MANUAL PRÁCTICO DE PRODUCCIÓN Y MANEJO...
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MANUAL PRÁCTICO DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE ORQUÍDEAS PHALAENOPSIS. Manuel de Jesús Cortez Azenon. Técnico en floricultura tropical EL SALVADOR, CENTRO AMERICA 2013.
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MANUAL PRÁCTICO DE PRODUCCIÓN Y
MANEJO DE ORQUÍDEAS
PHALAENOPSIS.
Manuel de Jesús Cortez Azenon.
Técnico en floricultura tropical
EL SALVADOR, CENTRO AMERICA 2013.
DEDICATORIA
Dedico este manual al todopoderoso y a la madre Naturaleza por haber
creado dentro del Reino Vegetal estas maravillosas plantas de la familia de
las Orchidaceae, que hacen vibrar nuestra alma por tan delicada belleza
expresada en diversos mosaicos de colores.
A mis padres Valeriano Azenon y Juana Antonia Cortez a los cuales debo mi
existencia.
A mis hijos y familia en general quienes son el motivo de mi inspiración y
motivación para seguir la lucha cotidiana del diario vivir.
A mis compañeros de la Escuela Nacional de Agricultura que contribuyen a
través de la docencia el desarrollo agropecuario de este pequeño y gran
país El Salvador.
A mis alumnos y alumnas que acompañaron este proyecto de orquídeas y que
dedicaron su tiempo en su manejo y cuido.
A las autoridades de La Escuela Nacional de Agricultura “Roberto
Quiñonez” y del Ministerio de Agricultura y Ganadería “MAG” por su
confianza depositada y por su aporte a la educción agropecuaria del país.
Al gobierno y pueblo de Japón y a JICA por su Apoyo constante a la ENA
A los colegas y trabajadores del Laboratorio de Biotecnología ENA por su
constante apoyo
A Claudia Lars por sus Poesías que inspiran la lectura y nos motiva a
escribir.
A UD amigo lector por dedicar su tiempo a la lectura de estas
experiencias del autor y de otros investigadores que se
combinaron para poner en sus manos el manjar del conocimiento
1.
INTRODUCCIÓN
A nivel mundial las orquídeas mariposas o Phalaenopsis gozan de gran
aceptación y admiración por viveristas, jardineros y personas que se
dedican a coleccionar y cultivar estas evolucionadas plantas; ubicándolas
por lo anterior en la orquídea de mayor demanda a nivel internacional. En el
Salvador esta especie ya es muy conocida y se ubica dentro de las
ornamentales de un alto valor comercial, convirtiéndolas en una buena
alternativa para los productores de plantas de ornato del país.
Actualmente, algunas empresas se dedican a la comercialización de esta
epifita y se ven en la necesidad de importarlas de Costa Rica, Guatemala y
EEUU; todo para poder satisfacer la demanda actual que existe. Lo
anterior trae como consecuencia la fuga de divisas para el país, lo cual es
muy negativo para el desarrollo socio económico nacional. Por tal razón
queremos en este documento compartir la experiencia obtenida en la
Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñonez” ENA durante el
periodo comprendido entre 2001 al 2008 en donde se emprendió un
proyecto de reproducción y mejoramiento genético de Phalaenopsis con el
fin de capacitar a técnicos y estudiantes de la carrera de agronomía en
este tema; cuyos resultados han servido de base para la elaboración de
este manual pretendemos sea una guía para estudiantes, técnicos,
jardineros y cualquier persona aficionada que se dedique al cultivo de
orquídeas en general.
Por otra parte, este manual pretende que el estudiante obtenga las
bases técnicas para que pueda reproducir y cuidar sus orquídeas, lo cual
puede ayudará en disminuir gradualmente el enorme saqueo de epifitas que
día tras día ocurre en El Salvador; lo cual ha traído como consecuencia que
muchas especies se encuentren en el camino de la extinción, y como ejemplo
de lo anterior podemos citar: la monja blanca (Lycaste virginales Lindl.),
chorizo con huevo (Oncidium sphacelatum Lindl.), orquídea de la novia
(Sobralia macrantha var. Kienastiana Reichb.) las cuales solo podemos
observar en jardines o colecciones.
Esperamos entonces con este manual contribuir a la conservación de las
orquídeas nativas y a implementar el cultivo de Phalaenopsis en el país con lo
cual estaremos dando un gran paso al desarrollo del sector de floricultores
nacionales y a la conservación del medio ambiente.
2.
DESCRIPCION BOTANICA DE LA ORQUÍDEA PHALAENOPSIS
La Phalaenopsis, es la orquídea más conocida y más difusa en el mundo, es
originaria de las Indias orientales, de Filipinas, de Indonesia y de Australia.
Debe su nombre a su forma a mariposa: "Phalaena = mariposa" y "Opsis=
parecido" dada en el 1752 por botánico C. L. Blume a ejemplares
provenientes en la isla de Java porque le recordó a las polillas tropicales
cuando desprenden el vuelo. La Phalaenopsis fue descubierta muchos años
antes por G. E. Rumphius que la describió y la dibujó en el "Herbarium
Amboinense" dándole el nombre de "Angraecum album majus" publicado
hasta 1750 unos 50 años después de su muerte.
