza Castello, 27.20121 Milano. Tel.: +39 02 8561 4217.Alessandro Cremona. 750, One Penn Plaza 36th.10119 New York. Tel.: +1 (212) 380 8236.Fax: +1 (212) 786 7572.
MADRID
BARCELONA
VALENCIA
PARÍS
MILÁN
NUEVA YORK
© EDICIONES CONDÉ NAST, S.A. Depósito Legal: M-25924-2012
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO CORPORATIVODIR.ª GENERAL DE OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DEDESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS
DIRECTOR DE PRODUCCIÓNDIRECTORA DE MARKETING Y DISTRIBUCIÓN
DIRECTORA DE MARKETING PUBLICITARIODIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS
DIRECTORA COMERCIAL DE CONDÉ NAST DIGITALDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECTORA FINANCIERADIRECTORA DE ARCHIVO GRÁFICO Y DOCUMENTACIÓN
CONSEJERO
Natalia GameroCristina Torres-Quevedo
Beatriz Sánchez GuillénFrancisco MoroteMónica MartínezSusana IbáñezLorena VocesLibe BilbaoAna RuizElena AemmerReyes DomínguezGiampaolo Grandi
PRESIDENTE Y EDITORJAVIER PASCUAL DEL OLMO
CHAIRMAN Y JEFE EJECUTIVO DE CONDÉ NAST INTERNACIONALJONATHAN NEWHOUSE
GQ no se hace necesariamente responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en sus artículos.© Ediciones Condé Nast, S.A. Reservados todos los derechos. Prohibida su cita, reproducción, edición
o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización escrita de EdicionesCondé Nast, S.A. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra: www.conlicencia.com.
Acceso al certificado en la página web de la revista
VOTA por TUSPREFERIDOS en GQ.COM
el mes que viene NO TE PIERDAS nuestro
36OCON la LISTA de…
ELEGANTES 20
15
*( y no te enfandes mucho, si tú no apareces… )
THE
FORD MOTOR COMPANYPRESENTS
2 de 99 a 176 g/km.
HAY UN MICRORRELATO de Alejandro Jodorowsky –casi tan corto
como ese de Augusto Monterroso y el dinosaurio– que dice tal que así:
"El hacha entra al bosque y los árboles rumoran: 'No puede ser mala, su
mango es de los nuestros'". [Segundos para reflexionar]. Me imagino que
algo semejante o muy parecido pueden pensar algunos de nuestros gran-
des mitos (deportistas, cineastas, literatos, artistas…) cuando ven desfilar
ante su puerta decenas de plumas y lenguas afiladas prestas y dispuestas a
hacer al mínimo traspiés –por seguir con la imagen del cuento– leña del
árbol caído. "No pueden ser malos", quieren creer. "Son de los nuestros".
Pero no siempre es así.
Vivimos en un país de leñadores. Nos encanta. Algunos dirían que
es nuestro deporte nacional. La cosa va más o menos así, en este orden.
Primero, disfrutamos viendo nacer y crecer al árbol (si es desde pequeñi-
to, mejor). Luego, lo vamos acompañando en su desarrollo, ilusionados,
contemplando como sus ramas suben y suben poco a poco hasta tocar el
cielo. A veces, incluso, exageramos una pizquita su tamaño y proclamamos
a los cuatro vientos que es el más verde y frondoso de todos los bosques
del mundo. Lo sentimos como nuestro. Lo admiramos con orgullo. Pero
llega un día que, aburridos, comprobamos que su copa ha tocado techo;
el tronco empieza a torcerse y su sombra ya no nos resulta tan placentera
como antaño. El árbol se ha hecho viejo, estorba. Lo tenemos muy visto.
"Está acabado", afirmamos despectivamente. Así que lo mejor que se nos
ocurre es tirarlo abajo y buscar otro nuevo que ocupe su lugar. Y es justo
en ese preciso momento, con el hacha en mano, cuando algunos gozan
de verdad. Se recrean. Nada más excitante y divertido que ver a un gran
árbol caer al suelo con estrépito. Y si es desde muy alto, mejor todavía.
Dicen que la vida se compone de ciclos. Momentos de auge y éxito; y
otros de declive y decepciones. Todos forman parte del mismo conjunto.
Sin los unos no se podrían entender los otros. Nuestra portada de sep-
tiembre, Rafa Nadal, atraviesa ahora –por primera vez en su carrera– un
impasse de desencanto. No ha conseguido ningún triunfo importante en
lo que va de 2015, así que los agoreros ya han llevado su hacha al afila-
dor. Y eso, a pesar de que el mango esta hecho de la misma madera que
vibró con 14 Grand Slam (récord histórico solo superado por Federer),
cuatro Copa Davis y una medalla de oro olímpica. Y eso, a pesar de que
muchos pensemos –con permiso de Pau Gasol– que nos
encontramos ante el mejor deportista español de todos
los tiempos. Da igual. El leñador entra al bosque.
Desde GQ, sin embargo, nos resistimos a caer en
la tentación. Después de darnos una década prodigiosa
repleta de triunfos y alegrías, creemos que se ha ganado
a raquetazos nuestro respeto y gratitud.
Ahora más que nunca… ¡Vamos, Rafa!
DANIEL ENTRIALGO Director de GQ
FOTO
GR
AFÍ
A:G
ETT
YIM
AG
ES,D
.R.
FIRMAS GQESTE VERANO NOS HAN AYUDADO
@danielentrialgo
Hachas afiladas
MICHAEL HAINEYEntrevistar a GiorgioArmani no es tarea fácil.Abrir el corazón del grandiseñador italiano, casiimposible. Hainey, habitualde GQ USA, logra ambasproezas y nos regalaun extenso y conmovedorrelato de superación.
IÑAKI LAGUARDIAEl calendario Pirelli, elmás famoso del planeta,celebra cinco décadasde mujeres gloriosas conla publicación de un libroque recoge sus imágenesmás exuberantes.Laguardia pasa revista yda con auténticas joyas.
CARLOS MORALPeriodista todoterreno,curtido entre El Mundo,MTV Magazine, La Sexta,El País Semanal y el canalSol Música (entre otrosmuchos medios), llevarealizadas más de 500entrevistas. La última, lade Marc Márquez en GQ.
DIEGO MERINOHabitual de nuestraspáginas, también de lasde nuestros homólogosbritánicos, Merino esperfeccionista comopocos en cada una desus fotografías. Con éldescubrirás las claves dela moda de este otoño.
@Atorrerus: Viendo las fotos de Erin Heatherton en el nº dejulio de @GQSpain me planteo seriamente si estoy siendo yoel causante de la ola de calor…
Augusto Liberty Cadena: ÉPICA PORTADA!
@carmenafan_LG: La guía del verano de @GQSpain es lo másdivertido que he leído hace mucho tiempo…
Carlos Valencia Pereiro: @GQSpain de julio y agostorecuerda al hombre que acostumbró al Atleti a ganar. El granLuis Aragonés, el Sabio de Hortaleza en su época de gloria.
@vonRichetti: Orgulloso de @carlos_gelabert y su burguerperfecta, explicada en la @GQSpain de este verano!@thefitzgeraldco.
Luis Iglesias: Al menos @GQspain de julio y agosto refrescami verano.
@cool_sht: Celebrando que ya es verano en#GQJorgeJuan2015. Buena música, cerveza fría y el mejorambiente. @GQSpain.
Jose Barquita: Dónde puedo conseguir la edición con laportada de los minions?
Escríbenos a: [email protected] (e-mail).Revista GQ. Pº de la Castellana 9-11.2ª planta. 28046 Madrid (carta)
1. @AidaArtiles y @AndresVelencoso han venido a prepararnos el desayuno junto con @Nespresso, y nosha aparecido la mejor idea desde 1994. 2. Bob, Kevin y Stuart han aparecido en la redacción diciendo
que venían a echarnos una mano... Veremos cómo termina esta aventura #LosMinions. 3. Nuestro equipode moda (@JoanaDeLaFuente, directora, y @JesusCicero, estilista) en plena London Fashion Week.
Erin Heathertoncon biquiniazul marino deAmerican Apparel.
Rafa Nadal, fotografiadopor Craig McDeanen exclusiva para GQEspaña. En la imagen,con traje, camisa y corbataTommy Hilfiger Tailored.
EN PORTADA
32 www.gq.com
con conducción eficiente, doble ahorro
Gama Fiat 500X: Consumo mixto entre: 4.1 y 6.4 l/100km. Emisiones de CO2 entre: 109 y 147 g/km.*PVP Recomendado Fiat 500X Pop 1,6 E-Torq 110 CV 4x2. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos del concesionario y fabricante,que incluye bonus Eco:)Fiat, PIVE 8, incentivo apoyado por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con arreglo al programa de Incentivos al Vehículo Eficiente ydescuento adicional por financiar el vehículo con FCA CAPITAL ESPAÑA, E.F.C., S.A.U., con un plazo mínimo a financiar a 48 meses, permanencia de 36 meses y un importe mínimo afinanciar de 9.990 €. Incluye garantía legal de 2 años sin límite de kilómetros más 2 años adicionales de garantía comercial. Gastos de matriculación no incluidos. Oferta válida solo paraparticulares, en Península y Baleares hasta el 30/09/2015 y mientras siga vigente y con fondos disponibles el PIVE 8. Consultar Procedimiento y Regulaciones del Plan PIVE publicadas en lapágina web del Instituto IDAE. Fiat ocupa los primeros puestos en las marcas europeas de volumen más bajo de emisiones CO2 (Fuente: Jato Dynamics). La versión mostrada correspondeal vehículo Fiat500X Cross Plus 1,4 MultiAir 140 CV 4x2 con opcionales (PVP recomendado: 20.995 €, incluye los mismos descuentos que el vehículo promocionado y el PIVE 8).
500X POR 13.500€ CON 4 AÑOS DE GARANTÍA.CON SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO UCONNECT LIVE.NUEVO 500X. EL CROSSOVER ITALIANO.
FOTO
GR
AFÍ
A:B
ENW
AT
TS.
¿REFRESCANTE?Ver esta foto de Ana Beatriz
Barros con biquini deCharlie by Matthew Zink da
mucho caloret, y eso no haymojito que lo calme.
GQdetalles
Nostalgiade veranoCómo enseñar las fotosde tus vacaciones sin aburrir(edición Ana Beatriz Barros).
A ntes de internet, era norma huir
de los familiares y amigos que
regresaban de vacaciones.
El tiempo de desaparición podía
oscilar entre la semana y el mes,
en función de si volvían de des-
cansar en el pueblo, de visitar un
destino exótico o de su luna de
miel. Lo que fuera necesario con
tal de evitar la tortura de ver las
1.300 fotografías de la escapada
veraniega sádicamente organiza-
das en carretes de 24 y 36.
POR IAGO DAVILA
Pero luego llegaron la World
Wide Web, las redes sociales,
los selfies, los belfies y las piernas
que parecen salchichas al borde
de la piscina, y desde entonces
la única escapatoria al álbum
vacacional es abandonar duran-
te tres meses Facebook, Twitter,
Instagram y WhatsApp, y con-
denarte tú mismo al ostracismo.
Según los psicólogos, ver
fotos de las vacaciones ajenas
en las redes sociales nos puede
provocar frustración, depresión
y fuertes cargas de odio hacia
nuestros semejantes (síntomas
que también provoca ver Mujeres
y hombres y viceversa, pero de eso
no hablan los psicólogos). La
cosa es: ¿se puede revertir esta
situación? ¿Es posible compartir
tus instantáneas veraniegas sin
desatar pérfidas envidias? ¿Hay
alguna manera de que te haga
feliz contemplar el solaz ajeno
mientras tachas palitos en la
mesa de la oficina a la espera de
tu merecido descanso estival? Sí,
y sabemos cómo hacerlo (con
ayuda de Ana Beatriz Barros).
En el nombre de la ciencia,
y con el objetivo de demostrar
que unas redes sociales optimis-
tas son posibles, nos llevamos a
la modelo brasileña hasta Cuba,
como si fuese una veraneante
más, y la retratamos haciendo lo
mismo que haría un Curro ran-
dom de visita en el Caribe: ir a la
playa, tomarse un mojito, pasear
por el malecón… Y el resultado
salta a la vista: estas imágenes
alegran los ojos, ensanchan el
alma y nos hacen mejores hom-
bres. Es decir, el problema no
está en que compartas tus fotos,
sino en lo que retratas en ellas.
Cambia el chip y haz feliz a los
que te rodean.
¡ALERTA 'CUSTOM'!Si se te va la mano
personalizando tus camisetas,ten a mano un panamá de
Lacoste para cubrirte.
CHICA DEL MES
36 www.gq.com
Duran Duran:y duran, yduran…Empeñados en echarleun pulso al tiempo conla misma tozudez quePaul McCartney perocon un cirujano plásticomás efectivo, DuranDuran regresan con sudecimocuarto álbum,Paper Gods (Warner),para recordarnos lofeliz que puede llegara ser este mundo sidejas que suene sumúsica. Lujo, pop yfunk siguen siendo susingredientes clave, poreso echan mano unavez más de productoresexpertos en ello, comoMark Ronson y NileRodgers, que tambiénaporta su inconfundibleguitarra al singlePressure Off, dondetambién canta JanelleMonáe. No hacen nadaque no hayan hechoantes, pero tampocoes necesario.
De entre un'tsunami' denovedadesUn hombre que cargacon un yunque cadavez que sale de casapara evitar la tentaciónde matar a alguiencon sus propias manos;un sicario obsesionadocon el doblaje deClint Eastwood; o dospoetrastos de quintaregional dispuestosa arrancarse los ojos–literalmente– porun premio literarioabsurdo. Las historiascontenidas en estosCuentos de suturade Ramón Martínez(Ediciones La Palma)rastrean la invisiblecrueldad psicológicaque nos rodea conun lenguaje labrado yvibrante que cabalgaa horcajadas entre elhumor grotesco, ladescripción rigurosay una sensibilidadtan gélida comoemocionante. Un librosin ruido mediático alque deseamos la mejorde las suertes.
¿Estaremosante la nueva'The Wire'?Íbamos a proponerteFear The Walking Dead,el spin-off de la seriede zombis que estrenaAMC el 24 de agosto.Pero si eres fan, seguroque ya la vas a ver, y sino, pues te da igual.Así que hemospreferidorecomendarte ShowMe a Hero, la nuevaproducción de HBO,escrita por el creadorde The Wire, DavidSimon, protagonizadapor Oscar Isaac yllamada a ser laheredera natural de la(para muchos) mejorserie de la historiajunto a Los Soprano.Este drama cuenta lahistoria real de NickWasicsko, quien en1987 era alcalde deYonkers, una ciudadazotada por la crisisy la segregación racial.La emite Movistar+desde el 16 de agostoy te va a alucinar.
Las viejasrockerasnunca muerenLa presentación dela película Ricki nopuede ser mejor:Jonathan Demme enla dirección, la firmade Diablo Cody enel libreto y MerylStreep con look derockera ochentera enel papel principal. Estedramedy familiar giraen torno a una estrelladel rock maduritaque regresa con suexmarido y sus hijos,a los que abandonópara centrarse en sucarrera, cuando seentera de que una desus pimpollas se hadivorciado. La ocasiónsirve para reunir alclan, pero tambiénpara que afloren viejasrencillas y traumasvarios, que el directorde El silencio de loscorderos combina conenergizantes dosis dehumor. Risas, llantosy alguna moralina enuna cinta que funcionacomo un riff de Hendrix.
Libros de bolsillo(y de lujo)Presentados enediciones impecablesy económicas, convibrantes portadas ygran rigor filológicoen los textos, por finse edita en españolPenguin Clásicos,una colección dondeencontrarás nombrescomo Daniel Defoe,Robert L. Stevensono Jane Austen.
Bailad, culturetasWhat Went Down(Warner), el tercerálbum de losingleses Foals, siguela línea mutantede su discografía,mezclando guitarrasy sintetizadores,experimentos ycanciones redondas.Rock para intelectualesque no pueden(o no saben) bailarigual que el restode los mortales.
POR
RED
AC
CIÓ
NG
Q. F
OTO
GR
AFÍ
A: D
. R.
PÍLDORAS GQ
LA VITRINA 'LAS MEJORES SERIES DE TV' (TASCHEN)¡EY! TÚ, SERIÉFILO QUE TE PASAS EL DÍA HABLANDO DE TEMPORADAS, ESTRENOS
Y SERVIDORES DE INTERNET DE DUDOSA LEGALIDAD: TU LIBRERÍA NECESITA ESTA
ANTOLOGÍA QUE RECOGE LO MEJOR DE LO MEJOR DE LA FICCIÓN TELEVISIVA.
UN DISCOPARA OÍR UN LIBRO
PARA LEER
UNA PELÍCULAPARA VER
UNA SERIEPARA SEGUIR
ESENCIALES
I NTRODUCI NG EXTRA S L IM
©2015Le
viStrau
ss&Co.
POR RAFA CERVERA
Po(p)laroidsAndy Warhol lo fotografiaba todo, especialmente
a la gente famosa. Un libro único da fe de ello.
Cuando Warhol se puso a filmar a la gente de la Factory, en cierto
modo estaba adelantándose a los realities. Predijo aquello de que en
el futuro todo el mundo sería famoso durante un cuarto de hora, y
dio en el clavo (basta mirar el auge de las redes sociales, los blogs persona-
les y la telerrealidad en nuestra era). Andy Warhol Polaroids (Taschen) nos
descubre que también se adelantó a Instagram. De la misma manera que
su grabadora fue como una pareja estable, la cámara Polaroid fue su otra
gran aliada desde finales de los 60 y hasta el día de su muerte.
"Una fotografía hace que sepa dónde he estado en cada momento.
Por eso las tomo. Es mi diario visual", decía sobre su afán de atrapar el
tiempo. Las Polaroids alimentaron su voyeurismo y sirvieron como punto
de partida para sus retratos. Jagger, Debbie Harry, Basquiat, Grace Jones
o Yves Saint Laurent posaron ante su objetivo para luego convertirse en
pinturas. Como en el resto de obras del artista, lo extraordinario y lo vulgar
conviven en esta colección de instantáneas, muchas de ellas inéditas, que
siguen aportando valiosa información sobre el universo warholiano. Kim
Kardashian habría matado por salir en alguna de ellas. FOTO
GR
AFÍ
A:T
HE
AN
DY
WA
RH
OL
FOU
ND
AT
ION
FOR
TH
EV
ISU
AL
ART
S,IN
C.
ARTE
CELEBRIDADESE INTIMIDADESEn Andy Warhol Polaroidsaparecen caras conocidascomo Yves Saint Laurent,Dennis Hopper o GraceJones, así como retratosíntimos del artista.
40 www.gq.com
Arctic Parka
Paolo Ventura for WoolrichArt
Me hanquedado cinco
para septiembreMientras tú vagueabas, nosotros seleccionábamos los mejoreslibros para la vuelta del verano. No nos lo agradezcas, léetelos. FO
TOG
RA
FÍA
:J.C
.DE
MA
RC
OS
LIBROS
POR ENRIQUE BUERES
MÚSICA PARA FEOSEl siempre convincenteLorenzo Silva pone vozfemenina a la narración deuna historia de amor entreuna joven periodista y uncuarentón que ocultaun turbio secreto. La bandasonora, de nivel.
> Lorenzo Silva> Destino
1
LOS INCURSORESEdición de lujo para el bestseller que Hayao Miyazakillevó al cine como Arrietty yel mundo de los diminutos.Más de diez millones delectores han disfrutadocon las aventuras de suspequeños protagonistas.
> Mary Norton> Blackie Books
2
LOS HIJOS DE LA LIBERTADLa novela (gráfica) másintimista del célebreautor superventas francésMarc Lévy traza la historiaverídica de un grupo dejóvenes que lucharon enToulouse contra los nazisdurante la ocupación.
> Marc Lévy y Alain Grand> Planeta Cómic
3
CÓMO SER GROSEROPaul Simon dijo queaprendió "la verdad" conLenny Bruce, el cómicomás vanguardista, radicaly transgresor de EE UU,fallecido en 1966 porsobredosis de morfina.Esta es su autobiografía.
> Lenny Bruce> Malpaso Editorial
4
UN JARDÍN EN BRUJASUn libro para gourmetsliterarios que conjugadelicadeza, imaginación yvida. Charles Bertin ofreceen esta especie de novelaautobiográfica uno delos mejores textos de laliteratura belga del siglo XX.
> Charles Bertin> Errata Naturae
5
1
2
3
4
5
DE FIRMA
entenaria y legendaria, la etiqueta Le Coq Sportif lleva
vistiendo a deportistas desde 1882. Su estrecha relación
conel fútbol seconsolidóen ladécadade los70delpasado
siglo, cuando equipó a selecciones como la de Chile, EE UU o
Argentina. A la selección española la cubrió de gloria entre 1983
y 1991. Con el cambio de siglo hizo un paréntesis en su vínculo
con el balompié, al que pone fin esta temporada.
Comoaperitivoaeste regreso,dioaconoceren junio lacami-
seta para 2015-2016 del equipo francés AS Saint-Étienne. Pero
su plato fuerte en el terreno de juego futbolístico para este año
es la nueva equipación de la Fiorentina. Para su puesta de largo,
la marca organizó una espectacular fiesta en la Piazza di Santo
Spirito de Florencia, en la que desde primeras horas de la tarde
de un lunes de julio fueron congregándose los tifosi viola,
provistos de bufandas, banderas y globos de su equipo.
Se sumabanalpuzzledecolorvioletavarias food trucks
que bordeaban la plaza, cuya mercancía era de color
morado, en homenaje al equipo. Mientras, sobre el
escenario situado a los pies del Cenacolo Santo Spirito,
varios DJ y el grupo The Sweet Life Society se encar-
garon de la música, al tiempo que sobre la fachada del
templo se proyectaba el lema Con Il Cuore Viola, alternado con
imágenes de jugadas míticas de la Fiorentina.
Laemociónestallócuandoapareció laplantilla al completo,
encabezada por su entrenador Paulo Sousa, el crack italiano
Giuseppe Rossi y los tres jugadores españoles que militan en
sus filas: Joaquín, Borja Valero y Marcos Alonso. Fue entonces
cuando atronó La canzone viola, el himno del conjunto floren-
tino, cantado por miles de gargantas. Un episodio épico para
demostrar que en Florencia, el violeta es más que un color.
GQPA
RALE
COQ
SPOR
TIF
POR IAGO DAVILA
Piensa bien y acertarásPropósito para el nuevo curso: que mis amigos no me vuelvan a vacilar porque siempre escojo la
película equivocada. Forma de conseguirlo: hacer caso de lo que diga GQ. Siempre. En todo.
FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
CINE
Ni la más delirante novela de cienciaficción lo habría vaticinado: ¡el cineespañol es un éxito! Tras los éxitos dePerdiendo el norte y Ahora o nunca, larecta final del año arranca con cuatropesos pesados para la taquilla.
¡Tiembla, Hollywood!Ahora los taquillazos
son 'made in Spain'
'Anacleto'Tras años de espera,
nuestro 007 patrio dael salto de los tebeosa la gran pantalla… yfunciona. Con Imanol
Arias y Quim Gutiérrez.
'Atrapa la bandera'Baste el reclamo "de
los creadores de TadeoJones" para vaticinarque esta aventura deastronautas infantilesserá un exitazo.
'El desconocido'Las consecuencias de
la crisis convertidas enun original y trepidante
thriller protagonizadopor un Tosar inmenso
(como siempre).
'Ma Ma'La vuelta de Medemy de Pe bastan paraarrastrar al público a lassalas. Y, como siempre,haters gonna hatey lovers gonna love.
RISAS
LLANTOS
YALA
HA
SV
ISTO
TESO
RP
RE
ND
ER
Á
'ALOHA'Bradley Cooper es un exmilitar que vuelvea Hawái. Allí lo esperan un antiguo amor(Rachel McAdams) y otro nuevo (EmmaStone). Y Bradley se pasa toda la películaque si me gusta esta o me gusta la otra. Fin.
'AMERICANULTRA'Mike Howell (JesseEisenberg) es el reversofumeta y divertido deJason Bourne. Este nini,que de pronto descubreser un espía entrenadopara matar, te hará reíry vibrar.
'VACACIONES'Cuatro disfuncionalesque comparten códigogenético se van deviaje a un resort. ¿Quépuede ir mal? Sextaentrega de la saga dedesastres vacacionalesde la familia Griswoldque inauguró ChevyChase en 1983.
'Y DE REPENTE TÚ'Cada año se estrena algunacomedia romántica que mola,de la que todo el mundo hablay cuyas bromas se incorporan alimaginario colectivo. Pues la de2015 es esta. Protagoniza AmySchumer y dirige Judd Apatow.
'EL CORREDORDEL LABERINTO 2'Si creías que esta era otra sagaapocalíptica para jóvenes…tenías razón. Pero en este casola historia y las interpretacionesson tan buenas que te tendránclavado a la butaca.
'CUATRO FANTÁSTICOS'¿Qué haces si te cargas una franquiciade superhéroes que podía haber sidomuy rentable? Pues reiniciarla con nuevosactores, nuevo equipo, efectos mejoradosy un tono más dramático que la anterior.
'CUT BANK'Capitán del equipo
de fútbol americanodel instituto se siente
frustrado en su pequeñopueblo e intenta sacar
partido de un asesinato.Obviamente es una mala
idea y todo se va al traste.
'LA VISITA'Los abuelos son seres adorables quereparten caramelos de toffee. Hasta que losdejas en manos de M. Night Shyamalan y losconvierte en la peor pesadilla de unos niños.
AUDI SPORT
65
1
4
3
7
2 Audi Sport
GQ PA
RAAU
DI
AUDI SPORT
8
9
10
GQ PA
RAAU
DI
Vuelve a casaEste mes llega a las tiendas Depression Cherry, de
Beach House. Probablemente el disco más esperadodel año. Probablemente no es como te lo esperas.
FOTO
GR
AFÍ
A:S
HA
WN
BRA
CKB
ILL,
D.R
.
A LA SOMBRALos esquivos Beach Housepresentarán DepressionCherry el 20 de noviembre enBarcelona y el 22 en Madrid.
MÚSICA
POR RAFA CERVERA
La música de Beach House traspasa la
piel con facilidad, pero no le pidas a
Victoria Legrand que te explique los
posibles motivos de esto. O al menos, no
esperes que lo haga de una manera concisa
o simple. "Nunca nos proponemos nada
concreto con nuestra música", explica por
teléfono desde su casa de Baltimore la can-
tante y compositora. "Nos sale lo que nos
sale. Nos movemos por instinto y eso
I Break HorsesSuecos que tiran hacialo etéreo y lo misteriosopor la vía electrónica.Su álbum Chiaroscuro(2013) lo dice todo.
Still CornersUn estadounidense yuna inglesa unen fuerzascreativas. Lo que lessale son cancionesde registro sonorocambiante pero calmado.
Memory House Sonidosorgánicos con melodíassesenterases lo que ofrece estapareja canadienseinfluenciada por SandieShaw y Galaxie 500.
PoliçaChanny Leaneagh yRyan Olson son elnúcleo de este colectivode Minneapolis.Los resultados sonbailables y alucinógenos.
TennisPatrick Carney, de BlackKeys, coprodujo su últimodisco: pop clásico contoques contemporáneosy un adorabletoque extravagante.
dificulta vuestra tarea a la hora de colo-
carnos tal o cual etiqueta. Casi todo lo que
hago está basado en mis sentimientos en
cada momento, y cambian constantemen-
te. Eso es lo glorioso del arte. No puedes
describirlo porque tampoco puedes des-
cribir los sentimientos".
Durante casi diez años y a lo largo de
cuatro álbumes, la cantante y su socio,
Alex Scally, han ido esculpiendo un esti-
lo que muchos calificarían como dreampop
para espanto de la pareja, que no quiere
oír ni hablar de semejantes tópicos. Su
anterior álbum, Bloom (2012), los colocó
en un nivel cercano al estrellato en su país.
Con el nuevo disco, Depression Cherry (Bella
Union / Pias), han intentado contrarrestar
el efecto nocivo que esto podría tener en
su música. "Después de todos estos años
de actividad hemos acumulado muchas
experiencias, casi todas buenas. También
hemos aprendido que para seguir evolu-
cionando no hace falta engordar el soni-
do ni ir tocando en auditorios cada vez
más grandes. No queremos convertirnos
en una especie de hongo nuclear. El éxito
comercial es fantástico, pero la cercanía
con el público es lo primordial. Existe una
línea divisoria entre el arte y el comercio y
nosotros no queremos traspasarla".
Seguramente lo que hacen no sería tan
hermoso si no se lo tomaran tan a pecho.
Algunas de las canciones de Bloom fueron
elevadas a la categoría de clásicos con-
temporáneos casi en tiempo real gracias
a esa sensibilidad que es la raíz, el cora-
zón y la forma de su música. Por su parte,
Depression Cherry llega este mes después de
tres años de intentar tomárselo con calma
y seguir haciendo lo que les pide el cuer-
po. "Este disco no es más importante que
los anteriores, la diferencia estriba en que
no hubiésemos podido hacerlo hace unos
años. Fue escrito y grabado sin prisas, con
tiempo, dejando que las ideas fluyeran".
La combinación de pop onírico que les
emparenta con nombres como Cocteau
Twins y con la inocencia melódica de
grupos femeninos de los años 60 como
Shangri-La's, que ha hecho de su estilo
algo único a pesar de la cantidad de grupos
similares existentes, se mantiene intacta.
El misticismo de sus mensajes, también.
En la hoja promocional que acompaña a
las escuchas del álbum aparecen citas de
Schopenhauer, Banana Yoshimoto y Van
Morrison. Pero que nadie se lleve a enga-
ño: ninguno de esos nombres ha dejado su
marca en el quinto álbum del dúo. "Todas
esas personas nos vinieron a la cabeza
cuando el disco estaba terminado. Nos
parecía una buena manera de resumir lo
que habíamos hecho en él. Reflejan cosas
que sentimos y que creemos haber plasma-
do en las canciones. Son citas que buscan
establecer una conversación sobre lo que
hemos hecho".
Tampoco hay que darle muchas vuel-
tas al título. Depression Cherry (cereza de
depresión) solo es, según la autora de la
idea, una buena combinación de palabras.
"Seguramente han estado juntas muchas
veces en otras frases. Pero aisladas en una
misma oración adquieren una fuerza espe-
cial. Te reto a que encuentres un título más
adecuado. Cuando terminas de escuchar
el disco esas palabras cobran un sentido
especial. Pero si no es así, tampoco impor-
ta". Aceptamos el reto.
'DEPRESSIONCHERRY'Que no sea taninmediato comoBloom no significaque Beach Househayan perdidofacultades paraemocionar. Al contrario,pulen al máximosus dones en laespiritual Days ofCandy y en el popetéreo de Levitation.
"Aprendimos quepara evolucionar nohace falta engordarlas canciones.No queremos serun hongo nuclear"
SI TE GUSTA…Beach House, escucha
estos otros dúos atípicos:
50 www.gq.com
POR DANIEL ENTRIALGO
El músico que quería verte danzar con candelabros encima y buscaba un centro degravedad permanente visita España estos días. He aquí un homenaje GQ a sus letras.
VERDADES como PUÑOS
Aunque llevéis perfumes y desodorantes
SOIS ARENAS MOVEDIZAS,SIEMPRE HACIA ABAJO.
CUÁNTA
ESTÚPIDAGALLINA
SE PELEA
PARA NADA.
ƒ ƒ
EN ESTAÉ P O C ADE LOCOSN O SFALTABANL O SI D I O TA SD E LHORROR
POR FORTUNA, MI RACISMO NO ME DEJA VER LOS PROGRAMASDEMENCIALES CON TRIBUNA ELECTORAL.
QUÉ DIFÍCIL ES
SEGUIR, PADRE,
CUANDO EL HIJO CRECE Y
LAS MADRES ENVEJECEN.
YO PREFIERO LA ENSALADAa Beethoven; Y SINATRA a Vivaldi.
NO SOPORTOCIERTAS MODAS:LA FALSA MÚSICA ROCK, LA NEW WAVEESPAÑOLA, EL FREE JAZZ, PUNKIEINGLÉS NI LA MONSERGA AFRICANA.
Uvas pasas que medan más calorías.
HAY QUIEN SEPONE UNAS GAFASDE SOL POR TENERMAS CARISMAY
POR IAGO DAVILA
¿Conoces tus límites?
FOTO
GR
AFÍ
A:M
AD
L-IO
NST
UD
IO.
PLANETA POP
AGUAFRÍA
¡Qué graciosos son esosrusos que se bañan eldía de Año Nuevo! Unaentrañable tradición que
puede acabar con tu vida:el cuerpo humano apenasaguanta 30 minutos en unagua que esté a 4,4 ºC.
¿Cuánto aguantaríassin comer? ¿Hasta quéprofundidad puedessumergirte? ¿Cuántoresistirías sin respirar?Lo que siempre hasquerido saber (y nuncadeberías probar).
FALTA DEHIDRATACIÓN
Cada día nuestro
organismo consume
entre uno y dos litros
de agua en funciones
básicas como respirar.
Si no reponemos esta
cantidad, moriríamos en
una semana. ¡Glups!
4,4 ºC
AIRECALIENTE
Viaje al centro de la Tierraes apasionante, perosus protagonistas nuncahabrían completadosemejante gesta, ya quealcanzados los 148,8 ºCnuestra esperanza de vidaes de 3 minutos.
148,8ºC
ALTITUDMÁXIMASalvo aquellos queviven a gran altitud,cuyos pulmones estánensanchados y generan
más glóbulos rojos, elcomún de los mortalesse desmaya porencima de los 4.572 m.
4.572m
TIEMPOSIN COMER
Si te has propuestoacabar el verano contipín, tómatelo con calma:una persona de tamañonormal moriría si perdieseel 30% de su peso. Ysi sobreviviera, algunaenfermedad lo mataría.
45días
7días
PÉRDIDADE SANGRE¿Cómo es posible queChuck Norris siga en pie
después de recibir 100tiros y 80 cuchilladas?Porque es Chuck Norris.Un humano normal moriríasi perdiese más del 40%de la sangre de su cuerpo.
40%
FALTA DEOXÍGENO
¿Te acuerdas de aquello
de "pues me enfado y no
respiro"? Nunca te creas
esa amenaza. Un adulto
medio aguanta unos dos
minutos sin respirar. Solo
entrenando podría llegar
hasta los 11 minutos.
11min
PROFUNDIDADMÁXIMAEl récord de descensoen buceo a pulmón estáen 86 m. Lo habituales desmayarse tras dosminutos por debajo delos 18 m. A nosotros nosbasta con salir guaposen los selfies submarinos.
86 m
CALORCORPORAL
Como decía la canción,
"cuando llega el calor los
chicos se enamoran", pero
cuidado: si tu temperatura
corporal supera los
42 ºC el golpe de calor es
irreversible y ya no podrás
bailar toda la noche.
42 ºC
LA APUESTA (CASI) PERFECTA
GQ ZOOM POR IAGO DAVILA
APUESTAS
2 de 5
Posiciónde los
equipos en laclasificación
3 de 5 Baja. Es uno de losprincipales criterios de las
casas de apuestas para fijarlas cuotas.
No se debe tener en cuenta en las primerasjornadas de Liga ni en las últimas, porque hay
circunstancias que pueden alterar el rendimientode los jugadores. Tampoco funciona con los
equipos de mitad de tabla.
Favoritos4 de 5
Baja. Las casas de apuestasreducen los premios por la
victoria de un equipo cuandoprevén que mucha gente va
a apostar por él.
Evita a los grandes: poner tu dinero en el Madrido el Barcelona, que suelen ser favoritos ennuestra Liga, te dará muy pocos beneficios
en comparación con las pérdidas que te generaríauna derrota de estos clubes.
Rachas3 de 5
Media. Las casas deapuestas tienen en cuenta la
trayectoria reciente delos equipos.
Los clubes que encadenan varias victoriassuelen llegar al encuentro cargados de
moral, mientras que a los perdedores lesmerma la falta de confianza.
Circunstanciasespeciales
Alta. Si analizas bien estosfactores puedes encontrar
premios muy altos.
Las bajas, las competiciones entre semana,los derbis, o motivaciones como salvar la
categoría o conseguir la clasificación para Europa,pueden alterar el rendimiento de un equipo.
Barrer paracasa
4 de 5
Baja. La ventaja del quejuega en casa es real: se
calcula que en la mitad delos partidos gana el equipo
local, mientras que un cuartoacaban en empate y el resto
en victoria visitante.
Haz esta operación para saber lasposibilidades del local y el visitante en un partido:
•(Victorias en casa local + derrotas a domicilio visitante) ÷ número
de jornadas disputadas = posibilidades victoria local.•
(Empates en casa local + empates a domicilio visitante) ÷número de jornadas disputadas = posibilidades de empate.
•(Derrotas en casa local + victorias a domicilio visitante) ÷ número
de jornadas disputadas = posibilidades victoria visitante.
CRITERIO FIABILIDAD RENTABILIDAD CONSEJO
CÓMO SABER CUÁNDO TIENES QUE DEJAR DE JUGAR
Tomás Roncero porque tu pasión y tuambición no tienen límites.
Julio Maldonado Maldini porque prefieresun Qatar-Zambia que salir de copas.
Manuel Esteban Manolete porque dices quesabes de fútbol, pero eres un 'bocachancla'.
Florentino Ser Superior Pérez porquenecesitas algo más que goles para disfrutarcomo es debido de un partido.
Multiplicar tu inversión inicial por 1.000:para comprarte el Real Madrid para ti solo.
Multiplicar tu inversión inicial por 10:en el fondo eres un estadista del balompié.
Mantener (más o menos) la inversión inicial:no quieres perder tu dinero, pero tú sabesque aquí hay mucho más en juego.
No perder más que la inversión inicial:y que, al menos, tus amigos te hayan invitadoa cervezas con la pasta que te han ganado.
Si tus amigos te llaman… Tu objetivo es ...
Para los que se la juegan, para los que van a lo seguro, pero, sobre todo, para los quequieren imprimir más emoción a cada encuentro, la guía GQ de apuestas futbolísticas.
Vive la LigaPorque el fútbol es mucho más que lo que pasa en el terreno de juego, aquí tienesun puñado de propuestas para sacarle el máximo partido a la temporada 2015/2016.
GUARDIOLAÉl sabe cuándo parar.
2 de 5
¿CUÁNTO ME JUEGO?
CÓMO RECONOCERA UN JUGADORDE COMUNIO
LA ALINEACIÓN CON MÁS PUNTOS DE LA LIGA
¿DÓNDE APUESTO?
TU INVERSIÓN$$$$$$ $$$$$$
Cuatro preguntas para fijar tu presupuesto:
POCO
MUCHO
¿Cuánto quieres ganar?¿Cuánto estás dispuesto a perder?
¿De cuánto dinero dispones? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar?
SI ERES JUGÓN…Regístrate en varias casasde apuestas on-line paraponer tu dinero en aquellasque ofrecen las cuotas másaltas para cada partido.
SI ERES NOVATO…Limítate al clásico 1X2en una plataforma (on-lineo física) que sea fiable, fácily ofrezca premios altos.
1. Lo primero que hace unjugador de Comunio al despertares mirar el mercado de fichajes.
2. Luego se vuelve a dormir,porque las rotaciones de Emery yMarcelino no le dejan pegar ojo.
3. Mientras se ducha recita dememoria la alineación del Eibar.
4. Suplentes incluidos.
5. Todas las mañanas desayunareligiosamente con el As.
6. Luego recorta las letras de lostitulares y confecciona anónimosamenazantes para los periodistassi no han sido justos con lasvaloraciones de sus jugadores.
7. Tiene un grupo de WhatsAppde nombre balompédico-festivodonde solo se habla de Comunio.
8. A veces también de chicas,pero sobre todo de Comunio.
9. Ha completado gestas comoencontrar 3G en el Mulhacén parahacer la alineación.
10. Pero lo único que de verdadle ilusiona es ser líder de su liga.
*Datos obtenidos deComuniazo.com de acuerdo a lospuntos de la temporada 14/15.
COMUNIO Más que un mánager de fútbol, una religión cuyos seguidores gestionan presupuestos,hacen fichajes, alinean onces de ensueño y compiten por la admiración de sus iguales.
MessiF. C. Barcelona
413 puntos
OrellanaCelta de Vigo212 puntos
OtamendiValencia
214 puntos
Claudio BravoF. C. Barcelona
190 puntos
PiquéF. C. Barcelona
199 puntos
GodínAt. de Madrid
203 puntos
NeymarF. C. Barcelona
260 puntos
Cristiano RonaldoReal Madrid356 puntos
KakutaSevilla
190 puntos
Krohn-DehliSevilla
212 puntos
JamesRodríguez
Real Madrid230 puntos
1. La puntuación deComunio se basa enla valoración de loscronistas del diario As.
Rayita (-): 0 puntos0 picas: -2 puntos1 pica: 2 puntos2 picas: 6 puntos3 picas: 10 puntos4 picas: 14 puntos
2. También se obtienenpuntos por goles.
Portero: 6 puntosDefensa: 5 puntosCentrocampista: 4 puntosDelantero: 3 puntosPenalti: 3 puntos
3. Y las expulsionesrestan.
Doble amarilla: -3 puntosRoja directa: -6 puntos
ALTABAJA –la cantidad depende de ti–
ASÍ PUNTÚACOMUNIO
54 www.gq.com
MEJOR 'COOLLIGAN' QUE 'HOOLIGAN'¿Te imaginas tener el estilo y la calidad deCruyff o Puskás en tu armario? Coolligan haconvertido la esencia de grandes leyendasdel balompié en atractivos polos, camisetasy jerséis que mandarán a la ducha esacreencia de que elegancia y forofismo estánreñidos. Pásate por Coolligan.comy no te quedes fuera de juego.
