Indumentaria en los años 40

Escuela Normal Superior N° 6

“Vicente López y Planes”

Carrera:

Tecnicatura Superior en Producción de Indumentaria

Asignatura:

Aplicación de Recursos Informaticos I

Docente:

Dis. Maria Virginia Graciotti

Tema:

Indumentaria en los Años 40

Alumna:

Ana Silvia Carolina Flores

Año:

2014

TSPI INDUMENTARIA EN LOS AÑOS 40

Debido a los sucesos ocurridos en esta época podemos clasificar a la moda en dos: Durante la Segunda Guerra Mundial – “Moda Militarizada” y Post Guerra – “La vuelta al Lujo y el Glamour”.

Durante la SGM

La Segunda Guerra Mundial marcó la forma de vestir de hombres y mujeres. Los colores se volvieron oscuros y la austeridad y la pobreza afectaron mucho a la moda. Toda la industria (incluyendo también a la de la moda) estaba totalmente controlada por el gobierno. Los recursos eran muy limitados en época de guerra. La moda estaba lejos de cualquier ostentación.

Se empezaron a usar trajes austeros, de materiales menos costosos y resistentes. La chaqueta se popularizo tanto para hombres como mujeres y se implementó el uso de hombreras para destacar los hombros.

Las faldas eran lisas y rectas, se empezaron a llevar por debajo de la rodilla; y se generalizo el uso del pantalón. Los hombres tenían que pelear en el frente y las mujeres empezaron a ir a trabajar. Por esta razón comenzaron a elegir al pantalón, eran cómodos y sobrios a la vez. En esta década, mezclar y combinar prendas para sacarles el máximo uso, pasó a ser la norma a la hora de vestir.

Se fabricaban zapatos con plataforma de corcho ya que eran más baratos que el cuero. Las medias de todo tipo eran escasas, solo se podían encontrar en el mercado negro Ni siquiera las medias de rayón estaban disponibles. Y las mujeres fueron alentadas a usar calcetines de tobillo.

Para darle un toque de femineidad al estilo militar reinante, se usaba la cintura de avispa y accesorios como guantes y tocados. Los labios se llevaban de color carmín, acompañados por un rubor rojizo y cejas en forma de ala de paloma. La calidad del maquillaje no era óptima debido a la escasez de materia prima. En Europa era casi imposible encontrar mercadería para la industria cosmética, solo se primaba la producción de armamento.

Las mujeres inglesas rápidamente utilizaron su ingenio para paliar esta escasez, usaban betún de botas para sustituir el rimel y para pintarse las cejas; y pétalos de rosas y cintas sumergidas en vino rojo para usarlo como rubor. Las mujeres gastaban el dinero de su trabajo en el cuidado personal, así podrían esperar con un aspecto impecable a sus hombres a su regreso de la guerra.

El peinado era más serio y elegante que en décadas anteriores. Se llevaba corto, a la altura de los hombros y apenas ondulado. También se empezó a usar el Turbante (Comenzó como un simple dispositivo de seguridad para evitar que el portador se enredase el pelo en las máquinas de la fábrica y luego se convirtió en un accesorio importante para adornar el cabello.), que resultaba muy práctico en épocas de escasez donde no había suficientes recursos para el cuidado del cabello.

Ana Silvia Carolina Flores 2


EL GLAMOUR FRANCES

A pesar de la escasez de materia prima y la legislación severa por parte de los gobiernos, las francesas estaban dispuestas a mantener su reputación de mujeres mejor vestidas del mundo, incluso durante la segunda guerra mundial. A pesar de todos los conflictos por los que se pasaba, desarrollaron un estilo extraordinariamente extravagante para demostrar su independencia. En el resto del mundo las mujeres creían que su deber era vestirse con modestia y sobriedad, las francesas pusieron sus cartas sobre la mesa y empezaron a utilizar los labios de rojo oscuro y los vestidos de colores vivos en azul, blanco y rojo. En comparación con la

incomparable elegancia de los años 30`s la moda se llevo durante la ocupación y pecaba de falta de espontaneidad. Todo parecía calculado y en realidad lo era; ya que los pañuelos de seda multicolor se convertían en faldas campesinas o turbantes o bien se cosían a trajes y pantalones como si fueran remiendos, aunque no tanto para disimular el desgaste de la ropa, sino por pura coquetería.