La Phalaenopsis es una planta Epifita o litofilas (también crece sobre las
rocas) y su estructura es de Monopoidal, es decirse sólo desarrollan según
un eje con un ápice vegetativo.
CLASIFICACIÓN BOTÁNICA
Phylum:...........................Euphyta
División: .......................Angiospermae, es decir plantas abastecidas
de flor y/o de fruto
Clase: ..........................Monocotiledonea, qué quiere decir que son
plantas que tienen una sola hoja embrionaria
(Cotiledón)
Orden: ..........................Gynandreae
Familia:........................Orchidaceae
Tribu:............................Vandeae
Subtribu:.....................Sarcanthinae
Género: Phalaenopsis con acerca 60 Especies
3.
MORFOLOGÍA DE LA PLANTA
RAÍZ Está constituida por un tejido de células especializadas capaces de
alimentarse y obtener agua de la atmósfera. Estas raíces tienen la
capacidad de adherirse fuertemente sobre la superficie de la corteza de
los árboles y macetas; independientemente del material. Lo anterior lo
logran gracias a su tejido esponjoso llamado velamen por lo cual también
atrapan agua y nutrientes.
Si las condiciones son adversas el tejido esponjoso que tiene la forma de los
alvéolos de una colmena, se sellan para evitar la pérdida de agua.
La punta de la raíz o cofia es puntiaguda y de color verde, la cual va
cambiando de color conforme crece tornándose de un color blanquecino,
formando así el tejido esponjoso o velamen. La raíz emerge de la base del
tallo rompiendo la envoltura de la vaina de la hoja
Observe las raíces que emergen del tallo, nótese la coloración verde y el tejido color
blanco o velamen.
4.
TALLO
La orquídea Phalaenopsis tiene un crecimiento monopoidal, o sea, aumenta su
tamaño a partir de una sola yema apical. Entonces podemos describir que
posee un tallo de crecimiento monopoidal incapaz de generar yemas axilares.
Es de color verde y está recubierto por las vainas de las hojas, es de
entrenudos cortos y puede llegar a medir hasta unos 60 cm., de altura. Con
el correr del tiempo este tallo puede llegar a lignificarse.
Tallo de Phalaepsis.
HOJAS Son carnosas y de un color verde oscuro cambiando a una tonalidad verde
rojizo según el ambiente en donde se cultiven. Son paralelinervadas, es
decir, tienen sus nervaduras en forma paralela y vertical. Generalmente las
Phalaenopsis tienen su nervadura central bien visible.
Recién formadas las hojas son de un color verde púrpura y conforme crece
se van tornando de un color verde, pero pueden mantener el margen de un
color púrpura como cuando se inician. El pecíolo tiene forma de vaina y es el
que envuelve el tallo de la planta. La hoja puede llegar a medir de 20 a 30
cm. de largo y de 10 a 15 cm. de ancho que funcionan como reserva de agua.
5.
En la lamina se observa como el tallo es cubierto por las vainas de
las hojas, también se distingue la nervadura central de la hoja.
FLOR La flor de las Phalaenopsis como toda orquídea tiene una simetría bilateral,
es decir se le pueden observar dos envolturas: una interna y otra externa, la
primera consta de tres pétalos y la segunda de tres sépalos.
En la envoltura interna, la parte central muestra una estructura de forma y
color distinto la cual es un pétalo modificado llamado labelo.
En el interior de los sépalos y pétalos esta la columna que contiene los
órganos femeninos (Estigma) y masculinos (Polínea). Sus pétalos son de
colores variados y las podemos encontrar desde moradas, blancas, amarillas
y en diferentes combinaciones.
Son flores solitarias y alternas que se encuentran sostenidas por un eje
floral llamado pedúnculo, es ramificado y emerge del tallo. Para ello rompe la
vaina de la hoja y puede llegar a medir hasta unos 60 cm., de largo. El eje
floral está formado por nudos y entrenudos capaces de generar yemas
florales las cuales se pueden inducir podando los pedúnculos al pasar la
floración principal. Un eje floral puede llegar a producir de 25 a 40 flores
según la edad y manejo, cada planta puede llegar a producir 1 a 3 ejes
florales por año.
6.
Nótese los pedúnculos con los nudos y yemas florales
MORFOLOGIA DE LA FLOR
7.
Alumnos de la carrera de agronomía en prácticas de cuido y manejo de Phalaenopsis.
8.
FRUTO Es una cápsula cilíndrica de color verde, longitudinalmente posee nervaduras
llamadas nervarios y mide de 10 a 15 cm. de largo, es lampiño y dehiscente.
Cuando maduran cambian de color verde a amarillo, hasta tornarse de color
café. Al alcanzar su madurez fisiológica sus nervarios se abren dejando
escapar sus semillas las cuales son transportadas por el viento. Un fruto
puede llegar a producir entre 5,000 a 20,000 semillas lo cual dependerá de
la edad de la planta, nutrición y factores ambientales.