EL PUTO AMO DE LA LIGAAsí se llama una de las apps para forofosmás graciosas del mercado. A caballoentre un mánager y un trivial, este juegotiene como objetivo fomentar el piqueentre amigos a través de una doblecompetición: una de conocimientosbalompédicos y otra de alineacionessemanales en las que podrás ponera jugar a históricos de este deporte.Disponible para iOS y Android bajoel nombre El Puto Amo de la Liga.
Es muy fácil rajar del presidentede la Liga, Javier Tebas, pero esmuy difícil ponerse en su peluca,aunque solo sea para gestionarel día a día de una competiciónvirtual con tus colegas. Aquítienes cuatro sencillos consejospara ser un gran administrador deComunio (y no tener que recurrira la Comisión Antiviolencia):
1. Consigue el mayor númeroposible de jugadores: aquí,como en el sexo, cuanta másalgarabía, más alegría. Vendebien la propuesta a tus amigospara que se apunten. Esto os darálicencia para hablar de Comuniotodo el rato y atraerá a los que sequedaron fuera, condenados alostracismo social por no formarparte de tan apasionante iniciativa.
2. Sé generoso con lasrecompensas: en tu faceta deadministrador puedes ingresarcapital a los miembros de tu ligade acuerdo a sus méritos. Ofreceincentivos por la clasificaciónsemanal, por publicar noticiasen el foro… Así les ayudarása sobrellevar la inflación delmercado de fichajes.
3. Recurre a lo mítico: apela amitología futbolística de tu grupode amigos y bautiza los trofeos dela competición con nombresde personajes o acontecimientoslegendarios para vosotros.
4. Fomenta el humor: Comuniopuede acabar con la amistadmás sólida. Las risas son el únicoantídoto contra esta dura realidad.
TERRITORIOFOROFO
Un rincón donde puedes dar riendasuelta a tus pasiones más encendidas
ENTRE LAS FRASES CÉLEBRES de
Eduardo Galeano, hay una que alude a la lealtad
que uno profesa por su club: "Un hombre puede
cambiardemujer,departidopolíticoode religión,
pero no puede cambiar de equipo de fútbol". Se
puede además cambiar de sexo o de ginebra
favorita, pero ningún transfuguismo es tan remo-
to o delicado como el que atañe a los colores de
la tribu. Si los biólogos relacionan la infidelidad
con los niveles de testosterona, habrá que decir
en favor de la perseverancia futbolera que en ella
la razón tiene más peso que las vísceras. Respect.
Uno puede optar por el ejercicio tranquilo de su
pasión, pero la frialdad del espectador ecuánime
resta picante al asunto. Hay que dejarse arrastrar
porel jolgorio,hacerelneandertal,pintarse lacara,
siempre con civismo relativo y sin llegar a ser un
barra brava. Cantar abrazado a tus amigos We Are
The Champions, con una lagrimilla asomándose a
las cuencas de los ojos y empuñando como único
trofeo una jarra de cerveza. Arremolinarse en pubs
con otros correligionarios para mirar una pantalla.
Compadrear con hinchas anónimos en las gradas.
Comentar la jugada en el bar durante el desayuno,
soportandopullasde los rivales,oadministrándolas
en los felices lunes de victoria. Llevar con orgullo
pueril la camiseta de tu equipo, aunque te siente
como un sudario. Llevarla incluso en contextos
que avergüencen a los que te rodean. Escribir ese
inverosímil "2"en laquinielaquehonraa tuequipo
en su desplazamiento. Desarrollar rituales propios
los días de partido, como si la suerte de los tuyos
dependiera del color de tus calzoncillos. Negociar
hasta la agenda de ocio con tu novia, descartando
con temeridad obligaciones sociales para no per-
derte el partido, ese evento en torno al cual gira
todatusemana.Quizáduermasenel sofá,perocon
el deber cumplido. Y también, y no menos impor-
tante, la ligazónque teunea tupadreoa tuabuelo,
que te llevaron al estadio cuando eras un mocoso.
El deslumbrante verde y el ondear de las banderas
te impactaron tantoquesupistequenuncaquerrías
dejar de pertenecer a ese equipo.
CÓMO SER UN GRAN ADMINISTRADOR DE COMUNIO
Y convertirte en el mejor amigo del mundo.
ILU
STR
AC
IÓN
:SA
RA
ORT
IZLU
LL.F
OTO
GR
AFÍ
A:G
ETT
YIM
AG
ES,C
OR
DO
NPR
ESS,
D.R
.
ŠKODA SUPERB
De cómo comenzaruna era a lo grandeEs un hecho que el nuevo Superb ha revolucionado el diseño de ŠKODA.Dimensiones generosas, innovadores sistemas de seguridad, ecológico,cómodo y muy potente. La redacción de GQ tuvo el privilegio de estrenarlo.
CONECTIVIDADCuatro nuevos sistemas de infoentretenimiento basadosen la tecnología del Grupo Volkswagen, acceso a internetde alta velocidad, conexión a smartphone y selección deapps adaptadas para controlar ciertos datos del vehículo.Ah, sistema de sonido Canton de ¡12 altavoces con unasalida de 610 W!
COMODIDADSuperficies claras, acabados precisos y materiales
de alta calidad aportan una gran calidad al interior.La gran cantidad de espacio y la comodidad son
otros de los puntos fuertes del Superb. Conductor yacompañante cuentan con 39 mm más de anchura
para los codos y más espacio para la cabeza.Detrás, el espacio para las piernas es de 157 mm
(casi el doble que su principal competidor).
DISEÑOEl ŠKODA Superb eleva el diseño del
VisionC a la categoría de arte.La distancia entre ejes se incrementa
80 mm mientras que el voladizodelantero pasa a ser 61 mm más corto.
Pura elegancia dinámica.
FRONTALDos ideas: fuerza y seguridad. La estructuradaarquitectura del frontal está diseñada paraofrecer una mayor anchura óptica. El capó,fuertemente contorneado, y las dos líneasque van hacia el interior refuerzan la imagende poder del ŠKODA Superb.
LA VERSIÓNFAMILIARCOMBIA primeros de estemismo mes, la compañíacheca presenta el ŠKODASuperb Combi. Basadoen la tecnología MQB, elrecién llegado imponenuevas referencias entrelos de su especie entérminos de espacio,confort, seguridad,conectividad y respeto almedio ambiente. El nuevoŠKODA Superb Combitiene el espacio interior yel maletero más grandede su segmento, conuna capacidad de cargade cerca de 2.000 litros.Un familiar cargado demucha emoción.www.skoda.es
EFICIENCIAEl nuevo ŠKODA Superb es el primero de la marcaque ofrece el sistema Dynamic Chassis Control (DCC),con el Selector de Modo de Conducción. Además: aireacondicionado de tres zonas, techo solar eléctrico, asientoscalefactados, sensores de lluvia y luz… Y hasta un 30%de ahorro de combustible y emisiones (el modelo SuperbGreenLine consume únicamente 3,7 litros a los 100 kmy emite 95 gramos de CO2/km).
LATERALPensado para transmitir elegancia dinámica.La marcada y elevada línea tornado estirael coche visualmente y se combina consuperficies adicionales más ligeras para lograrun efectivo contraste entre luces y sombras.
TRASERAPensada para remarcar la horizontalidad, sus líneas
son ágiles y claras. Las amplias y estrechas lucestraseras divididas brillan gracias a la tecnología LEDe intensifican la forma en C por la que es conocida
la marca. La capacidad del maletero es todoun récord en el segmento: 625 litros,
30 más que la segunda generacióndel Superb.
SEGURIDADEl Superb sorprendepor su avanzado nivelde seguridad: ESC confreno multicolisión,Front Assist con funciónCity Emergency Brake,detector de ángulomuerto, control decrucero adaptativo,hasta 9 airbags, CrewProtect Assist, LaneAssist o Smart LightAssist entre muchasotras alternativasen seguridad.
GQ PA
RA ŠK
ODA
'RICK-ROLLING SPAIN'Astley irá de gira este mes por
España de la mano de HyundaiMusic Park. Las citas son el 16 de
septiembre en Oviedo,el 17 en Madrid, el 18 en Málaga,
el 19 en Benidorm, el 25 enBarcelona y el 26 en Palma.
El tipo queno te abandonóRick Astley viene de gira a España yno deberías fallarle. Él nunca lo haría.
COMPROBAMOS QUE RICK SIGUETENIENDO PELAZO EN LA VERSIÓN TABLET
POR IAGO DAVILA
Fue icono en los 80 y fenómeno viral en la era 2.0, pero
hoy, a sus 49 años, Rick Astley sigue en plena forma.
Prueba de ello es la gira que va a realizar este mes por
España de la mano de Hyundai Music Park, una práctica
que recuperó en 2002 tras 10 años retirado de la música.
"Cuando volví a los escenarios me dije: '¿Por qué dejé de
hacer esto, si me encanta?", nos cuenta, taza de té en mano,
una calurosa tarde de verano en Madrid, mientras se prepara
para actuar en las celebraciones del Orgullo.
GQ: Tocas mañana en las fiestas del Orgullo. ¿Teconsideras un defensor de los derechos de loshomosexuales?RICK ASTLEY: Sería un poco fuerte catalogarme como
defensor de los derechos de los gays. Pero siempre me ha
parecido absurdo categorizar a la gente por su sexualidad:
tú amas a quien amas, y punto. Creo que lo que ha pasado
en EE UU recientemente era cuestión de tiempo, algo que
tenía que haber pasado hace muchos años.
GQ: Hay mucha expectativa respecto a tus próximosconciertos en España. ¿Qué se va a encontrar el público?R. A.: Cuando regrese en septiembre, tocaré mis éxitos de
siempre, porque creo que debo hacerlo, porque quiero y
porque me encantan. Nunca odié esas canciones, sino que
las consideraba una parte diferente de mi vida. También
habrá algunos temas nuevos, aunque no sé cuáles, por-
que he escrito unos cuantos últimamente. Sé que algunos
aprovecharán ese rato para ir a rellenarse la cerveza, pero
otros estarán contentos de escuchar material nuevo.
GQ: También haces versiones. Hace unos días teescuchamos cantar Uptown Funk en un concierto.¿Qué artistas contemporáneos te interesan?R. A.: ¡Me encanta hacer versiones! Y me gustan muchas
cosas actuales y de distintos estilos. Bruno Mars, en con-
creto, me alucina. Es como una mezcla de todo: escribe,
produce, toca todos los instrumentos, canta fenomenal…
Es muy de la vieja escuela. Probablemente acabe haciendo
alguna película, porque es una estrella. Y forma un gran
equipo con Mark Ronson. Pero también toco la batería
en una banda con amigos en la que versionamos temas
de punk y rock. Es como una crisis de la mediana edad.
Tocamos desde The Clash hasta Sex Pistols, pasando por
The Killers, Kings of Leon, AC/DC… Me gusta todo tipo
de música, pero obviamente en mis conciertos… bueno,
espera, ¡he tocado AC/DC en uno de mis conciertos! Debí
de tomar muchas cervezas esa noche. [Risas]. Además, me
gusta hacer versiones porque divierten al público, y creo
que es una parte importante de mi trabajo.
GQ: Todavía tienes una amplia base de fans, especial-mente femeninas. ¿Cómo te sientes cuando te pidenuna foto o un autógrafo?R. A.: Le debo a la gente esas fotografías. Si alguien es
un capullo, obviamente no nos la vamos a hacer. Pero siFOTO
GR
AFÍ
A:D
IEG
OLA
FUEN
TE.
ASI
STEN
TES
DE
FOTO
GR
AFÍ
A:L
UIS
ÁLV
AR
EZY
SAR
APA
RR
A.
MÚSICA
alguien me pide educadamente que nos saquemos una
foto, o que le firme un autógrafo, por supuesto que lo
hago, porque la gente que compró mis discos fue la que
me dio la vida que llevo ahora. Puede sonar un poco cursi,
pero es verdad. Cualquier artista, sobre todo si se dedica a
la música pop, sigue un proceso creativo que consiste en
hacerse famoso y ganar dinero con ello. Y eso es una ben-
dición por la que creo que debemos dar algo a cambio.
GQ: ¿Qué hiciste durante los años que te retiraste dela música?R. A.: Digerir la fama y darme cuenta de lo que de
verdad es importante en la vida. De hecho, nada más
retirarme estuve acudiendo a terapia, porque del día a
la noche pasé de ser un niño a ser algo completamente
distinto. Y en ese nuevo rol nunca tenía que hacer nada,
todo me lo hacían: no me registraba en los hoteles, no
conducía… Si lo piensas, uno necesita hacer cosas para
madurar, y cuando nació nuestra hija, ¡boom!, todo me
sobrevino de pronto. De repente eres un adulto porque
eres padre, ¿sabes a qué me refiero? En ese aspecto me
ayudó mucho la terapia. Podría decir que he tenido
tiempo para llevar una vida de auténtico lujo.
GQ: ¿Cómo se te ocurrieron los célebres pasos delvídeo de Never Gonna Give You Up?R. A.: Puro pánico, no hay otra explicación. Entonces
ponían en la tele un programa llamado Top of The Pops, que
era muy popular. Se emitía los jueves por la noche y todo
el que estuviese interesado en el pop lo veía. La primera
vez que fui, pensé que alguien se encargaría de decirme
qué tenía que hacer, cómo me tenía que vestir… Pero no.
Estaba de promoción en un programa de radio en Escocia
cuando me dijeron: "Bájate a Londres ahora, porque maña-
na sales en Top of The Pops". Estaba en Glasgow, así que me
metí en una tienda y me compré una chaqueta con mi
dinero. Y de ahí, a Londres a grabar el programa. Una vez
allí, me pusieron un micro delante y me dijeron: "¡Hala,
venga!". Y yo en plan: "¡Aaah!". Así fue. Dos semanas más
tarde la canción se convirtió en número uno, pero todavía
no teníamos videoclip, algo ridículo… Y durante el rodaje
pasó exactamente lo mismo: había un gran equipo, luces,
cámaras, chicas para bailar… ¡hasta un par de bailarines
chicos! Nadie me había comentado nada del vídeo porque
estaba centrado en la promoción, y de nuevo me dijeron:
"¡Hala, venga!". ¡Fue absurdo! [Risas].
"Ser un artista pop consisteen hacerse famoso y ganardinero. Es una bendiciónpor la que debemos daralgo a cambio"
Los chicos no lloran
Historia GQ(muy) breve del beso hetero
Si hay un besoasociado a lano fidelidad esefue el de Judas
En mayo de 2014 el Sevilla Fútbol Club ganó su ter-
cer título de la Europa League, un hito deportivo
para sus aficionados, pero también el momento en
el que se produjo el beso más efusivo entre dos hombres
heterosexuales en medio de un estadio. Ivan Rakitic y su
compañero Daniel Carriço, en plena efervescencia de
celebración, se engancharon en un profundo ósculo en los
labios que todas las cámaras grabaron. Los besos en la boca
o en las mejillas entre hombres heteros son una realidad ya
casi sin prejuicios, y en el fútbol, para sorpresa de algunos,
son una cotidianidad. Koeman y Stoichkov se besaron
en los morros en la puerta de una discoteca de Barcelona
tras ganar la Liga en 1993; Maradona y Claudio Caniggia
protagonizaron el denominado "beso del alma", como lo
llamó la prensa argentina, durante un clásico entre Boca
Juniors y River Plate; y Figo y David Beckham [3] fueron
la lanza de una primera generación
de futbolistas del Real Madrid que
se besaban cada vez que hacían una
buena jugada.
CUESTIÓN DE TRADICIÓNEl beso heterosexual entre dos hom-
bres más conocido de la historia
fue el de Judas Iscariote y Jesús de
Nazaret, tan famoso que hoy acuña
una expresión vinculada a la no fide-
lidad y a la traición [1].El beso entre
hombres heterosexuales es costum-
bre en Oriente Medio, Marruecos,
Chile, Uruguay y algunas provincias
de Argentina. Pero también lo es en
Rusia, vinculado, además,
al comunismo.
En la East Side Gallery,
la calle que recoge parte
de los restos de los gra-
fitis y pintadas del muro
de Berlín, sigue siendo un
icono un mural que recoge
elbesodel líderde laUnión
Soviética,LeonidBrézhnev,
y el jefe de Gobierno de
Alemania Oriental, Erich
Honecker, en 1979 duran-
te el 30º aniversario de la
República Democrática
Alemana [6]. Ese beso en
01
02
03
60 www.gq.com
(pero se besan)
POR MARIO SUÁREZ
la boca de los dos gober-
nantes fueutilizadoenplena
Guerra Fría como arma para
ridiculizarles, pese a que el
beso entre hombres políti-
cos era un signo habitual de
solidaridad socialista. Eso
sí, el beso de Brézhnev y
Honecker es de los de res-
pirar solo por la nariz.
Otro que todo el
mundo recuerda es el vincu-
ladoa lasmafias italianas.En
El padrino II (1974), Francis
Ford Coppola añadió un
beso en los labios entre
dos protagonistas, Michael Corleone
(Al Pacino) y Fredo Corleone (John
Cazale) [2]. En la escena, en la
Nochevieja de 1958 en La Habana,
el primero le espeta al segundo un
beso intenso en los morros junto con
la frase: "Rompiste mi corazón". Un
beso de la muerte por la traición.
POR PURO ESPECTÁCULOEn los últimos años, en el show busi-
ness, han sido varios los hombres
heterosexuales que se han besa-
do en público, por provocación e
intención de llevarse la foto del día
en el evento. Maradona y Colin
Farrell [4] protagonizaron hace unos años un gran beso
en los labios y el actor declaró que sintió la necesidad de
besarle en la boca porque "nunca voy a olvidar los goles
que metió en el mundial de México 86, cuando yo tenía
10 años. Le conocí y hay una foto dándonos una gran beso
húmedo, uno de los mejores momentos de mi vida".
Javier Bardem y Josh Brolin, compañeros de reparto en
No es país para viejos, hicieron lo propio, con baile incluido, en
la ceremonia de los Oscar de 2011 [7].Amor fraternal con
intercambio de saliva entre hombres heterosexuales, algo
distinto al que se dieron los boxeadores Anderson Silva y
Chris Weidman en un combate en julio de 2013 [5]. Se
desafiaron tanto cara a cara, que Silva perdió el equilibrio y
terminó dándole un ligero morreo a su rival de modo algo
ridículo. En este caso, por cómo terminó el combate, el amor
no estuvo en el aire.
04
05
06
07
FOTO
GR
AFÍ
A:G
ETT
YIM
AG
ES,G
TR
ES,D
.R.
EN RUSIA Y EN ORIENTE MEDIOLOS BESOS ENTRE HOMBRESHETEROSEXUALES ESTÁN MÁSQUE ACEPTADOS, MIENTRAS QUEEN OCCIDENTE COMIENZAA SER UNA COSTUMBRE DECOLEGAS QUE YA NO PONE ENDUDA LA SEXUALIDAD DE NADIE.
MANIFIESTO GQ
61www.gq.com
El mapanómadaAunque no lo parezca, la
inmigración es un asunto queafecta más a EE UU y a los
Emiratos Árabes que a Europa.Este gráfico te lo demuestra.
Según datos recogidos por
el Centro Wittgenstein de
Viena, EE UU recibió unos
siete millones de inmigrantes entre
2005 y 2010. Es el país que más
personas acoge, pero hay otros
tantos que –en proporción– le van
a la zaga. En un artículo publicado
en Science, los investigadores Guy
Abel y Nikola Sander utilizaron
la información recopilada por el
centro austriaco para certificar que
en los países bañados por el golfo
Pérsico hay casi tanto movimiento
como en América del Norte, que
España sigue siendo el país euro-
peo más receptivo, con 2,5 millo-
nes de inmigrantes (Reino Unido
ocupa el segundo lugar), y que la
humanidad aun mantiene parte de
su espíritu nómada. Echa un ojo al
gráfico y compruébalo.
MarruecosI: 2.068
E: 677.053
CanadáI: 1.257.093E: 2158.614
SuizaI: 332.553
E: 149.770
AlemaniaI: 1.063.359E: 513.701
HolandaI: 243.197E: 193.165
BaréinI: 447.942E: 65 Arabia Saudí
I: 31351431E: 245726
Emiratos Árabes UnidosI: 3.258.880E: 182.111
CatarI: 857.425E: 313
JordaniaI: 336.738
E: 133.713
IsraelI: 358.894E: 85.245
ItaliaI: 2.018.126
E: 19.339
PortugalI: 173.435E: 23.531
FranciaI: 1.064.185E: 564.404
EspañaI: 2.251.716
E: 1.868
CLAVES
ZimbaueI: 0E: 900.199
SiriaI: 243.167E: 298.768
NigeriaI: 116.808
E: 410.714
GhanaI: 99.188
E: 149.840
KuwaitI: 329.082E: 51.377
EgiptoI: 58.380E: 403.555
Costa de MarfilI: 153.283E: 512.740
Burkina FasoI: 122.503E: 247.001
BrasilI: 47.550E: 550.978
SudáfricaI: 847.585E: 148.096
PerúI: 131E: 725.157
MéxicoI: 236.191E: 2.040.911
EE UUI: 6.825.626E: 1.869.951
Reino UnidoI: 1.699.995E: 679.646
POR
GIA
NLU
CA
DE
MA
RTIN
O.I
LUST
RA
CIÓ
N:F
EDER
ICA
FRA
GA
PAN
E.
* El gráfico refleja los 50 países en los que máspersonas han cambiado de residencia de manera
permanente –ya sea para irse o para establecerse–en el periodo comprendido entre 2005 y 2010.
Fuentes: Centro Wittgenstein; Instituto de Demografía de Viena; Universidad de Viena.
KazajistánI: 478.008
E: 471.099
SingapurI: 745.572E: 23.757
VietnamI: 15.881
E: 446.324
Hong KongI: 374.174
E: 198.075
BirmaniaI: 10.057
E: 509.226
UzbekistánI: 14.437E: 533.066
RusiaI: 1.298.188E: 163.692
AfganistánI: 19.809E: 399.965
PakistánI: 29.450E: 2.024.652
BangladeshI: 62.252E: 2.966.047
100.000100.000
250.000 500.000 -600.000500.0001.000.000
Salidas totales
País de origen
Migrantes
País dedestino
Entradas totales
NACIÓN
INMIGRANTES (I) TOTALES EMIGRANTES (E) TOTALES
FilipinasI: 16.107
E: 1.248.311
IndonesiaI: 26.155
E: 1.306.825Nueva Zelanda
I: 224.759E: 159.727
IránI: 200.861E: 307.547
JapónI: 1.149.965E: 50.000
UcraniaI: 271.299E: 311.705
ChinaI: 196.303E: 2.090.305
TailandiaI: 753.393E: 260.371
MalasiaI: 787.445E: 654.996
AustraliaI: 1.316.181E: 191.453India
I: 765.380E: 3.724.386
POLÍTICA
Guía práctica del universo
Empezaron siendo esposas y novias (Wifes And Girlfriends) de futbolistas, pero en diez años se han convertido en las mujeresmás influyentes del planeta, musas que enamoran a las cámaras y atraen el dinero con la misma efectividad que a los hombres.
WAG contractual
Irina Shayk
Se lo pusieron
difícil, pero él demostró
que lo suyo era amor
verdadero, del bueno, no
del que se compra en un
supermercado. Renunció a
todo (herencia incluida… o
eso parecía) por cumplir el
sueño de su vida, y le aportó a la
Casa de Alba el punto de estilo
del que carecía desde hacía ya
un tiempo. Pocos visten el traje
como él, y menos los que pueden
presumir de una educación
tan esmerada. Era el candidato
perfecto para conquistar otra vez
a la duquesa, y Cayetana
Fitz-James Stuart, la mujer con
más títulos del mundo, no se
pudo resistir a cumplir con
el refrán de que no hay dos
sin tres. La Grande de España
sucumbió al imponente físico
que tiene el que posiblemente
sea el funcionario y crítico de
cine más elegante del país, a
pesar de que va a cumplir
los 65. Eran la pareja
perfecta: él la acompañó
en sus últimos años, de
Sevilla a Madrid, de
Ibiza a Marbella, y fue
el que más lloró su ausencia.
Ahora cumple con sus funciones
de duque viudo de Alba de
Tormes (título que ostenta), y
se plantea regresar a la función
pública, aunque entendemos
que, tras haber estado rodeado
por semejante colección de arte,
el gris del ministerio se puede
hacer difícil. Él prefiere, como
nosotros, el de sus trajes.
DEFINICIÓN: novia o esposa con la que seestablece un acuerdo que beneficia a ambosmiembros de la pareja, estilo Edad Media.
LA RECONOCERÁS POR: nunca dice unapalabra más alta que otra, habla de lo feliz quees con su pareja sin que nadie le pregunte y no
le gusta que la categoricen de "señora de".TRAS LA RUPTURA: siempre está muy
centrada en su trabajo y no habla nunca dela relación, como si no hubiese existido.
PROTOTIPO
Alfonso Díez
El gran HABsbyPor J. L. Díez-Garde
WAGonomía
Alaska&
MarioFan se enamora de estrella. Estrella encuentra en el fana su media naranja. Y con el tiempo se convierten en la
pareja más cool (y rentable) de la escena moderna.
2000 2005 2010 2015
FAM
A
Dramas ycomedias
Mi granboda glam
Retorciendopalabras
ALASKA
MARIO Mario, la Rebe,y un montónde gente enAurgi
NancyAnoréxica
Absolutamente
FOTO
GR
AFÍ
A:D
IEG
OLA
FUEN
TE,
GET
TY
IMA
GES
,D.R
.
Leo y la fábrica de WAGLas tabletas doradas se las comió todas él.
Naomi CampbellCosecha: 1995.
Etapa: neoshakespeariano
Toni GarrnCosecha: 2014.Etapa: tirar pasta
en un yate.
Brittany DanielCosecha: 1995.
Etapa: ídoloadolescente.
Blake LivelyCosecha: 2011.
Etapa: pelisviejunas con Clint.
Gisele BündchenCosecha: 2000-05.Etapa: en la playa.
Bar RefaeliCosecha: 2005.Etapa: piloto deaeroplanos soy.
LEONARDO DI CAPRIOSu currículo incluye todoel catálogo de Victoria'sSecret y ningún Oscar.
Erin HeathertonCosecha: 2012.Etapa: Tarantino.
Olvi, que es bromi
No sé quéme das
por Iago Davila
HABS: husbands and
boyfriends (maridos y
novios). El reverso
masculino.
SADS: sons and
daughters (hijos e
hijas). Los que no han
pedido formar parte
de esto.
LAS VENTAS WAG:mujeres y novias que
puedes encontrar en
cualquier tendido de
sombra con buena
visibilidad.COLOMBO WAG:
la que, como la
mujer del detective,
aparece en muchas
conversaciones pero
nunca se muestra
en público.HABANDONADO:dicho del exmarido o
exnovio de una famosa
al que se le ha acabado
el chollo.
WAGA: la que seduce
a un famoso haciendo
wagadas.
WAGUA: es como
llaman los canarios al
autobús, pero no se
escribe así.
WRAGAS: lencería
para WAG.
Cara a caraLas WAG de las dos competiciones más seguidas del mundo.
Cody HornMenudo combo de apellidos
KEVIN LOVE
Porschla ColemanPelazo pibón
JASON KIDD
ShakiraWaka Waka
GERARD PIQUÉ
Gabrielle UnionLa Union hace la 'strength'
DWYANE WADE
Axelle FrancineMujer (no) desesperada
TONY PARKER
Iggy AzaleaI'm so fancy
NICK YOUNG
Malena CostaSupermodelo
MARIO SUÁREZ
Antonella RoccuzzoMessiánica
LEO MESSI
Daniella SemaanOtro troll (en Twitter)
CESC FÁBREGAS
La Liga
Sara CarboneroExpatriada
IKER CASILLAS
TANTO MONTA,¿MONTA TANTO?
ISABEL LA CATÓLICAFernando podría
conquistar acualquier mañica,
que ella iba aconquistar América.
DEFINICIÓN: para ella ser una WAG no es unobjetivo, sino un trabajo a tiempo completo que exigeespecialización en diversos sectores, como la política,
la empresa, la nobleza, el espectáculo o la cultura.LA RECONOCERÁS POR: solo mantiene relaciones
con personajes de perfil alto, con los que ademástiene la costumbre de reproducirse. La pregunta quemás le incomoda es "¿y usted a qué se dedica?". A
pesar de no tener un talento conocido, firma contratosmillonarios y su cuenta corriente está bien nutrida.
TRAS LA RUPTURA: no lo considera un drama, sinoun proceso natural en la vida de cualquier humano,y se ocupa de explicarlo en todas las revistas que
estén dispuestas a escucharla. Sus mejores consuelosson una exclusiva, un cuidado retoque estético y uncambio radical en la decoración de una casa que
hacía tiempo que no utilizaba. Cada vez que anunciauna separación, a los miembros de su equipo legal y
financiero les salen símbolos de dólar en los ojos.
WAGen serie
PROTOTIPO
IsabelPreysler
Glosario WAG
WAGonomía
Aznar&
BotellaCuando juntas a un superhombre con una mujer, mujer (es decir, peras con
peras, nada de manzanas), la cosa acaba en un relaxing cup of café con leche.
1980 1990 2000 RECIENTEMENTE
FAM
A
Teyana TaylorR(eina) & B(uenorra)
IMAN SHUMPERT
Vanessa MacíasUn troll (en Twitter)
TIM DUNCAN
NBA
Ayesha CurryCocina con Curry
STEPHEN CURRY
RihannaWe Found Love
BENZEMA
Gabriella LenziRazón para irte a Brasil
NEYMAR
Presidente deCastilla y León
Váyase, señorGonzález
10 km en 5 min y 10 s
Bye, bye, Moncloa
Peleítacon Rajoy
Señora de
Mujer, mujer
Peras y manzanas
A relaxing cupof café conleche
AZNAR
BOTELLA
Se acabó el rol del
cavernícola, de llevar el
peso de la voz cantante.
Boys just want to have fun,
claro que sí, y ahora los tíos
hemos asumido la función
de satélites ornamentales
con naturalidad. Ser el
hombrecito anónimo y, sin
embargo, gallo en el corral
doméstico, estresa al más
pintado. Ganar un sueldo
y alimentar a la prole es
agotador: las medallas de la
responsabilidad brillan poco
en la pechera de un traje gris.
Un consorte perseguido
por los focos, entregado al
arte de la subordinación,
lleva una vida plácida.
Dedicados a aplaudir, a
posar, a reír discretamente,
somos como suaves
guardaespaldas o secretarios
románticos. Figuramos al
lado de ellas como un lujoso
complemento, tan necesarios
o más que un bolso. Si te
fijas, nos parecemos sobre
todo a los minúsculos
perritos que ellas pasean
amorosamente por las calles,
pero estamos por encima,
porque también les damos
calor y conversación. Y
bambú. Pródigos o rácanos,
según lo que haga falta.
Parcialmente eclipsados,
nuestro protagonismo crece
en las distancias cortas,
como la colonia. Junto a
ellas, hemos renunciado al
selfie porque somos carne de
photocall. Sabemos hacernos a
un lado o dar un paso atrás.
Tenemos algo de mánagers y
de playboys, de amantes y de
eunucos, y una escueta pizca
de chulos, pero sabemos ser
amigos y gregarios.
Un Mario Draghi en la calle
y un Varoufakis en la cama.
Hemos actualizado el
papel que en el Antiguo
Régimen desempeñaban
los chichisbeos, apuestos y
galantes jóvenes que, bajo la
supervisión de los maridos,
acompañaban a las damas
de la alta sociedad en bailes
y salones, pero también en
la alcoba. El utilitarismo
ha confinado a los esposos
convencionales en papeles
de cazador y eso hace mella
en el desempeño carnal.
Pero nosotros, como Porfirio
Rubirosa, con su robusto
pimentero entre las piernas,
estamos siempre listos y no
vamos a permitir una caída
del voltaje. Duermo en el
jacuzzi y solo madrugo para
acompañarla al médico.
En las tumultuosas premières
me aparto para no robarle
protagonismo. Soy la última
bala, pero también la callada
tronera de la mesa de billar.
Husband and boyfriend. Siempre
estoy ahí.
En nombre de todos digo:
Quiero ser un HABPor José Manuel Ruiz Blas
WAG que cazóa Clooney
Amal Alamuddin ClooneyDEFINICIÓN: la mujer a la que muchas mujeresquerrían odiar, pero su condición de personaje
anónimo, su elegancia natural y su currículum vítaegeneran un aura de respeto y admiración a
prueba de envidias y suspicacias.LA RECONOCERÁS POR: su trayectoria
en el derecho internacional, por haber asesoradoa Kofi Annan y el rey de Bahréin, y por tener clientes
como Julian Assange.TRAS LA RUPTURA: no se contempla, porque ambos
tienen unas carreras muy consolidadas, tanto en loprofesional como en lo personal. La maternidad,
sin embargo, se antoja cercana.
PROTOTIPO
LA CULPA DETODO LA TIENE…
YOKO ONOQue las fans de tumarido te odien,
pase. Pero que DefCon Dos te dedique
una canción…
WAGeclipsada
Clara LagoDEFINICIÓN: chica famosa conoce chico de perfilbajo. Chico de perfil bajo se convierte en el hombreque mejor cae de España. Chica famosa pasa a serconsiderada "la novia de" a pesar de su dilatadacarrera profesional y vive con la presión de ser
la pareja del yerno perfecto.LA RECONOCERÁS POR: tiene un superpoder
para resultar invisible en alfombras rojas y eventos.Las cámaras solo la enfocan cuando su pareja le
dedica unas palabras de amor en público, situacióncon la que, por otra parte, no sabe muy bien cómo
lidiar, ya que es bastante embarazosa.TRAS LA RUPTURA: es para pensárselo, porqueromperle el corazón a él es rompérselo a todo unpaís. En caso de que lo hiciera, lo recomendable
sería la emigración o el destierro voluntario.
PROTOTIPO
Las maravillosas WAG de WimbledonEl juego en la pista no tiene por qué estar reñido con el buen gusto fuerade ella. He aquí el top 6 del ranking GQTP de novias y esposas de tenistas.
Ana BoyerIzquierda caviar
FERNANDO VERDASCORanking ATP: 40 Xisca Perelló
Todos somos un poco Xisca
RAFA NADALRanking ATP: 10
Ester SatorovaPuede ser lo que quiera en la vida
TOMAS BERDYCHRanking ATP: 6
Brooklyn DeckerDiosa
ANDY RODDICKRanking ATP: –
Maria SharapovaNúmero 2 del mundo
GRIGOR DIMITROVRanking ATP: 16
Kaley CuocoBig Bang chati
RYAN SWEETINGRanking ATP: –
WAG quequieresque tehaga HAB
DEFINICIÓN: chica por la que estarías dispuestoa abandonar tu jornada laboral de 9 a 18 h, tu
piso de 50 metros cuadrados y las cervezas con losamiguetes, a cambio de una vida de viajes exóticos,eventos en mansiones californianas y fotos robadas
a bordo de un yate de 60 metros de eslora.LA RECONOCERÁS POR: cada vez que la miraste invade un calor repentino que luego deja pasoa un sentido: "¿Cómo es posible que sigas soltera,
con lo felices que podríamos ser juntos?".TRAS LA RUPTURA: tendrá que ser ella la quete deje, porque tú no tienes ninguna intención delevantarte de esa cama balinesa junto a la piscina(al menos hasta que te acabes la décima caipirinha
que te has tomado antes de comer). Cuandose te baje todo el alcohol y el cerebro te vuelvaa funcionar con normalidad, correrás cual Luis
Miguel Dominguín a contarle a tus amigos vuestrossecretos de alcoba. Ellos olvidarán encantados que
hace meses que no respondes a sus llamadas acambio de algún detalle suculento.
El clubde las primeras
WAGCon ellas empezó todo. Y ahora nospreguntamos: ¿les valió la pena a
los jugadores de la selección inglesala eliminación en Alemania 2006?
SÍVictoria BeckhamDavid nunca estuvo
tan de moda.
SÍAbbey ClancySin ella, Crouchseguiría virgen.
NOElen Rives
Lampard soltó14kilos en el divorcio.
SÍAlex Curran
Gerrard y ella, losotros Beckham.
SÍColeen Rooney
Él pierde pelo y ellaasí de lozana.
NOCheryl ColeAshley Cole
siguió liándosecon otras.
SÍCarly Cole
Mantiene en formaa Joe Cole.
Kate UptonPROTOTIPO
Adam LevineLe odia todo elmundo menos laslistas de éxitos.
Behati PrinslooPor algo las modelosde Victoria's Secretse llaman ángeles.
Chris PrattEs el héroe
que salvará almundo de quien
haga falta.
Anna FarisCada vez que te ríescon sus chistes ganaunos 1.000 euros.
Jay-ZEs el tipo que
manda en el hiphop mundial.
BeyoncéUn golpe de sus
caderas podría moverel eje de la Tierra.
KimKardashianCada mañanadecide si hará
explotar internet.
Kanye WestBusca 'puto amo'en el diccionario
y te sale él.
Mila KunisEs imposible no
enamorarse de ellavarias veces al día.
Ashton KutcherEl ejemplo de que sí
se puede tenertodo en la vida.
¿WAG O HAB?Imposible determinar quién es el más famoso de la pareja.
WAGonomía
Felipe & LetiziaLos medios internacionales los adoran. El resto de
casas reales los envidian. Y juntos pueden conseguirque España vuelva a ser monárquica.
MAYO 04 JUNIO 14
FAM
A
Guía práctica del universo WAG
Reyes
Bodorrio de cuento
Menuda pandilla de cabronazos, que diría el académico espadachín Arturo Pérez-
Reverte. Toma nota: Henry, Jimmy, Tommy y Paul. Si te los cruzas, cruza. Aunque
en realidad solo sean unos ejecutivos trajeados de Azca que se les parezcan un poco.
Por si acaso. No te fíes. Ellos tampoco lo harían.
Martin Scorsese (llamémosle Marty, como si ya fuésemos miembros de su familia,
a fin de cuentas hemos pasado más tiempo en compañía de sus películas que con
nuestras cuñadas y suegras) grabó a sangre y fuego en nuestras retinas hace ahora
justo 25 años uno de los arquetipos más eficaces de las estructuras mafiosas. No es
algo que nos ocurra con todas las películas. Con la mayoría, en cuanto sales del cine,
se te olvida hasta si la viste o no, y los ambiguos y escasos recuerdos que nos quedan
se nos van escabullendo sobre la marcha, como pompas de jabón o como restos de
un sueño que se desvanece cuando nos despertamos. Uno de los nuestros es un clásico,
uno de esos títulos inmortales que se estudian en las escuelas de cine, se programan
en TCM y los padres muestran a sus hijos adolescentes a modo de ceremonia cinéfila
iniciática: "Mira hijo, te vas a enterar de cómo funcionaba el crimen organizado en
los buenos tiempos, por si algún día llegas a concejal o a comisario". La mafia era
esto: "Lo que la organización hacía era ofrecer protección a la gente que no podía
ir a la bofia. Era como un cuerpo de policía para chicos listos".
Marty creció en el East Side de Nueva York, en una comunidad muy cerrada de sicilianos y napolitanos. Así que se conocía el paño como
nadie. Por eso la película desprende tanta verdad y no es otra producción más sobre gánsteres, sino que su proximidad a la realidad la
acerca al espíritu de los documentales del cinéma vérité. Para su realización y montaje, Scorsese se inspiró en algunos de los trucos básicos
de la nouvelle vague, especialmente el uso de la voz en off y las fotos fijas, los planos congelados. Este recorrido por la vida de varios chicos
malos se basó en una serie de personajes reales que habían servido a Nicholas Pileggi para escribir Wise Guy, la novela que alimenta el
argumento de la película. La historia tiene cinco jalones temporales: 1955, año de arranque; 1967, la época del club Copacabana; 11 de
junio de 1970, cuando el zumbado de Joe Pesci asesina a un mafioso de la competencia; 1974, cuando cometen el robo de Lufthansa en
el aeropuerto JFK (seis millones en cash); y 11 de mayo de 1980, arranque de los acontecimientos que desembocarán en la gran felonía
–y posterior acogida en el programa de protección de testigos– del paranoico y politoxicómano Henry Hill (Ray Liotta). Es él quien
pronuncia las últimas palabras de la película: "Soy un don nadie y tengo que vivir el resto de mi vida como un gilipollas".
A Scorsese, como a ¡¡¡Peeedro!!!, le mola sacar a su madre en sus pelis. Ninguno de los dos podrá hacerlo ya. Qué pena. La mamma de
Marty, Catherine Scorsese se defendía en Goodfellas interpretando a la progenitora protectora del animal Joe Pesci. Y no lo hacía nada
mal. Como la señora Paca Caballero. Consumadas actrices ambas, llenas de vida y credibilidad. También sale el padre de Scorsese, pero
menos, apenas dando noticia de un asesinato por teléfono: "Ha muerto".