Los sombreros y zapatos; crecieron a lo alto; las mujeres intentaban mantener el equilibrio sobre plataformas y cuñas de madera y corcho, al tiempo que hacían malabarismo en la cabeza con todo tipo de engendros recargados de cualquier material; como papel de periódico con velo, flores, terciopelo o plumas, los sombreros fueron el único accesorio que no sufrió restricciones en cuanto al material.

Entre el sombrero exagerado y el calzado macizo, casi no se reparaba en el cuerpo, ya que la figura era muy delgada y la escasa ropa que lo cubría era de seda cruda. Este hecho fue un escándalo ya que durante esta época se llevaba el rayón y las fibras sintéticas.

Lucien Lelong; era el presidente del sindicato de la cámara de la costura, entre1936-46, tuvo que hacer gala de sus cortes de persuasión para salvar la industria de lujo en París, contaba con la ayuda de

las francesas ya que demostraban que podían hacer mucho más que las mujeres de otros países.

Lelong consiguió salvar también su propia casa de modas, así como también negociar ciertas garantías para la alta costura, lo que permitió la supervivencia de muchas otras empresas dedicadas a la alta costura, como Lanvin, Fathy Rochas. Las creaciones de Lelong ganaron una gran reputación por su elegancia y consiguió una gran relevancia durante la guerra al asegurar la continuidad de la alta costura. En 1942 las colecciones de primavera se presentaron en Lyon; que era la zona de libre comercio y estaba abierta a los suizos, españoles, además de los alemanes e italianos.



Post SGM

Se vuelve a forzar la silueta con una cintura estrecha, toman volumen los hombros y pechos. Se aumenta el vuelo de las faldas pero se mantienen por debajo de las rodillas. Comenzó el culto por la belleza porque las mujeres estaban hartas del estilo sobrio y cómodo; las curvas eran el nuevo símbolo de la belleza femenina.

Los zapatos se estilizaron haciéndolos más puntiagudos, usaban abrigos de paño, bolsitos al codo y los más elegantes sombreros. Se creó el tacón de aguja, llamado Stiletto y se presentó la colección New Look, en la que la silueta de la mujer recuperaba y realzaba sus formas más femeninas y sofisticadas.

TEXTILES

Aparecieron una serie de materiales nuevos y económicos que ajustaban a este nuevo tipo de ropa elegante. Salieron al mercado distintas fibras sintéticas que poseían el mismo brillo y las mismas propiedades que la seda y el tafetán, pero resultaban considerablemente más económicas además que no eran tan delicadas ni requerían de tanto cuidado como los nobles tejidos tradicionales. Para el vestuario de noche se confeccionaban con las telas más nobles como el tafetán bordado en oro, pero para los no tan adinerados también existían variantes en cuanto a textiles y se empleaban fibras sintéticas y estampados en vez de bordados.

MODA PARA LA NOCHE

Largos vestidos y escotes profundos que dejaban los hombros al descubierto y constaban de ballenas en la parte superior. Así mismo apareció una nueva clase de vestido (cóctel) que resultaba más elegante que un vestido de tarde pero menos formal que uno de noche, ya que nunca llegaba al suelo y además el proceso de producción no era tan costoso. Los vestidos de cóctel se podían llevar en ocasiones muy diversas y en determinadas circunstancias, incluso las primeras horas de la noche.

PEINADOS, ACCESORIOS Y CALZADO

Los flequillos ahuecados en lo alto desaparecieron por completo y dieron paso a un cabello más corto y ligeramente ondulado. Los guantes formaron parte del atuendo, al igual que los sombreros y los zapatos combinados con los bolsos. Se llevaban tanto los pequeños y decorosos como los grandes, lisos y llamativos. Los zapatos se conformaban con hormas más estrechas lo que daba un aspecto suavemente redondeado. El zapato de noche era muy abierto resultaba muy chic llevar zapatos de flamenco ya que presentaba una apertura para el dedo gordo.

MODA PARA CABALLERO

A finales de los 40 se impuso la línea “V” procedente de Estados Unidos, que se caracterizaba por los hombros anchos y las caderas estrechas, así la moda para caballero recibió un nuevo impulso.

Por las noches se seguían unas normas para vestirse durante el día, el hombre casi siempre llevaba un terno con botonadura simple o doble en colores oscuros. Debajo asomaba una camisa blanca y una corbata estrecha y decorosa. Los americanos conservaban una línea bastante ancha, que se ajustaba al hecho de que los hombres fueron ganando peso a medida que fuera creciendo el bienestar económico, las camisas de nylon requerían menos cuidados que las habituales camisas de algodón. El sombrero volvió a ser obligatorio y debía combinarse con el traje.