SEMILLA Las semillas son de color blanco amarillento, son alargadas y aplanadas, se
encuentran dentro del fruto protegidas por un fino polvillo y un tejido
algodonoso de igual color. Para recolectar las semillas es importante que el
fruto este totalmente maduro, el cual debe guardarse en un frasco de
vidrio o en una bolsa plástica la cual debe de amarrarse para evitar que
estas se caigan.
Planta con dos frutos. La cápsula de la izquierda tiene 30 días de fecundación, la cápsula de
la derecha tiene 60 días. Nótese la diferencia de tamaño y de diámetro.
9.
En la fotografía superior planta que posee un ovario fecundado el cual formará el
fruto o cápsula.
Fruto formado en su totalidad.
10.
Semillas de orquídea vista al microscopio
REQUERIMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES
El éxito de cultivar orquídeas Phalaenopsis radica en gran parte en
seleccionar un lugar en donde existan las condiciones ambientales adecuadas
las cuales requiere la planta en sus diferentes etapas de desarrollo dentro
de su ciclo vegetativo.
La Orquídea Phalaenopsis es originaria del sureste de Asia en donde crece
naturalmente en los árboles que la protegen de los rayos directos del sol. El
clima es húmedo y cálido, pero también crecen en climas más secos y
frescos en invierno. Este tipo de orquídea ha demostrado adaptarse a
muchos tipos climáticos.
Son mas sin embargo al cultivarla son muchos los factores climáticos que
intervienen para la aclimatación, crecimiento y floración de esta planta mas
sin embargo en El Salvador existen muchas zonas que poseen condiciones
ambientales adecuadas para cultivar las orquídeas mariposas en forma
natural, mas sin embargo hoy en día es posible crear las condiciones a
través de equipos y materiales que podemos implementarlos e instalarlos
dentro de los invernaderos.
Si no podemos equipar el invernadero con dichos accesorios, es muy
importante buscar una zona en donde existan las condiciones ambientales
adecuadas para su buen desarrollo. Algunas zonas de El Salvador en donde
pueden cultivarse Phalaenopsis son las que se mencionan a continuación:
11.
ZONAS DE EL SALVADOR APTAS PARA CULTIVAR
PHALAENOPSIS
Juayua, Depto. de Sonsonate.
Concepción de ataco, Depto. de
Ahuachapán
Santa tecla, Depto. de La Libertad
Comasagua, Depto. La Libertad
Jayaque, Depto. La Libertad
El Boquerón, Depto. de San Salvador.
San Ignacio, Depto. de Chalatenango
Las Pilas, Depto. de Chalatenango
Cojutepeque, Depto. de Cuscatlán
Apaneca, Depto. de Ahuachapán
Berlín, Depto. de Usulután
Alegría, Depto. de Usulután Sonsonate
Chalchuapa, Depto. de Santa Ana
Salcoatitan, Depto. de Ahuachapán
San José la Majada, Depto. de Sonsonate
Valle los naranjos, Depto. de Sonsonate
Santo Tomas, Depto. de San Salvador
San Isidro, Depto. de Sonsonate
Las Lajas, Depto. de Sonsonate
El cerro verde, Depto. de Sonsonate
Las Cruces, Depto. de Santa Ana
Sabanetas, Depto. de Santa Ana
La Palma, Depto. de Chalatenango
Coatepeque, Depto de Santa Ana.
Santiago de Maria, Depto de Usulután
Perkin, Depto. de Morazán
San Fernando, Depto. de Morazán
Corinto, Depto. de Morazán
San Pedro Puxtla, Depto. de Ahuachapán
Tacuba, Depto. de Ahuachapán
Planes Renderos, Depto. de San Salvador
Panchimalco, Depto. de San Salvador
12.
Cordillera el Balsamo, departamento La Libertad.
Sierra madre Apaneca, vista de la ciudad de Juayua (Palabra Náhuat que significa
lugar donde crecen las orquídeas)
13.
CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales adecuadas favorecen sin lugar a dudas en un
rápido crecimiento de la planta así también en una abundante floración, por
tal razón se debe de prestar la debida atención a este detalle.
Los factores climáticos a considerar para el cultivo y desarrollo de las
orquídeas mariposas o Phalaenopsis son los siguientes:
TEMPERATURA
Es uno de los factores ambientales que juega un papel muy importante en
el crecimiento y floración de esta orquídea. Prácticamente la temperatura
es el factor limitante para cultivar Phalaenopsis en forma
natural ya que el tamaño de la planta, la calidad y cantidad de flores, así
también el número de floración por planta por año dependerá en gran
medida de este factor climático.
En resumen, podríamos decir que para cultivar esta especie de orquídeas,
debemos de seleccionar muy bien la zona o lugar especialmente si no
contaremos con invernaderos equipados para modificar el clima.
Los requerimientos de temperatura dependen básicamente de las
diferentes fases del cultivo, por ejemplo, para la aclimatación de
vitroplantas es importante manejar una temperatura de 28ºC a 30ºC.