La ecléctica recopilación que compone la banda sonora de Uno de los nuestros refleja los conocimientos enciclopédicos de Scorsese sobre
música popular. Está plagada de joyas que abarcan desde la música italoamericana de los años 50 hasta el rock clásico de los 60: Tony
Bennett, Mina, Giuseppe di Stefano, The Crystals, The Chantels, Dean Martin, The Drifters, Bobby Darin, Aretha Franklin, Rolling
Stones, Cream… Última canción de la peli: My Way, en la voz de Sid Vicious. Para los títulos de crédito finales, Layla, en versión
acústica de Derek and the Dominos. Fin. Bang, bang.
GQUOTES• "Me costaba dejar aquella vida. Nos trataban como a estrellas de cine peligrosas. Tenía bolsas de papel llenas de joyas apiladas en la
cocina, un azucarero lleno de coca junto a la cama".
• "Cuando encontramos a Carbone dentro de un camión de carne estaba tan helado que tuvieron que esperar dos días a que se des-
congelara para hacerle la autopsia".
• "Si formas parte de un grupo nadie te dice que van a matarte. No hay ni peleas ni insultos como en las películas. Los asesinos llegan con
una sonrisa, como amigos". [Las mejores frases de la película, como estas tres, se las llevaron Ray Liotta y su personaje, Henry Hill].
Uno de los nuestros Género Old Fashioned gánsteres.
Presupuesto 25 millones de dólares.
Recaudación La Warner ganó dinero:47 millones de dólares.
Icono (pop) La palabra fuck se oye en300 ocasiones.
Spider Personaje de MichaelImperioli (Los Soprano),al que Joe Pesci vuelaun pie (entre bromas)y luego mata (tambiénbromeando).
Estilo Documental fluido,frenético (a veces).
La cosa arde Siempre que está enpantalla el zumbadode Joe Pesci.
Samuel L. Jackson, único negro [mostrar]
POR ENRIQUE BUERES
FOTO
GR
AFÍ
A:C
OR
DO
NPR
ESS.
De soldado raso de lamafia a informador delFBI. Nacido en una familiaitaloirlandesa, empezó ya deniño a hacer de chico de losrecados para los mafiososdel barrio. El único que noacaba muerto o en la trena.
El traidorHenry Hill(Ray Liotta)
Reparte propinas. Bebewhisky con 7 Up. A los 16años ya era un asesino asueldo de la mafia. Esetipo de hombre que en laspelículas siempre está dellado de los malos. Temido.
El chico listoJimmy Conway(Robert De Niro)
El gánster real que inspiróal personaje interpretadopor el padre de (poderosa)Afrodita (Mira Sorvino) acabósus días en la cárcel sin largarni una palabra. Sus secretos ylos de sus colegas se fuerona la tumba con él.
El puto jefePaul Cicero(Paul Sorvino)
Creció junto a Henry Hilly, a diferencia de él, estotalmente italoamericano.A lo largo de toda la películadespliega un incontrolablerepertorio de violenciapsicopática, con la que elespectador empatiza. Mueresobre un bonito tipo depavimento hidráulico quesuele verse en la revista AD.
El psicópataTommy DeVito(Joe Pesci)
Nunca es tarde para un panamá
C ierro los ojos y me imagino a Juvenal Urbino, eterno perso-
naje de El amor en los tiempos del cólera, con su maletín de médico,
su bastón y su sombrero panamá, persiguiendo a ese loro
desplumado y maniático. En realidad así me figuro que son todos los
protagonistas de Gabriel García Márquez, viva imagen de su creador:
sofisticados, con aire catedrático y coronados con el eterno sombrero
blanco bordeado por una cinta negra sobre sus testas.
El sombrero panamá no describe en su nombre su procedencia.
Porque, paradójicamente, es un sombrero puramente ecuatoriano
y antiquísimo. Imaginaos que el gazpacho fuese conocido como
gazpacho portugués o que el bacalhau à brás se volviese andaluz.
Dicen algunas versiones, puede que apócrifas, que el culpable de
haber usurpado el término 'ecuatoriano' de su nomenclatura fue el
expresidente estadounidense Theodore Roosevelt. Y curiosamente la
historia tiene relación con otra asociación inmediata cuando se habla
del país panameño: el canal. Mientras Roosevelt visitaba esta obra
colosal se puso uno de los livianos sombreros, se fotografió con el
mismo y boom, se volvió panameño. En realidad ya lo llevaban todos
los trabajadores para protegerse del sol tropical pero nada como un
presidente estadounidense con carisma en tareas de merchandising.
Otra teoría dice que fueron los buscadores de oro que llegaban a
California los que introdujeron los jipijapa, que en aras de facilitar
la pronunciación y por pereza lingüística fueron rebautizados como
Panamá hat. Y hay más. Otra versión afirma que fue Napoleón III uno
de los primeros en usar el accesorio y popularizarlo en Europa y en el
mundo. Por tanto, Ecuador pone su origen y creación, el cantón de
Montecristi y Jipijapa ponen el talento y Panamá pone el nombre.
Los más puristas te dirán que no le llames sombrero panamá, sino
sombrero Montecristi, Toquilla hat e incluso Ecuador hat. El prestigio lo
han ido adquiriendo a lo largo de la historia, que en su caso es mucha.
Son frescos, etéreos, unisex, no dejan traspasar ni una gota de agua
y son tan blancos "como las nieves de anta-
ño", que diría Guillermo Cabrera Infante. Combinan con todo.
Y lo han sabido llevar (que no es lo mismo que llevar a secas)
desde Brad Pitt a Frank Sinatra, Orson Welles o Dirk Bogarde,
pasando por estrellas de rock como Keith Richards y Neil Young.
Pero seguramente nadie lo haya portado nunca como Gay Talese, el
impecable Gay Talese acomodando su sombrero encima de la mesa
y zarandeando sus zapatos italianos. Impecable siempre entrevistan-
do o siendo entrevistado.
Hollywood lo encumbró. Haced memoria. Con uno de estos
sombreros también se baja Paul Henreid, en el papel de Victor
Laszlo, de su coche en el aeropuerto de Casablanca, poco antes del
"siempre nos quedará París". Quizá nadie los lució como Clark Gable
en Lo que el viento se llevó. Ni siquiera el inspector Clouseau en la película
La venganza de la pantera rosa. Hasta Hannibal Lecter parece menos
terrible con un traje de lino claro y su jipijapa.
¿Algo que objetar? Quizá lo complicado que resulta conseguir
uno auténtico. Una manera de descubrirlo es contando las fibras
por pulgada del sombrero: cuanto mayor sea su número, mayor
será su autenticidad. La fibra, de la Carludovica Palmata. El sombrero
panamá requiere una confección minuciosa. Si buscáis bien, en la
Plaza Mayor de Madrid, allí donde el café se sirve con leche, lo
encontraréis. Así que tu misión es vestir bien en la postrimería del
verano, cuando el sol se vuelve más amable y cálido, debes hacerte
con uno. Tener en un armario al embajador de la elegancia veraniega
es como tener a Messi en Comunio, caballo ganador. Al sombrero
panamá nunca se llega tarde.
Es fresco, elegante y combina con todo.Tenemos razones suficientes para aconsejarte vestir uno de los accesoriosmás icónicos de la historia. No temas, seguro que sabes llevarlo como el buen hombre GQ que eres.
FOTO
GR
AFÍ
A:C
OR
BIS,
D.R
.
POR LUCÍA TABOADA
MUCHA CLASEDe Sean Connery a Brad
Pitt pasando porGay Talese o Gabriel
García Márquez. Detrásde un sombrero de
jipijapa hay muchosnombres propios.
La vuelta de las vacaciones siempre
es difícil, pero nada como un look
smart-casual para hacerte más fácil
la transición del bañador al abrigo.
Imprescindibles: una camisa sport, un
chino slim fit y un jersey impecable. Las
sneakers de piel son una buena alternativa
a los zapatos y tus perfectas aliadas para
el ritmo frenético de la ciudad.
sigue elrastroDéjate guiar por nuestro olfatoy empezarás la temporada conmuy buen pie. ¡Guau!
POR
CA
YET
AN
AV
ILLE
GA
S.FO
TOG
RA
FÍA
:DIE
GO
LAFU
ENT
E.R
EALI
ZA
CIÓ
N:J
UA
NLU
ISA
SCA
NIO
.AG
RA
DEC
IMIE
NTO
S:LU
XU
RYPE
TS
MA
DR
ID(W
WW
.LU
XU
RYPE
TS.
ES)Y
ALI
MA
.
GQmoda
1. TOMMY HILFIGER TAILOREDJersey de punto fino (129 €).2. WOOLRICH Camisa defranela a cuadros (119 €).3. DOCKERS PantalonesSlim (100 €).4. BROOKS BROTHERSCinturón (88 €) y maletínde cuero negro (790 €).5. CHURCH'S Sneakersde cuero (290 €).6. LUXURY PETS MADRIDCorrea para perro (c. p. v.).
COMPRA DEL MESREALIZACIÓN: JUAN LUIS ASCANIO
Se nos argumentará que a un tipo
con el atractivo de Steve McQueen
le queda bien cualquier cosa que se
ponga. Hasta un simple jersey acanalado
combinado con unos pantalones vaque-
ros. Cierto. Pero por qué no reivindicar
la rotunda masculinidad que, defendidos
con natural apostura, transmiten estos
sencillos básicos. Frente a la invitación a
superponer capas del suéter de pico, el de
cuello redondo induce a elaborar despreo-
cupados estilismos de dos piezas. Sobrios,
esenciales. Como lo es el fuego que crepi-
ta en la necesaria chimenea que precisarás
para completar el look.
jerséis al desnudo"Menos es más", "la sencillez es la máxima sofisticación"… Elige tu mantra para este otoño y desnuda tu look detodo lo accesorio. Con unos vaqueros y un jersey tienes todo lo que necesitas para construir un outfit ganador.
FOTO
GR
AFÍ
A:M
AD
L-IO
NST
UD
IO,R
OY
SCH
AT
T/
MPT
VIM
AG
ES.C
OM
.
ADOLFO DOMINGUEZJersey jaspeado (120 €).
PAL ZILERIDe angora (c. p. v.).
EMPORIO ARMANIEn color camel (450 €).
C.P. COMPANYEn algodón (169 €).
GANT RUGGEREn tonos marrones (189 €).
H&MDe cashmere (60 €).
WOOLRICHDe lana gris (179 €).
72 www.gq.com
POR JESÚS MERINO LÓPEZ
Da la sensación de que ha estado
ahí toda la vida pese a sumar
24 añitos de nada. Desde
que protagonizase el pelotazo ado-
lescente que fue Física o química,
donde además sentó las bases de
su estilo urbano, casual y desen-
fadado, Maxi Iglesias (Madrid,
1991) se ha convertido en uno
de los rostros más populares
de nuestra televisión (Los pro-
tegidos, Velvet) y nuestro cine
(Mentiras y gordas, Asesinos
inocentes). "Es un privilegio
poder compaginar ambos
formatos. En la televisión
puedes desarrollar un per-
sonaje y verlo avanzar y
en el cine tienes que añadir
matices a una situación que
sabes cómo empieza y cómo
termina. Trabajar en las dos
caras de la moneda es muy enri-
quecedor", nos cuenta el intérpre-
te, a quien también le apasiona el
mundo de la moda: además de actuar,
en los últimos meses ha tenido tiempo
–y agallas– para desfilar sobre varias pasare-
las y para ser imagen de marcas como Carrera
(cuyas gafas luce desde hace años). "Estas expe-
riencias me sirven para salir de mi zona de con-
fort y probar experiencias diferentes. Te abren el
abanico existencial y profesional".
¿quiéndijomiedo?Maxi Iglesias apostó por salir desu zona de confort para seguirprogresando como actor…y terminó rompiendo la banca.
FOTO
GR
AFÍ
A:D
IEG
OLA
FUEN
TE.
REA
LIZ
AC
IÓN
:JU
AN
LUIS
ASC
AN
IO.A
SIST
ENT
ESD
EFO
TOG
RA
FÍA
:LU
ISÁ
LVA
REZ
YSA
RA
PAR
RA
.MA
QU
ILLA
JEY
PELU
QU
ERÍA
:JO
SÉLU
ISR
UZ
AFA
(TA
LEN
TS)
PAR
AM
AC
YG
HD
.
ELLOS
LA MIRADA GQMaxi Iglesias lleva parka caqui G-Star Raw, camisade franela Mirto, camiseta Nike y pantalones vaquerosWoolrich. Gafas de sol con montura cuadrada Carrera 97de la colección Signature Carrera.
POR JOSE LUIS DÍEZ-GARDE
todo el mundo sabe que los ingleses son distintos al
resto del mundo. Tienen un humor particular, con-
ducen por la izquierda y sienten pasión por depor-
tes como el polo, el rugby, el cróquet y el críquet. Este
último, una especie de béisbol refinado para caballeros,
sirvió como excusa a Dockers para presentar su próxima
colección primavera-verano 2016. Y no solo eso. Este es
el segundo año en el que la firma americana colabora con
Flannels for Heroes, una iniciativa que busca recaudar fon-
dos para Walking with The Wounded y Combat Stress,
dos organizaciones cuyo fin social es ayudar a mejorar
la vida de los hombres y mujeres de las fuerzas armadas
británicas en activo o ya jubilados. Ambas entidades cuen-
tan con el apoyo del príncipe Harry, fanático declarado
de los pantalones Dockers. De ahí la implicación de la
marca que, por otra parte, reconoce la inspiración del briti-
sh khaki como parte de su ADN. Por lo demás, otro príncipe,
español, fue quien acudió a esta edición; el actor Álex
González se sumó al resto de estrellas invitadas. Allí le
pudimos ver junto a Doug Conklyn, diseñador de la firma,
y el resto de invitados solidarios, como los actores Hugo
Becker y Paul Blackthorne, o lady Amelia y lady Marina
Windsor. En ausencia de Harry de Inglaterra, nuestro prín-
cipe acaparó todas las miradas. Normal.
el PRÍNCIPEDEL Críquet
PURO SABOR INGLÉSNo intentes jugar al críquet en tu casa, estas cosas
solo salen así de bien en Londres. El actorÁlex González –en la imagen junto a Doug Conklyn,
diseñador de Dockers– representó a nuestro país. FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
DE FIRMA
74 www.gq.com
FOTO
GR
AFÍ
A:J
.C.D
EM
AR
CO
S.A
SIST
ENT
ED
EES
TIL
ISM
O:J
UA
NLU
ISA
SCA
NIO
.
tributo a nemethHace cinco años de la muerte del diseñador Christopher Nemeth, pero suestilo está más vivo que nunca gracias al homenaje que LouisVuitton le ha
dedicado en su última colección. Estas slip-on (600 €) son una muestra.
REALIZACIÓN JOANA DE LA FUENTE
LA GRAN INVERSIÓN
3
VUELVE LA INSPIRACIÓN 'IKAT'Esta técnica de tintado de fibras originaria de los pueblos nativos
de Norteamérica y Asia central consigue fabricar prendasvibrantes y llenas de color. Su presencia en la moda ha sido
constante desde hace décadas, pero esta temporada muchosdiseñadores la han abrazado como agente integrador de un estilocampestre. Antes de que acabe la temporada estival, los últimoscoletazos de la época de sol se presentan perfectos para echarseen sus brazos. Michael Bastian, Polo Ralph Lauren o Del Toro sonalgunas de las firmas que han querido imponer la inspiración ikat
en camisas, pantalones, calzado e incluso bandanas.
NUEVOSICONOS:
• Zapatillas Yeezy Boost 350de Kanye West para Adidas.• Jersey oversize de flores
de Casely Hayford.• Gafas ópticas Alfred
de Ace & Tate.
POR
IÑA
KILA
GU
AR
DIA
.ILU
STR
AC
IÓN
:FR
AN
ÇO
ISC
HA
PER
ON
.
2
EL LARGOPERFECTOAunque los nuevos iconosafroamericanos hayandecidido tomarse lajusticia por su mano, hayverdades como puños quepermanecen inalterablesal tiempo. Son dogmas,o al menos así deberíanconsiderarse si lo quequeremos es lucir lospantalones como Diosmanda. A excepción de losjogger pants o las opcionescon el bajo remangado,hay una regla que marcacuál debe ser la medidaexacta de la largura delpantalón: el tobillo. Ni másni menos. Hay quien noestá de acuerdo porqueopina que se trata deuna longitud más propiade los pescadores y hayquien por pura desidiase conforma con lamedida que le propone elfabricante, pero no puedenestar más equivocados.La caña de la bota ocualquier excusa relativaal calzado tampocojustifica otro largo.
GQ CLAVESIL
UST
RA
CIÓ
N:J
EAN
-PH
ILIP
PED
ELH
OM
ME.
1
'BLACK POWER': LA PIRÁMIDE INVERTIDA DEL ESTILOLa edición estadounidense de nuestra revista acaba de publicar la lista de los hombres vivos mejor
vestidos del mundo y los guardianes de las esencias ya se han arrancado la piel a tiras. Kanye West,Pharrell Williams o Jaden Smith –el de las faldas– son algunos de los prohombres que protagonizan
este controvertido índice de la distinción. La cosa está que arde porque todos ellos gustan de transitarterritorios por expugnar –a veces censurables– y muestran un notorio desprecio por todo lo que
simboliza el arte sartorial: a ninguno de ellos lo hemos visto jamás con un traje. Después de añosadulando hasta la obsesión a tipos como Lapo Elkann o David Beckham, dos iconos que nos hanenseñado casi todo, damos la bienvenida a un generación de talentos afroamericanos que amanla moda como pocos y que han dignificado el estilo de la calle. Toca aprender de ellos. Y mucho.
76 www.gq.com
SONRÍA,PORFAVOREn nada, el otoño enseñarálos dientes. Si no quieres quete pille desprevenido, toma nota.
Pasador enoro amarillo
y ónixMONTEJO
600 €
TrajeBOSS
(c. p. v.)
CorbataGIORGIOARMANI
(c. p. v.)
Alfiler enoro condiamantes,nácar yesmalteBÁRCENA1.800 €
PañueloHACKETT110 €
CamisaERMENEGILDOZEGNA COUTURE(c. p. v.)
GQ ZOOM
REALIZACIÓN:JESÚS CICERO
FOTOGRAFÍA:J. C. DE MARCOS
Estilográficaen oroCARTIER590 €
GafasCUSTO PARAOPTICALIA110 € Portadocumentos
de pielLOEWE650 €
Reloj Day-Dateen oro blanco
ROLEX(c. p. v.)
CamisaEMPORIO ARMANI(c. p. v.)
Gemelos art déco enoro, platino y diamantesBÁRCENA1.500 €
Traje príncipe de GalesTOMMY HILFIGER TAILORED499 €
Tarjeterode piel
RIMOWA60 € Llavero
LOUISVUITTON
(c. p. v.)
Traje de chaquetaMASSIMO DUTTI
265 €
Corbata GoldANTONYMORATO
29 €
CinturónHERMÈS
620 €
CamisaBROOKS
BROTHERS120 €
PañueloMIRTO28 €
GQ ZOOM
PRO
DU
CC
IÓN
:CA
YET
AN
AV
ILLE
GA
S.A
SIST
ENT
ESD
EFO
TOG
RA
FÍA
:NO
ELSU
ÁR
EZY
SER
GIO
SAN
JOSÉ
.ASI
STEN
TE
DE
EST
ILIS
MO
:EST
ERC
AR
REÑ
O.M
AQ
UIL
LAJE
YPE
LUQ
UER
ÍA:J
OSÉ
LUIS
RU
ZA
FA(T
ALE
NT
S)PA
RA
MA
CY
GH
D.M
OD
ELO
:MU
RR
AY
LEM
MO
N.A
GR
AD
ECIM
IEN
TOS:
CLÍ
NIC
AA
RIA
S.PA
SEO
DE
LAC
AST
ELLA
NA
,12.
MA
DR
ID.W
WW
.CLI
NIC
AA
RIA
S.ES
ZapatosOxfordCHURCH'S520 €
Traje príncipede GalesTOMMYHILFIGERTAILORED499 €
CalcetinesBROOKSBROTHERS30 €
Mochilaporta-
ordenadorPIQUADRO
520 €
CascoVESPA205 €
GQ ZOOM
GafasG-STAR RAW170 €
CorbataERMENEGILDO
ZEGNACOUTURE
140 €
Pasador enoro blanco
y zafiroMONTEJO
750 €
TirantesMIRTO72 €
CamisaMIRTO
90 €
Tomaso Trussardi transmite calma. La
calma de aquel que se sabe heredero
de uno de los mayores imperios del
estilo italiano pero que no tiene ninguna
duda de cuáles deben ser sus pasos. Nos
recibe en la apertura de la nueva flagship
store de la firma en Madrid, con la que trae
a España su nuevo modelo empresarial.
Hablamos con él sobre el futuro de la casa
italiana, del lujo y de la familia.
GQ: Como ocurre con otras casas ita-lianas, Trussardi es un negocio familiar,pero tú has trabajado en otras empresasantes de ser CEO de tu propia compañía.¿Qué ventajas plantea trabajar en unaempresa que conoces tanto y rodeadode los tuyos?TOMASO TRUSSARDI: Cuando trabajas
en una compañía que no lleva tu nombre
es algo diferente porque piensas en tu tra-
bajo de una manera mucho menos íntima.
Siempre trato de poner ganas y esfuerzo
en todo lo que hago, pero cuando hablas
de tu compañía hay un punto emocional.
Trabajar con tu familia hace que os enten-
dáis unos a otros rápidamente aunque las
discusiones no tengan un enfoque total-
mente profesional. Sabes con seguridad
que todos ponéis el mismo esfuerzo e inte-
rés por lo que estáis haciendo, y puedes
confiar en la gente que tienes alrededor.
GQ: Trussardi viene experimentandoun gran crecimiento desde los años 90y tú te convertiste en CEO de la firmacuando su imagen internacional ya esta-ba consolidada. ¿El tener que llevar lafirma un paso más allá supone para tiuna presión extra?T. T.: Hemos reinventado la imagen de la
marca y la hemos hecho más contemporá-
nea, desde luego. Hemos asumido la distri-
bución y estamos intentando reinventarla,
como aquí en España, abriendo la tienda o
iniciando una colaboración con El Corte
Inglés. El mayor cambio que hemos hecho
quizá sea la colección Tru Trussardi, que es
nuestra línea más contemporánea y joven.
LA FAMILIA ES LA FAMILIA¿Qué es lo que hace que la herencia de más de un siglo de TRUSSARDI siga siendo
tan actual? Hablamos con Tomaso Trussardi, CEO de la firma y cabeza del clan italiano.
FOTO
GR
AFÍ
A:G
ERM
ÁN
SÁIZ
,D.R
.
POR ALFREDO MURILLO
ENTREVISTA
Ese es nuestro mayor reto ahora: rejuvene-
cer la compañía y hacerla más actual.
GQ: ¿Tenéis algún planteamiento dife-rente para expandir la línea de acceso-rios en un país como España, en el quela industria de los accesorios de cueroes tan fuerte?T. T.: Para nosotros es fácil porque ya lle-
vamos en nuestra sangre el estar en ese
segmento y estamos acostumbrados a
que sea duro porque tienes a las grandes
compañías del lujo, como las dos gran-
des francesas, que interpretan el papel de
jefes. Y después tienes todas esas pequeñas
marcas que empiezan desde abajo y que
son mucho más agresivas con los precios
o cambiando las colecciones cada tem-
porada; lo que las ha hecho mucho más
atractivas durante la crisis. Pero creo que la
gente quiere tener productos de calidad e
italian style… Siempre hay sitio para nuevos
proyectos.
GQ: ¿Qué significa lujo para Trussardi?T. T.: Es una forma de vivir. No se trata
de gastar mucho dinero en algo. Nuestro
nuevo modelo con tres líneas busca eso,
atraer a un cliente que pueda gastarse
mucho dinero en un producto pero que al
mismo tiempo compre prendas más baratas,
como puedan ser unos vaqueros. Pensamos
en el lujo de una manera democrática.
GQ:¿Crees que hay lugar para el lujoen internet o todavía es difícil vendercalidad on-line?T. T.: Por supuesto que hay lugar para el
lujo en internet. Es cierto que si hablamos
de ready to wear es más difícil de vender
porque la gente prefiere comprar produc-
tos de menor precio como camisetas o
vaqueros. Lo ven como un riesgo menor
en caso de que el dinero se perdiese. Si tie-
nes que comprar una chaqueta de cuero de
1.000 o 2.000 euros es más difícil porque
el comprador necesita saber si le queda
bien o la calidad del producto. Con los
accesorios es diferente, y están funcio-
nando muy bien en nuestro e-commerce.
Es curioso porque el tercer país en el que
mejor funciona nuestro comercio electró-
nico es en EE UU, pese a que no tenemos
presencia física allí.
GQ: Formaste parte del programaProject Runway, en el que jóvenes talen-
tos del diseño competían por ganar unlugar en el mundo de la moda. ¿Cuál esla principal lección a aprender en estaindustria tan compleja?T. T.: Tienen que aprender a ser humildes.
Cuando empezamos el programa, con
Alberta [Ferretti] y Eva [Herzigova], nos
encontramos con estos chicos sin ningún
tipo de currículo… pensaban que eran
importantes y cool, pero lo cierto es que
no habían hecho nada y lo que querían
nos lo enseñaban con bastante arrogan-
cia. El chico que ganó, Marco, trabaja
ahora en nuestra compañía; sin duda, él
era el más humilde de todos. Cuando se
unió a Trussardi fue capaz, en tan solo
tres meses, de asimilar todo el proceso
y de poner toda su creatividad en él. El
problema ahora mismo en la moda es que
los diseñadores creen que pueden hacer lo
que quieran como ocurría en los 70 o los
80. Pero la diferencia es que entonces eran
esos diseñadores los que habían creado su
propia compañía. Ahora es al revés, por lo
que es absolutamente imposible que sean
UNA FIRMACON TRES
MARCASDe esta manera define
Tomaso Trussardi ala compañía de su
familia. Conformada porTrussardi –que incluye
los elementos mástradicionales e icónicos
de la familia italiana–,Trussardi Jeans
–su línea joven y lamás exitosa si tenemos
en cuenta su distribucióna nivel internacional–y Tru Trussardi –que
solía ser una líneade distribución pero
que ha pasado aconvertirse en la línea
más contemporáneay joven, llena de colores
y mezclas y que seha erigido como
el caballo de Troya dela maison para su
modelo de expansión–.La implicación de
Tomaso es tal que,no en vano, antes de
convertirse en CEO dela firma, él mismo ponía
cara a las campañasde Trussardi Jeans.
Todo queda en familia.
"El lujo es una formade vivir. No consisteen gastar y gastarmucho dinero"
ellos los que imponga su comportamiento
y su producto.
GQ: Es cierto que ahora no hay dise-ñadores icono, sino diseñadores quevienen de la propia casa.T. T.: Creo que eso terminó porque los
diseñadores estrella fueron creados por
las grandes empresas francesas: Pinaud,
Arnault, Kering y Louis Vuitton, PPR…
compraron las marcas y quisieron darle
una identidad a esas firmas, así que pusie-
ron a diseñadores icónicos al cargo. Pero
ahora la gente sabe que detrás de una
compañía no solo hay un director crea-
tivo, hay toda una maquinaria, así que
creo que en estos momentos se apuesta
más por el desarrollo de la compañía en
sí misma, sin vincularla a la imagen del
hombre que hay detrás del show.
83www.gq.com
POR MARIANO OPPENHEIMER MASS MEDIA
la buena campañaEl fotógrafo ScottTrindle firma el otoño-invierno según ADOLFO DOMINGUEZ, una colección intimista y relajada
que se inspira en la libertad de los años 70 y en algunos de sus más inolvidables iconos.
Protagonizada por dos modelos en
ascenso imparable –la escocesa Misha
Hart y el francés Elliot Vulliod– la
campaña otoño-invierno 2015 de Adolfo
Dominguez capta la mirada intimista de
la nueva colección a través de una serie
de retratos llenos de relax; un viaje a los
orígenes de la firma con dos inspiraciones
clave: belleza y simplicidad.
FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
ABRIGO TRES CUARTOSAzul marino con doble botonadura.
CARTERA CAMELRevisión del clásico maletín de diario.
PANTALÓN DE LANA FRÍAAires setenteros, elegancia y comodidad.
ZAPATOS DE CORDONESUn clásico frente a los rigores invernales.
CAMISETA MILRAYASPorque lo marinero nunca pasará de moda.
84 www.gq.com
SOFOCón SELVÁTICOMichael Douglas se puso el uniforme neocolonial en el filme Tras el corazón verde,
un experimento más cinegético que cinematográfico.Y furtivo, como es natural.
LO DIJO MICHAELDOUGLAS COMOJACK COLTON:"Joder, tenía que haberhecho caso a mi madre yhacerme cirujano plástico.Ahora no estaría haciendoel tonto en la selva".
DE PELÍCULA
EL PERSONAJEJack Colton (Michael Douglas) esel coprotagonista de una películaque rebosa gracias sonrojantes yguiños efectistas para enamorar
al público masivo. Joan Wilder(Kathleen Turner) es la otra mitad
de una inverosímil pareja quese ve obligada a adentrarse en
la selva colombiana para lucharcontra villanos bufos y vivirdesventuras disparatadas.
EL 'LOOK'Este Indiana Jones de perfil
romántico combina la típica visiónestereotipada de la moda de
espesuras con los aportes de unadiseñadora de vestuario (Marilyn
Vance) que confundió Colombiacon la Cuba de Fulgencio Batista.
Los trajes ligeros apuestantodo al blanco roto y los diseños
de faena parecen disfraces decarnaval. No hay demasiada
coherencia estética ni muchosentido del equilibrio.
LA PELÍCULAEl director Robert Zemeckis
(Regreso al futuro, Náufrago)se basó en un guión escrito
por una camarera de Malibúque, sin duda, atesoraba una
gran imaginación. La cinta fuenominada al Oscar al Mejormontaje, una categoría quele va como anillo al dedo si
tenemos en consideración todaslas definiciones de la palabramontaje: dar sentido a aquel
guirigay debió de ser una tareatitánica. El público lo reconociócon unos ingresos millonarios.
EL ACTORMichael Douglas salió airoso de
la descripción tercermundistay exagerada de Sudamérica
que defiende Tras el corazónverde (1984). Después de variostrabajos como productor y actor
secundario, el actor ejecutócon éxito su primer papel comoprotagonista. Faltaba poco para
taquillazos como Wall Street,Atracción fatal o Instinto básico.PO
RIÑ
AKI
LAG
UA
RD
IA.F
OTO
GR
AFÍ
A:C
OR
DO
NPR
ESS.
85www.gq.com
Cazadoray pantalones Balmain.
+Camiseta sin mangasT by Alexander Wang.
+Zapatillas Dior Homme.
REA
LIZ
AC
IÓN
:MIC
HA
ELN
ASH
.
Traje y camisetaEmporio Armani.
+ZapatillasAdidas Originals.
+Reloj Cartier.
Que un equipo como el RealMadrid pague 80 millones deeuros por tu traspaso sueleser una losa difícil de superar,pero James ha hecho olvidaresta cifra a los aficionadosblancos en una solatemporada, revalidandosu gran Mundial de Brasilcon 17 goles y 18 asistencias.
Todo en la vida del ídolocolombiano gira alrededordel deporte. Su mujer, DanielaOspina, es jugadora devoleibol; y su cuñado, DavidOspina, portero en el Arsenaly en la selección colombiana.El Madrid de Rafa Benítezle espera.
Camiseta a rayas y pantalónde chándal Dolce & Gabbana.
+Zapatillas Adidas Originals.
+Reloj Cartier.
CONSULTORIO
'PINKI OR NOT PINKI'
No quierocalcetines.¿qué merecomiendas?Puede que pienses queme he vuelto loco, inclusoa lo mejor te viene ala cabeza tu abuela…pero es que los pinkis osalvapiés siguen siendola mejor opción parallevar los zapatos sinque se vea el calcetín.Yo los prefiero mil veces alos calcetines deportivosque llegan por el tobilloy que no tienen razónde ser fuera del ámbitodeportivo. Escalofríosme entran cuando losveo en alguien por lacalle. Además, los pinkishan evolucionado unabarbaridad y ya los hayen tonos básicos: negro,azul… (nada del colorcarne) e incluso a rayas.
LA CLAVE AMERICANA
ME HAN INVITADOA UNA FIESTAY EL 'DRESS CODE'EXIGE ESMOQUIN.¿PUEDO IR CONAMERICANA BLANCA?Según dicta la etiqueta, la chaquetablanca –invento americano– solo estápermitida entre el Memorial Day (últimolunes de mayo) y el Labor Day (primerlunes de septiembre), así que si tu fiestaes antes del 7 del ese mes no habráningún problema. Ahora… hecha laley, hecha la trampa. La etiqueta se harelajado mucho en los últimos años y sipensamos que este tipo de esmoquinse pensó para los meses de calor, ennuestro país bien podría todavía llevarsehasta bien entrado octubre, aunque síque es cierto que nuestra protagonistaestá básicamente relacionada con losmeses de vacaciones. Pero, vamos, quesi Tom Ford puede, tú también.
IDEAS CLARAS
¿Qué tengoque sabera la hora deencargarmeuna camisa?Lo primero, quenotarás la diferencia(y no solo de precio).Después de esteaviso, deberías tenerlas ideas claras decómo la quieres ydejarte aconsejar.Ir sin una idea previaasegura un malresultado. Una vezsuperado todo esto,fíjate en detallescomo el tipo de cuelloque quieres, si vas allevar o no corbata,si llevas o no reloj(las buenas camisastienen distintasmedidas de puñoen función de estedetalle), el tipo depuño, el tejido y laespalda (yo apuestosiempre por las doscosturas). Con estoya tienes una buenabase para empezar.
SUEÑOS ELEGANTES
¿Soy el únicoque piensaque laropa paradormir sueleser horrible?Para nada, yo pertenezcoa ese grupo que opinaque el que consiga hacerpijamas bonitos conquistarála Tierra. Por lo pronto,y mientras dura el calor,una de las mejoresopciones es recurrir a losbóxers. Puedes llevarlosblancos, de cuadros Vichy oestampados, y combinarloscon una camiseta blanca.Te recomiendo que echesun vistazo a The PerfectSon o Boxer Union(ambas marcas españolas).Y si buscas algo másoriginal yo apostaría por losde seda de Banana Time (enla foto). Te darán ganas dellevarlos hasta en la calle.
FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
JOSÉ LUIS DÍEZ-GARDEAutor del blog de moda Esmoquin Room
90 www.gq.com
MODA EN LA CALLE
HABANOSCigarro puro Partagasnº 4 (c. p. v.).
EMIDIO TUCCI ENEL CORTE INGLÉSCamisa azul de cuelloitaliano (40 €).
EMIDIO TUCCI ENEL CORTE INGLÉSPañuelo blanco desolapa (13 €).
CERRUTI 1881Corbata de seda delistas diagonales(c. p. v.).
BOTTEGAVENETAPortadocumentos depiel trenzada (c. p. v.).
señalesdehumoFernando Ojeda, emprendedory embajador de Habanos, o eldress code del bon vivant.
HACKETTTraje de chaqueta grisde lana (c. p. v.).
TOMMY HILFIGERMocasines negros depiel (c. p. v.).
REALIZACIÓN: JESÚS CICERO
FOTO
GR
AFÍ
A:A
LFR
EDO
AR
IAS.
ASI
STEN
TE
DE
EST
ILIS
MO
:EST
ERC
AR
REÑ
O.M
AQ
UIL
LAJE
YPE
LUQ
UER
ÍA:G
ABR
IEL
LLA
NO
PAR
ASA
LÓN
MO
NC
HO
MO
REN
O.
91www.gq.com
GRANDESALICIENTESDe acuerdo, no te apetece nadavolver a la rutina tras las vacaciones,pero míralo por el lado positivo:toca estrenar uniforme y material.
2.DE ESTRENOLa última tienda de Moncler acaba de abrirsus puertas en Bruselas (Boulevard deWaterloo 57-A) recreando el ambiente de altamontaña que identifica a la firma, con muchomármol y panelados de madera.
4.
3.
PUÑOY LETRALa rúbrica de Monsieur Dioraparece grabada en la nuevalínea de pequeños objetos demarroquinería de Dior Homme:portadocumentos, carteras ytarjeteros con la firma en rojo oazul sobre burdeos o negro.
OTRO AIRELos cuadros escoceses(o tartán) encuentran unanueva forma de expresiónmuy urbana en la gamatonal que va del blancoal negro, como nos demuestraSpringfield en prendas de supresente colección de otoño.
LO AUTÉNTICO"Esta colección estádepurada hasta llegar ala esencia de Versace",decía Donatella antes deldesfile otoño-invierno2015 de la firma enMilán. Esta imagen debackstage lo corrobora:lujo deportivo y urbanoen clave minimalista.
1.
92 www.gq.com
NOTICIASPOR EDUARDO BOILLOS
EN LA SASTRERÍADE RENOMBRE pro-
cedente de Savile Row es extraño encontrar indi-
cios de vanguardia. Sin embargo, el diseñador
angloitaliano Carlo Brandelli es una excepción a
dicha regla. Como director creativo, desde hace
un año, de la firma Kilgour (aunque lleve traba-
jando en ella más de una década con desave-
nencias, rupturas y reconciliaciones), Brandelli
fue invitado al último Pitti Uomo a demostrar
su valía, a medio camino entre la moda y el arte.
Su instalación en el Palazzo Medici Riccardi fue
un precioso homenaje artístico a la luminosidad
a través de paneles de cristal que envolvieron las
impecables prendas de una firma que se acerca
al siglo y medio de vida. Kilgour se fundó en
1882 y hasta los años 30 se especializó en ropa
ecuestre. Con la modernización del armario
masculino, su estilo comenzó a adaptarse a los
gustos de una clientela que demandaba trajes de
día impecables y elegantes esmóquines para la
noche. Y entonces fue cuando llegaron las cele-
brities. El primero de ellos fue Fred Astaire, que
no dudó en lucir esmoquin de Kilgour en su gran
éxito Sombrero de copa. Después apareció Alfred
Hitchcock y no solo se hizo fan incondicional
de su sastrería a medida, también encargó para
Cary Grant el traje gris con el que corre delan-
te de una avioneta en la icónica
escena de Con la muerte en los talo-
nes. Tras ello, Grant se convirtió
en el gran embajador de Kilgour
por el mundo, junto a otros acto-
res como Rex Harrison o Robert
Mitchum. Ahora, Brandelli pre-
fiere interaccionar con el arte a
fichar famosos a golpe de talo-
nario (aunque Bryan Ferry, Jude
Law y Daniel Craig sean asiduos
de la tienda londinense). Por eso,
las campañas de Kilgour tienen
a Nick Knight tras la cámara y a
Peter Saville tras la dirección de
arte. Por eso, su visión de la sas-
trería es única y tan delicatessen.
6. AYERY HOYLa historia de la colaboración entre la diseñadora Lou Dalton y Cerruti (estaes su tercera temporada juntos) se plasma ahora en un fashion film en el quese echa la vista atrás para hablar de los orígenes de la firma italiana.
5.PARAVISITARSe acaba de inaugurar enel Museo Victoria & Albertde Londres la exposiciónShoes: Pain and Pleasuresobre el universo delzapato, y cuyo principalcolaborador es Clarks.La firma ha contribuidoaportando sus valiososarchivos históricos. (En laimagen, un modelo de lacolección otoño 2015).
7.SÍMBOLO REGIO
La corona es el elementocentral de la colección
King de joyería masculinade Dolce & Gabbana. Se
compone de lujosas piezas,como gemelos y colgantescon cadena, realizadas en
oro y con piedras preciosas ysemipreciosas.FO
TOG
RA
FÍA
:D.R
.
CONDÉ NAST & MUSEOTHYSSEN
Vogue y lainspiración¿Qué inspira a las personasque dan forma a la mejorrevista de moda del mundo?
Todas y cada una de las expresiones
del arte, de esta y todas las épo-
cas. Pero hay una disciplina que
destaca sobremanera: la pintura. De esta
certeza nace Vogue Like a Painting (hasta
el 12 de octubre en el Museo Thyssen-
Bornemisza), una exposición única que
reúne 60 fotografías de moda de ins-
piración pictórica, procedentes de los
archivos de Vogue, realizadas por grandes
fotógrafos de las últimas tres décadas. De
la pintura española del siglo de oro, al
retrato holandés, los cuadros del perio-
do victoriano o los prerrafaelitas a través
del objetivo de los más grandes: Irving
Penn, Annie Leibovitz, Steven Klein,
Peter Lindbergh… Imprescindible.