La moda orientada al tiempo libre ofrecía una variante mas ligera del traje; ya que para este tiempo se confeccionaba con tejidos más frescos y a veces con más colorido.



LA MODA COTIDIANA

La silueta del nuevo look también se reflejaba en la ropa de diaria. Los trajes volvían a ser parte fundamental del ropero de muchas mujeres. La mayoría de las faldas eran estrechas y llegaban a media pierna, las chaquetas eran entalladas y presentaban un pequeño faldón así como una solapa muy marcada pero no muy larga, también presentaban en ocasiones cierres desiguales. Tenía mucha aceptación las combinaciones de falda y blusa o bien de falda o conjunto que consistía en un jersey en un corte intemporal y una chaqueta de punto combinada casi siempre del mismo color. Así mismo los vestidos formaban el atuendo estándar de invierno se confeccionaba con lana fina de colores oscuros, mientras para los de verano se fabricaban en algodón, seda y las recién aparecidas fibras sintéticas o artificiales, pero siempre en colores vivos.

Presentaban la misma silueta que los trajes, la altura hasta media pierna, con falda ancha y solía ser plisada u ondulada y la parte superior muy ceñida y moldeaba el busto por lo que se requería de un corpiño relleno. Las mangas eran estrechas y largas o llegaban hasta medio brazo, en verano muchos vestidos no tenían mangas y presentaban escotes profundos, los hombros solo se podían llevar descubiertos en los vestidos de noche y de cocktail. Para la noche apareció el “baby doll” que eran pantaloncitos bombachos y mangas abultadas este solo podía ser usado por las jóvenes.

El traje de baño seguía teniendo unas remeras relativamente largas y además solía presentar una falda corta.



EL NEW LOOK

Estilo creado por Christian Dior (aunque anticipado ya por Cristóbal Balenciaga) que revolucionó el mundo de la moda posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El 12 de febrero de 1947 Christian Dior presentó su primera colección, su línea "Corolle" (nombrada así como referencia a la corola o anillo de pétalos de una flor), se trataba de una colección muy femenina, con hombros suaves, cinturas ajustadas y faldas largas y anchas. Representó un cambio dramático de la moda austera de la guerra.

Carmel Snow, redactora jefe de la revista norteamericana Harper's Bazaar dio nombre a la colección como el “New Look”, cuando dijo: “It’s quite a revelation dear Christian... Your dresses have such a new look” (es una revelación, querido Christian... tus vestidos son tan novedosos).

Dior se destacó por el excesivo uso de tela. Para sus primeros diseños requería aproximadamente 9 metros de tela. Después llegó a usar hasta 70 metros de tela para diseños refinados que eliminaban volumen en la cintura. Los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos recibieron con reticencia este New Look porque

“desperdiciaba” mucha tela y recomendaron a la gente no usar el nuevo estilo.

Dior continuó diseñando sus líneas con «nuevo look» hasta 1954, cuando presentó un nuevo estilo, el "French Bean Line" o "Flat Look" ("look plano"). El “nuevo look” dominó el mundo de la moda durante diez años y restableció París como centro mundial de la moda tras la Segunda Guerra Mundial, gracias al éxito de la casa de Dior.



Moda Nacional

Durante la guerra Argentina no mira hacia adentro, sino que copia a los Estados Unidos. En palabras de un gran

modisto, “al no ser creadores, no se pudo aprovechar a exportar moda argentina, y una gran oportunidad se

perdió”.

Las mujeres llevaban grandes hombreras y se asemejaban a las amazonas: vestidos cortos adornados con flores,

moda austera, pero femenina. En Argentina es dramática y teatral, y las mujeres pasan a ser chic: polleras rectas,

tableadas, bolsillos aplicados, sacos de corte sastre, sombreros excéntricos; colores neutros, blusas de crepe de

china, canutillos y azabache, pantalones pinzados con bocamanga, anteojos oscuros, zapatos con plataforma. En

1947 con el New Look de Dior, los vestidos se vuelven más suntuosos: faldas largas, enormes sombreros con

plumas y telas muy ricas. Evita trajo a la Argentina el New Look; no impuso un estilo, pero trajo una nueva moda.

Foto de la Obra “Maridos Modernos”



BIBLIOGRAFIA

• Saulquin Susana, “La Moda en Argentina”, 2006.

• El gran libro de la Moda de Clarín, Clarin, 2010.

• Revista Vogue España, Enero 2008.

• www.wikipedia.com

• www.historiadeltrajeylostejidos.blogspot.com

• www.tumblr.com

• www.pinterest.com


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