Manejando este rango se activa la reproducción celular provocando que la
pequeña planta desarrolle rápidamente sus estomas los cuales son muy
escasos dentro del frasco. En condiciones de temperatura adecuada
también se acelera el proceso de fotosíntesis estimulando rápidamente el
desarrollo y crecimiento del sistema radicular el cual es utilizado para la
absorción de agua y nutrientes.
En la fase de crecimiento o desarrollo vegetativo el requerimiento de la
temperatura oscila entre los 25ºC a 28ºC, rango que permite tener
siempre un crecimiento activo de hojas y tallos así como de raíces. Bajo
estas condiciones, generalmente el tiempo que tarda la planta desde la
aclimatación hasta alcanzar el desarrollo optimo para la estimulación de la
flor es de 12 a 14 meses, si la temperatura no ha sido la favorable, este
periodo puede alargarse hasta arriba de los 25 meses, situación que no es
conveniente ya que se elevan los costos y disminuye la calidad de la planta.
14.
La etapa de floración se inicia a partir de los 17 a 18 meses de edad y esta
se ve estimulada con la reducción de la temperatura. Se ha observado que
en rangos 28°c a 35°c la floración de la Phalaenopsis es muy escasa y mala
calidad. En El Salvador la condición térmica disminuye considerablemente
en los meses de noviembre, diciembre y enero, época en la cual se puede
estimular la floración específicamente en aquellas zonas comprendidas
entre los 800 a 1200 msnm. Llegando a registrarse bajas entre los 5° a
10°C y si no hay control de la temperatura en estos meses, es común
observar que plantas en la etapa de desarrollo se estimulan a floración, lo
cual es negativo ya que la planta deja de crecer por mantener la flor
provocando un gasto de energía por mantener la flor y como las plantas
están muy pequeñas ya no tienen un valor comercial para el mercado.
Cuando las plantas han alcanzado su talla comercial estas pueden
estimularse o inducirlas a la floración manejando o sometiendo los lotes de
plantas a rangos de temperatura entre los 16 a 22ºC por un periodo de
tiempo de 60 a 80 días; esto siempre y cuando las plantas tengan de cuatro
a cinco hojas bien desarrolladas (De 20 a 25 cm longitud)
En síntesis el manejo del factor temperatura influye grandemente en el
desarrollo de las diferentes fases de esta epifita y por tal razón es
importante separar nuestras orquídeas según la edad, etapa y tamaño; lo
anterior se realiza con el objetivo de adicionarles a cada lote la
temperatura adecuada y así obtener uniformidad de los lotes, ya sea en el
desarrollo o en la floración.
HUMEDAD RELATIVA
La humedad relativa (humedad del ambiente) al igual que la temperatura,
influye en el crecimiento y floración de las Phalaenopsis. En la fase de
aclimatación esta debe de mantenerse en un rango de 70% a 80% ya que en
esta edad las orquídeas aun no han desarrollado en sus hojas los estomas y
esto se debe a que ellas han vivido dentro de un frasco en donde la
humedad relativa es constante y también todos sus nutrientes están cien
por ciento disponibles en el medio y la plántula no necesita sintetizar
carbohidratos. Si la humedad relativa disminuye, se corre el riesgo de
muerte por deshidratación y si sobrepasa de 80% se proliferan los daños
por hongos.
15.
En la fase de desarrollo las plantas requieren una reducción en la humedad
relativa y se requiere del 60% a 70%. Para proporcionar esta condición, será
necesario equipar el invernadero con un sistema de riego nebulizado y
activarlo siempre que el higrómetro indique una baja de humedad relativa.
Higrometro y termometro indicando 60% de humedad relativa y 20°C de temperatura.
Condiciones optimas dentro del invernadero para la estimulacion de flores
Generalmente el riego por neblina dura más o menos de 20 a 30 segundos y
se pueden estar activando de unas 3 a 4 veces por día.
Si la humedad sobrepasa del 80%, existen riesgos de perdidas por
pudrición de raíces; en este caso hay que equipar el invernadero con
ventiladores o se le debe de construir paredes con cortinas, las cuales se
deben de levantar para que circule el aire y disminuir la humedad relativa.
En la etapa de floración las plantas no requieren una elevada humedad
relativa y su rango puede andar entre 50% y 60%. Este factor climático
influye en el crecimiento vegetativo ya que actúa como un regulador de la
temperatura y las raíces pueden absorber el agua que circula en la
atmósfera. Por tal razón es importante mantener una humedad relativa
adecuada, esto favorecerá a un rápido desarrollo de las plantas y ha
obtener flores de buena calidad.
16.
INTENSIDAD LUMINICA
Al igual que los dos factores antes mencionados, la intensidad lumínica
influye directamente sobre las diferentes fases de desarrollo de las
orquídeas mariposas por lo que se debe tener ese cuidado.
En la fase de aclimatación es importante mantener una adecuada intensidad
de luz, ya que las plantitas son muy delicadas debido a que se han
desarrollado a una intensidad no mayor de los 1000 lux; por lo tanto, una
intensidad arriba provocaría rápidamente deshidratación y quemaduras de
las hojas provocando su muerte.