UNA NOCHE DE MUSEO1, 3 y 8. Detalles de la muestra. 2. JavierPascual del Olmo, presidente y editor deCondé Nast, su esposa y Vincenzo Pujia,CEO de Bvlgari. 4. Yolanda Sacristán,directora de Vogue. 5. Los fotógrafosJuan Gatti y Peter Lindbergh. 6. Labaronesa Thyssen y su familia. 7. DebraSmith, comisaria de la exposición, junto alos fotógrafos Paolo Roversi y Lindbergh.9. Guillermo Solana, director artísticodel Thyssen, en compañía de YolandaSacristán y Javier Pascual del Olmo.
FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
1
5 6
7 8 9
4
2 3
clásicosINDISCUTIBLESCuatro apuestas de cada estilo, formales odeportivas, en piel o en acero. Simple y claro.
FOTO
GR
AFÍ
A:J
.C.D
EM
AR
CO
S.A
SIST
ENT
ED
EES
TIL
ISM
O:J
UA
NLU
ISA
SCA
NIO
.
GQen hora
1. CARTIER Rotonde (8.150 €). 2. OMEGA De Ville Trésor Master Co-Axial (15.600 €).3. TUDOR North Flag (3.990 €). 4. HUBLOT Classic Fusion Automático (6.600 €).
1
32
4
REALIZACIÓN: JOANA DE LA FUENTE
1. VICEROY (139 €).2. NIXON Ranger Chrono (360 €).3. EMPORIO ARMANI Colección Luigi (299 €).4. DIESEL DZ4363 (329 €).
1
3
2
4
POR BEATRIZ ROLDÁN
L a firma americana Fossil se introdujo
en el territorio de las horas de aspecto
vintage en 1984, un cuarto de siglo
antes de que esta corriente se impusiera
tanto en el universo relojero como en la
moda en general. Su idea de crear relojes
tendencia a precio moderado tuvo tanto
éxito que en 1990 presentó artículos de piel
con los mismos códigos: tonos negros mate
y bronce y piel envejecida. Además de su
centro de producción en China, Fossil lleva
a cabo una parte de la producción mecá-
nica en Suiza ya que, desde 2013, dispone
de una línea de lujo, Fossil Swiss. Para este
otoño, la clásica colección Grant lanza este
nuevo cronógrafo en caja pavonada negra
de 46 mm, esfera en tono madera, índices
beis y correa de piel marrón con pespun-
tes a juego con los marcadores; disponible
también en versión automática de tres agu-
jas y en 38 o 44 mm.
TerritoriofossilEste nuevo cronógrafo representa laquintaesencia del objeto de deseo quegana adeptos con el paso del tiempo.
FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
DE FIRMA
TRÍO 'VINTAGE'Para complementar el look desu nuevo crono (139 €), Fossilpresenta esta funda de pasaportey un tarjetero de piel marróncon motivo de camuflaje.
97www.gq.com
M iguel Ángel Cadarso Font es
uno de los rostros más impor-
tantes de la relojería en España
y, no obstante, uno de los más alejados de
las cámaras y las declaraciones. Por for-
tuna para nosotros, abandona por unos
momentos su natural anonimato y acce-
de a esta entrevista en la que llegamos a
discernir las pinceladas humanas que se
difuminan tras el gran cuadro de costum-
bres que representa a una de las compañías
relojeras de nuestro país más cercanas al
gran sueño americano.
A sus 45 años –divorciado y padre de
dos niñas– representa la tercera generación
de una familia emparentada con la relojería
desde 1948, fecha en que Antonio Cadarso
funda Antonio Cadarso Vilumbrales, el ori-
gen de Grupo Cadarso que hoy, tras una
joint venture con Morellato Group es el ter-
cer grupo más grande del sector relojero en
España. Una unión que nace en 2014 de
"una necesidad común y de una coinciden-
cia de valores y cultura de empresa", cuenta
a GQ el nieto del fundador.
Aunque hablamos de relojería en pri-
mera persona, no hay que olvidar que el
grupo distribuye sus inversiones igualmente
en el sector de la hostelería, como propie-
tario del hotel Condes de Barcelona y del
hotel España, y en el sector inmobiliario.
Pero antes de llegar a este imperio familiar
se encuentra la figura de su abuelo, quien
fabricaba correas de reloj, poco después de
la Guerra Civil. De ahí dio un "paso natural
a la relojería", el corpus central de la familia.
Y fue igualmente su abuelo quien regaló a
Miguel Ángel su primer reloj, un Radiant,
marca que dio origen al grupo. "Cuando era
niño el reloj aun no se había convertido en
un complemento de moda. Por suerte, eso
UN DIGNO SUCESORMiguel Ángel Cadarso Font, director general de Negocio Relojero de Grupo Cadarso,
abandona por unas horas su anonimato para revelarnos cómo su sueñode ser un digno sucesor se convierte en una apasionante realidad.
CUESTIÓN DE ACTITUDEl reloj tiene ya poco que ver con
dar la hora; es el complementoperfecto para expresar una
manera de ser o una actitud.
FOTO
GR
AFÍ
A:C
AR
LOS
HER
NÁ
ND
EZ.
ENTREVISTAPOR BEATRIZ ROLDÁN
cambió cuando Swatch revolucionó este
mundo en los 80". Y hablamos de suerte
porque, aparte de Seiko o Asics, el imperio
Cadarso ha actuado como catalizador de
firmas que hacen del reloj un complemento
esencial de la moda.
El hecho de contar con más de 20
marcas de relojes de muñeca tan disímiles
–y una de relojes de pared, sobremesa y
despertadores, Seiko Clocks– es motivo
reiterado de satisfacciones, y seguramente
también de quebraderos de cabeza. "Desde
hace casi 40 años Seiko ha sido una fuente
de satisfacciones. Es un lujo poder gestio-
nar una firma que, como decía su fundador,
Kintaro Hattori, siempre está un paso por
delante de las demás. Pocas marcas, por no
decir ninguna, tienen el potencial tecno-
lógico que da el respaldo de un enorme
grupo industrial como es Seiko-Epson". Y
es que esta firma, junto a Radiant y Watx
& Colors –la más joven de todas– son las
que mayor carga emocional tienen para
Miguel Ángel.
LOSDESTINOSDELGRUPOnosiempre
han discurrido por caminos de rosas; atrás
quedan los años en que el grupo fue distri-
buidor de firmas de la relevancia de Patek
Philippe, IWC y Longines. No obstante,
a pesar de la crisis, la compañía no puede
quejarse, ya que "con marcas como Seiko
hemos experimentado un crecimiento sig-
nificativo dentro de este complicado esce-
nario", admite. Es en este azaroso contex-
to en el que hay que volver a buscarle un
sentido a la relojería tradicional, donde ha
brotado la fiebre de los wearables, y a pesar
de disponer entre sus filas de, por ejemplo,
el Kennet Cole Connected, Miguel Ángel
guarda una opinión firme: "Este tipo de
relojes presenta varias limitaciones: la dura-
ción de la batería, la hermeticidad limitada
y sobre todo el hecho de que sea un satélite
del smartphone, y no un sustituto de este, son
un serio hándicap".
Lo que es indiscutible es que este licen-
ciado en Ciencias Empresariales y MBA por
Esade se enfrenta a una gran presión, aun-
que "desde pequeño me ha gustado poner-
me metas y siempre me he autoimpuesto
una buena dosis de presión para conseguir-
las. Vivir con altas cotas de estrés ha sido y
es normal para mí, lo que me ha ayudado
a asumir mi responsabilidad actual sin que
el estrés acabe conmigo". Seguramente
en esta especie de estoicismo empresarial
tenga mucho que ver su afición por el
deporte. "Me inicié muy pronto en el tenis
y el esquí. A los 25 empecé a dar pedales y
de los 30 a los 40 la bicicleta ha sido mi gran
pasión junto con los relojes". No cabe duda;
en una búsqueda rápida en internet hemos
podido identificarle como miembro núme-
ro 39 del equipo del Titan Desert MTB
Marathon, acontecimiento deportivo del
ciclismo de montaña basado en la filosofía
del París-Dakar. "Últimamente he cambia-
do la bici por el pádel. Sigo pedaleando,
pero a otro ritmo".
LA MARCAGeresa, empresa familiardel Grupo Cadarso, iniciósu actividad relojera en1948 con Antonio Cadarso.En la actualidad incorporaa miembros de la tercerageneración de la familiadentro de un equipo directivoprofesional que lidera unaorganización de más de400 colaboradores.
Seiko Watch Corporation(SWC). Desde hace casi 40años, Geresa distribuye lamarca Seiko, que destacapor su capacidad tecnológicae industrial. Años despuésse sumaron Pulsar yLorus, pertenecientes algrupo japonés. La últimaincorporación (2012) ha sidola marca deportiva ASICS,que suma cada vez másadeptos dentro del mundodel running en España.
Binda, Breil y Kenneth Cole.Las marcas del grupo italianodestacan, la primera, por sumarcado diseño; la segunda,por su cosmopolita estiloneoyorquino. Geresa cuentatambién con una licencia delmundo de la moda: la firmaCusto Barcelona, creadaa principios de los años 80por los hermanos Dalmau.Inspirada en el look surferode California y la psicodeliadel norte, ha llegado a desfilaren las pasarelas de NuevaYork. A esta se suman Nixon,Timberland, Jean PaulGaultier y Cerruti 1881.Las marcas propias sonRadiant, de larga tradiciónrelojera y presente en elmercado desde los años 50,y Watx & Colors, la línea másjoven de Geresa, abanderadadel color, la intercambiabilidady el coleccionismo.
"Desde pequeñotenía claro quequería continuarel negocio familiar.Prepararme parapoder ser un dignosucesor fue siempremi objetivo"
99www.gq.com
COLOR 'NON STOP'Para que las horas no se solapen con la rutina, optamos pordarle color a la muñeca con estas llamativas propuestas ajenasa imperativos cromáticos. El acero y el negro completan la escena.
FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
1
4 5
2
DIETRICHORGANIC TIME 1 OT-1
Estandarte de esta colección orgánica,el modelo OT-1 se adereza con una caja
de acero y una esfera en cuatroniveles que deslumbra con agujas
en SuperLumiNova verde.PRECIO: 1.365 €
TISSOTQUICKSTER BAKU
Con esta edición especial, Tissot rindehomenaje a los I Juegos Europeos,de los que es cronometrador oficial.
Caja de acero de 42 mm, trotadora enrojo y correa sintética multicolor.
PRECIO: 415 €
G-SHOCKGPW_1000t
De avanzada tecnología y sofisticadodiseño para resistir en condiciones
extremas, el primer reloj con tecnologíahíbrida, que recibe señales GPS y WaveCeptor, introduce tonos azules y rojos.
PRECIO: 795 €
BELL & ROSSBR 03-94 CARBON-ORANGE
Perteneciente a la emblemática colecciónAviation, este cronógrafo de 42 mm
se reviste de acero, PVD negro y correade lona sintética naranja. Es una edición
limitada a 500 piezas.PRECIO: 3.400 €
EN HORA
3
TAG HEUERFORMULA 1 CR7
En edición limitada ynumerada en honor al tripleganador del Balón de Oro
Cristiano Ronaldo, estecronógrafo presenta caja deacero tratada con carburode titanio y realce verde
combinado con las agujas ylos índices, proporcionando
mayor fuerza a la esferanegra texturizada conmotivo de damero.
Precio: 1.400 €
100 www.gq.com
POR BEATRIZ ROLDÁN
1110
GUCCIG-TIMELESS SLIM
De elegancia contemporánea, la esferafascina con el motivo diamante acentuadopor la minutería del realce y el segunderorojo. Acompañado por una correa NATO
con estampado verde-rojo-verde.PRECIO: 695 €
9
CALVIN KLEINCOLOR
Celebrando el estilo de la década de los90, CK Color alía en su diseño el aluminio
de la caja con el caucho bicolor de lacorrea, cuyo interior reproduce el mismo
tono en índices, agujas y logo.PRECIO: 150 €
8
HAMILTONKHAKI FIELD
Inspirado en los relojes militares de losaños 40, adopta el caqui como terreno
de expresión. En acero, 40 mm, sumergiblea 100 m y calibre automático H-10 con
autonomía de 80 horas.PRECIO: 645 €
7
SWATCHEDICIÓN ROLAND GARROS
La edición especial Roland Garros 2015se declina en este Chrono Plastic azulde esfera blanca. Destacan su bisel
con escala taquimétrica y su correa conel logo del torneo impreso.
PRECIO: 95 €
VICTORINOXINOX RED
Lanzado para festejar el 130º aniversario de la firma,tras los modelos en azul, negro y verde, INOX vistede rojo su esfera y su correa de caucho. La caja de
acero inoxidable de 43 mm es hermética hasta200 m. Altamente resistente: fondo atornillado,
corona a rosca y cristal de zafiro antirreflejos.Precio: 459 €
6
VICEROYMODELO 40467-67
La firma apuesta por el verde en estemodelo perteneciente a la colección
deportiva. En caja de acero e IP negro,correa de piel negra perforada y funciones
de cronógrafo y fecha.PRECIO: 139 €
101www.gq.com
TODO MUY 'BRITISH'A pesar de correr para Williamsy vestir de Hackett, Bottas no esbritánico. Ahora bien, sentadoasí con un total look de lamarca inglesa, ¿quién lo diría?
El piloto finlandés de F1 no es solo unode los hombres más rápidos del mundo sobrecuatro ruedas. Desde que le viste Hackett, seha convertido también en uno de los más trendy.
• ALGO DEBE DE TENER FINLANDIA para ser cuna de tan grandes
pilotos. A nombres míticos del automovilismo como Keke Rosberg, Mika
Hakkinen o Kimi Räikkönen, se une ahora este muchacho afable de 26
años que, ya en su tercera temporada en la Fórmula 1 con Williams, ha
demostrado que es capaz de convertir el cajón del pódium en su lugar de
residencia habitual (siempre y cuando los duendes de la mecánica se lo
permitan). Es, además, embajador de Hackett. Y con él estuvimos en la
presentación de los gemelos hechos con piezas del motor de su monopla-
za que la firma inglesa acaba de lanzar en edición limitada.
GQ: El motor se ha vuelto cada vez más importante en la F1 actual.¿Qué opinas de llevar sus piezas como un complemento?VALTTERI BOTTAS: Creo que llevar el motor en los gemelos es una
idea muy divertida. Cada caja de cambios, como cualquier otra parte del
coche, está llena de historia. Es tecnología punta. De hecho puedes sentir
lo ligeros que son los gemelos cuando los coges. Es realmente cool llevar
un trocito de Fórmula 1 en tus muñecas.
GQ: Por cierto, ¿sueles usar gemelos?V. B.: Sí, prefiero las camisas con ese tipo de puño.
GQ: ¿Y te interesa la moda?V. B.: También, pero estoy aprendiendo constantemente, sobre todo
ahora con la ayuda de Hackett. A mi prometida [la nadadora Emilia
Pikkarainen] le gusta mucho la moda y me presiona para que preste más
atención a lo que me pongo. Así que lo estoy haciendo, pasito a pasito.
GQ: Entonces, ¿te gusta seguir las tendencias?V. B.: Me gusta estar al tanto de lo que se lleva y de lo que se pone el
resto de la gente. Siempre es mejor ir con la temporada, mi prometida
me lo dice todo el rato, y ella es la que se encarga de mantenerme al día.
GQ: ¿Qué te parece el estilo británico?V. B.: Me gusta el estilo británico porque es tradicional, especialmente el
de Hackett, que le practica un pequeño giro que lo hace más distinguido.
Además, me encanta practicar el tiro al plato, así que no me sienta mal
un poco de tweed inglés.
GQ: ¿Y qué es lo que más te gusta del porfolio de Hackett?V. B.: Las camisas estampadas, que siempre me quedan bien.
V A L T T E R I
B O T T A S
GQ: ¿Cómo es tu estilo en tu vida privada?V. B.: Diría que es muy casual, sobre todo cuando viajo.
Pero si salgo para cenar me gusta ponerme algo más ele-
gante, como un traje, o al menos una chaqueta con una
camisa y pantalones. Hace poco fui a la tienda de Hackett
en Londres y me compré algunos zapatos, pantalones,
camisas y un traje. Aprecio de verdad el estilo de Hackett.
GQ: ¿Cuál es la prenda sin la que no podrías vivir?V. B.: Probablemente mi mono ignífugo, pero por otro
lado tampoco está mal tener unos pantalones.
GQ: Corres para el equipo Williams Martini. ¿Cómo tesientes llevando esos colores tan históricos?V. B.: Martini es tambiénunamarcaconmuchaclasey leda
mucho estilo a la Fórmula 1. Creo que Williams es un equipo
de lo más cool teniendo a Hackett y Martini como sponsors.
GQ: Ahora que Williams ha vuelto a lo más alto, ¿sien-tes más presión como piloto?V. B.: No, en absoluto. Por supuesto, quiero conseguir los
mejores resultados, pero no me ayuda nada añadir una pre-
sión extra. Me siento muy cómodo con nuestra situación
actual y nuestras posibilidades de éxito.
GQ: ¿Qué posición te gustaría alcanzar este año en elCampeonato del Mundo de Fórmula 1?V. B.: Una que mejore la del año pasado. Estamos toda-
vía mejorando y hay mucho camino por delante, pero es
posible.
GQ: ¿Quién es tu piloto preferido de la parrilla?V. B.: Massa, mi compañero de equipo.
GQ: ¿Quién era tu ídolo de pequeño?V. B.: Mika Hakkinen, el piloto finlandés que consiguió
dos Campeonatos del Mundo. Él es ahora uno de mis
mánagers y fue una gran fuente de motivación cuando
corría en karting de niño.
GQ: ¿Quién es el piloto con más estilo del paddock?V. B.: Diré que yo… Pero solo si voy vestido de Hackett.
GQ: ¿Tienes algún amigo entre el resto de pilotos?V. B.: Me llevo muy bien con Felipe, mi compañero. Es
un tipo muy majo. También tengo muchos amigos dentro
del equipo Williams. Somos como una gran familia.
• POR HÉCTOR PALOMARES
NICK TYDEMAN
103www.gq.com
• ES HORA DE PREGUNTARSEsi la nueva entrega de True Detective
ha estado a la altura de la primera.
Pero tampoco queremos desanimarte
porque no sabemos si eres todo un
pirata, o si eres más de streaming o si
sigues esperando a que tu canal de
pago favorito la estrene en España,
así que vamos a andarnos con pies de
plomo por no cometer sacrilegio con
forma de spoiler. Solo un avance: no
esperes ni la intriga ni la emoción de
la season one. Lo que sí es una realidad
es que esta nueva tanda del drama
policíaco de la HBO –el mismo que
la pasada temporada entró en durísi-
ma competencia con Fargo, el thriller
inspirado en la película homónima
de los Coen– da paso ahora a un
cartel excitantemente femenino en
el que ellas reconquistan terreno y
protagonismo.
Lo raro es que hayas leído hasta
aquí ya que –no lo niegues– ape-
nas has apartado la mirada del fotón
adjunto. Estas dos buenas mozas no
son las estrictas protagonistas, pero
tampoco les hace falta. Adria Arjona
(hija de Ricardo ídem, el músico gua-
temalteco) ejerce de exótica novia
de Taylor Kitsch, prota del nuevo
True Detective, junto a Colin Farrell y
Vince Vaughn. Antes de adentrar-
se en la interpretación, Adria ejer-
ció de modelo, pero siempre quiso
más, quería actuar: "Me negaba a
hacer cualquier cosa que no fuera
True Detective… [porque ella lo vale].
Hasta que lo conseguí; así que ahora
mis agentes me dicen que no puedo
negarme a nada".
Y de la voluptuosa latina, a la
rubísima Leven Rambin, otra coti-
zada secundaria curtida en éxitos de
la pequeña pantalla –como Anatomía
de Grey o CSI: Miami– que ahora, en su
papel de hermana de la protagonista
femenina (Rachel McAdams), nos
permite disfrutar de unas curvas y
una boca de infarto. Todo esto viene
a cuento por si al tercer episodio
estás a punto de claudicar. Aguanta,
hombre, aguanta.
• POR MANUELALEMÁN
Adria Arjona (izquierda)lleva sujetador Cosabella,falda House of Harlot,medias Wolford ytacones Pierre Hardy.Leven Rambin (derecha),vestido Dsquared2.La procedencia de lasesposas se nos escapa.
104 www.gq.com
MARK ABRAHAMS
Igual estasegunda entrega
no resulta tansorprendente
como laprimera… pero
al menos lastenemos a ellas.
T R U E D E T E C T I V E RLS
G
Campeón del Mundial de MotoGP en las dos últimas temporadas,2015 está resultando un año de luces y sombras para el pilotocon dorsal 93. Lejos de resignarse, él pelea por la remontada.
• PROBLEMAS TÉCNICOS CON SU MOTOy algunas caídas –por arriesgar demasiado– han
complicado las aspiraciones de Marc Márquez
(Cervera, Lleida, 1993) a un tercer campeonato
consecutivo. Le encontramos posando, en una
sesión fotográfica para GAS que tiene lugar en el
Skate Park de la Mar Bella barcelonesa, acotado
para la ocasión. Durante esta jornada, los skaters se
han quedado sin recinto para practicar y algunos
muestran su descontento, hasta que reconocen al
protagonista: "¡Si es Marc Márquez!". Les cambia
la cara, mientras dirigen hacia el piloto señas de
aprobación con las manos. El bicampeón mundial
de MotoGP más joven de la historia cae simpático
y no es para menos: en las distancias corta se mues-
tra afable, comunicativo y hasta un punto pícaro.
GQ: Ésta es tu tercera campaña para GAS.¿Cómo llevas esta faceta de modelo? ¿Te gustaposar?MARC MÁRQUEZ: Me cuesta. Cada vez me voy
habituando más, pero al principio me daba ver-
güenza. Cuando te dicen: "Pon morritos"… Eso
no lo llevaba muy bien.
GQ: En la campaña anterior estuviste muybien acompañado por la modelo portuguesaSara Sampaio. En ésta, ¿quién te da la réplicafemenina?M. M.: En esta ocasión me acompaña Stella
Maxwell, que es un ángel de Victoria's Secret.
Cuando hay una modelo así, aun se me hace más
difícil, porque yo estaba habituado a hacer fotos
solo, con una moto, algo de ropa… Pero cuando
ya hay otra persona y más una modelo de esta
categoría, estoy un poco más cortado.
GQ: ¿Cómo vistes cuando no llevas el mono?M. M.: La gente tiene mi imagen del circuito: el
polo del equipo, la gorra, el mono, el casco… Pero
en el día a día voy con vaqueros y camiseta. En
verano con bermudas. No me gusta nunca ir muy
apretado, prefiero la comodidad. Y siempre con un
poquito de estilo, intentando ir a la moda.
GQ: ¿Y para las ocasiones especiales: unaentrega de premios, una cena de gala, una citaromántica…?M. M.: Entonces ya una camisa, unos vaqueros
más oscuros y unas bambas, casi siempre deporti-
vas, pero más de vestir.
GQ: ¿Americana?M. M.: Pocas veces. Cuando voy a algún evento
o una gala. Pero para ir a cenar no porque, al final,
me la acabo dejando en algún sitio.
GQ: ¿Es cierto que cuando compites siemprellevas bajo el mono unos calzoncillos rojos?M. M.: Es cierto [risas]. El domingo siempre son
calzoncillos rojos. Viernes y sábado, en los entre-
namientos, son azules. Lo hago desde pequeño,
seguramente por casualidades, lo típico que te
pones unos y ganas la primera carrera y dices: ¡ya,
estos! Evidentemente, no son los mismos, pero se
mantienen rojos [risas].
GQ: ¿Esta temporada se te ha olvidadoponértelos?M. M.: Igual este año los tengo que cambiar.
Algunos grandes premios no han ido muy bien…
He tenido algún problemilla, pero se está inten-
tando trabajar para volver al nivel de siempre.
GQ: ¿Qué te ha pasado con las caídas?M. M.: Cuando una cosa va mal, se junta todo.
En carrera siempre confío en que puedo intentar
acabar en el podio. Soy un piloto que, para lo
bueno o para lo malo –porque mucha gente lo
critica–, siempre doy el cien por cien. Me cues-
ta pensar en conformarme. Si quiero o puedo
hacer algo, pues lo intento. Otra cosa distinta es
que luego salga mal, pero si no saliera desde las
primeras vueltas con esa mentalidad tampoco
lograría remontar.DANIEL ALEA
M A R C M Á R Q U E Z
106 www.gq.com
MENTALIDADGANADORAConsciente de quese le ha complicadomucho el Campeonato,Marc Márquez noarroja la toallay seguirá saliendoa ganar. El pilotoviste perfectoy camiseta GAS.
MOMENTOS DIFÍCILESLos dos años anteriores MarcMárquez hizo creer a la aficiónque ganar era fácil. Este año seestá viendo que es humano.
GQ: ¿El hecho de ser campeón de los dosúltimos mundiales te hace competir en este conmayor presión?M. M.: Hay muchas expectativas. Eso es bueno
porque, si esperan algo de ti es porque tienes posi-
bilidades de hacerlo. La presión es una cosa que
siempre he llevado bastante bien. Cuando va mal,
tienes que aceptar las críticas y cuando va bien,
esas críticas se convierten en elogios. Al final, tie-
nes que saber hacer tu trabajo, seguir tu camino y
escuchar sobre todo a los tuyos, en este caso a mi
equipo, que son los que siempre te dicen la verdad.
GQ: ¿Cómo recuerdas las dos veces que tehas subido al podio de Cheste para coronarteCampeón del Mundo de MotoGP?M. M.: El primer mundial, sinceramente, fue más
especial porque es el que costó conseguir. El pri-
mer año no esperaba que pudiera luchar por el
título y conseguirlo en la última carrera. Todo se
juntó y fue una emoción muy fuerte. El año pasado
no fue una emoción tan fuerte, pero la temporada
en sí fue mucho mejor porque el hecho de que mi
hermano consiguiese también el título lo hizo un
año muy especial. El Gran Premio de Valencia fue
un evento que siempre recordaré por la felicidad
que yo ya tenía más la que me dio mi hermano.
GQ: ¿Uno se acostumbra a ser Campeón delMundo? ¿Cómo se hace?M. M.: Cuando vas ganando, al final, quizá no
valoras lo que estás consiguiendo. En cambio ahora
que estoy en momentos difíciles me doy cuenta de
que ganar no es fácil. El año pasado mucha gente
decía: "Sí, gana fácilmente". Nosotros sabíamos
que estábamos trabajando mucho y que no era
fácil. Este año se está viendo que también somos
humanos y a veces no nos salen las cosas.
GQ: Describe en pocas palabras a tus princi-pales rivales: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo ylos dos Andreas: Iannone y Dovizioso.M. M.: Valentino es sobre todo la experiencia, el
carisma que tiene y lo listo que es. A Lorenzo le
caracteriza lo constante que es: cuando se fija un
objetivo, hasta que no lo consigue, no para. Eso
es una virtud. Dovizioso es con el que me llevo
mejor, es muy buena persona y siempre lo hace
a lo fácil. Eso hace que siempre esté vivo en los
campeonatos porque busca lo que es más efec-
tivo. A Iannone le conozco ya de Moto2 y es un
piloto con mucho talento pero bastante irregular.
Cuesta entenderle porque a veces va muy rápido,
a veces lento… Los tres que realmente veo como
peligrosos son Lorenzo, Valentino y Dovizioso.
GQ: ¿Es cierto que de niño coleccionabas lasmotos en miniatura de Rossi?M. M.: Sí, y todavía las tengo guardadas.
GQ: ¿Y él lo sabe?M. M.: ¡Qué va! No le voy a decir: "¡Tengo tus
motos!" [risas]. No lo sabe pero, como todas las
colecciones que uno hace de pequeño, siempre es
bonito conservarlas.
GQ: Da la impresión de que tienes un tratocordial con todos los pilotos. ¿Cómo consiguesabstraerte de la tensión del paddock?M. M.: Intento siempre llevarme bien con todos.
Cuando estoy peleando por un título con algún
piloto, me llevo mejor con el que está detrás que
con el que estoy luchando. Eso es indudable. Pero
procuro tener, al menos, una relación cordial con
todos, porque creo que somos lo suficientemente
profesionales como para dejar los roces en la pista;
fuera somos personas y no pasa nada.
GQ: ¿Te ves en pocos años compartiendo cate-goría con tu hermano Álex?M. M.: Ojalá pueda pasar algún día porque será
una muy buena señal, sobre todo para él y para mí
también, ya que querrá decir que sigo en MotoGP.
GQ: ¿Y seguiréis teniendo tan buena relacióno la rivalidad de la pista os la llevaréis a casa?M. M.: Yo creo que mantendremos nuestra exce-
lente relación. Incluso la rivalidad en la pista sería
diferente. No adelantaría o no trataría igual a mi
hermano que a otro.
GQ: ¿Serías más suave con él?M. M.: [Risas]. Siempre he destacado por ser un
piloto bastante agresivo y con él intentaría ser un
poco más suave. Todo quedaría en familia. Si gana-
se él no pasaría nada. Aunque… para que quede
en casa, ante la duda, mejor que gane yo [risas].
GQ: ¿Cuál es tu actividad favorita durante lostiempos muertos que tienes en los viajes?M. M.: En el avión me gusta dormir. Es mi momen-
to de descanso. En las esperas de aeropuerto, con
las redes sociales se me pasa rápido el tiempo.
GQ: ¿Sigues suscribiendo la frase: "Entre laschicas y las motos, prefiero las motos. Me gus-tan todas y no se quejan nunca"?M. M.: [Risas]. Sí lo dije, pero de otra manera.
Hay momentos para todo y durante la temporada
la prioridad son las motos. Luego ya, después de
la temporada, hay tiempo para lo demás, incluso
durante la temporada… A las chicas siempre me
gusta cuidarlas bien y el momento lo encuentro
rápidamente.
• POR CARLOS MORAL
"PARA LO BUENO Y PARALO MALO SIEMPRE DOY ELCIEN POR CIEN. ME CUESTAPENSAR EN CONFORMARME"
SOLO ENLA VERSIÓN TABLETEL 'MAKING OF' DE ESTASESIÓN CON MARCMÁRQUEZ, IMAGEN DELA CAMPAÑA OTOÑO-INVIERNO DE GAS.
Si tienes esta revista entre las manos significa que el calendario ya ha anunciadola caída del verano. ¿Cómo retenerlo unos días más?
Ella tiene la clave, y te la cuenta con aterciopelado acento canario.
A R I A D N E A R T I L E S
A LA HORA DE HABLAR DEL OTOÑO DELVERANO-
-
-
exterior día
POR ALBERTO MORENO
"TU PIEL MORENASOBRE LA ARENA…… nadas igual que una sirena.Tu pelo suelto moldea elviento, cuando te miro mepongo contento" (Viceversa,verano del 92).
Ariadne lleva bikini Yamamay.
FOTO
GR
AFÍ
A:Y
AM
AM
AY
Traje, camisa y corbataTommy Hilfiger Tailored y
zapatos Tommy Hilfiger.
POR DANIEL ENTRIALGO
EN UNO DE LOS MOMENTOS MÁSCOMPLICADOS DE TODA SU CARRERA,GQ ENTREVISTA Y APOYA AL MEJORDEPORTISTA ESPAÑOL DE TODOSLOSTIEMPOS. REPASAMOS DIEZ AÑOSDE UNA LEYENDA, LA DÉCADA NADAL.
FOTOGRAFÍA: CRAIG MCDEAN
Traje, camisa y corbataTommy Hilfiger Tailored.
Ocurrió un domingo de junio del año 2005.
Rafa Nadal –con una camiseta verde oliva
sin mangas, más propia de la NBA que de la
ATP– dejaba caer su cuerpo agotado sobre
el polvo rojo de Roland Garros. Acababa
de cumplir 19 años hacía apenas dos días
y ya era campeón de uno de los torneos
más prestigiosos del planeta tenis. Aquel
adolescente de Manacor, conocido enton-
ces por ser sobrino del futbolista del Barça
y de la selección española Miguel Ángel
Nadal (hoy la fama es justo la contraria),
lucía en aquel tiempo una melena surfera a
lo Le llaman Bodhi, un bronceado envidiable
made in Cala Varques y un brazo izquierdo
marmóreo –cincelado a raquetazos– tan
definido como el Moisés de Buonarroti.
El tenis patrio ya vivía días felices en 2005
(Ferrero, Moyà, Corretja…); sin embargo,
con Nadal, estábamos a punto de entrar en
un nivel superior. El bocado exquisito, la
espuma de caviar, la élite de la élite.
Diez años después, con 14 Grand Slam
en su mochila (solo Federer le aventaja) y la
merecida label de mejor deportista español
de todos los tiempos, Rafa Nadal recibe
a GQ con un contundente apretón de
manos –como se le pide a un caballero– y
una sonrisa leve pero franca. Lleva el pelo
mucho más corto que una década atrás,
aunque el moreno sigue siendo envidiable
(quizá, lo haya ligado este mes de julio en
Porto Cristo, el pequeño pueblo pesquero
donde pasaba los veraneos de su niñez).
Lleva una camisa blanca desabrochada y
un impecable traje azul marino de Tommy
Hilfiger, firma de la que acaba de conver-
tirse en imagen, tanto de su línea underwear
como de la nueva fragancia TH Bold. Este
otoño, en apenas unos días, una gigantes-
ca y poderosa cartelería de Rafa Nadal en
calzoncillos inundará las fachadas de las
principales avenidas del mundo.
Quizá sean solo dotes de actor (no lo
creo, sinceramente), pero Nadal se mues-
tra ante nosotros tal y como uno espera.
Extrañamente natural. Como un rascacielos
con las paredes de cristal. Lo que se ve es lo
que hay. Incluso se toma algunos segundos
para pensar cada pregunta. No quiere sol-
tar el típico lugar común de recurso como
respuesta. Nunca le había visto antes en
persona desde tan cerca, pero es como si
lo conociera de toda la vida.
GQ: Acaban de cumplirse diez añosjustos de tu primer Roland Garros.¿Cómo recuerdas aquel 2005? ¿Quécosas han pasado desde entonces?RAFA NADAL: Bueno, lo que ha pasa-
do principal y… desgraciadamente es el
tiempo [risas]. Diez años son muchos.
Sin embargo, en lo principal, no creo que
haya cambiado tanto. Evidentemente, las
cosas van evolucionando, pero me gusta
creer que aun conservo gran parte de aquel
espíritu original. Aquel 2005 llegaba por
primera vez a muchas experiencias nuevas
y tenía además ese puntito de inconscien-
cia que solo te da la juventud.
GQ: Si pudieras volver atrás, ¿cam-biarías algo? ¿Daría el Nadal deahora algún consejo a aquel Nadalde entonces?R. N.: Los consejos siempre vienen bien,
no hay que rechazarlos. Lo que ocurre es
que, a pesar de ser muy joven, yo tenía,
por suerte, la cabeza más o menos bien
amueblada. Era un chaval natural, tranqui-
lo y cercano; y eso me ayudó. Luego está
la frescura del desconocimiento, la pasión
que pones en todo cuando te enfrentas por
primera vez a algo. Hay cosas que es mejor
ir descubriendo por uno mismo. No hay
consejos que valgan. Reconozco que tuve
gente a mi lado que me supo llevar por el
buen camino.
GQ: La altura de un gran campeón semide por la de los adversarios a los quese ha enfrentado. Tú has coincidido en eltiempo con Roger Federer, el tenista quemás Grand Slam ha conseguido en todala historia. ¿Cómo recuerdas aquellosduelos inolvidables?R. N.: Federer está considerado como
el mejor jugador de todos los tiempos.
Ahí están sus números. Para mí, perso-
nalmente, enfrentarme a él ha sido todo
un honor. Siempre ha habido un respeto
muy grande entre nosotros. Un respeto
grande y recíproco. Los dos hemos sido
testigos, mutuamente, de momentos muy
importantes de nuestras carreras. Hemos
vivido muchísimas cosas juntos dentro de
una pista de tenis. Pero eso sí, siempre uno
enfrente del otro. Una rivalidad que nos
ha ayudado a crecer de modo recíproco, a
hacernos más grandes. No solo a nosotros,
el tenis en general, como deporte, también
se ha beneficiado de nuestros duelos.
GQ:¿Ha sido tu rival más complicado?R. N.: Siendo sincero, creo que el rival más
difícil que he tenido nunca dentro de una
pista ha sido y es Djokovic. Tengo muy
cerca en el tiempo algunos head to head con
él; y no los recuerdo tan positivos como
con Federer. Con Djokovic siempre he
notado una igualdad muy grande; hemos
disputado muchos partidos muy muy
ajustados. Tampoco quiero olvidarme de
otros: Murray o David Ferrer. Hay muchos
rivales duros dentro del circuito.
GQ: En esta última década, además dehaber asistido al Big Bang de tu carrera,también hemos sido testigos de la edadde oro del deporte español. Me constaque tú eres un gran aficionado al depor-te en general. ¿Crees que volveremos avivir momentos tan históricos?R. N.: Si tú me preguntas: "¿Se puede vol-
ver a repetir?". Yo te respondo: "Sí". Si me
preguntas: "¿Cuándo?". Te diré: "No lo sé".
Antes de nada, me gustaría dejar clara una
cosa. La gente no debería acostumbrar-
se tan fácilmente a lo bueno. Lo bueno, y
esto es así, suele ser la excepción, no la
norma. Y si no entiendes y aceptas esto,
vas a tener un problema en tu vida porque
sufrirás muchas decepciones y no sabrás
disfrutar en cambio de la alegría de las vic-
torias. Y no hablo solamente del deporte.
Lo que hemos vivido estos últimos años,
con los españoles acaparando lo más alto
de las competiciones internacionales, no
puede entenderse como algo habitual. Más
bien todo lo contrario. Además, como no
había sucedido antes, hemos vivido esta
época dorada con una especial intensi-
dad. Lo que venga después nunca tendrá
el sabor de esta primera vez.
GQ: ¿Pero qué condiciones tendríanque darse en tu opinión para repetirtantos y tantos éxitos?R. N.: España es un país que está prepa-
rado para estar muy arriba en el mundo
del deporte. Tiene todo lo necesario.
Por ejemplo, el clima. Parece una tonte-
ría, pero tenemos unas condiciones
"La gente no deberíaacostumbrarse tan
fácilmente a lo bueno.En la vida, lo bueno suele
ser la excepción, no lanorma. Si no entiendes esto,
vas a tener un problema"
115www.gq.com
Jawed Karim subeel primer vídeo de lahistoria a YouTube,
Me at The Zoo.
Apple presentael primer iPhone.
"¿Tendrá futuro?", sepreguntan algunos.Nintendo lanza
la Wii.
Vuelve a ganarRoland Garros; enesta ocasión venceen la final a RogerFederer, nº 1 delmundo entonces.
Medalla de oro(individual masculino)
en losJJ. OO. de Pekín.
Nos acostumbra averle por los suelos...
celebrando susvictorias (Roma,
Montecarlo,Indian Wells, París).
Días después,conquista
su segunda Eurocopa(gracias, Luis).
Alberto Contador,quinto ciclista españolen ganar el Tour de
Francia (nos empiezana coger manía).
Premio Príncipede Asturias de los
Deportes.
Javier Bardem hacehistoria al ganar el
Oscar al Mejor actorde reparto.
Nadal consiguelevantar su primer
trofeo deRoland Garros
con tan solo 19 añosy dos días de edad
(y eso que era laprimera vez
que participabaen este torneo).
Fernando Alonsose proclama
Campeón del mundode F1 con solo
24 años.
MundobasketJapón 2006. Españacampeona. ¡Banzai!
Pau Gasol seconvierte en el primerespañol en jugar unAll Star de la NBA.
Recibe la Medallade Oro de la RealOrden del Mérito
Deportivo.
Penélopetambiénganasu Oscar.
Falleceel rey del
pop MichelJackson.
Usain Bolt bate elrécord del mundo de
los 100 metros lisoscon una marca de
9,58 s.
Después deWimbledon y Roland
Garros, este añoconsigue otro nuevo
Grand Slam, elOpen de Australia.
España aplastaa Serbia (85-63)
por veinte puntosarriba en la final
del Eurobasquet.La canción de Los Nikis
hecha realidad.
El Barça de PepGuardiola consigueun histórico sextete.
Bernard Madoff,ex presidente del
Nasdaq de Wall Street,estafa unos
37.500millones de euros.
Barack Obama,primer presidente
afroamericanode EE UU.
Comienza la crisiseconómica a nivel
mundial.
Los españoles se tienenque acostumbrar a
no fumar en los bares.
El Congreso apruebala ley del matrimonio
homosexual.
FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
2 0 0 5 2 0 0 72 0 0 6 2 0 0 8 2 0 0 9
ASÍ H
A ID
O CA
MBI
ANDO
EL M
UNDO
LA
EDAD
DE
ORO
DEL
DEPO
RTE
ESPA
ÑOL
CÓM
O CO
NSTR
UIR
UNA
LEYE
NDA
EN
DIE
ZAÑ
OS
LA DÉCA(2005 - 2015)
La selecciónde fútbol rompe
la maldiciónde cuartos
contra Italia.
116 www.gq.com
El volcán islandésEyjafjallajökull poneEuropa patas arriba.
Premio Laureusal Mejor Deportista
MasculinoInternacional del Año.
Otra medalla de oropara la selección
de baloncesto en elEurobasquet.
La delegaciónespañola regresade los JJ. OO.
de Londrescon 17 medallas(tres de oro, diez
de plata y cuatro debronce).
Los Hispanos secuelgan la medalla
de oro en el Mundialde Balonmano.
Triplete españolen el Mundial
de MotociclismoMotoGP:
Marc Máquez.Moto2:
Pol Espargaró.125cc:
Maverick Viñales.
La selección deVicente del Bosqueconquista su terceraEurocopa de Fútbolal vencer en la final
a Italia por 4-0.
Marc Coma ganael Rally Dakar en lacategoría de motos.
ETA anunciael cese definitivo dela actividad armada.
elBulli echael cierre.
Estallael caso
Bárcenas.
Proclamación comonuevo rey de Felipe VI
(sí, sonaba muy raroal principio).
Je suis CharlieHebdo.
Corrupción (total)en la FIFA.
GQ Españacumple 20 años.
Sony lanza laPlayStation 4.
Renuncia deBenedicto XVI,
primer sumo pontíficeen dejar el cargo en vida
desde Gregorio XIIen 1415. Habemus
papam, Francisco.
Retiran la figura deUrdangarin
del Museo de Cera.
Felix Baumgartnerse lanza en
paracaídas desdela estratosfera.
Levanta su séptimoRoland Garros
frente a Djokovic.Curiosamente, enlunes (la final del
domingo se aplazópor la lluvia).
Noveno Roland Garros,su Grand Slam nº 14(iguala así a Sampras).
El Real Madridgana la Décimay se convierte
en el primer clubde la historia
en alcanzar losdos dígitos enel número de
Copas de Europaconseguidas.
Alberto Contadorgana el Giro de Italia.
Los hermanos Pauy Marc Gasol hacen
el saque inicialdel All Star.
DoctorHonoris Causa
por la UEM.
Gana su segundoUS Open.
Cae Bin Laden.
Google lanza su redsocial Google Plus.
Nos dejaSteve Jobs.
WikiLeaks revelamiles de informestop secret. Julian
Assange se convierteen un icono pop.
Sudáfrica nos coronacomo campeones delmundo: ¡Iniesta de
mi vida!, la parada deCasillas a Robben(y el posterior besocon Carbonero) yManolo Escobarcantando en la
celebración.
Por fin vence enel US Open, ya tienelos cuatro grandes ensu casa de Manacor.
2 0 1 0 2 0 1 22 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
DA NADAL
Recibe la medallaGrand Vermeil de
la alcadesa de París.
excelentes para practicar deporte. Las
infraestructuras, si no bajamos la guardia,
son las adecuadas; y además poseemos una
cosa muy importante: tradición. La tene-
mos en deportes muy populares –como el
fútbol, el baloncesto, el tenis o el ciclismo–
pero empezamos también a tenerla en
otros más minoritarios. Cada vez hay más
afición y gente que los practica. Vendrán
otras generaciones que se unirán a esta,
pero tendrán que darse ciertas coinciden-
cias en el tiempo. Ojalá lo repitamos. Pero
evidentemente es complicado.
GQ: Esta temporada, las cosas noestán saliendo como acostumbraban.Por primera vez en tu carrera, podríasacabar el año sin ganar un gran torneo.¿Cómo puede prepararse mentalmente
un campeón como tú para un momentoasí? ¿Es digerible la derrota?R. N.: No creo que haga falta prepararse.
Todo forma parte de un trabajo continua-
do. En el deporte, la derrota es una com-
pañera inseparable de viaje. Siempre está
ahí. Y más en el tenis, donde prácticamen-
te cada semana hay un torneo diferente.
Al fin y al cabo, solo puede ganar uno,
¿no? Tienes que estar preparado men-
talmente, saber aceptar las dificultades.
Si te resulta agradable vivir los días
buenos, también tendrás que aceptar lo
malos. Yo eso lo tengo muy asumido.
De todas formas, intento poner siempre
en perspectiva todas las cosas buenas que
me han sucedido en el pasado; así los
momentos malos lo son algo menos.
GQ: ¿Pero cómo afrontas ahora mismoel futuro inmediato?R. N.: Sé que este año ha habido momen-
tos malos, muy complicados. Pero confío
en que habrá momentos buenos de nuevo
en el futuro. Y volverá a haberlos malos.
Seguro. Lo importante es mantener la
tranquilidad. Saber que uno está hacien-
do todo lo posible por competir y ganar.
Y a partir de ahí, mantener la ilusión y la
motivación.
GQ: Sabemos que te gusta mucho elfútbol y el baloncesto, deportes de equi-po donde la presión y la responsabilidadse reparten entre varios compañeros.El tenis, sin embargo, es sumamenteindividual. ¿Te has sentido alguna vezmuy solo en medio de la pista?
Traje y camisaTommy Hilfiger Tailored.
FOTO
GR
AFÍ
A:B
ENN
IVA
LSSO
N.
118 www.gq.com
R. N.: Yo siempre he sido una persona
de grupo. No disfruto nada estando solo.
Me gusta estar con la gente. Creo que las
victorias saben mucho mejor cuando las
celebras en grupo. Evidentemente, en la
foto, siempre salgo solo… con la copa, en
mitad de la pista… pero eso es más bien
un acto solemne. Algo bonito y que se vive
de un modo especial, pero que pasa. Yo
siempre intento vivir y celebrar en grupo.
GQ: ¿Y las derrotas?R. N.: También son menos complicadas si
las vives acompañado. Aunque hay algo
de verdad en lo que dices. El tenis es un
deporte individual en mucho sentidos y a
veces resulta complicado.
GQ: Leí hace poco, en una entrevista,unas declaraciones tuyas que me lla-maron la atención. Decías: "Mi carreraya está hecha". Ahora mismo, estásmuy lejos del top 5 en la lista de la ATP;lógicamente, vas a luchar por volver alo más alto, pero me pregunto: ¿te vescompitiendo en un futuro no muy leja-no sin posibilidades reales de ganar?¿Podrías disfrutar del circuito dos otres años más sabiendo que ya no estásentre los favoritos?R. N.: [Nadal se queda callado durante un
buen rato, pensando]. Mira, es un tema
que me resulta muy complicado respon-
der. Quizá porque todavía no me encuen-
tro en esa situación. Jamás la he vivido y,
sinceramente… no sé qué contestar. Me
gusta llevar la vida que llevo. Me sien-
to cómodo viajando y entrenando cada
día. Creo que este estilo de vida me gusta
porque encuentro en él una motivación.
El día que sienta que ya no puedo con-
seguir ese algo que realmente me motiva,
quizá haya llegado el momento de dar un
paso adelante y buscar otra cosa. Pero,
sinceramente, no creo que ese día este tan
próximo como para planteármelo.
GQ: Cuando uno llega a un cierto nivelen su profesión, a un nivel tan alto comoel tuyo, es inevitable disponer de ungran equipo a su alrededor para faci-
litarle las cosas: un jefe de prensa, un entrenador, unrepresentante… ¿No sientes al final cierta desconexióncon la realidad, un exceso de protección?R. N.: Es verdad que uno necesita, en ciertos momentos,
una protección respecto al entorno, pero nunca una que
te aleje del mundo real. Hay gente dentro del deporte o
del espectáculo que adora esa sensación de aislamiento.
La necesita. A mí no me gusta nada. Evidentemente, tengo
mi equipo. No puedo estar todo el día de un lado para otro
y gestionando asuntos de prensa o de negocios. Necesito
gente que me facilite ciertas cosas, pero también gente
que me diga no a otras.
GQ: ¿Que te digan que no…?R. N.: Yo tengo mucha suerte en ese sentido. Creo que de
pequeño recibí la educación adecuada. Soy de Mallorca,
vivo en una isla pequeña; en cierto modo, sigo viviendo
con mis padres. Tengo un equipo que trabaja para mí; sí,
claro, pero siempre han tenido total libertad para decirme
las cosas a la cara. Cuando las hago bien y cuando las hago
mal. Si no fuera así, sentiría una gran decepción. Soy una
persona que siempre ha creído en la continuidad, en el día
a día. Jamás he despedido a nadie de mi equipo de con-
fianza. Solamente hay dos opciones: o soy un fenómeno
eligiendo a las personas, cosa que no considero, o soy
muy autocrítico; alguien que asume que cuando las cosas
van bien soy yo más la ayuda de los demás; y que cuando
van mal sigo siendo soy yo, pero al menos sé que además
cuento con su ayuda. La autocrítica es vital a la hora de
poder mantener un grupo de trabajo alrededor de ti. Creo
que soy una persona bastante fácil en general y que no
tengo grandes problemas con nada.
GQ: ¿Tienes buenos amigos dentro del circuito o alfinal cada tenista va a lo suyo?R. N.: Sí que es posible tener amigos dentro del tenis. Pero
hay un problema. Para tener una amistad verdadera con
alguien tienes que tener una relación duradera en el tiem-
po con esa persona; y el trato dentro del circuito es muy
esporádico. Cada uno tiene sus horarios, sus prioridades.
Nunca coincides el tiempo suficiente con otro jugador
como para consolidar una relación normal hasta el punto
de considerarla amistad. ¿Compañerismo? ¿Llevarse bien?
Por supuesto. Sin problemas. ¿Otra cosa…? Mira, mis ami-
gos de verdad, los de toda la vida, los tengo en Manacor.
Es verdad que dentro del mundo de la raqueta tengo muy
buena relación con compañeros, pero es porque con ellos
sí que he podido pasar mucho tiempo juntos fuera del
tenis. Carlos Moyà, por ejemplo, o Juan Mónaco. Marc
López, David Ferrer, Feliciano López…
GQ: ¿No es un problema de rivalidad entonces?R. N.: ¡No! Para nada. No tendría ningún problema en
ser amigo de Djokovic. O de Federer. O de cualquier
otro de mis rivales directos en la pista. Pero lo que yo
entiendo por amistad va más allá de coincidir de vez en
cuando en los torneos.
GQ: ¿Cómo es tu vida fuera de la raqueta?R. N.: Cuando vuelvo a Mallorca llevo una vida total-
mente normal. De verdad. Hago exactamente lo mismo
que haría cualquier amigo
mío. Convivo con ellos,
de hecho, sin ningún
problema; de una manera
completamente lógica y
natural.GQ: ¿No has tenido querenunciar a nada?R. N.: Te voy a ser muy sin-
cero. A mí el tenis no me
ha quitado absolutamente
nada. Hay gente que hace
muchos sacrificios para
triunfar; o ellos consideran
que los hacen. Mi trabajo
es una de las cosas que más
me gusta en el mundo.
Tengo esa suerte. Luego,
primero: no es un sacrificio.
Segundo: todas las cosas
que he hecho en mi vida las
he hecho porque he queri-
do; nadie me ha obligado a
hacerlas. Y tercero: mi vida
no solo es el tenis.
GQ: ¿Puedes tomar-te una copa de vez encuando?R. N.: Si salgo con mis
amigos, salgo con mis
amigos. Si me tengo que
tomar dos copas, me tomo
dos copas. Si quiero jugar
una pachanga al fútbol,
pues la juego. Y si de pos-
tre hay chocolate, pues me
lo como. Luego, cuando
regreso a la pista de tenis
a entrenar y jugar lo hago
con la máxima concentra-
ción e intensidad. ¿Que si
echo de menos cosas que
hacen mis amigos? Quizá
sí en la frecuencia o en el
cuándo, pero desde luego
no en el qué. He hecho
y probado casi todas las
cosas que hace la gente
de mi edad. No saldré de
fiesta cada fin de semana,
pero sé lo que es.
GQ: No es mal final parauna entrevista.R. N.: Pues te diré una
última cosa: siempre he
hecho lo que he querido
hacer.
"Todas las cosas que hehecho en mi vida lashe hecho porque he
querido. Nadie me haobligado a hacerlas.
Mi vida no es solo el tenis"
119www.gq.com
Soy Kitchen soy yoBreve historia de cómo triunfar cocinando sin gastarse un euro en publicidad o comunicación.
A terrizó en Pamplona, procedente de Pekín, hace 12
años. Solo. En la maleta, algo de ropa y una hiperactivi-
dad en ocasiones encantadora. Como se atascaban con
su nombre, Yongping, optó por un socorrido Julio. "Porque San
Fermín es 7 de 7, y 7 es número de suerte", explica en su particu-
lar español. Y entró en cocina, "paso a poco [híbrido de paso a
paso y poco a poco]", para limpiar, primero, y luego, como ayu-
dante del ayudante. Pero su talento, como la vida, se abrió
paso. Y llegó a chef. Y ganó el concurso de pin-
chos de la ciudad que (junto a San Sebastián)
más sabe de estos bocados. Entonces, con 32
años (hoy tiene 35)… Madrid. "Más impor-
tante. Más gente con cabeza abierta". Lo
del local fue difícil. "Dinero complicado".
No quedó otra que coger el traspaso de
un bar-fritanga, antaño consagrado al
bocata de calamar y la alita de pollo.
Con la diferencia de que ahora impera
un iluminado del sabor, un Tarantino
de las texturas y los contrastes. Milagro en onda expansi-
va. "¿Conoces el chino cutre de la plaza de Los Mostenses?
¿¡No!? Vas-a-fli-par". Por lo pronto, si reservas hoy en
su Soy Kitchen, tardarás tres semanas en sentarte.
"Cocina de comidas Asia. Mucho mezclo: China, Camboya,
Vietnam, Hong Kong, Tailandia, Corea, Singapur, Japón… Me
gusta tocar corazón con mis platos".
Cinco mesas, 14 sillas, en un salón estrecho en el que
el cañí kitsch pierde fuelle frente al chino estándar.
Y Julio cocinando y explicando a la parro-
quia. "Yo soy tipo muy simpático. Soy una
persona muy abierto". Por cierto, la bús-
queda del segundo local ha comen-
zado porque a Mr. Zhang le domi-
na una obsesión: "Quiero cocina
abierta para que gente verme
a mí cocinar… Yo muy
rápido. Yo espectáculo".
Genial.
GQpaladar
POR
FRU
ELA
ZU
BIZ
AR
RET
A.F
OTO
GR
AFÍ
A:D
IEG
OLA
FUEN
TE.
ASI
STEN
TE
DE
FOTO
GR
AFÍ
A:S
AR
APA
RR
A.
"¿QUITO GAFAO PONGO GAFA?"Su fusión de cocinas asiáticases divertida, arriesgada,ilustrada y, sobre todo, rica(muy). Barata no. Soy Kitchen:Plaza de Los Mostenses, 4.Madrid. Tel.: 915 488 879.
Vinosde fábulaPoco antes de la vendimia, nos vamos hastala Rioja Alavesa para conocer una de susbodegas más interesantes: Remírez de Ganuza.
Apesar de lo que indicaba su apellido, el escri-
tor alavés Félix María de Samaniego no era del
mismo Samaniego, sino de Laguardia –unos diez
kilómetros al este de la provincia–, aunque en cualquiera
de estos dos municipios vascos podríamos hoy recitar con
propiedad su famosa fábula de La zorra y las uvas (Causábale
mil ansias y congojas / no alcanzar a las uvas con la garra / al
mostrar a sus dientes la alta parra / negros racimos entre verdes
hojas). Nos hallamos concretamente a los pies de la caliza
sierra de Cantabria, a 575 metros de altura sobre el nivel
del mar, un lugar privilegiado para recitar versos y también
para bebérselos. Aquí los rayos del sol caen perpendicu-
lares sobre los racimos en una orientación cuasi perfecta,
dorando el verde de las viñas en su justa medida. Pocos
lugares del mundo poseen unas condiciones medioam-
bientales tan idílicas para el cultivo del vino. Orgullo de
Rioja Alavesa, que diría un lugareño.
Los pasillos de tierra de Viña Coqueta –una de las par-
celas estrella de bodegas Remírez de Ganuza– se abren
paso entre cientos de paredes de vid en perfecto orden de
revista, alineadas hasta el horizonte, como si un invisible
rastrillo gigante las hubiera surcado con sus púas. No es
la bodega más antigua de la región (se fundó en 1989); ni
desde luego la más grande –apenas posee 104 hectáreas
de cultivo, repartidas en terrenos de tempranillo (85%),
graciano (10%) y viura y malvasía (5%)–; tampoco es la
que más produce (entre 150.000 y 200.000 botellas); y sin
embargo, añada tras añada, ha sabido ganarse el respeto
del mercado así como una magnífica reputación entre afi-
cionados y profesionales (legendario es ya su Gran Reserva
2004, que consiguiera los famosos y envidiados 100 pun-
tos Parker, lo más parecido a la perfección dentro de la
crítica enológica).
Remontamos ahora la cuesta que conduce desde Viña
Coqueta hasta la iglesia de Samaniego y nos adentramos
en el mismo cogollito de este pueblo de origen medieval.
Allí nos espera Fernando Remírez (sí, Remírez con 'e';
cuesta un poco hacerse al principio) de Ganuza, creador,
ideólogo y alma máter de unas bodegas que no solo llevan
su apellido serigrafiado en la etiqueta, sino también su
sello personal en cada paso del proceso: desde la recogida
en vendimia hasta la elección del corcho de la botella. FOTO
GR
AFÍ
A:G
ON
ZA
LOA
ZU
MEN
DI.
Olvídense, por favor, de películas románticas estilo
Bajo el sol de la Toscana o Un buen año. Esto no es Hollywood.
No busquen polvorientos barriles con telarañas. Ni bucó-
licas prensas de madera podrida con centenarias manchas
carmesí. Estamos en una bodega del siglo XXI. Limpia,
ordenada, impoluta… y adaptada a los nuevos tiempos.
Cámaras de frío con temperatura controlada electróni-
camente, grandes tinas metálicas que aseguran una per-
fecta asepsia, análisis químicos… "Negarse a los avan-
ces tecnológicos es un absurdo", nos explica Fernando.
"Yo no puedo hacer mejor vino que el que me da la uva;
es decir, el que me da la tierra, las viñas, la orientación, el
microclima… Si la uva es excelente, podré llegar a hacer
un vino excelente. Pero también uno malo. Depende.
Mejorarlo, no puedo. Pero sí al menos igualar su cali-
dad. ¿Cómo? Evitando cualquier acción que lo estropee.
Antiguamente desconocíamos muchas cosas del proceso
del vino, o no teníamos medios técnicos adecuados, y se
empeoraban grandes cosechas en el proceso de elabora-
ción. Ahora, con toda esta tecnología, podemos evitarlo".
DEL NEGOCIOAL OFICIOFernando Remírez de Ganuza –que va camino de los 65
años– lleva casi medio siglo metido entre cepas y cestos.
Comenzó en 1978, comprando, agrupando y vendiendo
terrenos para viñas. "He hecho negocios prácticamente
con todas las bodegas de Laguardia, Elciego, Samaniego o
San Vicente de la Sonsierra", recuerda. "Compraba parcelas
baratas, las agrupaba y luego las vendía caras. Con muchas
pequeñas hacía una grande". Luego le picó el gusanillo y
decidió abrir su propia bodega, un lugar en el que ha vol-
cado toda su experiencia y conocimientos.
La marca Remírez de Ganuza es conocida sobre todo
por sus locuras (benditas locuras, dirá más de uno), un
puñado de innovaciones tanto técnicas como de concepto
–empeños personales del propio Fernando– que hacen
de su manera de ver y hacer el vino un proyecto dife-
rente. "En la vida no todo está inventado", afirma. "Ni
mucho menos". Por ejemplo, ellos separan en el racimo
los hombros (la parte superior) de las puntas (la inferior),
destinando las primeras a elaborar reservas, mientras
que con los segundos se realiza Erre Punto, un vino de
maceración carbónica. ¿Más cosas? Utilizan cámaras fri-
goríficas para enfriar la uva, añaden hollejos y pulpa de
uva blanca sin prensar al vino tinto ("bueno, eso ya
"El vino es un negociode paciencia, muy atadoa la tierra. Pero nopuedes negarte a usarlos avances tecnológicos"
122 www.gq.com
POR DANIEL ENTRIALGO
Fernando Remírez de Ganuzaposa para GQ en la entradade su bodega.
GQ ZOOM
Tradicionalmente, seidentifica el mes deseptiembre con el de lavendimia; sin embargo,en La Rioja casi siemprese ha recogido algomás tarde (aunque eldichoso cambio climáticointerfiere cada vez másen el proceso). "Cuandoyo era chaval y venía aayudar a las viñas demi madre", recuerdaFernando Remírez deGanuza, "vendimiábamospor Todos los Santos, afinales de octubre. Ahora,lo hacemos incluso antesde El Pilar, a primeros demes. Son 20 díasmatemáticos, pero aveces podemos llegarhasta al mes y medio dediferencia. Es mucho.Resulta evidente queel tiempo se ha vueltoloco. Hay hasta seis osiete grados más detemperatura. La viñabrota antes y provocauna pérdida del ciclovegetativo, las uvasmaduran menos tiemposobre la parra. Hay queplantar en zonas másaltas para equilibrar esecambio. Vendimiandoen octubre, tenemosaquí días que parecende auténtico verano.Recuerdo que antesllevábamos el jersey alhombro –el de los vascos,lo llamaban– por sirefrescaba por las noches.Ahora, francamente, teestorba", bromea.
¿Y QUÉ PASACON EL CAMBIOCLIMÁTICO?
123www.gq.com
lo hacía Roger Boulton, que conste", aclara); o utilizan
una bolsa de PVC rellena de agua para exprimir los hollejos
–aprovechando simplemente la fuerza de la gravedad– de un
modo menos agresivo. De ahí sale su delicado Trasnocho.
Afirma Fernando que un vino es bueno o no indepen-
dientemente de su precio, aunque también asegura que
hay que pagar por las cosas lo que realmente valen. "Hace
años, a la entrada de las bodegas, veías un cartel: 'Uva a
32 pesetas el kilo'. No te decían si era joven, malo, blan-
co… Les daba igual. Era un comercio muy vulgarizado.
Entonces, entre una uva buena y una mala había una dife-
rencia de apenas un 10%. Hoy puedes llegar a pagar hasta
un 500% más por una verdaderamente excelente. Es lo
lógico. Hay que pagar cara la uva si luego pretendes hacer
vinos extraordinarios. En cambio, yo la mala no la quiero ni
regalada. ¡Llévatela! Hay que ser exigente, hombre".
Mientras charlamos, dos matrimonios extranjeros
(uno de ellos, de fisonomía asiática) entran en la bodega
y preguntan tímidamente en inglés si pueden visitarla. "El
enoturismo es una buena herramienta de marketing", expli-
ca. "Yo recomiendo a todo el mundo que venga durante
la vendimia, para que vean en persona que todo lo que
cuento es cierto". Y añade: "Es importante cobrar entrada
por la visita. Que vean que esto va en serio, que sepan lo
que cuesta cada cosa. Simplemente, la botella que les abri-
mos durante la cata ya sobrepasa el precio de la entrada".
Cree que los franceses y los italianos nos llevan en ese
sentido casi 20 años de ventaja. "Tienen la historia de su
parte y son muy buenos vendiéndola. Unos maestros".
Aunque solo aquí, en España, se pueden encontrar vinos
tan buenos a precios tan asequibles.
Y justo entonces, de fondo, se escucha el ruido de un
descorche. ¡Pap! Me parece que habrá que hacer algo de
periodismo de investigación, ¿no?
TRADICIÓNY VANGUARDIALa bodega de Remírez deGanuza está ubicada en plenocentro de Samaniego.El caserón engloba todauna manzana de edificios,una moderna estructura dehormigón armado recubiertacon piedra de sillería de lossiglos XVIII y XIX. En el interior,protegidas por vigas de roblecentenarias e imponentespuertas de madera, convivenpequeñas antigüedades(baúles, armarios, aperos delabranza…) que el propioFernando –gran aficionado– haido recopilando de aquí y allájunto a obras de arte moderno,esculturas y cuadros abstractos(uno de sus hijos es pintor).Un gusto por la vanguardiaque también se observa enlas etiquetas de sus botellaso en el logo de su bodega."El vino marca la mesa, marcala fiesta y también marcaalgunas comidas de negocios;el estatus de las personas quelo están bebiendo", explicaFernando. "La etiqueta de unabotella de vino puede tenermucha importancia en la vidasocial. No digo que esté bieno esté mal. Pero ocurrir, ocurre.Igual que hay gente que vaa comer a ciertos restaurantecon estrellas Michelin sinsaber mucho de gastronomía,hay quien pide ciertos vinosporque sabe que confierenprestigio a una mesa".
VERDES Y ROJOSArriba, detalle de una parrade Viña Coqueta y exterior dela bodega. Fernando Remírezde Ganuza con la sierra deCantabria al fondo y cientosde botellas apiladas, futurosGran Reserva.
124 www.gq.com
Tres eran tresSaborea lo mejor de la Rioja Alavesa contres magníficos de Remírez de Ganuza.
Remírez de GanuzaBlanco 2013
(20 €)
TrasnochoTinto Crianza 2009
(65 €)
Erre PuntoTinto 2014
(11 €)
Bienvenido el blanco> Variedades: viura 70%,malvasía 30%.> Color: amarillocon reflejos verdosos.Limpio y brillante.> Nariz: aromas defrutas tropicales y cítricascombinados con sutilesrecuerdos tostados yalgunas notas herbáceas.> Boca: fresco y untuoso.Cremoso y estructurado,deja recuerdos de frutacítrica y notas de vainilla.
La estrella de la bodega> Variedades: tempranillo90%, graciano 10%.> Color: capa intensa,picotas maduras con rojosamoratados en el borde,abundante en lágrima.> Nariz: recuerdos a regaliz,barnices bien ensambladoscon frutas maduras, dulcesy especias.> Boca: sabor a toffee ysuaves tostados. En el pasode boca están muy bienintegrados los taninos.
Joven, intenso y carnoso> Variedades: tempranillo(90%), garnacha (5%),y viura y malvasía (5%).> Color: cereza picotaintenso. Limpio y brillantecon lágrimas densas.> Nariz: intensa y fina connotas florales en el inicioy con frutales después.> Boca: entrada golosay carnosa. Desarrollaabundantes sabores afruta fresca, mora, grosellay regaliz. Los taninos sonequilibrados y amables.
El arte moderno convive demodo natural en la bodega conla piedra o los detalles rurales.Abajo, control electrónico dela temperatura de la uva.
125www.gq.com
Apetito de novedadesHe aquí la nueva playlist de brillantes puestas en escena enlas que se impone una cocina burguesa de tradición renovada.
TatelPaseo de la Castellana, 36
Tel.: 911 721 841
AtalantaGran Vía, 1
Tel.: 915 234 703
Floren DomezainC/ Castelló, 9
Tel.: 915 767 623
Madrid La capital, gastronómicamente hablando, ni duerme ni se anquilosa.Estrenos de lujo y cartas renovadas esperan a septiembre para triunfar.
Es el suceso de la nuevatemporada, con puesta enescena de aires art déco ycocina española tradicionalde toque bulliniano. Salacon lounge y comedorunidos por un escenariocentral donde no falta buenamúsica. Los empresariosAbel Matutes hijo y ManuelCampo Vidal pilotan estebarco en el que tambiénnavegan Pau Gasol, EnriqueIglesias y Rafa Nadal. Loscurtidos Nino Redruello yPatxi Zumarraga ejercen dedirectores gastronómicos.Para chuparse los dedos:ensaladilla rusa de cigalas,rape de tripa negra a laparrilla o milanesa de terneracon huevo y trufa.Precio: 35-65 €.
A la casa del rey de lasverduras se puede entrar pordos puertas: una lleva a lasala principal y la otra, a unapequeña terraza para tapearjunto al huerto vertical queabastece al restaurante ycompleta lo que Floren traede los huertos de su Tudelanatal. Mercedes Lázaro, sumujer, se encarga de recibiral respetable público. Quépedir: croquetas de verdurasy menestra de seis verdurascon buey de mar gratinado.Menú degustación: 49 €.
Desde estos ventanalesse contempla el corazóncapitalino. El espacio delmítico y jaleoso Gula-Gulaes ahora un restaurantediáfano y funcional de mesasredondeadas. Al frente delos fogones encontramosa Javier del Castillo(formado con Luis Iriza ycurtido entre Akelarre, MartínBerasategui y Zuberoa)y su cocina de mercado
con guiños creativosy bienvenidos toquesexóticos. Laura Catalanoes la responsable de lasala. La barra, de taburetesaltos, está abierta desde losdesayunos hasta la hora dela penúltima copa.
Los platos estrella: sardinasmarinadas con fruta de lapasión y crema de nueces,atún rojo ahumado templadocon burrata fresca, jarretede cordero o una estupendatarta Sacher reinventada.Precio: 35-50 €.
126 www.gq.com
localiza-
mos Noor ('luz', en árabe), el único restaurante
de España y Europa consagrado a la cocina anda-
lusí, que se inaugurará en octubre en el popular
barrio de Cañero, en Córdoba, donde hace 34
años nació Paco Morales, uno de los más intere-
santes jóvenes valores de nuestra cocina. La coci-
na hispano-magrebí durante la época almohade, manus-
crito anónimo del siglo XI traducido en 1966
por el arabista Ambrosio Huici Miranda, sirve
de base a Morales para indagar en el esplendor
de la gastronomía de la Córdoba del siglo X, en
pleno Califato de los Omeya, y recrear la última
cena de Abderramán III. Hablamos de todo el
ritual: cómo se comía, cómo se servía…"Vamos
a reflejar ese mundo de refinamiento trayéndolo
a nuestros días", explica el propio chef. "La coci-
na va a tener muy presente los matices, los aro-
mas y los sabores, devolviendo el protagonismo
a ingredientes como el agua de rosas, la canela,
el azafrán, el agua de azahar… Pero no vamos a
hacer una cocina musulmana. El cerdo de nues-
tro valle de Los Pedroches estará presente".
Es la vuelta de Paco Morales a sus orígenes,
al asador La Flor de Nati en el que a los 14 años
ya ayudaba a su padre sirviendo comidas. Con
18 aterrizó en Bilbao para crecer junto a Josean
Alija. Luego pasó cinco años en Mugaritz con
Aduriz: "Andoni Luis es muy grande. Es quien
más me ha marcado". Como chef se estrenó en
Senzone (Madrid), de donde saltó al restaurante
del hotel Ferrero, en Bocairent (Valencia), para
llevar los fogones durante cuatro años y hacerse
con su primera estrella Michelin. Desde 2013,
Paco es asesor de los restaurante de los hoteles
Torralbenc, en Menorca, y De Las Letras –Al
Trapo–, en Madrid.
Hoy, su ilusión y su meta es Noor, "donde
nos dedicaremos a crear poniendo en valor
nuestro departamento de I + D". Ocho mesas,
22 comensales, de jueves a domingo. A su lado,
Mariana, su mujer, cordobesa de… Argentina.
Morales vuelve a la Ciudad de la Luz que, como
él mismo pelea, "es Córdoba y no París".
SALIR
El Escondite de VillanuevaC/ Villanueva, 26Tel.: 914 313 349
LasarteC/ Mallorca, 259
Tel.: 934 453 242
ZuberoaCamino Araneder, barrio Iturriotz
Tel.: 943 491 228
Oyarzun
Barcelona
El mejor secreto de la localidad guipuzcoanase encuentra en este caserío del siglo XV.
La nueva mise-en-scène de este dos estrellas Michelinapuesta por espacios amplios y luminosos.
Nueva imagen para uno deesos rincones especialesen los que uno se siente enla gloria nada más entrar.El emprendedor Álex PérezAlburquerque reinventaeste espacio de la callemás frondosa del barrio deSalamanca jugando con unailuminación y un mobiliarioelegantes, un servicioatento y eficaz y una cartamuy bien pensanda a lapar que rica rica. Tienesque pedir: los tacos pastorde pollo de corral conguacamole, el falso risottocon boletus y trufa o el tartarde atún rojo con aguacate ysésamo. Precio: desde 20 €.
El nuevo comedor principalde Lasarte triplica suespacio, se hace más diáfanoy opta por plantarse en lasocho mesas. Enmarcadoen el antiguo Condes deBarcelona –hoy en plenareforma para convertirseen el hotel Monument–, supropuesta gastronómicasigue manteniendo laesencia de la cocina deMartín Berasategui con eltoque personal de PaoloCasagrande, jefe de cocina.
Claves: ostra con pepino,kafir y coco; gamba rojatemplada sobre fondomarino, hinojo y mayonesade su coral, o pichón asadocon ragut de careta ibérica.Menú para dos: 135-165 €.
Esta casa cuenta con unaespectacular terraza, dosprivados y un comedor deelegante rusticidad. Con másde 40 años al frente, HilarioArbelaitz, uno de los grandesde este país. Zuberoa esreferencia obligada de esaculinaria del refinamientoasentada con respeto sobrela tradición. En sala, suhermano Eusebio y Arantxa,esposa de este. Sobre eltejado, una estrella Michelin.Elecciones celestiales:ostras Gillardeau a la planchay emulsión de sus jugos aleneldo, raviolis de cigalas alfumet de trufas o cochinilloconfitado, puré de patata ycompota de frutas al comino.Menú degustación: 125 €.
POR ANTONIO IVORRA
FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
POR FRUELA ZUBIZARRETA
El vino yla modaEl albariño Mar de Frades confíasu próxima edición limitada aldiseñador gallego Jorge Vázquez.
Trasladaré el norte a la próxima etiqueta
de este albariño premium al que vestiré
como merece", comentó Jorge Vázquez,
sin duda uno de los diseñadores españoles
del momento, durante la presentación de
esta colaboración. De esta forma, moda y
lujo vuelven a reencontrarse gracias a Mar de
Frades y su próxima edición limitada, todo un
clásico que verá la luz a finales de septiembre
coincidiendo con el desfile primavera-verano
2016 del diseñador gallego. "Mar de Frades
es Galicia en estado puro. Trabajar en este
proyecto supone unir dos de mis pasiones: la
moda y mi tierra, porque este es el albariño
por excelencia", añadió. Fundada en 1987 y
de trayectoria paralela a la de la D. O. Rías
Baixas, esta bodega conjuga como pocas
tradición y vanguardia. FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
MISCELÁNEA
CINCO OBSESIONES
Platos inolvidables que probamos en Madrid queno se nos van de la cabeza ni a la de tres…
Estos daditosde langostino entempura con salsacremosa resultan
altamente adictivos.Pedirás doble ración.
C/ Recoletos, 10.Madrid.
Tempura tigrede Banzai.
Todo empezó conun Menú Toro en el
último San Isidro, perola acogida de estedelicioso tartar ha
hecho que se quedeen la carta. C/ Antonio
Acuña, 19. Madrid.Tartar de rabo
de toro de Club A.
La consigna es: placerabsoluto. Porque
Julián Mármol es másque un chef, es unmago. Ve sin prisasy deléitate (mucho)
chupando la cabeza.C/ San Blas, 4. Madrid.
Carabinero deYügö The Bunker.
Súmale unas almejascon arroz jazmín ytendrás ante ti una
maravilla inolvidablecon herencias de varias
cocinas del mundo.C/ Hermanos Bécquer,
6. Madrid.Curry rojo de
pescado de Beker6.
En Asturias tenderíanal medio metro, aquíse concentran en untamaño mucho más
urbano pero sin perderun ápice de sabor.
Fantásticos. C/ DoctorFleming, 52. Madrid.
Cachopos desolomillo de Asgaya.
Larios 12Reconquista mediterránea
Es un hecho que la nuevaimagen de Larios hasido muy bien recibidapor los amantes de laginebra de calidad, sobretodo porque dentro deesta botella siglo XXIaguardan 12 botánicosque confieren un carácterfresco y sedoso. El toquediferencial de Larios 12 esla flor de azahar sometidaa cinco destilaciones. Unagran marca que es partede nuestra historia recientey que no deja de crecer.
MCIIIUltralujo de Moët Chandon
El vino convertido enarte podría ser la últimadeclaración de intencionesde Moët & Chandon, quecon MCIII abre un nuevocapítulo en su historia. Estecuvée de prestige eleva elchampán a un nivel únicomezclando excelentesvinos envejecidos enacero inoxidable y barricasde roble con champánenvejecido sobre lías enbotellas de vidrio.
128 www.gq.com
48 horascon MarioDisfrutamos de Ibiza con MarioTestino en una de las etapas desus shootings para CÎROC, elvodka ultrapremium de moda.
Con motivo de la visita del célebre
fotógrafo a Ibiza para realizar el
nuevo shootdelacampañaMyArrival
convodkaCÎROC,el fotógrafo noshizode
guía de lujo en un recorrido inolvidable por
la isla más representativa de la dolce vita. Con
este añade un destino más a la serie de shoo-
tings que ha realizado alrededor del mundo
fotografiandoa jóvenes talentosyretratando
sus momentos de celebración, de Londres
a Río de Janeiro, pasando por las pistas de
esquí de Solden, en Austria, o Ibiza, uno de
sus destinos favoritos. ¿A que dan ganas de
viajar… y brindar por ello?
KM 5CTRA. IBIZA-SAN ANTONIO, SANT JOSEP DE SA TALAIA
WWW.KM5-LOUNGE.COM
COTTON BEACH CLUB
POSTA DE SOL, 21, SANT JOSEP DE SA TALAIA
WWW.COTTONBEACHCLUB.COM
HEART
PASSEIG DE JOAN CARLES I, 17, IBIZA
WWW.HEARTIBIZA.COM
HOTEL ME
URB. S'ARGAMASSA, SANTA EULALIA DEL RÍO
WWW.MELIA.COM/ME-IBIZA
El club: un clásico de la isla, con el ambientemás cosmopolita y relajado, en una casa payesa.
Las vistas: relax y perfección sobre elhermoso acantilado de la playa de cala Tarida.
La experiencia: gastronomía, música y artesegún los hermanos Adrià y Cirque du Soleil.
El hotel: un cinco estrellas con spa del que nosaldrías si no fuera porque estás en Ibiza.
> #MyArrival y la vuelta al mundoMario Testino y sus jóvenes talentos (desdearriba y hacia la derecha): Mayana Moura yHelena Bordon (Río de Janeiro); con JohannesHuebl (Austria); el actor Sam Claflin (Londres)y con Cristina Tosio y Amber Le Bon en Ibiza.
IBIZA by MARIO TESTINO
POR PABLO MADEIRA
FOTO
GR
AFÍ
A:I
NST
AG
RA
M@
JOH
AN
NES
HU
EBL,
@C
RIS
TIN
ATO
SIO
,D.R
.
ESCAPADA
1 9 8 6 HELMUT NEWTON
YO DISPARÉ A UNA CHICA
1 9 6 3 - 2 0 1 5
El calendario más famoso del planeta celebra cinco décadas
de mujeres gloriosas con la publicación de un libro que
recoge sus imágenes más exuberantes. Una ocasión
perfecta para presentar nuestros respetos a Kate, Naomi,
Gisele –y el resto del clan de las Pirelli– y a los fotógrafos
que consiguieron 'disparar' y detener tanta belleza en el tiempo.
POR IÑAKI LAGUARDIA
1 9 7 3 BRIAN DUFFY & ALLEN JONES
o son buenos tiempos para dejar
de fumar, o de beber o de leer
GQ. En momentos convulsos
cualquier burdo desliz puede
llevarnos a posar con el núme-
ro prontuario colgado al cuello,
así que más vale correr y dejarse
tentar por los placeres efíme-
ros antes de que sea demasiado
tarde. Si algún día la pena o la
mala suerte nos cazan vivos, las
imágenes que almacenamos en
el recuerdo endulzarán el trago.
En esa tarea de coleccionar instantes, los iconos que
admiramos desempeñan un papel determinante, pues
muchas veces son más nosotros que nosotros mis-
mos. Recurrimos a ellos con la misma dependencia
de quien exhala volutas de humo o busca el placer en
la petite mort. Esa obsesión también la aplicamos a las
mujeres que amamos amar, las heroínas de nuestro
tiempo. Hoy toca recrearnos en ellas, en las chicas
que en su día describió Kerouac: "Las que tienen
ganas de todo al mismo tiempo y están locas por
vivir, las que nunca bostezan ni hablan de lugares
comunes; las que arden como fabulosos cohetes ama-
rillos explotando igual que arañas entre las estrellas".
Hace 50 años Pirelli decidió empezar a reunirlas
en el calendario que las ha hecho inmortales. Los
responsables de la firma de neumáticos más famosa
del mundo se prometieron tratarlas como diosas y
retratarlas como si fueran las musas de Gérard, Rafael
o Botticelli. Pero, eso sí, en escenarios del siglo XX
y con artistas contemporáneos. Y así, año tras año,
ese esfuerzo se ha tornado en leyenda. Sin miedo a
equivocarnos, nos sumamos a quienes hablan de este
almanaque como la mejor enciclopedia visual del
último medio siglo. Su existencia es el último motivo
al que nos aferramos cuando las cosas se complican.
Una excusa más para sortear esos sentimientos visco-
sos que pueden llegar a convertirse en un estado de
ánimo: en las imágenes de Pirelli la mediocridad es
talento, la rutina es un mal recuerdo y un negativo es
solo la condición específica del proceso de revelado
de las fotografías.