Después de aclimatar las plantas (tiempo que dura más o menos de 3 a 5
meses) se debe de incrementar la intensidad a un rango de 3000 a 4000 lux.
Lo anterior se consigue construyendo el techo del invernadero con lámina
traslucida o lechosa de color blanco y sobreponerle una tela de sarán color
negro de 80%. Si se necesitara bajar la intensidad, se deberá incrementar
el porcentaje de la tela o poner doble película.
Las paredes del invernadero pueden construirse con sarán de 40% a 60% o
con tela anti-insectos de color blanco.
El efecto de la radiación se notará visualmente al observar amarillamiento
en las hojas que posteriormente se convierten en quemaduras, también como
primer signo las hojas pasan de color verde oscuro a un color rojizo y se
detiene el crecimiento.
Hojas con quemaduras de sol las cuales pueden provocar una infestación de bacterias y
hongos.
17.
Las quemaduras por sol inician con manchas amarillas Las cuales se vuelven necróticas al
corto tiempo.
Producción de orquídeas mariposa en la fase de desarrollo con demasiada intensidad lumínica.
Obsérvese que en muchas plantas sus hojas están color verde amarillo y otras rojizas.
18.
Generalmente este fenómeno ocurre en intensidades mayores a los 8000
lux; por lo contrario las hojas expuestas en menor intensidad crecen
alargadas y débiles siendo estas más sensibles a los ataques de plagas tales
como babosas y gusanos cortadores.
Para la etapa de floración la intensidad debe manejarse de 5,000 a 6,000
lux para zonas comprendidas entre los 400 a 600msnm y para ello se debe
de poner en el techo (ya sea de lamina traslucida o plástico) una tela sarán
de 50% a 60%. Para zonas más altas (800 a 1200msnm) se puede manejar
una intensidad entre 10,000 a 15,000 Lux.
Es importante estar observando a diario las plantas, y al ver cualquier
anormalidad se pueden tomar rápidamente decisiones correctivas. Si la
intensidad es muy baja, la floración Será muy escasa y la calidad de la flor
bajara considerablemente; bajo estas condiciones es común de observar en
las plantas que el pedúnculo crece débil y deformado; al ocurrir tal
fenómeno se debe de hacer las correcciones pertinentes e implementar el
uso de tutores para ayudar a que la inflorescencia se mantenga erecta de lo
contrario esta se doblara disminuyendo la presentación.
VIENTO
Este factor tiene incidencia directa en la modificación de la temperatura,
humedad relativa y absoluta (humedad del sustrato), por tal razón las
orquídeas Phalaenopsis deben de cultivarse bajo invernaderos. El viento es
el vehículo que transporta muchas plagas y enfermedades, reseca el
sustrato rápidamente; además causa daños mecánicos los cuales pueden ser
la puerta para muchos patógenos.
LLUVIA
En El Salvador por lo general se tiene un promedio de precipitación pluvial
de 2,500mm por año los cuales son registrados durante los meses de mayo a
octubre y con frecuencia se tienen periodos de lluvia de hasta 15 días en
donde se acumulan más de 1,500mm. Bajo estas condiciones estas plantas no
tolera la humedad y se ha comprobado en nuestro país que al cultivar
Phalaenopsis sin la protección de techos estas se enferman rápidamente
tanto del follaje como de la raíz y en pocos días mueren debido a que se
proliferan enfermedades fungosas y bacterianas debido al incremento de la
humedad relativa y absoluta del sustrato lo cual asfixia las raíces.
19.
Por otra parte si el invernadero no está protegido con lámina lechosa o
plástico la alta humedad en su interior provoca que se proliferen altas
población de caracoles y ligosas que son las plagas principales de este
cultivo.
FOTOPERIODO
Al parecer la Phalaenopsis se ve estimulada a floración cuando hay días
cortos (10 horas luz), por tal razón en El Salvador se observa que en los
meses de noviembre a enero hay una abundante floración mas sin embargo si
no le falta la nutrición y hay buenas condiciones la producción de flores es
todo el año.
En la propagación por tejido el fotoperiodo juega un papel importante para
el desarrollo y crecimiento vegetativo, por tal razón en esta etapa se
manejan días largo (16 horas luz/ día), si el fotoperiodo disminuye, la
multiplicación y el crecimiento son lentas.
Los buenos resultados en el cultivo invitro de esta orquídeas dependerán en
gran magnitud del manejo y aporte de las condiciones ambientales antes
estudiadas, por lo que se recomienda que se tomen en cuenta al emprender
cualquier proyecto de propagación y desarrollo de esta epifita.
SELECCIÓN DEL LUGAR O TERRENO
Para seleccionar el lugar en donde se construirá el invernadero para cultivar estas orquídeas, se deberá tomar en cuenta los factores siguientes: El lugar debe de recibir uniformemente la intensidad lumínica durante todo
el día, el suelo debe tener un buen drenaje para evitar encharcamientos
internos y así prevenir modificación o alteraciones de la humedad relativa.