La editorial Taschen acaba de reconocer este
ejercicio de transmutación en el libro El calendario
Pirelli: 50 años y mucho más, un compendio fascinante
que reproduce al completo todos los anuarios publi-
cados hasta la fecha. Incluye también una serie de
fotografías censuradas por los editores del momento
por considerarlas demasiado atrevidas, así como las
imágenes del calendario de 1963 que nunca llegó a
ver la luz y otros archivos rara vez dados a conocer
sobre los rodajes. El autor del libro es el escritor e
historiador francés Philippe Daverio, actual director
del Museo de la Catedral de Milán y editor de la
revista Art e Dossier. El proyecto merece, como poco,
la etiqueta de ambicioso. Aunque es evidente que
todo esto va más allá de lo analizable o lo medi-
ble. Es una de esas rarezas que solo tienen lugar
en el momento en el que algún planeta caprichoso
decide alinearse con las fuerzas que rigen lo inma-
terial: cuando un café se convierte en un contrato,
una llamada de teléfono en un futuro mejor o un
encuentro en la calle en algo para toda la vida. En
resumen, todo eso que la tozuda realidad a veces se
empeña en enredar.
DE GREGORIO XIII A STEVEN MEISELQuién iba a decir que el calendario gregoriano
podría dar tanto de sí. En los anuarios de Pirelli no
hay Natividad, Epifanía del Señor o Corpus Christi.
Tan solo cuerpos omnipotentes que bien merecerían
su propia fiesta de guardar. Ni rastro del santoral
tradicional, sabiamente sustituido por un índice de
mujeres virtuosas: santa Sophia Loren, santa Kate
Moss o santa Gisele Bündchen. Todo comenzó
en 1963, cuando los entonces responsables de la
casa de neumáticos decidieron crear un calendario
provocativo para regalárselo a sus mejores clientes.
Mientras unos obsequiaban cestas con productos
explosivos para colapsar arterias o fabricar fofisa-
nos, Pirelli fue más allá de lo obvio –que siempre es
lo más fácil–. La idea consistía en seguir un ritual
seductor: levantar el teléfono y llamar a consultas a
los fotógrafos más fetén. Al principio fue necesario
enamorar a los profesionales con suculentos che-
ques bancarios, pero con el tiempo este encargo
se convirtió en una especie de bendición para la
profesión. No tanto por los honorarios sino por lo
que simbolizaba.
50 años después, esa lista de fichajes representa
el mejor talento del arte fotográfico de los siglos XX
y XXI. Cualquiera que pruebe a cantar los siguien-
FOTO
GR
AFÍ
A:©
DA
LC
ALE
ND
AR
IOPI
REL
LI,1
973,
DIB
RIA
ND
UFF
Y&
ALL
ENJO
NES
.EN
LAPÁ
GIN
AA
NT
ERIO
R:©
DA
LC
ALE
ND
AR
IOPI
REL
LI,1
986,
HEL
MU
TN
EWTO
N.
133www.gq.com
19
74
HANS
FEU
RER
1 9 6 9 HARRY PECCINOTTI
FOTO
GR
AFÍ
A:©
DA
LC
ALE
ND
AR
IOPI
REL
LI,1
974,
DIH
AN
SFE
UR
ER.F
OTO
GR
AFÍ
A:©
DA
LC
ALE
ND
AR
IOPI
REL
LI,1
969
DIH
AR
RYPE
CC
INO
TT
I.
135www.gq.com
1 9 8 4 UWE OMMER
FOTO
GR
AFÍ
A:©
DA
LC
ALE
ND
AR
IOPI
REL
LI,1
984,
UW
EO
MM
ER.
2 0 0 5 PATRICK DEMARCHELIER
tes nombres en voz alta verá aparecer a un palmo
a la virgen con los pastorcillos: Richard Avedon,
Helmut Newton, Patrick Demarchelier, Karl
Lagerfeld, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Helmut
Newton, Mario Testino… ¡Amén! (Nota mental:
¿algún atisbo espiritual o emoción extrasensorial?
Si no ha habido suerte, hay que intentarlo de nuevo.
Algunos iluminados consagran su vida a tales efec-
tos, así que hay que armarse de paciencia. También
puede ocurrir que uno lleve a sus espaldas el peso de
ciertos actos, decisiones o pensamientos poco edifi-
cantes y entonces no merezca la visita del más allá.
Pasa muy a menudo).
El primer fotógrafo que recibió la llamada de
Pirelli fue el londinense Terence Donovan, uno de
los responsables del mito del Swinging' London junto
con David Bailey y Brian Duffy (al que también
ficharían años más tarde). Este notario de la vibrante
escena de los años 60 ejecutó un maravilloso retrato
con las modelos más imponentes de los cinco conti-
nentes interpretadas en el universo de la casa: dando
una vuelta en coche, posando sobre una moto, pilo-
tando una avioneta o esperando pacientes al auto-
bús. Una idea de lo más naíf y experimental que, en
1963, se consideró precisamente eso: un ensayo de
lo que vendría al año siguiente. Aquel anuario –más
bien reportaje fotográfico– nunca se llegó a repartir
entre los clientes, pero sirvió como banco de prue-
bas para marcar la pauta del verdadero calendario
Pirelli que vería la luz un año más tarde. Sería injusto
obviar el trabajo de Donovan solo por el hecho de
que no fuera distribuido. De hecho, esa condición
de objeto único y casi desconocido lo dota de un
valor incalculable.
El bombazo llegó en 1964, año que marca la
verdadera revolución sexual. Con un presupuesto ya
asignado y la lección bien aprendida, Pirelli se lanzó
con toda la artillería. No está de más recordar cuál
era el contexto temporal para poder apreciar el carác-
ter rompedor de un proyecto con connotaciones
tan sugerentes. Robert Freeman fue el elegido para
compendiar el espíritu de la compañía en el primer
calendario oficial de Pirelli. El fotógrafo británico,
célebre por haber disparado las portadas de cinco
álbumes de The Beatles, escogió la borboteante isla
de Mallorca –suponemos que Alfredo Landa estaría
al tanto– para escenificar la iniciativa más sexy del
momento. Como era de esperar, la notoriedad de
aquel anuario traspasó el exclusivo circuito de la
clientela de la casa. El hecho de que no se comer-
cializara en ninguna parte hizo de sus poseedores
unos verdaderos privilegiados. Ante tal éxito, Pirelli
decidió convertirlo en una tradición. Desde enton-
ces, los fotógrafos asociados al proyecto gozan de
un prestigio incontestable. Intentémoslo de nuevo
con algunos de esos nombres, quizás esta vez haya
más suerte con las apariciones marianas: Peter
Beard, Nick Knight, Sarah Moon, Peter Knapp,
Terry Richardson, Bruce Weber, Mario Sorrenti,
Mert Alas y Marcus Piggott, Steve McCurry…
LAS VERDADERAS PROTAGONISTASPor último, y no por ello menos importante, cabe
destacar que nada de esto habría sido posible sin las
modelos. Las pioneras fueron en su mayoría rostros
anónimos hoy injustamente olvidados por la moda
(hasta la llegada de Linda Evangelista los mani-
quíes no contaban con una dimensión mediática).
Las chicas Pirelli más recordadas aparecieron con
la llegada de las supermodelos, a partir de los años
90. De Angela Lindvall a Naomi Campbell, pasan-
do por Cindy Crawford o Naomi Campbell, todas
ellas sustentan hoy el mito. Pero no son las únicas:
Alessandra Ambrosio, Laetitia Casta, Penélope
Cruz, Milla Jovovich, Heidi Klum, Miranda Kerr…
En 2015 les ha tocado el turno a Adriana Lima y
Gigi Hadid, ante el objetivo de Steven Meisel.
Todo este clan derrocha una fuerza intimida-
toria que caracteriza a las mujeres poderosas. De
ahí la fascinación colectiva que provocan. Ninguna
de ellas miente a su tristeza ni finge sus detalles,
pero todas saben interpretar en el momento exac-
to el papel de chica Pirelli. Y lo bordan. Y así es
como consiguen perpetuar un flechazo que dura ya
medio siglo. Cuando el flash de la cámara estalla,
un fogonazo de luz las ilumina y todo el mundo
suelta un "ahhh".
'El calendario Pirelli. 50 años y mucho más',
de Philippe Daverio, está editado por
Taschen (48 x 48 cm, 560 páginas, 1.500 €).
www.taschen.com
FOTO
GR
AFÍ
A:©
DA
LC
ALE
ND
AR
IOPI
REL
LI,2
005,
DIP
AT
RIC
KD
EMA
RC
HEL
IER
.
139www.gq.com
Con
Armani de
GNada de lo que vemos ahora, como su
imperio empresarial, su fortuna personal
–que según Forbes rebasa los 7.000 millones
de dólares– o su nombre (que resume en
sí mismo la idea del estilo, existía cuando
cumplió los 40). A principios de los años
70, Giorgio Armani era simplemente otro
hombre más de mediana edad que había
estudiado Medicina y se preguntaba si sus
mejores días estaban aun por llegar. Unos
años antes, en Milán, había comenzado a
trabajar como escaparatista en unos grandes
almacenes. Mostró cierta habilidad para la
tarea, así que enseguida fue ascendido hasta
convertirse en encargado de compras de
ropa masculina. Con el tiempo pasó a tra-
bajar como diseñador para Nino Cerruti.
"Estaba bien", comenta Armani sobre su
vida de entonces. "Bien…".
40 años y la única manera que tienes
de calificar tus días es diciendo "bien". Un
sentimiento que muchos otros conocen:
enfrentarse al hombre que hay al otro lado
del espejo, despedirse de las ambiciones y
sueños de juventud, asentar la cabeza…
Una sensación indescriptible que hace
que un escalofrío te recorra la espalda.
Armani, en cambio, optó por no con-
formarse. En julio de 1975 mantenía una
relación con un hombre llamado Sergio
Galeotti. Al ver el potencial que rezumaba
el diseñador, fue él quien le animó a montar
su propia empresa. Para financiar su puesta
en marcha, Galeotti convenció a Giorgio
para que vendiese su Volkswagen Beetle.
Cogieron el dinero y abrieron una oficina.
Dos empleados. Galeotti llevando las cuen-
tas y Armani, la creatividad. "Fue Sergio
quien creyó en mí", nos cuenta a GQ en
Milán,minutosantesdesudesfiledehombre
número 120. "Me hizo creer en mí mismo.
Me hizo ver el mundo con otros ojos".
Hoy, a los 80 años, Armani está tan
identificado con el éxito, con Italia, con el
glamour y el lujo, con el avatar de su marca,
que es casi imposible percibir su personali-
dad común y corriente. En sus cuatro déca-
das como jefe de Giorgio Armani S. p. A.
se le ha acusado de innovador y –en los
últimos años– también ha sido criticado
por dejar de serlo. Sin embargo, a pesar de
todos esos momentos álgidos y de calma, su
compañía perdura y sigue expandiéndose.
viajo en tren hasta Piacenza, la ciudad
a orillas del Po que vio nacer a Giorgio
Armani – hijo de un funcionario– en 1934.
El clima del norte de Italia nos recibe con
esa característica pesadumbre invernal
muy propia también del norte de España:
cielo gris, luz sin sombras y un frío húme-
do que te cala hasta los huesos.
Piacenza es, en muchos sentidos, un
lugar mediocre, provinciano. Durante la
Segunda Guerra Mundial, cuando Armani
eraunniño,buenapartede la región fueaso-
lada por los bombardeos aliados, incluido el
hogar de su infancia. Cuando Giorgio tenía
solo 9 años, él y sus amigos encontraron una
bolsa llena de pólvora con la que se pusieron
a jugar. Como era de esperar, explotó. Así
que Armani pasó seis semanas en el hospital
recuperándosede lasquemadurasque, inclu-
so, podrían haberle hecho perder la vista.
Nuestro encuentro con el diseñador –o
como todo el mundo lo llama en su círcu-
lo, el señor Armani– sucede durante tres días
repartidos a lo largo de una semana. En ese
tiempo tenemos la oportunidad de obser-
varle de cerca en el backstage de los desfiles
de hombre en Milán, y de conocer su ofici-
na de París. Quienes trabajan con él afirman
que su jefe no habla inglés. Aunque hay que
matizar: está claro que Armani entiende el
inglés, pero tal vez por vanidad o falta de
confianza en sus habilidades, no lo habla.
Así que prefiere charlar con GQ acompa-
ñado de un traductor que, por cierto, no
pierde detalle de nuestra conversación.
GQ: ¿Cómo es posible que no envejez-cas? ¡Mírate!G. A.: Un físico cuidado es una gran tarjeta
de presentación. Las ideas y la inteligencia
son lo que verdaderamente importa, pero si
tienes un físico bien cuidado, mucho mejor.
Ya lo decían los clásicos: mente sana, cuerpo
sano. Y, al menos para mí, requiere discipli-
na, esfuerzo. Es el antídoto contra la pereza,
que es lo que más odio del mundo. Y es un
antídoto contra el paso del tiempo.
GQ: ¿Cuál es la idea más equivocadaque la gente tiene de ti?G. A.: Que soy una persona melancólica.
En realidad soy más alegre e irónico de lo
que aparento.
GQ: Los italianos te ven como algodistante. ¿Sabes por qué?G. A.: Creo que deberías preguntárselo a
ellos en vez de a mí. Soy una persona muy
reservada, y tal vez esto pueda malinter-
pretarse como indiferencia.
GQ: Si pudieras cambiar algo en elmundo de la moda, ¿qué sería?
G. A.: El ritmo frenético actual. Estamos
obligados a producir ideas y colecciones a
gran velocidad, y la invención y la calidad
necesitan tiempo. Mi solución es la conti-
nuidad: evoluciono a mi propio ritmo, ya
que las mujeres y los hombres que visto
esperan esto de mí, no solamente ideas
que funcionen únicamente en la pasarela.
Creo que la moda precisa un ritmo más
humano y real.
GQ: De vuelta a tu infancia, a Piacenza.¿Qué recuerdas?G. A.: Muy poco. [Pausa].
GQ: Parece que has viajado a algún lugarcon la mente. ¿En qué estás pensando?G. A.: En mi habitación de niño. Estaba
recordando la colcha de mi cama. Era de
algodón y había pequeñas flores en ella.
[Otra pausa; después sacude la cabeza].
GQ: ¿Y no te gustaba la colcha?G. A.: [Risas] No. Recuerdo que había una
estufaenelpasillo, en laentrada.Eraelúnico
calor que tuvimos en casa. Vivimos un mon-
tón de dificultades allí. Recuerdo también el
teatro. Mi abuelo era fabricante de pelucas
para teatro. Y de vez en cuando me llevaba
a ver una función. Me fascinaba… Un día
me llevó al estreno de La Bohème, que tiene
lugar en París, durante el invierno. Recuerdo
lanieve, las ventanas iluminadasconvelas.Y
mientras yo veía la escena en el teatro, fuera
nevabacon fuerza.Eracomosi, con lanieve,
el teatrosehubiesehechorealidad. [Convoz
melancólica]. Quiero volver a Piacenza…
GQ: ¿No hacías espectáculos de mario-netas cuando eras niño?G. A.: Mi hermano y yo montamos uno
con títeres que habíamos hecho con
madera y ropa que yo había cosido con
retales de tela que rescataba. Éramos muy
pobres, pero teníamos mucho entusiasmo.
GQ: En cierto modo, sigues siendo unmaestro de las marionetas; entre bas-tidores, vistiendo muñecas, tirando delas cuerdas…
142 www.gq.com
G. A.: [Risas]. Sí. Soy bastante titirite-
ro. Una vez, mi hermano y yo íbamos a
organizar un espectáculo de marionetas
en un pueblo cercano a Piacenza, donde
había un sacerdote, don Pietro. Él estaba un
poco enamoriscado de mi madre. Un amor
platónico, claro está. Él nunca hizo nada,
pero un día nos pidió a mi hermano y a mí
que montáramos un pequeño espectáculo
de títeres. Dijo que nos dejaría un espacio
en un gran salón. Mi hermano, mi hermana
y yo hicimos las entradas: 150 localidades.
Pero esto ocurrió en una época en la que la
guerra avanzaba rápidamente hacia nuestra
ciudad, así que en el último momento hubo
que cancelarlo. [Pausa]. Todavía recuerdo
todo el trabajo que supuso este espectácu-
lo que nunca tuvo lugar. Mi hermano y yo
compartíamos habitación, y por la noche,
antes de dormir, él hacía un teatrillo para
mí, con diferentes personajes y diferentes
voces. Era estupendo. [Risas]. Pero todas
las noches, en un determinado momento,
cuando quería irse a la cama, terminaba el
show repentinamente y decía: "Y ahora,
buenas noches. El espectáculo continuará
mañana".
GQ: Un buen gancho.G. A.: ¡Sí! ¡Y yo me ponía como loco,
correteando por toda la habitación, porque
no quería que terminara!
GQ: No sabría decirte por qué, perotodavía pareces un chico de provinciarecién llegado a la gran ciudad.G. A.: Es cierto. Como un niño de pueblo
que sale a ver mundo…
GQ: Y pareces un hombre tímido.G. A.: Lo soy. He tratado con cosas que
nunca imaginé. El público, la prensa… y la
ostentación. Tuve que fingir estar preparado
para el desafío. Aparte de las cosas doloro-
sas que tuve que superar. Fue muy duro, y
no solo por amor; también porque había
personas que echaba en falta en mi vida.
Como Sergio; y otra época dolorosa que
vino después… [Galeotti murió en 1985.
En 1996 Armani perdió a su hermano, que
también se llamaba Sergio].
GQ: ¿Qué le dirías a Sergio Galeotti siestuviera aquí ahora?G. A.: Estaría loco de alegría. Creo que
sobre todo por mí, pero también por él…
Cuando Sergio murió todo fue muy dolo-
roso, y además tuve que aprender mucho
sobre la empresa, para mantenerla en mar-
cha. Muchas personas no creían que pudie-
se hacerlo, no creían en mí. Fue decepcio-
nante descubrir –incluso dentro de mi
propia compañía– que hubiera gente que
pensase que no sería capaz. Así que hubo un
éxodo. Tuve que remangarme y aprender a
hablar con los abogados, y los publicistas.
Ahora podría decidir dejar este negocio,
pero me veo en los rostros de todos los
presentes: el mensajero que tiene hijos, la
joven que ha conseguido su primer trabajo
en Armani y mucha otra gente que está aquí
desde hace 30 años. Todo esto me impi-
de tomar lo que es, al final, una decisión
egoísta. [Pausa]. A veces pienso que tal vez
no debería haberme dedicado a la moda.
Tal vez debería haber hecho algo en lo que
pudiese expresarme sin ninguna condición.
Como un escritor, que escribe lo que piensa
y fin de la historia. En el mundo de la moda
tienes que hacer la ropa para vender, para
De arriba abajo,Armani en su despachode Milán en 1986.Con su socio ycompañero de vida,Sergio Galeotti,en el aeropuertode Linate en 1980.Y con Richard Gereen una fiesta enLos Ángeles,en 1981, poco despuésde haberdiseñadoel vestuario para lapelícula AmericanGigolo, (de la queRichard Gere fueel protagonista),su gran lanzamientointernacional.
la prensa, para ti mismo. Quiero decir, todo
es una obligación. ¿Pero un escritor? ¿Un
artista puro y duro? Tal vez él no gana una
lira, pero hace lo que quiere.
llegó casi inmediatamente después de que
él y Galeotti abriesen la compañía, cuando
cogió por banda el traje clásico masculino
y literalmente le arrancó las entrañas. Hasta
la irrupción de Armani, la mayoría de los
trajes de negocios eran cuadrados, rígidos.
Él, con el fin de elaborar un perfil más suave,
recortó las hombreras y relajó los panta-
lones. Y luego estaba su paleta de tonos
grises, verdes y marrones –los colores de
su tierra, del cielo, el campo y las casas de
Piacenza–. Había una nueva sensualidad
143www.gq.com
en todo ello, y su chaqueta desenfada-
da revolucionó la moda masculina. Si en la
década de los 80 y principios de los 90 eras
alguien en la industria creativa –o aspirabas
a serlo–, solo vestías una firma: Armani.
por
primera vez en la mañana de uno de sus
desfiles de hombre en Milán. Es tempra-
no y su show no está programado hasta las
once. Lo encontramos en la desierta zona
del backstage. Si no sabes quién es, podría
pasar fácilmente por un jubilado despis-
tado que está sentado tranquilamente en
una mesa leyendo el periódico. Viste su
uniforme: pantalones de lana azul marino,
sudadera con capucha de cashmere y zapati-
llas blancas. Su piel es del color del tabaco
y su cabello tan blanco, que brilla. Las fir-
mas de moda a menudo se ven envueltas
en el caos, y más en las horas previas a un
modelo entra en nuestra enclaustrada zona
de puesta en escena y, a continuación, tiene
lugar un ritual digno de ser observado; una
breve serie de gestos dulces se repiten con
cada modelo: Armani pone la mano en el
hombro del maniquí y, mientras observa el
monitor para seguir al modelo anterior por
la pasarela, se gira hacia otro joven para
animarle. Luego le aprieta los brazos en
un gesto cariñoso, seguido de dos palma-
ditas firmes. Sin palabras. En ese momento
es difícil no ver a Armani como un abuelo
tratando de inculcar su propio sentido de
la confianza en el modelo que durante los
próximos 30 segundos será el encargado de
representar a Giorgio Armani para el resto
del mundo.
GQ: No iniciaste tu negocio hasta los40. Si tuvieras un hijo y quisieras darleconsejos para crear, ¿qué le dirías?G. A.: Sé fiel a tus ideas. A menos que sean
absurdas. [Risas].Pero tenvalorparahacerlas
realidad. Trata de no tener complejos sobre
tu trabajo, ni presionarte a ti mismo para
encontraralgodivinoounahabilidadexcep-
cional. Sé humilde. Una vez que la decisión
de hacer el trabajo está tomada, piensa en
ellocomoloharíaeldirectordeunbanco.Es
decir, con las mismas reglas exactas.
GQ: ¿Te duelen las críticas? ¿La genteque dice que no eres relevante?G. A.: Tengo muchos enemigos, personas
que me menosprecian. "¡Este Armani es
un aburrido! ¡Esta chaqueta es aburrida!".
Bueno, al menos tengo una chaqueta.
Transformé la chaqueta porque quería acen-
tuar la figura del cuerpo, ver la sensualidad.
GQ: Tu nombre se hizo famoso con unachaqueta desestructurada, pero lo ciertoes que te gusta la estructura.G. A.: Es lo que soy, y me encanta. Intento
mantenerunaactitudmuyrigurosa.Yohago
moda,peronomevistoa lamoda,porquesé
que la moda no funciona conmigo. Por mi
físico y mi actitud resultaría grotesco. En mi
taller, rodeado de modelos, no puedo verme
como algo divino. Mi oficio es la moda, y es
un oficio bonito, pero muy exigente y por
el que hay que sacrificar mucho en la vida.
GQ: ¿Por eso has tenido tanto éxito?¿Porque te sacrificaste?G. A.: Hace 40 años la moda solo había lle-
gado hasta un punto determinado, pero yo
vi que podía ir mucho más allá. Que podría
ser algo más que un diseñador, casi como
un director del gusto o el estilo de vida.
Pero entendí, también, que el éxito requiere
desfile. Lo extraño de esta escena es que
hay demasiada calma.
Un par de horas más tarde, Armani
está de pie detrás del escenario, mirando un
monitor que muestra la pasarela. "Dai, dai",
murmura. Está impaciente, la parsimonia
de los editores de moda y los compradores
para tomar asiento parece ponerle nervioso.
Odia la lentitud, y además él ya tenía listos
a los modelos una hora antes. Durante esos
60 minutos ha recorrido todo el backstage, ha
inspeccionando a cada modelo y ha hecho
todo tipo de retoques finales.
Regresa al monitor y, a continuación,
para preservar el brillo de la pantalla, cierra
una cortina oscura alrededor de su asisten-
te, Paul, del productor del desfile y de él
mismo. Un instante después, Armani me
mete dentro. Así que estamos cuatro per-
sonas a oscuras –a excepción de la luz del
monitor– en un espacio no mucho mayor
que el de una bañera. Las luces y la música
anuncian el comienzo del desfile. El primer
Armani ha vestido en el cine,entre otros, a Christian Baleen El caballero oscuro (2008),de Christopher Nolan (arriba);o a Brad Pitt en el filmede Quentin TarantinoMalditos bastardos (2009).
compromiso total. En ocasiones tuve que
renunciar a relaciones personales por el tra-
bajo.Sinembargo,nomearrepiento,porque
hice lo que quería. Y he aprendido por el
camino, mientras me buscaba a mí mismo
comoempresario.Notengounafórmulaque
transmitir, siempre lohice todoamimanera:
pasión, riesgo, tenacidad, consistencia. Esta
es mi historia profesional.
GQ: ¿Cómo definirías el estilo, conmayúsculas?G. A.: No es fácil definir el proceso creati-
vo. El instinto es un componente esencial.
Tal vez debido a mi situación familiar –
teníamos pocos medios, pero mi madre no
permitió que nos faltase nada– siempre he
apreciado la capacidad de hacer más con
menos. Me gusta todo lo que es simple,
porque no es especialmente llamativo, pero
se puede apreciar de cerca.
es en París. Es domingo, temprano, y se
está preparando para el desfile de alta
costura de mujer. A diferencia de los dise-
ñadores franceses que trabajan en talleres
FOTO
GR
AFÍ
A:A
RC
HIV
OA
LFA
CA
STA
LDI,
ART
STR
EIBE
R/A
UG
UST
IMA
GES
,CO
RD
ON
PRES
S.IL
UST
RA
CIÓ
N:©
AN
DY
WA
RH
OL
FOU
ND
AT
ION
,CO
RBI
S,C
OR
DO
NPR
ESS.
144 www.gq.com
Giorgio Armani retratado por Andy Warhol(y por tanto, convertido en un icono pop).Armani conoció a Warhol en 1980, el mismoaño en que se estrenó American Gigolo,la película que dio a conocer ese estilodesestructurado que marcóuna era en la moda masculina.
llenos de luz y con vistas cinematográficas
de la ciudad, Armani lo hace en un edificio
de posguerra, casi sin ventanas, cercano
al Arco del Triunfo. Nos sentamos en una
pequeña mesa plegable, con tan solo unas
cortinas separándonos de las modelos y
costureras que lo esperan. Charlamos de
cine.
Armani entró de lleno en la cultura
pop de EE UU cuando vistió a Richard
Gere en American Gigolo, así que posee un
conocimiento enciclopédico de la pelí-
cula. Y ha hecho muchos otros trabajos
de vestuario en Hollywood (Los intocables,
Duplicity, El caballero oscuro). Cuando le pre-
guntamos en un momento dado por La
escapada, un clásico italiano de 1962 sobre
un viaje por carretera, su rostro se ilumina.
"Esa película es desgarradora", afirma. "Y
me lleva de vuelta a mi juventud". Lógico,
porque el filme combina dos de sus pasio-
nes: la creación de momentos hermosos
y la contemplación silenciosa, tranquila.
GQ: Me pareces ese tipo de hombre unpoco "solo entre la multitud".G. A.: Sí, pero todo tiene su sentido. Este
negocio me ayudó a superar mi timidez.
Mira a Clint Eastwood; pasó de ser un fan-
tástico actor a dirigir películas. Me siento
más como Eastwood que como cualquier
otro director.
GQ: Tanto tú como Clint no encontrasteisvuestra verdadera vocación hasta los 40.G. A.: Los 40 años son el momento en que
empiezas a tomar conciencia de las cosas, y
confirmar tu manera de pensar lleva tiempo.
Es necesario experimentar. Tal vez podría
reprocharme no haber pensado lo suficiente
en la gente que tenía a mi alrededor: mi fami-
lia, mis amores, mis recuerdos. Yo siempre
estuve aquí [señala su cabeza], en mi trabajo.
GQ: Si pudieras volver atrás, ¿haríasalgo de forma diferente?G. A.: Habría tenido menos miedo a equi-
vocarme. Se tarda solo un segundo en come-
ter un error, por lo que es algo que puede
ocurrir muchas veces al día.
GQ: ¿El miedo te ha detenido alguna vez?G. A.: A veces el temor me ha hecho per-
der tiempo. Pero, en realidad, no hay mucho
que no haya hecho. [Ríe]. Cuando era joven,
hubo un tiempo en que quise ser actor. Fui
un chico guapo, podría haber tenido suerte.
GQ: ¿Desearías haber vendido laempresa?G. A.: No. Ya habrá tiempo para otros.
Mientras yo esté aquí, soy el jefe.
GQ: ¿Crees en esa idea inmortal deLuis XV: "Después de mí, el diluvio"?G. A.: Me parece un poco exagerado. En
estos años me he rodeado de colaboradores
expertos, gente que he entrenado pensando
en mi sucesión. Así que puedo estar seguro
deque todo irábien.Cuandoseaelmomen-
to, mi equipo se moverá por sí solo, mante-
niéndose firme frente a cualquier diluvio.
GQ: ¿Cuándo lloraste por última vez?G. A.: Anoche. Lloro a menudo. Por eso
suelo huir de las relaciones,de las confronta-
ciones. Y esta sensibilidad crece con la edad,
pero no me avergüenza. Creo que ahora, en
estemomentodemivida, soymásyomismo
de lo que nunca lo he sido.
GQ: ¿Qué ha cambiado en este tiempo?G. A.: Bueno… la muerte en general. Y el
amor, y su efecto sobre nosotros. El amor
que nace y luego muere. No puedo vivir sin
amor. Necesito tener una persona con la
que tener complicità, esa conexión profunda.
[Hace el movimiento de abrazar a alguien].
Necesitamos el contacto físico. Mi madre
raravezmeabrazaba,noeramuyhabitualen
nuestra familia.Peroeraunaépocadiferente.
Eso sí, las relacionesquehe tenidonuncame
han dejado un sabor amargo, y todas ellas
han terminado siempre de forma razonable.
Tal vez por mi edad siempre me he aseme-
jado más a una figura paterna. O quizás se
trate de un papel que busqué.
GQ: ¿Te habría gustado ser padre?G. A.: Sí. [Pausa]. Muchísimo. [Se le
saltan las lágrimas]. Me hubiese gustado
tener muchos hijos.
GQ: ¿Qué les habrías enseñado?G. A.: Ante todo, el respeto a los demás
y a uno mismo. Lo único en lo que soy
insistente es en el respeto y la discreción.
La discreción mata la vulgaridad.
GQ: ¿Crees que verás a Sergio en lapróxima vida?G. A.: No… Tengo que ser pragmático.
Cuando viajo siempre llevo su fotografía. Su
espíritu permanece. Y tengo la esperanza de
que él sabe todo lo que he hecho. Pero sin-
ceramente no sé cómo será el futuro.
GQ: Debes de creer que todos salimosadelante de alguna manera.G. A.: Siempre. Lo único es que todo
sucede tan… rápido…
145www.gq.com
Chaqueta brocada
Dsquared2, camisa
con vivos Gucciy pantalón Hermès.
Esta temporada laslíneas que definían lomasculino y lo femeninose desdibujan. El hombreasalta el armariofemenino en busca de susricos tejidos: brocados,terciopelos, gasas y sedas.A medio camino entrelord Byron y BobbyGillespie, nace un nuevomodelo de hombre,lánguido y cargadode magnetismo.
Cazadora de piel de ternera,
camiseta de algodón negra
desgastada, pantalón
de punto elástico y
cinturón de piel, todo
Dolce & Gabbana.
Lujosas o ecológicas, laspieles han plagado laspasarelas masculinas entodos sus formatos deprenda de abrigo. Apuestapor la versión de cazadorade piel de potro negrapara crear un 'look'de dandi gótico.
Abrigo de paño Marni,jersey de cuello vuelto
Boss, pantalón de pana
Ermenegildo ZegnaCouture, guantes de piel
Emporio Armani y
botas de piel de cocodrilo
Dolce & Gabbana.
La influencia de lasastrería militar, la paletade verdes y los abrigos'oversize' son tres de lospilares de la temporada.Un buen abrigo de lanade doble botonadura concinturón verde será unainversión segura porpartida triple.
Chaqueta con cremalleras
Zadig & Voltaire, jersey
Adolfo Dominguez,pantalón Antony Moratoy zapatos Cerruti 1881.
La formalidad delas etiquetas y losencorsetamientosdesaparecen. La siluetamasculina se relajacon cortes más fluidosy los jerséis de punto seconvierten en dignos yelegantes herederos dela camisa con corbata.
Chaleco de plumas
reversible de nylon y
cashmere Herno, jersey
de lana a cuadros AMI,pantalón de lana y
gorra de piel, ambos
Calvin Klein Collection.
De piel, lana o lona,la gorra con visera es,sin duda, el accesoriode la temporada.Juega a combinarlacon prendas de distintostejidos y una misma gamacromática para generarun mayor efecto.
Blazer Polo Ralph Lauren,jersey de lana MassimoDutti, pantalón de pinzas
Emporio Armani, zapatos
Christian Louboutiny cinturón Caruso.
Después de muchastemporadas en lasque los pantalones sevolvían cada vez más'slim', este invierno losdiseñadores han dadoun giro radical concortes anchos de pinza.Puede que tardemos enacostumbrarnos (comonos pasó al principiocon el pitillo), pero estatendencia parece que havenido para quedarse.
Chaquetón de lana Gas,jersey de punto grueso,
cuello de punto jaspeado
y botas, todo Pepe Jeans,pantalón a cuadros Etroy calcetines Hackett.
Fino, grueso o de cuellovuelto, en abrigos,bufandas, pantalones ojerséis, el punto es el tejidoestrella. Aprendea combinarlo, prendasobre prenda, en susdistintas versiones.
Americana Gucci,camisa Marni y pantalón
Cerruti 1881.
Para una auténticarenovación de tu 'look',atrévete a desmontar elconcepto clásico de traje.Lo nuevo es mezclarcolores, tejidos y cortespara dar paso a unasilueta relajada ycon aires setenteros.
Trench de lana repelente
al agua Boss, jersey de
lana Peuterey, pantalón
Dockers, zapatillas de
piel Lacoste, sombrero de
ante Etro, fular con topos
Caruso y calcetines
Massimo Dutti.
Es uno de los coloresestrella de la temporaday una apuesta ganadora.Puedes llevarlo en unabrigo estilo 'trench',pero si quieres dar en ladiana atrévete con un'total look' monocolor.
Asistente digital: Javier
Torrent. Asistente de
fotografía: Xisco Fuster.
Asistente de estilismo:
Ester Carreño.
Maquillaje y peluquería:
David Bello (Mercedes
espejo) para Chanel y
Kérastase. Modelo: Adrien
Brunier (Premium-Models).
REALIZACIÓN: MIGUEL ARNAU - FOTOGRAFÍA: GIAMPAOLO SGURA
Traje de doble botonaduray camisa Dolce & Gabbana,
corbata Massimo Dutti,pañuelo de bolsillo
Dsquared2, gafas de solUnder Armour y zapatillas
New Balance.
Traje, camisa congemelos y corbata,todo Massimo Dutti;gafas de sol Oakley yzapatillas New Balance.
Traje de lana y camisa Boss, corbata Dsquared2, gafas de sol y mochila, ambos Nike, y zapatillas Under Armour.
Blazer de lana y camisa de crepé con vivos, ambos Gucci, y gafas de sol Nike.
Traje y camisaEmporio Armani,
corbata Massimo Dutti,camiseta deportiva de
cuello alto Adidas ygafas de sol Oakley.
Traje de doblebotonadura Prada, camisaEmporio Armani, corbataDsquared2, riñonera conbotellas Nike y gafas de
sol Under Armour.
Traje de doble botonadura de raya diplomática, camisa y corbata en seda, todo Polo Ralph Lauren; gafas de sol Oakley y zapatillas Asics.
Traje de lana Dsquared2 Sartoria,camisa Dolce & Gabbana, corbataDsquared2, gafas Oakley, mochilaNike y zapatillas New Balance.
Traje cruzado negroCalvin Klein Collection,
camisa Dolce & Gabbana,corbata de sedaMassimo Dutti y
gafas de sol Oakley.
Chaqueta con cuello Mao, pantalones de pinzas, corbata de lana y camisa con bolsillos frontales, todo Ermenegildo Zegna Couture; gafas de sol Oakley.
PRO
DU
CC
IÓN
:CA
YET
AN
AV
ILLE
GA
S.PR
OD
UC
CIÓ
NLO
CA
L:D
AR
IOC
ALL
EGER
(PST
UD
IOIN
C.).
ASI
STEN
TE
DIG
ITA
L:G
IULI
AN
OC
AR
PAR
ELLI
.ASI
STEN
TES
DE
FOTO
GR
AFÍ
A:F
ILIP
POTA
REN
TIN
IYM
AR
ION
GR
AN
D.
ASI
STEN
TE
DE
EST
ILIS
MO
:JU
LIA
NA
GIM
ÉNEZ
.MA
QU
ILLA
JEY
PELU
QU
ERÍA
:GIA
NLU
CA
MA
ND
ELLI
(TH
EW
ALL
GR
OU
P).M
OD
ELO
:JU
LIA
NSC
HN
EYD
ER(S
IGH
TM
AN
AG
EMEN
T).
EVENTOS
Ford yStarlite:parejade éxitoEl festival más internacionaldel verano presenta el nuevoFord Mondeo Vignale.
Cuando algo funciona, ¿para qué
cambiarlo? Por eso, desde la
edición 2014, Ford cuenta con
su propio espacio en el festival Starlite
Marbella, en el que este año el gran
protagonista ha sido el muy exclusivo
y flamante Mondeo Vignale. Starlite es,
sin duda, uno de los puntos de encuen-
tro del verano español en el que ver y
dejarse ver entre artistas, celebridades
y gente guapa; el lugar perfecto para
apreciar la belleza, la potencia y los
acabados de lujo del Vignale. Ford y
Starlite es igual a pareja de éxito.
Montblancy GQ,
juntos enBarcelona
La firma de lujo vuelve aabrir una de sus boutiques
a los suscriptores de GQ.
Como ya ocurrió a mediados
del mes de mayo en Madrid,
la firma alemana abrió las puer-
tas de su boutique en el número 99 del
paseo de Gracia barcelonés para recibir
a los suscriptores de GQ. Esta oportu-
nidad, además de mostrar varias de las
novedades de este año, ha permitido
acercar a nuestros lectores, de la mano
del maestro relojero Francesc Torrell, a
los secretos mejor guardados de estos
maravillosos ingenios. Un encuentro de
auténtico lujo.
EL MEJOR ESCENARIO1. El nuevo modelo de Ford Mondeo, el Vignale, estuvopresente durante todo el festival y la gala de Starlite Marbellade este verano. 2. El recinto de Starlite, situado en la canterade Marbella, es un espacio único, muy elogiado por losartistas internacionales, que llevan visitándolo desde 2012.
TIEMPO DE AMIGOS1. David Grant, director de la boutique de Barcelona, junto a Macarena Gómez, Aldo Comasy Celia González, directora de Comunicación de Montblanc. 2 Descubriendo la nueva colección.3. Francesc Torrell, director comercial de la firma y maestro relojero. 4. Chabela Díaz, de TiempoBBDO, Aurora Guimerà, de Motorpress, Carina Colomer, diseñadora de moda, Bruno de Angelis,de Vogue, Claudia Jové, de Vanity Fair, Jandyra Parra, de Flowers Will, y Alejandra Guimerà, de GQ.
FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
ILU
STR
AC
IÓN
:PO
RA
NIC
A.
WhatsApp ha terminado su proceso de
ser un mundo dentro de otro, y como
tal ha establecido sus propios mecanis-
mos de supervivencia y espanto. Uno
de ellos es el que se produce al entrar
en la aplicación, ir hacia abajo buscando
un nombre y por el camino, de pronto,
ver que alguien totalmente ilógico está
"escribiendo". ¿Y este? Yo me quedo
mirando unos segundos más, por si se
ha equivocado, y cuando compruebo
que no, dejo el móvil boca abajo, en
perfecto silencio, mientras trato de con-
centrarme en otra cosa, algo ya imposi-
ble: una persona inverosímil quiere de-
cirte algo. Eso no es lo peor: lleva seis
minutos haciéndolo.
No sé cómo alguien en este mundo
puede seguir su vida normal cuando al-
guien le está escribiendo una carta en di-
recto, así que lo que hago es quedarme
hipnotizado delante del "escribiendo"
mientras observo, criatura, cómo a veces
para borrar o pensar las frases, o buscar
algo en Google (quiere citar una pelí-
cula que no ha visto, un libro que no ha
Dinos la verdad, Brad: ¿cuántos paluegos te has dejado bajo esa mataque te cubre la cara? ¿Los compartes con Angelina si la ves con hambre?
"Yo veo que está 'en línea' ella también… Me imagino queestamos mirándonos en silencio, sin atrevernos a decir nada"
Queridos hombres barbudos. Sé que
está de moda. Que os gusta llevar bar-
ba. Que os ha hecho la vida infinitamente
más fácil. Sé incluso que muchos la cui-
dáis con mimo y que algunos incluso la
lleváis al estilista –perdón, al barbero–,
para tenerla a la última moda, no os va-
yan a decir que esa barba es de hace
seis meses y está ya pasada. ¡Antes un
hipster lampiño que con una barba off!Oye, que incluso hay mujeres –y
hombres– a las que les gusta buscar
con la lengua algún trozo de labio ocul-
to entre marañas de pelo más o menos
estropajoso. Eso no lo voy a discutir.