Debe de construirse el invernadero lejos de paredes y arboledas ya que
estas modifican la intensidad lumínica y el movimiento del viento, por tal
razón antes de construir el invernadero será necesario seleccionar bien el
lugar donde se edificará dicha construcción y para ello los factores que se
tomaran en cuenta son los siguientes:
20.
1) SALIDA Y ENTRADA DEL SOL.
Este factor es muy importante, ya que la penetración de la luz dentro del invernadero, dependerá prácticamente de este factor. Lo que buscamos es mantener una buena intensidad lumínica durante todo el día ya que de lo contrario el desarrollo de la planta es anormal y en épocas de floración el eje floral crece encorvado por buscar la luz y nunca vertical bajando de esta manera la calidad del producto final.
2) FACIL DE OBSERVAR O SUPERVISAR
Si la persona es aficionada o coleccionista debe de buscar un lugar en donde sea fácil la supervisión visual, recomendándose los centros de los patios o yardas sean estas traseras o delanteras. En el caso de una explotación comercial se deberá de realizar un diagnostico previo de la zona y del terreno para estudiar si se cuenta con todas las condiciones idóneas para sus desarrollo; de lo contrario se deberán implementar con equipos especializados.. 3) CERCA DE UNA FUENTE DE AGUA.
Esto facilitara la labor del riego o para diseñar cualquier sistema de riego no se debe de olvidar que el agua debe ser de buena calidad evitando usar aguas pesadas con altas contenidos de carbonatos o óxidos ferrosos ya que estos manchan las hojas bajando la presentación y provocando reacciones químicas no apropiadas en las soluciones nutritivas. 4) BUENA TOPOGRAFÍA
El terreno tiene que ser plano o semiplano y buscar que no se empantane, ya que la alta humedad absoluta prolifera las plagas y enfermedades. 4) DIRECCION DE LOS VIENTOS.
Esto se debe de tomar en cuenta, ya que el invernadero se construirá de tal
manera que el viento no lo afecte ni lo destruya; por otra parte la
circulación interna del aire depende de la orientación que se le dé a la
construcción.
21.
DIFERENTES SUSTRATOS UTILIZADOS PARA EL CULTIVO El sustrato es parte importante para tener éxito en el cultivo de esta
orquídea, por tal razón es de vital importancia seleccionar un sustrato que
tenga la capacidad de retener la humedad adecuada para la planta y que
tenga la suficiente porosidad lo cual permitirá drenar fácilmente el exceso
de agua después de los riegos; ayudando de esta manera a evitar el
encharcamiento que es la causa principal de la pudrición de las raíces.
Los sustratos para cultivar Phalaenopsis tienen que ser de textura liviana y
de densidad baja o intermedia, lo cual facilita un buen crecimiento de
raíces. Hoy en día podemos encontrar una gran gama de sustratos para
orquídeas mas sin embargo el más utilizado es el musgo fibra larga el cual
es utilizado y recomendado por expertos en la materia; mas sin embargo en
las investigaciones realizadas en la ENA se evaluaron diversos sustratos
autóctonos y comerciales obteniéndose buenos resultados por lo que en
este manual los mencionaremos para su difusión.
MUZGO Los musgos utilizados como sustratos para orquídeas provienen de yacimientos o humedales localizados en zonas de bajas temperaturas y altas precipitaciones, uno de los géneros más común y usados en todo el mundo es el Sphagnum magellanicum el cual se caracteriza por poseer una buena retención de agua, buen drenaje y baja densidad (liviana) lo que lo hace ideal para todas las fases de del cultivo (Aclimatación, Desarrollo y Floración). Este sustrato es el más utilizado por los cultivadores de orquídeas de todo el mundo, ya que posee muchas cualidades que favorecen al buen desarrollo de las plantas en las fases antes mencionadas. CHIPE O CHIPRE Es un sustrato de alta calidad el cual está fabricado de raíces y tallos molidos de helechos arborescentes (Dicksonia sellowiana) su uso en El Salvador está restringido para evitar su saqueo incontrolado. Este tiene una baja capacidad de retención de agua; es ideal para la fase de floración por su gran capacidad de drenar agua por lo que se debe mezclar con otros sustratos.
22.
CARBON VEJETAL
Se caracteriza por poseer un buen drenaje y poca retención de humedad, es ideal para la fase de floración. En el país el carbón es un sustrato fácil de obtener y es de bajo costo ya que existe un gran comercio de este material. Las especies más comunes que utilizan los carboneros en el país son: copinol (Himenea courbaril) y Chaperno negro (Lonchocarpus salvadorensis) dos especies de plantas que menciona el cantautor Pacho Lara en la inolvidable canción y segundo himno de los Salvadoreños “EL CARBONERO” El carbón al usarse como sustrato en orquídeas debe de ser mezclado con otros como Musgo y basaltos ya que solo no tiene suficiente retención de agua lo que favorece al desperdicio de fertilizantes.
Planta cultivada en carbón antes estuvo en musgo, nótese el desarrollo radicular.
23.