Pero sí su nivel higiénico. ¿Sabéis que
han encontrado cosas muy muy raras
en las barbas? Cosas que, digamos, no
deberían estar ahí, a no ser que seáis
leído, la fecha de un acontecimiento de
mierda), y sigue. Como a veces pasa la
mañana entera, hago una captura de su
nombre con el "escribiendo" debajo y
le pido por favor que pare, que lo escri-
ba en las notas y luego lo copie, porque
de este modo es como si alguien me es-
tuviese pintando el cráneo. La reacción
suele ser de estupor, y le sigue automáti-
camente una llamada.
No hay, en esta época de mensajes
directos, ninguna llamada que no sea
histérica. De hecho a mí que alguien esté
en línea en WhatsApp ya me parece que
me está acosando. Que para saber que
está en línea hayas tenido que entrar tú
en el chat sin ton ni son es lo de menos:
qué quiere, con quién habla, está todo el
día con el móvil. En otras ocasiones, sin
embargo, la sensación es bonita. Cuan-
do estoy muy solo voy recorriendo los
chats más recientes, incluso releyéndo-
los, y la sensación es la de ir paseando
por un antiguo salón de bodas del que
solo quedan los cubiertos en el suelo y
los pétalos en la pista de baile. Me pasó
este verano, cuando la mayor parte de
mis amigos estaban en la playa y yo me
quedé en Madrid. Ir a sus chats era como
entrar en nuestras pequeñas casas priva-
das en su ausencia, y en cierto modo ha-
cer del portero que se dedica a airear el
salón para ahuyentar atracadores.
También de madrugada, con el in-
somnio, lo hago. A veces a esas horas en-
tra una chica de golpe y pienso que me
sorprende dentro de su conversación: yo
veo que está "en línea", ella también. Se
supone que los dos estamos escribién-
dole a alguien, pero siempre me imagino
que estamos mirándonos en silencio, sin
atrevernos a decir nada, con los deditos
172 www.gq.com
Al otro lado de la pantalla podría estar el amor de tu vida intentando decirte algo (o tu cuñado enviando memes de Julio Iglesias).
FOTO
GR
AFÍ
A:G
TR
ES,D
.R.
"¿Sabéis que han encontrado cosas muy muy raras en lasbarbas? Cosas que, digamos, no deberían estar ahí…"
contorsionistas y os guste lameros el
trasero como a los gatos. Porque en un
estudio elaborado en EE UU se han en-
contrado en las barbas masculinas res-
tos de gérmenes, bacterias y, atención,
excrementos.
Vale. Coméis y microinfinitesimales
trozos de alimentos se cuelan en vuestra
barba (una esquirla indetectable de po-
llo frito, un trozo invisible de macarrón,
la gota de la gota de la gota del café
con hielo). Bueno, aceptamos eso: par-
tículas invisibles de comida que quedan
atrapadas en la tela de araña. Eso sí, lo
de acumular restos de días y semanas
enteras ya es más asqueroso.
También aceptamos que la inmensi-
dad de vuestro matojo absorba la con-
barbas, eh, no en las barbas del resto
de primates primitivos inhigiénicos– los
mismos restos de excrementos que po-
demos encontrar en la taza del váter o
en los grifos o los pomos de las puertas
de los baños. Empecemos por lo bási-
co, amiguitos: ¿cuántos de vosotros os
laváis las manos después de ir al baño?
Venga, confesad. Pocos, ¿verdad? Y, de
los que os las laváis, ¿cuántos lo hacéis
sin las frotadinas y el jabón necesarios
para higienizarlas bien? Porque claro,
luego con esas manitas tocáis muchas
cosas, entre ellas, vuestra barba. Dece-
nas de veces al día. Así que lavaos las
manos, guarrillos. Y la barba. Que no
digo que cada día en la ducha –los que
os duchéis cada día, claro– la frotéis con
jabón y suavizante. Aunque, bien pen-
sado, si las mujeres lo hacemos con el
pelo –también el capilar–, ¿por qué no
vosotros con el vuestro? Luego, al me-
nos, no tenéis que pasarle el secador y
la plancha.
taminación como una esponja. Eso no se
puede evitar. O que partículas invisibles
de saliva salgan despedidas de vuestra
boca cada vez que habláis, y que alguna
quede atrapada entre los pelos. O que
pongáis la mano delante de la boca y la
nariz cada vez que estornudáis, y obli-
guéis a volver de regreso a los mocos a
la endemoniada velocidad de 70 kilóme-
tros por hora, encastrándolos en la bar-
ba sin posibilidad de escapar (por cierto,
hablando de estornudos: nada de colo-
car la manita, mejor el codo. Con la ma-
nita después tocáis cosas y con el codo
no, ¿ok?). Así hasta sumar 20.000 seres
extraños de promedio. En cada barba.
Pero es que en este estudio se han
encontrado en las barbas –en vuestras
en el aire. Pienso: está parada en mi con-
versación como un vaquero esperando
a ver quién desenfunda primero. Y de
repente debajo de su nombre aparece
un "escribiendo", como un milagro, y yo
me pongo a escribir también para que
vea que me estaba ocurriendo lo mismo.
Lo que hacemos, con esa timidez
loca de dos sobrios a las cinco de la ma-
ñana, es fusionar un mundo que se nos
muere, el análogico, con otro que ya está
aquí, el digital: descuelga tú.
173www.gq.com
Franco saluda al respetable mientras comprueba de reojo los aciertosde su quiniela. "El Sabadell-Celta me ha jodido una de catorce", piensa.
La relación de Franco con el fútbol fue
una relación de intereses creados con
finalidad salvadora. Más que nada, lo
suyo con el fútbol venía dado para que
su figura no quedase en el patio trasero
de la historia. Debido a su efecto aglu-
tinador de masas, el fútbol siempre es-
tuvo instrumentalizado por la política. Y
aunque Franco no se metía en política,
cuando el general Moscardó, baranda
encargado de los asuntos deportivos
del Régimen, le vino con la propuesta de
autorizar las quinielas de fútbol, Franco
aceptó de seguido. Se cuenta que relle-
naba un par de boletos a la semana bajo
el alias de Francisco Cofrán.
Bien mirado, Franco siempre buscó
otras identidades, como si en el fondo
estuviera poco satisfecho consigo mis-
mo, algo lógico si repasamos su trayec-
toria desde que era militar africanista
hasta que se lo hizo de intelectual y firmó
el argumento de una película cuyo título,
Ahora que termina el verano proba-
blemente acumules en el móvil, en el
ordenador o en la cámara digital un
buen número de fotografías tomadas
durante las vacaciones. Llevarlas en el
móvil o tenerlas en la nube (Dios acaba
de matar un gatito) resulta muy cómodo
para revivir las vacaciones en cualquier
momento y en cualquier lugar donde
haya conexión. Presumir de fotografías
durante el breve tiempo en el que esas
fotos resultan novedosas y mientras se
mantengan entre las fotografías más re-
cientes en la galería de fotos del móvil.
Porque no pasará mucho tiempo an-
tes de que esas fotos queden sepultadas
bajo paladas de fotos más recientes. No
mucho después –antes incluso de que
las vacaciones se conviertan en un re-
cuerdo lejano, como de otra vida– todas
esas fotos caerán en el olvido. Igual que
sucedió con las fotos del verano pasado.
"El siglo XXI puede convertirse en la Edad Oscura Digital de laque las generaciones futuras conserven poco o ningún registro"
Probablemente te gustará volver a
ver esas fotografías dentro de un tiem-
po. Tal vez en unos meses o quizá cuan-
do hayan transcurrido algunos años. La
mala noticia es que puede suceder que
entonces ya no puedas verlas. O al me-
nos no te será fácil. Desde luego no será
tan fácil como echar un vistazo a las fo-
tos del verano del 88, esas que llevan 30
años pegadas en algún álbum familiar
en casa de tus padres.
Así que la recomendación es evi-
dente: imprime las fotos que quieras
conservar. No es suficiente con hacer tres
copias de seguridad en otros tantos dis-
cos duros. Simplemente imprímelas en
papel de buena calidad.
Pero esto no lo digo yo. Yo soy de-
masiado vago como para ir a imprimir
fotos a un WorkCenter, así que no se me
ocurriría recomendar semejante tarea.
Incluso aunque es algo que se puede ha-
cer por internet. Es decir, en calzoncillos.
Quien lo recomienda es Vinton Cerf.
Vinton Cerf es considerado el padre de
internet. Este título no le viene por ser un
habitual de las aplicaciones para ligar,
sino porque desde hace muchos años
Cerf ha participado en el desarrollo de
tecnologías clave que han posibilitado
la existencia de internet, su desarrollo y
su popularización; que ha hecho posible,
entre otras muchas cosas, las aplicacio-
nes para ligar.
Así que resulta que el padre de in-
ternet –que además es vicepresidente
de Google– anda en estos tiempos muy
preocupado por las fotos de tus vacacio-
nes. Por las tuyas y por las de todos los
demás. Y también, en general, Cerf anda
preocupado por la ingente cantidad de
información, conocimientos, datos y re-
cuerdos que tenemos almacenados úni-
camente de forma digital, en ordenado-
res y en la nube (otro gatito menos) o en
soportes como discos duros o memorias
Raza, explica muy bien su contenido. Lo firmaría como
Jaime de Andrade, otro alias, una identidad con la que
propagaría el espíritu nacional católico, a través del cine,
en la España gris marengo.
Había poco entretenimiento. La oferta cultural, como
lo llaman ahora, estaba bajo la sospecha del poder do-
174 www.gq.com
FOTO
GR
AFÍ
A:G
ETT
YIM
AG
ES,E
FE.
"La conclusión a la que Franco llegó para resolver los empates:en vez de por penaltis se haría por saque de esquina"
minante. Se reducía al cine y a un transis-
tor que radiaba los partidos con la voz
de Matías Prats. Uno de sus miles de
oyentes era Franco, que seguía cada jor-
nada deportiva con la ansiedad del que
se juega los cuartos en las quinielas. Solo
ganó una vez un premio de 2.800 pese-
tas, aquellas monedas rubias que venían
con su cara y su cruz.
Se cuenta que Franco seguía los en-
cuentros con tanta pasión que cuando
estaba de viaje mandaba parar el coche
en una cuneta y pedía silencio mientras
subía el volumen del transistor. De esta
manera seguía la jornada futbolera, des-
de la cuneta y con la guardia mora a ca-
ballo, rodeando el coche, por si las flais.En otra ocasión, Matías Prats se confundió
en el resultado del encuentro, perdiendo
España por culpa del error. Aunque Ma-
tías Prats se corrigió de seguido, Franco
juró fusilarlo. Luego se le pasó. Tenía sus
prontos.
Pero si por algo Franco pasó a la his-
toria del fútbol no fue por eso, sino por
a hacer un primer borrador de la nueva
regla para el fútbol. No tenía nombre aun
pero todo apuntaba a que la resolución
se iba a llamar Córner Franco.
Cuenta Manuel Vázquez Montalbán
en su autobiografía del general Franco
que cuando llegó la ocasión de pre-
sentar enmienda fue con motivo de una
Copa del Generalísimo, galardón anual
con el que Franco se premiaba a sí mis-
mo. Tras la prórroga, a punto de empezar
la tanda de penaltis, Franco hizo llamar al
presidente de la Federación, que estaba
cerca de la tribuna, y le ordenó que re-
solviera el partido de inmediato median-
te su idea, el Córner Franco. El presiden-
te de la Federación empezó a temblar.
Al final, oliendo su propio sudor y con
un hilo de voz, el presidente logró decir
que para que esa orden fuese válida se
necesitaba permiso de la FIFA. Entonces
Franco le miró de abajo arriba, resopló y
dijo con voz chillona: "Pues si nos tienen
que dar permiso los de la FIFA, andamosapañaos".
Después de aquello, el Generalísimo
no volvería a buscar la lógica del des-
empate, dedicándose a sus asuntos de
siempre para no quedar relegado en el
patio trasero de la historia.
querer cambiar las reglas; o mejor dicho,
la regla del desempate mediante los pe-
naltis. La cosa merece un aparte.
Franco no entendía, o no quiso en-
tender, que tras el empate y la prórroga,
si esta no se resolvía a favor de alguno
de los equipos enfrentados, se decidie-
ra entonces por tanda de penaltis. Así
dicen las reglas, pero a Franco, siempre
tan responsable, le preocupaba que se
delegase la responsabilidad de todo un
equipo en una sola persona.
Como militar africanista de campaña
que era, se reconocía, no ya en el intelec-
tual orgánico colectivo, sino en el imbécil
orgánico colectivo. Prueba de ello es la
conclusión a la que llegó para resolver
los empates: en vez de por penaltis se
haría por saque de esquina. De esta
manera, la victoria del encuentro se la
jugarían 11 contra 11, unos defendiendo y
otros atacando el saque de córner. Con
tal idea de casquero rondando su magín
africanista, Franco reunió a sus hombres
y el imbécil orgánico colectivo se puso
Si Vinton Cerf te aconseja imprimir aquellas fotos digitales quequieras conservar, hazle caso: sabe muy bien de lo que habla.
USB. No es de extrañar. Al fin y al cabo, ¿quién se acuer-
da hoy de las cintas VHS? ¡Cuántas bodas y comuniones
desaparecidas!
El problema al que se refiere Cerf es que en un futu-
ro no muy lejano sucederá que tendremos un montón
de contenido digital del que no sabre-
mos siquiera de qué se trata porque no
podremos acceder a él. Algo parecido
a lo que ocurre ahora con las cintas de
casete de varios artistas –lo que ahora se
llaman listas de reproducción en Spotify–
a las que tantas horas les dedicamos en
el pasado. Lo mismo que sucede cada
vez que te encuentras un disquete, un
CD-ROM y cada vez más incluso un DVD:
lo único que puedes hacer con ellos es
volver a meterlos en el cajón en el que
andaban perdidos.
De no dar con un remedio para este
problema, dice Vinton Cerf, todos estos
formatos quedarán obsoletos en un fu-
turo próximo, haciendo imposible acce-
der a ellos porque no se podrán abrir
con sistemas más modernos. "La com-
patibilidad no siempre está garantiza-
da", asegura, y el siglo XXI puede con-
vertirse en la "Edad Oscura Digital de la
que las generaciones futuras conserven
poco o ningún registro". El otro temor es
que el siglo XXI deje como registro las
esculturas de las rotondas. Pero eso ya
es otro tema.
175www.gq.com
Cada mes en tu quiosco
Disponible la versión digital
Es septiembre, sí. Y ya sabes lo que este mes conlleva:
la vuelta al cole. En nuestro caso, a la oficina. Por
mucho que remolonees, el drama es inevitable: toca
poner el despertador a las 7:00, comerse un par de kiló-
metros de atasco y aguantar –cada día– a tu jefe (o a tus
empleados). Eso sí, piensa que también tienes una nueva
oportunidad para certificar que eres la persona que mejor
viste de la empresa. Por eso, guarda la ropa de verano, dale
un planchado a tus trajes y camisas, prepara los accesorios
y demuestra lo que eres: un tipo con clase.
Con mucha claseEl nuevo arranque de septiembre te brinda
la oportunidad de presumir en la oficina del planrenove de tu armario. Aprovéchala al máximo.
POR
SUSO
MER
LO.F
OTO
GR
AFÍ
A:D
IEG
OLA
FUEN
TE.
REA
LIZ
AC
IÓN
:JU
AN
LUIS
ASC
AN
IO.
PROPUESTAS QUENUNCA FALLAN
Traje de chaqueta dedoble botonaduraen lana jaspeada,
camisa y guantes depiel, todo Pal Zileri;
portadocumentos depiel Piquadro y reloj
de acero con correa depiel, modelo Historiador
Pequeños Segundos,Cuervo & Sobrinos.
GQbusiness PLANTA E TIVA
PIRATAS, ¡AL ABORDAJE!Detrás de un ataque digital no hay geeks adolescentes con ganas de
trastear en ordenadores ajenos, hay mafias organizadas y delincuentes
profesionales cuyas acciones son mucho más sofisticadas y dañinas.
007 clavespara proteger
tus ciberdatosInternet es vulnerable y hay quien puede
aprovechar sus flaquezas para hacer(te) mucho daño.No desesperes: aquí está GQ para decirte
cómo defenderte ante un ciberataque.
Q uizá no eres muy consciente,
pero cada vez que visitas una
página web o abres tu e-mail
estás exponiéndote a un sinfín de peligros
2.0 (suplantación de identidad, robo de
datos bancarios, uso fraudulento de imá-
genes privadas…). Eliminar al 100% estas
amenazas digitales es misión imposible,
pero sí existen métodos para contrarres-
tarlas casi por completo. A continuación
te ofrecemos algunos consejos básicos de
seguridad informática –aplicables tanto a
ordenadores como a dispositivos móviles–
para que puedas conectarte sin miedo a
contraer un virus.
POR JESÚS MERINO LÓPEZ
FOTO
GR
AFÍ
A:A
DA
MV
OO
RH
ES.
GQ ZOOM
1. REFUERZATU CONTRASEÑAParece de Perogrullo, pero no todos lo
hacemos. Utiliza claves que contengan
mayúsculas, minúsculas, números y caracte-
res especiales. Ejemplo: RevistaGQ_2015.
Igual de importante es cambiarlas cada
poco tiempo, seis meses máximo. Sabemos
que es un jaleo y que en ocasiones no
recordamos la contraseña que nos permite
acceder al ordenador de la oficina (sobre
todo si venimos de vacaciones), pero hay
que hacerlo. Y si has estado atento, habrás
notado que hablamos de contraseñas en
plural. Esto es básico: utiliza diferentes cla-
ves de acceso en cada una de las platafor-
mas o páginas web que frecuentes. Puedes
utilizar gestores como LastPass, Dashlane
o 1Password para administrar todas tus
credenciales desde un mismo programa. Si
prefieres no tener estos datos digitalizados
(no vaya a ser que alguien hackee al gestor
y caigas con todo el equipo, situación que
ya se ha dado), siempre puedes apuntarlos
a mano en un cuadernillo y guardar este en
tu mesita de noche. De ahí no podrá extraer
tu información ni Julian Assange. Palabra.
2.TUS REDES, BAJO CONTROLFacebook, Twitter, Instagram… Tus perfiles
sociales contienen información que puede
ser utilizada para vulnerar tu intimidad (imá-
genes utilizadas sin tu consentimiento, robo
de datos, spam enviado a tu nombre…). En
este sentido, los perfiles falsos son un cola-
dero tremendo, así que antes de aceptar una
solicituddeamistadasegúratedesaberquién
está al otro lado de la pantalla. También hay
que tener cuidado con los permisos que
concedas a determinadas aplicaciones (los
juegos sociales de Facebook, por ejemplo),
porque existen plataformas maliciosas a las
que podrías haber cedido tus datos sin ni
siquiera saberlo. Echa un ojo a tus menús
de privacidad y revoca licencias si no estás
convencido del origen de alguna de tus apps.
3. NAVEGACIÓN CIFRADASobre todo en redes públicas. En puntos de
acceso abiertos (bibliotecas, centros comer-
ciales, aeropuertos…), tu información per-
sonal puede ser fácilmente interceptada. Y
hablamos tanto de direcciones de correo
electrónico o imágenes (¿recuerdas las
fotos de Jennifer Lawrence?) como de datos
bancarios. Cosa seria, ¿eh? Para evitar esta
situación, navega siempre con el protocolo
HTTPS activado. Para saber si un sitio web
está codificado, fíjate en si el nombre del
dominio empieza con las letras https (la 's'
corresponde a 'seguro') y si toda la nave-
gación –no solo la página de inicio– está
protegida. De no ser así, la seguridad de tu
cuenta seguiría estando expuesta. También
puedes utilizar HTTPS Everywhere, una
extensión para Firefox que fuerza el cifrado
de la información enviada y recibida entre
el navegador y los sitios web que soportan
el protocolo HTTPS.
4. DESDE RUSIA CON 'SPAM'A ver, alma de cántaro, ¿de verdad piensas
que una tal Natasha Romanova –rubia, ojos
verdes, 1,82 cm, esbelta y sexualmente acti-
va– quiere conocerte para que le enseñes
Madrid? ¿O que un príncipe nigeriano está
pensando en compartir contigo su escan-
dalosa herencia? Detrás de estos correos
basura (que a buen seguro has recibido
alguna vez), se esconden timos, estafas y
engaños perpetrados por grupos organiza-
dos que solo quieren sacarte el dinero (te
piden ayuda económica prometiéndote
una abultada recompensa). Parece imposi-
ble que alguien pique a día de hoy, pero si
miras tu carpeta de spam verás que siguen
llegando decenas de estos correos fraudu-
lentos, así que lo mismo aun hay quien cae.
Algo parecido ocurre con aquellos e-mails,
de remitente desconocido o no, que contie-
nen archivos adjuntos con extensiones .pps
o .exe. Si los descargas, date por perdido:
acabas de instalar virus y malware en tu orde-
nador. Sé prudente y elimina si te da mala
espina. Si no lo consideras sospechoso,
lo mínimo que debes hacer es analizar el
archivo con un antivirus.
5.PONTE AL DÍALas actualizaciones de software protegen tu
equipo porque están programadas, entre
otros motivos, para eliminar aquellos ele-
mentos infecciosos que afecten al rendi-
miento del programa. Esto no quita para
que se te pueda colar alguno, pero ten por
seguro que si tienes tu ordenador al día las
probabilidades de que entren serán mucho
menores. Es cierto que a veces da mucha
pereza ponerse a descargar los nuevos
paquetes (actualización 1 de 250… ¿te
suena?), pero recuerda que en el menú de
ajustes de tus dispositivos existen herra-
mientas que pueden hacer esta tarea por
nosotros en los momentos en los que no
los estemos utilizando.
6. BARRERAS 'ANTI-HACKERS'Los firewall o cortafuegos son esas herra-
mientas que evitan accesos no autorizados
a tu red, ocultan la identidad de tu equipo
como medio de prevención ante intentos
de intrusión hacker y refuerzan las posibles
vulnerabilidades de tu equipo. También
son un coñazo y se pasan el día enviando
mensajes de advertencia, para qué engañar-
nos. Configurarlos (establecer el sistema
de prioridades y agregar excepciones) y
mantenerlos activados es engorroso, pero
si tienes algo de maña con la informática
seguro que puedes hallar el término medio
entre seguridad y comodidad. Algo similar
ocurre con los antivirus y las aplicaciones
anti-malware. En ocasiones son molestos,
pero te recomendamos al 100% que los
tengas instalados en todos tus dispositivos.
7. PROTÉGETE LAS ESPALDASSi todos los consejos que acabas de leer
fallan y un virus fulmina tu ordenador, el
drama será menor si has tenido el buen
criterio de crear una copia de seguridad de
todo el material que consideras importan-
te. Puedes hacerla tanto en un disco duro
externo como en un sistema de almace-
namiento en la nube tipo Dropbox o
Google Drive. En internet también tienes
herramientas para realizar un backup de la
bandeja de entrada de tu correo.
MÁXIMO RENDIMIENTOCelestino García no se
separa de su Galaxy S6 Edge,el smartphone premium
al que saca el máximo partido."Utilizo mucho Shazam para
capturar música y Spotifypara poder escucharla cuandoquiera, Runkeeper para correr,
las que me dan acceso a miscuentas en bancos, Twitteres fantástica… Me gusta
sacarles el máximo partido".
POR FRUELA ZUBIZARRETA
En los últimos 15 años, Celestino
García Romero ha desempeñado
todos los cargos lógicos, paso a paso,
hasta llegar a la vicepresidencia de Samsung
en España. Gestión comercial, clientes, con-
sumo, distribución, marketing, comunicación,
I+D…Nohay intríngulisdelmundode las
telecomunicaciones y la telefonía que este
madrileño de 43 años, recién cumplidos, no
sepa afrontar. Desde su posición –máximo
cargo dentro de una compañía que siempre
asigna laspresidencias regionalesacoreanos,
en este caso Youngsoo Kim–, resulta un lujo
compartir con él su visión de un sector en
constante y frenética evolución.
GQ: ¿Fuiste de los primeros en tenermóvil o eras de los que se resistían?CELESTINO GARCÍA: Lo cierto es que lo
tuve desde mucho antes de que se democra-
tizaran, era una herramienta de trabajo más.
Vivídesdedentro la transicióndel gadget aso-
ciado a brokers y gente de las finanzas a ins-
trumento cotidiano al alcance de cualquiera.
GQ: Entras en Samsung en 2001 comoresponsable de cuentas en el área detelecomunicaciones. ¿Qué te encontraste?C. G.: Era una empresa pequeña, modes-
ta. Mi entrada se decidió para hacernos un
hueco entre los grandes operadores y poner
los pilares de nuestro negocio en España.
GQ: ¿Cuántos erais?C. G.: En Barcelona estaba la sede social y
la fábrica en la que se ensamblaban móviles,
productos de audio, vídeo, televisión… En
Madrid estaba la oficina de representación
en la que apenas éramos 12 personas.
GQ: ¿Y actualmente cuántos sois?C. G.: Ahora somos 400, un equipo sólido,
altamente cualificado; juntos hemos experi-
mentado los saltos en tecnología, innova-
ción, crecimiento de marca y, sobre todo,
en percepción por parte del usuario.
GQ: ¿Cómo se negociaba en 2001, por nodecir en la prehistoria, con un operador?C. G.:Se improvisababastante.Enelmerca-
dohabíamuchos jugadores,empresasqueya
no están porque no aguantaron el ritmo. No
era fácil. Tenías que hacerte con un perfecto
conocimientodel clienteydarcon lasclaves
para encajar nuestros productos en su oferta.
EnEspaña las relacionespersonales sonbási-
cas al hacer negocios; es fundamental forjar-
las,generarconfianzaynotraicionarla jamás.
GQ: ¿Qué es España para Samsung?C.G.:Unmercado importantísimo.Primero
porque aquí tenemos un campeón en el
mundode losoperadores llamadoTelefónica
ycolaborarconella sitúamuchasdenuestras
acciones en la primera línea internacional.
Y, después, hay que decir que el español es
un usuario que se adapta a las nuevas tecno-
logías de manera muy rápida. En cifras de
negocio,Españaesbastante relevanteanivel
europeo. Somos un mercado muy dinámico
y atractivo para cualquier gran compañía.
GQ: La llegada del 3G a España le debemucho a Celestino García, ¿verdad?C. G.: [Risas]. Bueno, digamos que fui uno
de los artífices, pero no estuve solo. Éramos
un gran equipo, empezando por mi director
enaquelmomento.ColaborarconVodafone
en aquella aventura resultó interesantísimo.
Sufrí un montón, todo hay que decirlo, pero
aprendímuchomás.Lorecuerdoconcariño.
GQ: ¿Qué te han enseñado estos 15 años?C. G.: Ahora me resulta mucho más fácil
valorar la posición de la compañía, algo
que antes no era tan obvio. Yo creo que el
mensaje es que hay que persistir, creer en los
proyectos,quecuandolosdemás tiran la toa-
lla hay que continuar trabajando. He apren-
dido que ese modelo tiene recompensa. En
Samsungnoshemosenfrentandoa infinidad
de retos con éxito y me siento muy orgu-
lloso de estar donde estamos ahora. Se trata
de comprometerse, de ser leal y de trabajar
mucho creyendo siempre en lo que haces.
GQ: ¿Cómo es tu relación con YoungsooKim, presidente de Samsung Iberia?C. G.: Nuestro porfolio de productos es
tan extenso que, básicamente, la función
del presidente es la de tutelar un equilibrio.
Mr. Kim, como le llamamos, es una persona
conunagrancapacidadparaescucharymuy
respetuosocon laculturay laoperativa local.
Siempre aprendes algo de él.
GQ: Entiendo que de Corea llegan lasdirectrices generales y que el quid estáen hacerse con el mercado regional, ¿no?C. G.: Sí, consiste en interpretar asumiendo
que las recetas únicas no existen, porque el
mercado cambia a diario. Lo que aplicamos
el año pasado para cierta cuenta en cierto
contexto hoy no sirve. Todo a nuestro alre-
dedor está en constante movimiento. Mi
papel consiste en digerir todos esos proce-
sos de transformación. No existen manuales
ni escuelas de negocios que te enseñen a
interpretar lo que está sucediendo. Hay que
estarenmodosuperreceptivo,hayquevisitar
los puntos de venta, interactuar con clientes,
hablar con técnicos, discutir sobre tecnolo-
gía…Hayquetener lamenteabiertaporque
nunca sabes qué o quién te va a inspirar.
GQ: Televisores, ordenadores, frigorífi-cos, audio… ¿Cómo divide uno la cabeza?C. G.: Dedicándole su tiempo a cada pro-
ducto y aprendiendo a priorizar.
GQ: Cada nuevo smartphone debe supe-rar con creces al anterior, vaya estrés…C.G.:Hayquecrearpropuestasdevalorque
seduzcan al cliente y hay que traducir cada
nuevo avance tecnológico en una ventaja.
GQ: ¿Cómo será el próximo móvil?C. G.: Los móviles son los grandes elemen-
tos diferenciadores de hoy; la utilización de
materialesnoblesodeúltimageneraciónque
aportan ligereza y robustez va a ir más.
GQ: ¿Están retrocediendo las tabletas?C. G.:Hay cierta tendencia unificadora con
el tamañode losmóviles, cadavezmásgran-
des. Están pasando cosas muy interesantes.
GQ: ¿El futuro, según Samsung, será…?C.G.:Serángadgets cadavezmásútilesyher-
mosos. Estamos en el principio del principio
de muchas maravillas.FOTO
GR
AFÍ
A:D
IEG
OLA
FUEN
TE.
NOT PERSONAL, JUST BUSINESS
El futuro empieza hoySu trayectoria profesional merece dos adjetivos: coherentey sólida. Curtido departamento a departamento, su privilegiadavisión del mundo de la telefonía debería cotizar en bolsa.
CELESTINO GARCÍA VICEPRESIDENTE DE SAMSUNG IBERIA
"Todo está enconstante movimiento.No existen manuales niescuelas de negociosque te enseñen ainterpretar todo loque está sucediendo"
181www.gq.com
ENCONTRARAPARCAMIENTOAplicaciones como ParkSightnotifican a tu móvil las plazaslibres (en ciudades inteligentes)
PAGAR LA CUENTASi tu móvil tienetecnología NFC (NearField Communication).
POR
MIG
UEL
ÁN
GEL
BA
RG
UEÑ
OY
BEVA
.
EMBARCAR EN UN AVIÓNTarjetas de embarque en elmóvil (ya lo ofrecen algunascompañías) y vuelos máseficientes gracias a datosprocesados en tiempo real.
PEDALEAR MÁS SEGURODeutsche Telekomy el fabricante Canyonhan desarrollado unabici que llama a unaambulancia si te caesy te envía al móvil suubicación si te la roban.
Applees laempresamáscotizadadelmundovendiendo
cinco tipos de producto: ordenadores, teléfonos, iPad,
iPodyrelojes.Otrasempresas similares,Sonyporejem-
plo, ofrecen cámaras de fotos, teléfonos, tabletas, tele-
visiones, cámaras de vídeo, equipos de audio en casa,
radios para coche, videoconsolas… Esta comparación
nos permite tomar conciencia de lo que ha supuesto,
y supone, la entrada de la compañía californiana en
nuestras vidas desde el punto de vista de las comuni-
caciones… y también desde la relación que los seres
humanos tenemos con internet. Los productos Apple
han impulsado esa gran transición de tener teléfonos
móviles con los que llamar o mandar SMS a tener ter-
minales móviles con los que hacer casi de todo.
Lacapitalizaciónbursátilno implica serni laempre-
sa de mayor tamaño ni la de mayor facturación. Por
ejemplo, en empleados, Apple está muy lejos de las
más grandes. Las que más, IBM, o Walmart, superan
por mucho el número de trabajadores que tiene la
compañía que fundaron Jobs y Wozniak. La capi-
talización bursátil representa, sobre todo, el consenso
que tienen los actores implicados sobre el valor de una
empresa. Evidentemente se basa en datos y realida-
des, aunque también en presunciones y estimaciones.
Apple duplica, con 740.000 millones, a la siguiente
empresa en este índice, Exxon Mobil (350.000). Y
vistos los datos de facturación y beneficios, la jus-
tificación de este amplísimo margen no tiene que
ver tanto con los datos, sino con la expectativa que
la empresa ha generado. Expectativa basada en un
simple repaso al historial de una compañía que revo-
lucionó el mercado con el iPhone y con el iPad. Y
se espera que lo vuelva a hacer. Al margen de lo
que ocurra con el Apple Watch, se rumorea que
los diseñadores de Cupertino llevan 5 años traba-
jando en una televisión llamada a cambiar nuestra
forma de relacionarnos con esta pantalla. Sabemos
poco del proyecto, incluso se dice que podría estar
en vía muerta. De entre las hipotéticas novedades, se
conjetura con que las principales obsesiones de los
diseñadores son acabar con el mando a distancia y
que le hablemos a la TV. Realidad o ficción, lo que
está claro es que el mercado espera de ellos lo más
grande… porque han metido muchísimo dinero para
conseguirlo.
El internetde las cosasQue después de una noche defiesta tu pulsera inteligente ordenea la cafetera que te prepare un cafécargado está más cerca de la realidadcotidiana que de la ciencia ficción.Así será en breve nuestro día adía gracias a los sistemas M2M(información de máquina a máquina).
CUIDARTUS PLANTASDispositivos consensores, comoHarvestGeek,cuidan de ellasen tu ausencia.
EVITAR ATASCOSTe avisa de retencionesy te da rutas alternativas.
ILUMINAR LAS CALLESEn su justa medida: mástenue en días claros, intensaen nublados. También ahorra.
HACER LA LISTADE LA COMPRAEl frigorífico detecta si estásescaso de leche y la incluyeen tu pedido.
REGULARLA TEMPERATURATermostatosinteligentes, comoNetAtmo, saben si hacefrío o calor y ahorran energía.
ENCENDER LA CAFETERATu pulsera detecta que teacostaste tarde y ordenará ala cafetera que te prepare uncafé bien cargado.
PRECALENTAREL HORNOO encender la TV, lalavadora, el lavaplatos ocualquier electrodomésticomediante control remoto.
PROTEGERTU SALUDWearables como BodyGuardianenvían tus constantes vitalesdirectamente al médico.
EVITARQUE TE QUEMES AL SOLTe alerta cuando los nivelesde rayos UVA desaconsejanque sigas tostándote al sol.
CONTROLARTU EJERCICIOMonitoriza tusconstantes y turendimientomientras hacesdeporte.
VIGILAR TU CASATe alerta cuando alguientraspasa el árearestringida quedesignes.
INTERNET DE LAS COSASTodo lo que puedes hacer
desde el móvil (o weareables)estés donde estés.
TORMENTA DE IDEAS
VERSIÓN DIGITAL GRATUITA PARA IPAD Y IPHONE
www.gq.comDisponible la versión digital
11 NÚMEROS
SUSCRÍBETE
LLAMA AHORA 902 53 55 57
http://tienda.condenast.es
*OFERTA LIMITADA A TERRITORIO NACIONAL
PORSÓLO35€*
+ LibroSMOKING IS BAD de regalo
O SUSCRÍBETE SIN REGALO POR SÓLO 29 €*
Este volante de auténtico lujo perte-
nece a la familia de los "periféricos
de gaming", una etiqueta que siempre
nos ha hecho mucha gracia y que los
muy jugones auditan hasta extremos
insospechados. El G29 Driving Force,
que es como los chicos de Logitech lo
han bautizado, es compatible con PS4
GIROSDE LUJO
El stick analógico ya no essuficiente.Acaricia este volante
y sabrás de qué hablamos.POR
FRU
ELA
ZU
BIZ
AR
RET
A.F
OTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
PLEGARIAS ATENDIDASDesarrollado en colaboracióncon Sony, el G29 cuenta condos motores y un sistemaForce Feedback que simula lasensación de cambio de pesode un coche auténtico y otrascondiciones hiperrealistasen carrera, como el desgastede neumáticos. Precio: 399 €.
GQweekend
y PS3 y ha sido concebido para obtener
la máxima precisión y fiabilidad en carre-
ra. El invento dispone de un motor dual,
una transmisión antigolpes y engranajes
helicoidales, así como acelerador, freno
y embrague de acero inoxidable. Y por
supuesto el detallazo de los bordes forra-
dos en cuero cosido a mano. Muy…
POR HÉCTOR PALOMARES
Es, junto al Gran Premio de Mónaco y
las 500 millas de Indianápolis, la com-
petición automovilística más impor-
tante del año, el lugar de peregrinación
obligado de los aficionados al motor de
todo el mundo. GQ acompañó a Audi a la
edición de 2015 y esto fue lo que vivimos.
EL MAYOR EVENTO DEL MUNDOLas 24 horas de Le Mans son lo más pare-
cido que existe a un festival veraniego de
música sin serlo. Los aficionados viajan
hasta el recinto en sus vehículos, acam-
pan en el interior en tiendas o caravanas,
beben cerveza –u otros espirituosos– a
todas horas para conjurar el calor, duer-
men lo justo, disfrutan armando jaleo y
caminan en procesión de un escenario a
otro de la contienda bajo un sol de justicia.
Lo que se dice un FIB, pero sin música en
directo –si es que no aceptamos el rugido
de los motores como melodía, claro está–.
No conocemos ningún espectáculo capaz
de congregar a semejante legión de fie-
les durante tantos años seguidos. En esta
edición, la 83ª, se ha batido de nuevo el
récord de espectadores: 263.500. Se cal-
cula que cada uno de ellos gasta unos 200
euros de media durante el fin de semana
y su extracción social es variada. Muchos
acampan al lado de su coche y es habitual
contemplar un flamante Ferrari al lado de
un Ford Fiesta desvencijado en el aparca-
miento de turno. Si te gustan las carreras
de coches, has de acudir a Le Mans al
menos una vez en la vida.
LUCHA FRATRICIDAEste año, la mayor atracción de la carre-
ra era el duelo de hermanos entre Audi,
las 24 horas de le mansCuando Steve McQueen rodó en 1970 su película sobre las 24 horas la tituló, simplemente, Le Mans. Poco más hayque explicar de una carrera cuyo nombre evoca la leyenda de los duelos automovilísticos más increíbles de la historia.
FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
vencedor en 13 de las últimas 15 edicio-
nes; y Porsche, dominador absoluto de la
competición, con 16 victorias –la última,
en 1998–. Los de Stuttgart partían como
favoritos, tras su regreso a la categoría
LMP1 en 2014, y no decepcionaron, con
un doblete en las dos primeras posiciones.
Los de Ingolstadt, por su parte, consiguie-
ron un meritorio tercer puesto en la clasifi-
cación general, gracias al coche número 7
de Fässler, Lotterer y Tréluyer –ganadores
del año anterior–.
Y ALONSO QUÉ, ¿OTRA VEZCAMPEÓN DEL MUNDO?Si nos fiamos de los rumores, a finales del
año pasado Fernando Alonso llegó a un
acuerdo con Porsche para correr las 24
horas de Le Mans. Meses atrás se había
convertido en el primer piloto en activo en
dar la salida de la prueba y todo el mundo
hablaba del interés del asturiano por com-
petir con un prototipo en 2015, aunque
perteneciera a la disciplina de un equipo de
Fórmula 1. Presumiblemente, habría corri-
do en el coche de Mark Webber, su viejo
amigo, que quedó segundo en la general; o
en el de Nico Hulkenberg, también piloto
de F1, y del que Alonso ha sido un gran
valedor. No hace falta recordar que este
último prototipo, copilotado por Bamber
y Tandy, fue el ganador final de la prue-
ba. Ni tampoco que Fernando no estaba
con ellos. Al parecer, el acuerdo que firmó
para fichar con McLaren-Honda excluía
la posibilidad de este tipo de aventuras.
Por supuesto, todo esto es mucho espe-
cular… Pero de ser cierto, el mal fario de
este chico no conocería límites.
LA CASA POR LA VENTANAEs difícil calcular lo que se gasta una escu-
dería en las 24 horas de Le Mans, ya que
los presupuestos de los equipos son ultrase-
cretos. Pero diversas estimaciones cifran el
gasto de una marca puntera como Audi en
los 60 millones de euros. A esta cantidad,
que solo cubre lo meramente deportivo,
hay que sumar la que se destina a pro-
moción y marketing, que puede rondar los
40 millones en el caso del fabricante de
Ingolstadt. Si te parece mucho es porque
no has visto el montaje de la firma de los
cuatro aros en Le Mans, que incluye un
hotel provisional para 3.000 huéspedes en
el interior del circuito, decenas de vuelos
para trasladar a sus invitados, servicios de
shuttle para moverse por el recinto, vuelos
en helicóptero para seguir un par de vuel-
tas, carreras de karting, hospitalities perfecta-
mente equipados para comer, cenar o
El magnetismo delas 24 horas atraea aficionadosde todo el mundo.No hay ningúnevento deportivoque congregue atantos espectadores
186 www.gq.com
HEGEMONÍAALEMANALucas Ordóñez (arriba, a laizda., sin gorra) fue el únicoparticipante español. Pordesgracia, los problemas desu Nissan le impidieron lucirsemás allá del drivers parade.La edición de este año de las24 horas fue una de las másrápidas de la historia, con elduelo entre Audi y Porschecomo principal aliciente –sincontar a Patrick Dempsey, queconsiguió subir al pódium–.
LAS INVASIONES BÁRBARASMientras los mecánicos, exhaustos trashoras y horas de trabajo, dormitan en losboxes, los aficionados siguen disfrutandoal máximo del fin de semana. La mayoríaacampa en el interior del circuito,donde nunca deja de escucharse el ruidoensordecedor de los coches. Tal vezpor ello, muchos deciden no dormir o,a falta de otro somnífero, ingerir alcoholhasta caer muertos en cualquier parte.
LA CARRERA EN CIFRAS
LÍMITE 24 HEl trío ganador de las 24horas de Le Mans en 2015,formado por Earl Bamber,Nico Hülkenberg y NickTandy, dio un total de395 vueltas al trazadode La Sarthe (5.382 km),a solo dos del récordabsoluto de la competición.Los pilotos ejecutaron25.293 cambios de marchay su velocidad media fuede unos escalofriantes224,2 km/h, con puntasde 340 km/h en las rectaslargas. Ejecutaron30 pit stops para repostary cambiar ruedas –ypilotos–. En total, gastaron1.896 litros de combustibley unos 38 neumáticos.Su equipo, Porsche, estáformado por 120 personas.
ver la carrera con una copita del mejor
whisky y un habano… Cada pase vip cuesta
la friolera de 6.500 euros. Y no contamos
el gasto en publicidad y comunicación. El
retorno de tal inversión es aun más com-
plicado de medir. Hay que tener en cuenta
que la competición es un banco de prue-
bas para las marcas y que muchas de las
soluciones que utilizan sobre el trazado de
La Sarthe –como las mecánicas híbridas
actuales– se acaban aplicando a los coches
de calle. Por no hablar de otra variable aun
más inmensurable: cómo afecta la satisfac-
ción de sus invitados a las ventas.
LE MANS ERA UNA FIESTAUna de las cosas que más llaman la aten-
ción de las 24 horas es su carácter festivo.
El evento comienza la tarde del viernes
con el drivers parade, desfile un tanto friki
en el que los pilotos de los 56 equipos
participantes recorren en coches de época
las abarrotadas calles de la localidad entre
bandas de música, vehículos de los clubes
automovilísticos de la zona y reinas rura-
les de la belleza, entre otras atracciones. A
partir de este pistoletazo de salida, el día
y la noche se confunden para forasteros y
lugareños como se mezclan para los pilo-
tos una vez que se da la salida a las tres de
la tarde del sábado.
Le Mans le roba durante todo este
tiempo a Nueva York el apelativo de ciu-
dad que nunca duerme. La gente se arre-
molina en los bares, en los conciertos al
aire libre o en las curvas más emblemáticas
–impresiona la llegada de los coches con
los discos de freno incandescentes– hasta
el amanecer del domingo. Si la noche es
larga para los equipos… para los especta-
dores más.
A FONDO HASTA EL FINALSe suele decir que una carrera no termina
hasta que no se ve la bandera de cuadros.
En ninguna competición esta afirmación
es tan cierta como en las 24 horas de Le
Mans. Por muy retrasado que vayas, has
de seguir empujando hasta el final. Por
muchos problemas que tengas, has de
permanecer en la pista. Es increíble cómo
los mecánicos son capaces de arreglar un
coche destrozado en apenas cinco minu-
tos para volver a ponerlo sobre el asfalto.
Después de todo, un par de vueltas perdi-
das no es nada si los de delante empiezan
a sufrir problemas también.
ME ESTÁS ESTRESANDO…No hay una carrera más estresante y peli-
grosa que esta. Los tres pilotos de cada
equipo han de relevarse en turnos de
hasta más de tres horas en condiciones
de asfalto y luz cambiantes, de día y de
noche. Además, los rapidísimos prototipos
de la máxima categoría, los LMP1, han de
adelantar constantemente a vehículos más
lentos. A lo largo de las 24 horas, pueden
llegar a doblar a un mismo coche más de
70 veces, con el riesgo que ello implica:
casi todos los accidentes tienen como pro-
tagonista un GT despistado o un piloto de
LMP1 demasiado optimista.
'CELEBRITY DRIVERS'A pesar de no haber corrido nunca las
24 horas –sí que llegó a participar en alguna
competición de resistencia en EE UU pero,
pese al mito, nunca en La Sarthe–, Steve
McQueen se ha convertido en uno de los
símbolos más poderosos de Le Mans, gra-
cias a la película homónima que produjo a
principios de los años 70. Desde entonces,
solo Paul Newman le había robado prota-
gonismo con su segundo puesto en la edi-
ción de 1979 a los mandos de un Porsche
935 –esta vez sí, currándoselo en la pista–.
Su relevo lo ha tomado otro guapo oficial
y petrol head, Patrick Dempsey, que ha par-
ticipado en la carrera en cuatro ocasiones
desde 2009 y que, este año, ha conseguido
auparse al segundo peldaño del pódium
con su Porsche 997 GT3 en la categoría
GTE Am Class. Además de –obviamente–
acaparar todas las miradas.
Las marcaspunteras como Audirealizan inversionesque llegan a los 100millones de eurospara participar enLe Mans. Perder noes una opción
189www.gq.com
HOTELES
Madridhotelurso.com
Barcelonaprimeroprimera.com
Madridnh-collection.com
La experiencia que suponehospedarse aquí se sientenada más cruzar la puerta.Este hotel boutique de cincoestrellas ofrece todo lo que elhuésped más exigente podríadesear: del Spa Natura Bisséa la experiencia gastronómicade The Table, entre sus muchosservicios. Y todo en plenocentro de Madrid. C/ MejíaLequerica, 8. Tel.: 914 444 458.
Si buscas tranquilidad y sosiego en laCiudad Condal, este es tu sitio. Las callesarboladas y los servicios que ofrece (comoel bar, en el que puedes servirte las copasque quieras), harán las delicias de cualquierhuésped que quiera sentirse como en casa.C/ del Dr. Carulla, 25. Tel.: 934 175 600.
La revisión de los espacios del mítico hotel Eurobuilding ha dado paso a unnuevo concepto dentro del caparazón que ideó hace más de medio sigloel arquitecto Eleuterio Población. A partir de ahora, los huéspedes que lodeseen tienen un nuevo servicio a su disposición, el Vip Level, con prioridaden las reservas (como en DiverXO, tres estrellas Michelin), early check-in y latecheck-out, jornadas de compras exclusivas o acceso a todos los servicios delgimnasio y spa. Y mucho más. C/ Padre Damián, 25. Tel.: 934 175 600.
Urso
Primero Primera
NH Eurobuilding
En el Urso Hotel & Spa laatención por el detalle esinnegable. La exquisitez desu arquitectura combinadacon las mayores comodidadeshacen de él un espacio único.
La familia que durante generaciones llevaviviendo en la primera planta da nombrea este hotel boutique de cinco estrellasen medio de la Barcelona más residencial.
Este emblemático espacio de la zona alta de Madrid nos vuelvea sorprender tras su esperada renovación en octubre de 2014.
HOTELES con cinco... SENTIDOSSi tienes destinos urbanos en mente, ya sea por negocios o placer, no hay razón para no alojarse en un lugarcon clase. Aquí tres buenas sugerencias para que solo te preocupes por disfrutar en Madrid y Barcelona.
FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
POR MANUEL ALEMÁN
FOTO
GR
AFÍ
A:M
AD
L-IO
NST
UD
IO.
GoPro Hero4 SilverEstar surfeando y que teataque un tiburón no mola;pero que te arranque unpie sin poder grabarlomola aun menos. Amamosla Hero4 Silver, la primeraGoPro con pantalla táctilintegrada que facilitasobremanera el controlde la cámara, el encuadrey la reproducción decontenido con un solodedito (de la mano, claro).Por lo demás: vídeo a1080p60 y 720p120, fotosde 12 MP (30 fotogramaspor segundo), Wi-Fi yBluetooth integrados.Sumergible a 40 metros.Precio: 429 €
TomTom BanditClaro, que tambiénpuedes toparte con unoso pardo en tu próximaexcursión al parquenatural de Somiedo, perosi no lo grabas como esdebido nadie se creeráque el zarpazo que lucesen el glúteo derecho esde él y no de tu ardientenovia navarra. Bandites la primera cámaracon servidor multimediaintegrado para editar (sintener que descargar elmaterial) gracias a su appy a tu móvil. Gestor demovimiento y GPS conetiquetado automático,vídeo HD (hasta 4K), fotos16 MP, Wi-Fi, Bluetoothy conectividad USB 3.0.Sumergible hasta 50 m.Precio: 429 €
POR FRUELA ZUBIZARRETA
GRÁBATENuestra existencia está llamada a permanecer más allá del tiempo. Súmate a la
democratización de las cámaras, ese otro (e imparable) gran paso para la humanidad.
GADGETS
Samsung Gear VR Innovator EditionCada vez hay más y mejores contenidos
desarrollados para dispositivos derealidad virtual, como puedes comprobar
en Oculus Store. Optimizadas para elGalaxy S6 y el S6 Edge (y su pantallónSuper AMOLED de 5,1"), las nuevasGear VR son un 15% más pequeñas
y ligeras y cuentan con un nuevoprocesador mucho más potente.
Precio: 199 €
Polaroid Cube+, además de ser una chulada, hace buenas fotos yvídeos. Este pequeño periférico, que ahora viene con Wi-Fi y app
asociada a tu smartphone, mantiene el diseño minimalista de la primeraCube con su exterior de goma y su botón único. Más fácil imposible.
En negro, rojo, azul, fucsia y verde fluorescente. Precio: 95 €
Omneo Este nuevo gadget, elegante y controvertido, ha creado grandebate en la redacción de GQ porque a nadie le gusta hablar de su
propia muerte. En este estuche de aluminio reposarán tus cenizas juntoa las fotos, vídeos y mensajes que quieras dejar a los tuyos; ellos tan solotendrán que acercar su móvil et voilà! Píxel eres y en píxel te convertirás.
Precio: 590 €
Bowers & WilkinsP5 WirelessAquí donde los ves,estos son los primerosauriculares Bluetoothde la eternamenteprestigiosa firmabritánica que –marcade la casa– garantizanpotencia, precisióny verdadera altafidelidad sin cables.Batería recargablepara 17 horas, cuero,aluminio y, cómo no,un diseño atemporal.Precio: 399 €
GADGETS
FOTO
GR
AFÍ
A:D
.R.
De mayorquieroser pilotoTissot y Tito Rabat se conviertenen una pareja inseparable…también fuera de los circuitos.
Cronometrador oficial de MotoGP,
Tissot conquista un podio más en
su carrera por poner la relojería
suiza de precisión al alcance de todos.
Su reciente alianza con Tito Rabat, actual
campeón del mundo de Moto2, va más
allá de los circuitos. A juzgar por las
palabras del piloto, hacen buena pareja:
"Tissot me gusta por su prestigio interna-
cional, su vinculación con las carreras…
y también por el diseño y sus prestacio-
nes. El mío lo uso para todo: desde la
alarma para despertarme hasta el cro-
nómetro en los entrenamientos por su
función vuelta-vuelta".
Tito vive a contrarreloj para revalidar
el título que defiende. "Entreno a diario
en el gimnasio, tengo sesiones con la
psicóloga deportiva, corro en circuito y
realizo mis visualizaciones ayudado por
mi Tissot para cronometrarme. Al visua-
lizar haces la proyección mental de una
vuelta al circuito y es una forma muy útil
de entrenar". Humilde y luchador, tiene
claro su objetivo: "Llegar a MotoGP y
hacerlo bien en esa categoría. Pero hay
mucho por lograr aun y cada carre-
ra cuenta". En la recta final de nuestra
entrevista le proponemos un juego de
velocidad. ¿Qué se te ocurre cuando
decimos… reloj? "Tiempo". ¿Tiempo?
"Crono". ¿Crono? "Velocidad". ¿Victoria?
"Placer". ¿Placer? "Me salen dos: ¡carreras
y mujeres!". La forja de un mito está en
marcha. Tiempo al tiempo.
• POR GERMÁN JIMÉNEZ
Piloto de Moto2Tito Rabat UIÉN ES QUIÉN
EL FAVORITO DE TITORabat y su Tissot favorito, el T-Touch Solar Expert con 20 funcionestáctiles, movimiento de cuarzo y carga por energía solar (970 €).FO
TOG
RA
FÍA
:D.R
.
el buen salvajeEs el matrimonio sorpresa del año: Johnny Depp y Dior. Juntos dan
vida a un hombre misterioso y, como el propio actor, salvaje.
GQbelleza
SU PRIMERAVEZDepp no había prestado nuncasu imagen a una fragancia.Dior le ha hecho un auténticotraje a medida para que acepte.
En estos tiempos de corrección política que vivimos es
cada vez más difícil encontrar a un personaje realmen-
te salvaje. Es tal la preocupación de las celebridades
por presentar un currículo vital impoluto, apto para todos
los públicos y para todos los contratos publicitarios, que
muy pocas se atreven a apartarse del camino del tedioso
buenísimo o de la provocación vacua y calculada. En un
mundo largamente domesticado, ser salvaje es una postura
casi de otra época. No obstante, incluso en el estirado y
ultraprofesionalizado universo del cine americano queda
todavía algún que otro espíritu libre e indómito. Algún
carácter auténtico e irreverente. Queda algún tipo como,
por ejemplo, Johnny Depp.
Por eso, aunque el actor de Kentucky no parezca a
priori la opción más obvia para encarnar los valores de una
marca como Dior –no sin un calzador demasiado indul-
gente–, sí que es una de las pocas personalidades plausibles
para convertirse en imagen de una fragancia denominada,
simplemente, Sauvage. Salvaje. Después de todo, ¿quién
mejor que él para dar voz al renegado, al soñador de alma
incorruptible que se niega a ser fagocitado por el sistema
o maleado por la civilización? El hombre que ha sido la
inocencia de Eduardo Manostijeras, el contagioso entu-
siasmo de Ed Wood, el hermetismo misántropo de Willy
Wonka o, más recientemente, el cinismo del pirata
FOTOGRAFÍA: NATHANIEL GOLDBERG POR HÉCTOR IZQUIERDO
194 www.gq.com
"Nunca tomé la decisión deser actor. Lo hice solo parapagar el alquiler, al menoslas cuatro o cinco primeraspelículas. El cine no mepodía importar menos"
CAMALEÓN DEPPCuando se retira el maquillajede sus personajes, Depp siguesiendo el sex symbol que hacautivado a varias generaciones.
Jack Sparrow. "Es gracioso constatar", certifica el inter-
prete, "que todos los personajes que he interpretado viven
fuera de la sociedad".
También el propio Depp ha vivido, de algún modo, al
margen de lo que se espera de una celebridad de su calibre.
El hecho de no haber deseado el estrellato le ha conver-
tido en una estrella atípica. Cuando Depp hizo su viaje
iniciático a Los Ángeles no fue para saborear las mieles de
Hollywood, sino para convertirse en una estrella de rock.
"Tocábamos en un concierto por aquí, por allá, eran las
vacas flacas. Y de repente, un amigo [Nicolas Cage] quiso
que conociera a su agente. Estaba convencido de que esta-
ba hecho para ser actor, que tenía que seguir esa vía. Fui
solo a una cita con ella para enterarme, me mandó a una
audición y me dieron el papel. Aquella primera película
fue Pesadilla en Elm Street. Era 1984, me parece. Así que, ya
ves, es extraño, pero nunca tomé la decisión de ser actor.
Lo hice solo para pagar el alquiler, al menos las cuatro o
cinco primeras películas. El cine no me podía importar
menos. Yo era músico, guitarrista, y eso era lo que quería
hacer. Sin embargo me metí en ese mundo y, 30 años más
tarde, sigo aquí. Extraño…".
RECIÉN CASADO... A LOS 50Sigue, eso sí, a su manera, a lo Frank Sinatra. Porque, a sus
52 primaveras, Depp podría ser el trasunto perfecto de
un Brad Pitt; el galán que, en su madurez, busca hacerse
perdonar un largo matrimonio con el mainstream añadiendo
a su filmografía unos cuantos títulos underground; el hombre
que, entre niño y niño adoptado, pide a gritos ser recor-
dado por algo más que por ser guapo. Pero ese no es el
caso de Depp, que ha llegado a la misma edad que el de
Oklahoma sin ningún reproche importante que hacerse a
sí mismo. Salvo, tal vez, no haber saldado las cuentas del
todo con su pasado de sexo, drogas y rock'n'roll. "Sigo sin
saber lo que quiero ser de mayor", espeta sin ningún atisbo
de autocomplaciente ironía.
De algún modo, Depp da la impresión de haber hecho
un viaje de ida y vuelta a ese lugar en el que se confunden
el arte, la locura y el exceso como el que va al supermer-
cado a hacer la compra un domingo por la mañana. Sin
más cicatrices que unas cuantas neuronas muertas y un
puñado de buenas historias que contar a sus nietos. Como
su amistad con el periodista y escritor gonzo Hunter S.
Thompson, al que interpretó en la adaptación de su libro
Miedo y asco en Las Vegas. "Lo llamaba 'mi libro sobre Las
Vegas'. A menudo me preguntaba si me interesaría llevar
al cine su 'libro sobre Las Vegas'. Yo contestaba siempre
'wow, ¡claro!'. Un día en Nueva York, en su habitación del
hotel Four Seasons, le dije: 'Hunter, si esto funciona y te
interpreto a ti, es posible que me odies hasta el final de tus
días'. 'Pues tendrás que correr ese riesgo', me dijo. ¡Qué
hijo de puta! Así que lo hice con su beneplácito. Cuando
estuvo montada, proyectamos la película en Aspen en un
196 www.gq.com
Sauvage no es unaversión de Eau Sauvage.Es una fragancia nuevaque explora la idea delbuen salvaje: el hombreque combina sofisticacióninnata e instinto animal.O, como dicen en Dior,el encuentro de lo brutoy lo noble. Esta antítesisestá perfectamenterepresentada por Jean-Baptiste Mondino enla campaña publicitaria,con los acordes deRy Cooder como bandasonora; y en el jugo dela fragancia. Obra deFrançois Demachy, estallacomo el sol del desiertogracias a la bergamotareggio, que poco a pocova siendo atemperadapor el Ambroxan –un tipode ámbar gris de notasmarinas y animales–.El elemí, la pimienta, lasbayas rosas, el geranio,el vetiver, la lavanda y elpachulí redondean esteeau de toilette, cuyofrasco despliega todoslos códigos visualesde la casa francesa.
SauvageLa nueva fragancia de Diorpara hombre es… salvaje.
maravillas, los thrillersLondonFields y YogaHorses,
y el drama BlackMass. Aunque, como es cos-
tumbre de la casa, suponemos que no verá
ninguna de estas películas.
Sí que ha visto el filme que ha rodado
para Dior a las órdenes de Jean-Baptiste
Mondino. "Nunca había hecho este tipo
de película antes, pero estoy convencido de
que ciertas artes están amenazadas y corren
el riesgo de desaparecer, con sus expertos,
sus artesanos… Desaparecen por culpa de
laeradigital.Ciertosoficiosdeben realizarse
a mano. El hecho de que algunas personas
sepan combinar aromas para crear un perfu-
me único me parece un arte casi científico,
extraordinario". Tan increíble como que
JohnnyDeppsigasiendoJohnnyDepp.FOTO
GR
AFÍ
A:N
AT
HA
NIE
LG
OLD
BER
GPA
RA
PAR
FUM
SC
HR
IST
IAN
DIO
R.
ENTREVISTA
pase privado para Hunter. Yo estaba de los
nervios. ¿Cuándo va a llegar a la sala? ¿A
qué hora? Sonó el teléfono, era Hunter.
Le pregunté: '¿Entonces qué? ¿Me odias?'.
Me contestó: '¡Para nada! Esta película es
la llamada siniestra de una trompeta en el
campo después de perder la batalla".
Recién casado con la actriz Amber
Heard, 23 años más joven que él, Depp
parece haberse alejado del todo de aquellos
días de ruido y furia –el día que conoció
a Hunter, acabó en el patio de su casa de
Aspen lanzando al aire bombas caseras de
propano y nitroglicerina–. En la actualidad,
rueda la quinta entrega de Piratas del Caribe,
que verá la luz en 2017, y espera los estrenos
de la segunda parte de Alicia en el país de las
www.traveler.es
LOS DESTINOS EXCLUSIVOSPARA EL VIAJERO DE HOY
LOS PUEBLOSMÁS BONITOS DE LASMONTAÑAS DE
CHIPRENUEVO LUJOFINCAS, VILLASY CASONASSÓLO PARA TI
ESTRELLASMICHELIN EN LAPLAYA DEBARCELONA
ESPAÑA GASTROLOS CHEFSNAVARROS TE LLEVANA SU HUERTO
Nº87/ SEPTIEMBRE 2015 / 3€
ROMACLÁSICA,MODERNA,
DIVERTIDA:CONFIGURATUMEJOR
AGENDADEVIAJE
TIKAL, LA JOYADE GUATEMALA
EL PODER DEL TIEMPO
BELLEZA INTERIOR
CADA MES EN TU KIOSCO
YA SOMOS MÁS DE 1.206.174* LECTORES*FUENTE: EGM segundo acumulado 2015 + Google Analytics + Redes Sociales
Disponible la versión digital
Se hicieron íntimos en un viaje de Metz a Lyon.
Ambos se habían inscrito en la misma escuela de
negocios y Frédéric, pese a que no tenía muy buen
feeling con Jacques, le propuso compartir vehículo. "No
sabía que Fréderic era un conductor horrible y nunca
llegamos porque el coche se rompió unos kilómetros
antes", confiesa Jacques entre risas, "pero cuando por
fin conseguimos entrar en Lyon todo el mundo pensaba
que éramos amigos desde la infancia".
En 1989, un año después de conocerse, fundaron la
agencia de publicidad Pro Deo. En 1999 la vendieron a
Young & Rubicam y, en 2005, se convirtieron en presi-
dentes de la filial francesa de la multinacional con una
idea clara: dirigirla cinco años para, después, emprender
su propio proyecto.
Ese proyecto les fue a buscar a casa en 2011, año
en el que a su puerta llamó Coqueline Courrèges, mujer
del genial diseñador André Courrèges. Había leído una
entrevista de los publicistas en Madame Figaro y les pro-
puso revivir la mítica casa de costura, que estaba muy
lejos de sus mejores tiempos. "Objetamos que no sabía-
mos nada del negocio de la moda y que no teníamos el
dinero necesario para invertir", recuerda Jacques, "pero
ella nos dijo: 'Sabéis que Courrèges es mucho más que
moda, es estilo, y en eso sois expertos. Además, estoy
segura de que encontraréis el dinero'".
Y sí, lo encontraron; y gracias a ese capital y al
talento de los dos publicistas, en cuatro años la maison
renació de sus cenizas. Ya cuenta con 130 puntos de
venta en el mundo y la perfumería, como antaño, es uno
de los principales pilares del negocio. "Nuestro sueño es
que dentro de diez años Courrèges esté de nuevo en el
lugar que le pertenece, entre las cinco grandes marcas
francesas". • POR HÉCTOR IZQUIERDO
'french connection'
Son dos de los publicistas
frances
esmás brilla
ntes, lle
van30 años trab
ajando
juntos y suúltim
o reto es
devolver
a Courrèges
–perfumería
incluida–al O
limpo.
Copresidentes d
e Courrèges
FrédéricTorlo
ting y Jacques B
ungert
UIÉN ES QUIÉN
FOTO
GR
AFÍ
A:D
IEG
OLA
FUEN
TE.
ASI
STEN
TE
DE
FOTO
GR
AFÍ
A:L
UIS
ÁLV
AR
EZ.
POR HÉCTOR IZQUIERDO
DOS MEJOR QUE UNOCombate el envecimiento y la
fatiga de la piel con Shiseido MenTotal Revitalizer (50 ml, 90 €) y
Total Revitalizer Eye ( 15 ml, 64 €).
FOTO
GR
AFÍ
A:M
AD
L-IO
NST
UD
IO.
PRODUCTO DEL MES
En la historia de la humanidad ha habido dúos de todo
tipo: cómicos, melódicos, dinámicos, telefónicos… y
hasta de la tos, según dejó escrito Leopoldo Alas Clarín.
Pero pocos dúos han hecho tanto por la buena cara de los
hombres como Shiseido Men Total Revitalizer: dos trata-
mientos, específicos para el rostro y para la zona de los ojos,
que combaten la fatiga, atenúan las arrugas, aportan lumi-
nosidad y proporcionan una hidratación duradera. Como
buenos hermanos, ambos comparten en su formulación el
Damage Defense Complex, una fórmula patentada que
mejora la función barrera protectora de la piel. Además,
están testados dermatológicamente, son no comedogéni-
cos y contienen un componente aromacológico que reduce el
estrés y potencia los beneficios de los productos. La textura
de la gama Total Revitalizer es suave y de fácil absorción y
está recomendada para todo tipo de pieles… masculinas.
Aunque sea un dúo, no tienes por qué compartirlo con tu
pareja; y créenos: ella te lo querrá robar.
parejade ases
Total Revitalizer yTotal Revitalizer Eye son todolo que necesitas para defender a tu piel del
estrés, la fatiga y los signos de la edad.
GQEVENTOS
FOTO
GR
AFÍ
A:L
ETIC
IAD
ÍAZ
,AN
ABE
LÉN
FER
NÁ
ND
EZ,M
AR
IOG
AR
CÍA
.
¡Viva SanJorge Juan!
La noche más corta del añofue también la más cool.Gracias a GQ… y a ti.
Hace algo más de un lustro descu-
brimos que existía una flagrante
ausencia en el santoral: el patrón
de la moda masculina. Y así, sin apóstol
que lo patrocinase, no había día para
brindar por los creadores que están
detrás de nuestro guardarropa; ni por
las múltiples marcas que llenan nuestra
vida de estilo y glamour. Así que nos lo
inventamos. Se llama San Jorge Juan y lo
festejamos con la llegada del solsticio de
verano. Bienvenido a la fiesta.
¡FIESTA,FIESTA!Los actores
Alfonso Bassavey Nerea Barroslo pasaron en
grande, como elresto de invitadosque desbordaron
la madrileñacalle Jorge Juan.
LA NOCHE DEL AÑO1. Este Fiat 500 X Cross Plus no quiso perderse la fiesta y sevistió para la ocasión. 2. La noche ideal para celebrar entreamigos. 3. Los primeros estilismos veraniegos. 4. EstherGonzález, directora comercial de GQ; Jonathan Fernández, deWink, y Arancha del Pozo, de Vanity Fair. 5. Unas refrescantesAlhambra 1925 contra el calor. 6. Ana Pérez Marina, de EdicionesCondé Nast, y Gonzalo Calderón, de Safilo. 7. Alexia Taylor yLuca Barca, de Fiat; Esther González, de GQ; Sandro Silva,presidente de la Asociación de Comerciantes Zona Jorge Juan;Daniel Entrialgo, director de GQ; Cristina Lanzarot, directora dela Asociación de Comerciantes Zona Jorge Juan; Pepe Caldas,vicepresidente de la Asociación de Comerciantes Zona JorgeJuan; Lorena Voces, directora de RR. PP. de Ediciones CondéNast, e Hilario Alfaro, presidente de Cocem. 8. Angie Cardona,Rodrigo Taramona y Sara Rivero. 9. Xavi Martínez e Ingrid Sunyer.
2
3
4
5 6
7
8 9
1
DECENAS DE CARASCONOCIDAS10. Noelia Iturriaga; y OlatzArteche y Esther González, deGQ. 11. Restaurante Babelia.12. Un Abarth 595 Turismo MTA…de etiqueta. 13. ¿Te apetecenunos gin-tonics de TanquerayNº Ten? 14. Interior de la tiendaEl Ganso. 15. Alberto Moreno,director de GQ.com, y MartiñoRivas. 16. DePalo DJs pusieronla banda sonora de la fiesta.17. ¿A qué coche que no fueraun 500 le sentaría bien unprint a rayas y un fedora?18. Jorge Suquet. 19. MiguelCarrizo. 20. Jon Plazaola.21. Marta Nieto. 22. StanyCoppet. 23. Ángela Cremonte.24. Dani Piqueras e Iggy Rubín.25. Sara Rivero. 26. GuilleGarcía-Hoz. 27. Álvaro de laLama. 28. Ramón Freixa.29. Marta Fernández.30. Nerea Barros. 31. RocíoEscudero, Cristina Romero,Noelia López y Esther González.32. María Escoté. 33. La tiendade Hackett. 34. Un Abarth 595en clave black tie.
10
11
UN COCHE DE ALTO COPETEEl Abarth 595 Turismo MTA demostróque se adapta a cualquier dress code.
13
14
15
16
18
30 31 32
33
34
19 20 21 22 23
EL VERANOEMPIEZA AQUÍ35. Pastelería Mallorca. 36. Interiorde la tienda de Tenkey. 37. IsaacGonzález, de Universal Pictures;Luis Ramírez y Borja Gutiérrez,de L'Oréal. 38. Daniel Entrialgo,director de GQ; Blanca Panzano,directora de TAG Heuer España;Esther González, directora comercialde GQ, y David del Fraile. 39. AnaRujas y Miguel Carrizo. 40. AlexiaTaylor, de Fiat, con José RamónGarcía ante un 500 S. 41. MarinaJiménez, Cristina Gómez, AlmaVázquez y Lucía García, de LagencePlus. 42. Shahar Levi y Jessica Moyá,de Mesala; y Nico Romero y amigos.
RAYA MARINERA
Si además de bonito fuera anfibio, nos lo llevaríamos
al mar. ¿No es genial este 500 S "Navy"?
17
24 25 26 27 28 29
35
36
37
38 39 40
41 42
UNA NOCHE CORTA,PERO MUY INTENSA43. El 500X Cross Plus muy elegante,con su decoración Oxford. 44. Elequipo de RR. PP. de EdicionesCondé Nast, junto a Víctor Alonso yNerea Barros. 45. La noche perfectapara un Tanqueray Nº Ten.46. La tienda Masscob. 47. Músicaen directo enfrente de Barbour.48. Jordi Gendre, Josué MartínTorralba, Miguel Escanciano, JordiRubio, Jesús Cicero, de GQ, y DavidGarcía Miras. 49. Mariano deFrancisco, de Mindshare, yacompañantes. 50. Pedro Muñoz yOrlanda Aragón, de Maxus; ArmandoEstévez y Elena Arnáiz, de Fiat;Virginia Monita, María Llamas y FélixHernando, de Maxus. 51. Interiorde la tienda de Glent Shoes. 52. SantiSenso, Lorena Voces, Jesús Cicero,Miguel Escanciano, David GarcíaMiras y Sofía Roberto Ibáñez.53. Las rubias son para el verano…y si son Alhambra 1925, mejor.54. Miguel Carrizo, Ana Rujas y NicoRomero. 55. Carlos de Burgos, deEquipo Singular, y Juanjo Oliva.56. Los mixers del evento, a plenorendimiento. 57. Un moda en la calleen toda regla. 58. Luca Barca yAlexia Taylor, de Fiat. 59. Toda lagente guapa de Madrid concentradaen una sola avenida.
43 44
48
49
50
51
52
53
46
47
45
54
55
56 57
58
59
GQEVENTOS
EDICIONES CONDÉ NAST, S. A.Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 MADRID
Tel.: 917 00 41 70 - Fax: 913 19 93 25Paseo de Gracia, 8-10 - 1º B. 08007 BARCELONA
Tel.: 934 12 13 66 - Fax: 934 12 66 98
© Ediciones Condé Nast, S. A.Depósito Legal M-25924-2012
PUBLICADO EN ESTADOS UNIDOS: THE CONDÉ NAST PUBLICATIONS INC.Chairman: S. I. NEWHOUSE JR.
Presidente Ejecutivo: CHARLES H. TOWNSENDPresidente: ROBERT A. SAUERBERG JR.Editorial Director: THOMAS J. WALLACE
Directora Artística: ANNA WINTOUR
OTRAS NACIONES: CONDÉ NAST INTERNATIONAL LTD.Chairman y Jefe Ejecutivo: JONATHAN NEWHOUSE
Presidente: NICHOLAS COLERIDGEVicepresidentes: GIAMPAOLO GRANDI, JAMES WOOLHOUSE
y MORITZ VON LAFFERTPresidente Asia-Pacífico: JAMES WOOLHOUSE
Presidenta de Nuevos Mercados: CAROL CORNUAUDirectora de Licencias y Nuevos Mercados: NATASCHA VON LAFFERT
Presidenta, Directora Editorial y Desarrollo de Marca: KARINA DOBROTVORSKAYAVicepresidenta & Senior Editor, Desarrollo de Marca: ANNA HARVEY
Director de Planning: JASON MILESDirector of Talent: THOMAS BUCAILLE
Director of Acquisitions and Investments: MORITZ VON LAFFERT
Global: Presidente de la División Condé Nast E-commerce: Franck Zayan
Global: Director Ejecutivo Condé Nast Global Development: Jamie Bill
EL GRUPO EDICIONES CONDÉ NAST COMPRENDE:USA: Vogue, Vanity Fair, Glamour, Brides, Self, GQ, The New Yorker, Condé Nast Trave-ler, Details, Allure, Architectural Digest, Bon Appétit, Epicurious, Wired, W, Style.com,
Golf Digest, Teen Vogue, Ars Technica, Condé Nast Entertainment, The SceneGB: Vogue, House & Garden, Brides & Setting up Home, Tatler, The World of
Interiors, GQ, Vanity Fair, Condé Nast Traveller, Glamour, Condé Nast Johansens,GQ Style, Love, Wired, Condé Nast College of Fashion & Design, Ars Technica
FRANCIA: Vogue, Vogue Hommes International, AD, Glamour, Vogue Collections,GQ, AD Collector, Vanity Fair, Vogue Travel in France, GQ Le Manuel du Style
ITALIA: Vogue, L'Uomo Vogue, Vogue Bambini, Glamour, Vogue Gioiello,Vogue Sposa, AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vanity Fair, Wired,
Vogue Accessory, La Cucina Italiana, CN LiveALEMANIA: Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Myself, Wired
ESPAÑA: Vogue, GQ, Vogue Novias, Vogue Niños, Condé Nast Traveler,Vogue Colecciones, Vogue Belleza, Glamour, AD, Vanity Fair
JAPÓN: Vogue, GQ, Vogue Girl, Wired, Vogue WeddingTAIWÁN: Vogue, GQ
RUSIA: Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Tatler, Condé Nast Traveller, AllureMÉXICO Y LATINOAMÉRICA: Vogue México y Latinoamérica, Glamour Méxicoy Latinoamérica, AD México, GQ México y Latinoamérica, Vanity Fair México
INDIA: Vogue, GQ, Condé Nast Traveller, AD
PUBLICADO BAJO ASOCIACIÓNBRASIL, publicado por Edições Globo Condé Nast S. A.: Vogue, Casa Vogue,
GQ, Glamour, GQ StyleESPAÑA, publicado por Ediciones Conelpa S. L.: S Moda
PUBLICADO BAJO LICENCIAALEMANIA, publicado por Piranha Media GmbH: La Cucina ItalianaAUSTRALIA, publicado por NewsLifeMedia: Vogue, Vogue Living, GQ
BULGARIA, publicado por S Media Team Ltd.: GlamourCHINA, publicado bajo cooperación de derechos por China Pictorial:
Vogue, Vogue Collections; publicado por IDG: Modern Bride; publicado bajo coopera-ción de derechos por Women of China: Self, AD, Condé Nast Traveler;
publicado bajo cooperación de derechos por China News Service: GQ, GQ StyleCOREA, publicado por Doosan Magazine: Vogue, GQ, Vogue Girl, Allure, W,
GQ Style, Style.co.krHUNGRÍA, publicado por Ringier Axel Springer Magyarorzág Kft.: Glamour
ISLANDIA, publicado por 365 Miðlar ehf: GlamourORIENTE MEDIO, publicado por Arab Publishing Partners Inc.: Condé Nast Traveller, AD
PAÍSES BAJOS, publicado por G+J Media Nederland CV: Glamour, VoguePOLONIA, publicado por Burda GL Polska SP.Z.O.O.: Glamour
PORTUGAL, publicado por Cofina Media S. A.: VogueREPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA, publicado por LCI CZ s.r.o.: La Cucina Italiana
RUMANÍA, publicado por Ringier Romania SRL: GlamourSUDÁFRICA, publicado por Condé Nast Independent Magazines (Pty) Ltd.:
House & Garden, GQ, Glamour, House & Garden Gourmet, GQ StyleTAILANDIA, publicado por Serendipity Media Co. Ltd.: Vogue, GQ
TURQUÍA, publicado por Dogus Media Group: Vogue, GQ; publicado por MC BasimYayin Reklam Hizmetleri Tic. Ltd.: La Cucina Italiana
UCRANIA, publicado por Publishing House UMH LLC.: Vogue.
OFICINAS:FRANCIA: 56A rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 París
USA: Four Times Square, New York, N.Y. 10036GRAN BRETAÑA: Vogue House Hanover Square,London W1R OAD
ITALIA: Piazza Castello 27, 20121 MilánALEMANIA: Ainmillerstrasse 8, 80801 Munich 40
ESPAÑA: Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 MadridAUSTRALIA: 170 Pacific Highway, Greenwich, NSW 2065
VOGUE BRASIL: Carta Editorial Ltda. (São Paulo)
PREIMPRESIÓN:ESPACIO Y PUNTO. Julián Camarillo, 29. Ed. D-2. 28037 Madrid. Tel.: 913 043 336.
IMPRESIÓN:ROTOCOBRHI. Ronda de Valdecarrizo, 13. 28760 Tres Cantos (Madrid).
Tel.: 918 031 676.IMPRESIÓN DE CUBIERTA:
AGS. Pol. Ind. San Marcos. C/ Bell, 3. 28906 Getafe (Madrid) Tel: 916 836 300.ENCUADERNACIÓN:
FELIPE MÉNDEZ GARCÍA S. L. Pol. Ind. San José de Valderas. C/ Carbón, 6-8.28918 Leganés (Madrid) Tel.: 916 211 570.
DISTRIBUCIÓN:SGEL. Avda. Valdelaparra, 29.
28108 Alcobendas (Madrid). Tel.: 916 576 900PRECIOS DESUSCRIPCIÓN (un año, 11 números)
ESPAÑA 29 € EUROPA 81 € RESTO DEL MUNDO 94 €
Servicio de suscripciones, para cualquier consulta el númerode atención al cliente a vuestra disposición es el 902 535 557.
SOBREPRECIO PARA CANARIAS 0,20 € PRINTED IN SPAIN
TANTO ESTILO… CONCENTRADO60. Esther González, Beatriz Sánchez, Lorena Voces y Natalia Gamero, de Ediciones Condé Nast.61. Silvia Alonso. 62. Alberto Martín, de Oriflame; Pelayo Pintado, de Idónea; Cristina Lanzarot, de ZonaJorge Juan; Fruela Zubizarreta, de GQ, y Guadalupe García, de Idónea. 63. Sara Playa y Javier Alana,de Diageo; Eva Segura, de Zadibe, y Adrián Santos, de Diageo. 64. Ultramarinos Quintín. 65 y 66.Delitto e Castigo. 67. Alfonso Bassave. 68. El Fiat 500 X Lounge, el coche más hipster de toda la noche.
ESPÍRITU 'HIPSTER'Todo lo que pierde en aerodinámica (por el bigotón)lo gana en postureo este 500 X Lounge.
60
62
63
65 66 67
68
64
61
UN ARCOÍRIS OCRE SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA¿Recuerdas aquellos frascos que llenabas con sal teñida con tizas de colores? Pueseste lugar, el parque geológico nacional Zhangye Danxia, localizado al noreste de China,es algo parecido… pero a lo grande. Con una extensión de 520 km2, este espectacularpaisaje –que incluye acantilados, cuevas, montañas de gran envergadura y torrenterasnaturales– debe su colorido aspecto a los sucesivos depósitos de minerales de diversapigmentación en sus capas rocosas. Asimismo, las peculiares ondulaciones del relieve(similar al de la piedra kárstica, aunque formado este por capas de conglomerado en vezde por bloques de roca compacta) fueron provocadas hace 55 millones de años por lacolisión de las placas tectónicas indoaustraliana y eurasiática. No obstante, no todo podíaser perfecto: cuando mejor se aprecian los colores de la formación es justo despuésde una buena tormenta, y teniendo en cuenta que en esta zona –cercana al desierto deGobi– apenas llueve, quizá cuando vayas no puedas disfrutar de una estampa como laque ves en la imagen. • POR SUSO MERLO
FOTO
GR
AFÍ
A:A
MO
SC
HA
PPLE
.
EL COOLTURETA PARA EN
CLÉ DE CARTIERM O V I M I E N T O M A N U F A C T U R A 1 8 4 7 M C
DESDE 1847, CARTIER CREA RELOJES DE EXCEPCIÓN COMBINANDO FORMAS AUDACES Y SAVOIR-FAIRE RELOJERO.
CLÉ DE CARTIER DEBE SU NOMBRE A LA FORMA ÚNICA DE SU CORONA. LÍNEAS PURAS Y PERFIL EXCLUSIVO, TODO
ELLO UNA CUESTIÓN DE PRECISIÓN Y EQUILIBRIO. UNA NUEVA FORMA HA NACIDO.