FIBRA DE COCO
La fibra de coco en estos últimos años es un sustrato que va ganando
terreno en los productores de orquídeas y su uso se debe a que el musgo es
muy escaso y de alto costo. En el caso de El Salvador hay empresas que
exportan productos de coco y han iniciado a producir fibra para diversos
usos en jardinería haciéndolo fácil de adquirir. La fibra de coco posee baja
densidad y de poca retención de agua por lo que es ideal en las tres fases:
aclimatación, desarrollo y floración. Se recomienda antes de su uso
realizarle un lavado dejándolo unos días en remojo para remover o lavar
algunas sales y taninos que podrían atrofiar y dañar las raíces. Además de la
fibra se beberá agregarle un porcentaje actualmente estopa (Cascara del
fruto) en trocitos los cuales al igual que la fibra deben lavarse. Estas
ayudaran a retener agua y fertilizante.
Orquídeas Phaleonopsis en desarrollo cultivadas en fibra de coco.
24.
Orquídeas en floración cultivadas en fibra de coco.
23.
CORTEZA DE PINO Se utiliza en la fase de floración ya que tiene poca retención de agua y su densidad es alta lo que favorece a dar un mejor sostén a la planta. Se recomienda realizar una mezcla con corteza, corteza de coco y carbón GRANZA DE ARROZ QUEMADA La cascara del arroz o granza es un sustrato muy abundante en El Salvador, se caracteriza por tener una alta relación C/N, cruda es de baja retención de agua pero al quemarse es de regular retención, tiene un buen drenaje y densidad baja. Al utilizarlo en orquídeas se deberá mezclarse con otros sustratos para mejorar la retención y la densidad recomendándose combinarlo con roca volcánica, corteza de pino y carbón, es ideal para la fase de aclimatación y desarrollo.
25.
ROCA VOLCÁNICA Generalmente se utiliza en la fase adulta o floración para darle sostén a la planta y evitar que las macetas se caigan por el peso de la planta. En la fase de aclimatación y desarrollo no es muy utilizado ya que puede dañar el sistema radicular. En el país existen diferentes tipos de roca volcánica las cuales tienen las mismas características o cualidades.
Cultivo en desarrollo en puro basalto o roca volcánica PIEDRA PÓMEZ Tiene una regular retención de agua, posee buena porosidad y mezclada con otros sustratos puede utilizarse en las etapas de aclimatación y desarrollo. FIBRA DE PASTE Es uno de los sustratos mas nuevos utilizados para cultivar orquídeas, en las investigaciones realizadas recientemente, la fibra de paste ha presentado las siguientes características: poca retención de agua, alta porosidad, libre de plagas y enfermedades, mediana resistencia a la descomposición por adición a fertilizantes. En estudios realizados en ENA se determino que su duración es de 2 años por lo que se recomienda ser utilizado únicamente en las fases de desarrollo.
26.
Esta fibra es una buena alternativa como sustrato ya que en El Salvador es
una planta que crece silvestre y su cultivo es muy fácil, por lo que invitamos
a productores de orquídeas a que lo utilicen, además su costo es bajo y
tiene muy buenas característica físicas.
A la izquierda planta de 4 meses de edad recién trasplantada en paste
y a la derecha la misma planta a los 10 meses después.
CONSTRUCCION DE INVERNADEROS
El objetivo de cultivar en invernadero, es el de proteger nuestras orquídeas de las condiciones ambientales adversas; así también en el invernadero se nos hace mas practico manejar y aportar las condiciones ambientales que requiere el cultivo; anteriormente dijimos que las Phalaenopsis eran muy sensibles a la lluvia, altas temperaturas, humedad relativa altas, alta intensidad lumínica y otros factores, por tal razón están deben de cultivarse bajo condiciones controladas, lo cual solo se consigue a través de los invernaderos. Antes de construir un invernadero se debe de realizar previamente un estudio de las condiciones ambientales del lugar observando la velocidad del viento, dirección del viento, épocas de mayor velocidad, precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas, humedad relativa y radiación o intensidad lumínica. 27.
Lo anterior tiene como objetivo conocer bien el lugar y así poder seleccionar el tipo de invernadero que más se ajuste y que aporte las necesidades ambientales al cultivo. En zonas con temperaturas arriba de los 30ºC la altura del invernadero tendrá influencia directa en el desarrollo, por tal razón en estas zonas las alturas mínimas de la construcción tiene que oscilar entre los 5-6 metros. En zonas frías o templadas es más conveniente construir invernaderos con alturas máximas de 3 a 4 metros. Tomando en cuenta el factor viento, se podría recomendar que en lugares de fuertes corrientes de vientos no construir los invernaderos muy altos ya que alturas mayores de 2.5-3 metros son fácilmente afectados. Por tal razón se debe de seleccionar el diseño adecuado de invernadero; en este caso el tipo túnel o de monitor simple es el más recomendado ya que son los más resistentes a los vientos. En conclusión podríamos decir que antes de construir un invernadero hay que hacer un estudio de los factores climáticos del lugar. TIPOS DE INVERNADEROS TUNEL Son ideales en zonas frías y de vientos fuertes. Ya que estos son capaces de desviar los vientos y de mantener por mayor tiempo la temperatura dentro del invernadero.
Invernadero tipo túnel ENA
28.
MONITOR SIMPLE Es recomendable construirlos en aquellos lugares de vientos y temperaturas moderadas, estos invernaderos se deberán construir de manera que la ventana quede al lado opuesto de la dirección de los vientos predominantes. En la mayoría de los casos se construyen de norte a sur.
Invernadero de monitor simple fabricado de madera. Parte frontal
Sección lateral del invernadero de monitor simple. La ventana ayuda a
mejorar la ventilación interna.
29.
DOBLE MONITOR Este diseño es recomendado para zonas bajas en donde las temperaturas son altas y de poca incidencia de vientos. Los materiales que se utilizan para la construcción de los diferentes tipos de invernaderos son variados, pero los más comunes son: madera, aluminio, hierro negro, hierro galvanizado, etc. Es importante recubrir el suelo con piedra volcánica u otro material como grava, o pómez, con el objetivo de evitar que se levante tierra y contaminen las plantas, por otra parte en el interior del invernadero se debe de construir mesas y bancales en donde se colocaran las orquídeas, esto ayudara a mantener alejadas del polvo y algunas plagas de suelo como ligosas, gusanos hacheros, etc. Las mesas se recomiendan que sean de 1 metro de ancho y un largo según nuestro invernadero. La altura de las mesas deben de oscilar de 0.80 m., a 1 m., esto facilitara labores como riego, fertilizaciones etc. El sistema de riego nebuloso tiene que estar lo más alto de nuestras plantas esto ayudara a una mejor distribución de riego. Generalmente la distancia a que se debe de instalar el sistema de niebla oscila entre 2.00- 3.00mt. Sobre la superficie de la mesa o bancal.
Invernadero de doble monitor fabricado artesanalmente de bambú ENA 2002
30.
METODOS DE PROPAGACIÓN
Las Phalaenopsis se pueden propagar comercialmente por dos vías: Sexual y
Asexual. La primera reproducción consiste en inducir la polinización para la
producción de semilla, la cual una vez haya alcanzado su madurez fisiológica
se cosechan y son sembradas en un medio especial dentro de laboratorio
para su germinación; y posteriormente se aclimatan y desarrolladas en
invernaderos. Toda esta metodología la estudiaremos detalladamente a
continuación:
POLINIZACIÓN
Para polinizar artificialmente las flores de las orquídeas en general es
importante que éstas estén fisiológicamente maduras ya que el grano de
polen (Polinio) inmaduro reduce el porcentaje de fertilidad o fecundación.
Es importante identificar y llevar un registro de la flor y el eje florales
(Pedúnculo) en donde realizamos la polinización; lo anterior es para llevar el
control de la datos importantes como: la fecha de polinización, numero de
flor, numero de eje, fecha de fertilidad, fecha de madures y cosecha.
Luego de haber identificado el número de flor se debe de sacar de la
Columnea (antera) los granos de polen (Polinio) y con la ayuda de un palillo de
diente o pinza depositarlos en el estigma el cual está por lo general en la
base del labelo. Para sostener los granos de polen en basta con frotar
suavemente la pinza o palillo de diente dentro de la zona del estigma, el cual
posee una sustancia gelatinosa que permite a las polineas adherirse
evitando que caigan.
De cinco a ocho días posteriores de la polinización se da la fertilización o
fecundación y se puede observar que los pétalos y sépalos se marchitan y el
ovario se torna de un color verde intenso y comienza a hincharse. Si la
fecundación es efectiva y la planta tiene una adecuada nutrición el ovario
seguirá engrosando y creciendo hasta formar el fruto, el cual madurara
entre cuatro a ocho meses después de la polinización. La importancia de
realizar la polinización inducida o manual es que a través de ella estamos
automáticamente realizando la hibridación lo cual nos ayuda a obtener
nuevos individuos con mejores características genéticas, pudiéndose
obtener flores de colores variados y vistosos, modificar la forma del labelo,
mejorar el tamaño y la durabilidad de las flores, obtener mayor cantidad de
flores por planta, etc.
31.
Flor de 15 días de haberse polinizado, obsérvese los pétalos marchitos y el
engrosamiento del ovario.
PASOS PARA REALIZAR LA POLINIZACION ARTIFICIAL.
Para que las flores de las orquídeas produzcan semillas viables y de buena calidad es necesario que estas se fecunden cuando estén maduras fisiológicamente, esta actividad puede ser realizada ya sean por agentes polinizadores (insectos y aves) o de forma artificial con la intervención del hombre. Los insectos son atraídos por el color de la flor y estos se introducen a su interior a través del labelo y éste sale del interior de la flor, abre la columnea órgano que protege en su interior la polínea la cual se pega en la parte exterior de tórax del insecto que será el encargado de transportarla hacia otra flor en la cual se introduce realizando naturalmente la polinización.
32.
La polinización artificial es realizada por el hombre, y para ello se utiliza un
palillo de diente o una pinza la cual se desinfecta acercándola al fuego o con
alcohol. Con el palito se remueve la polínea que son de forma esférica y de
olor amarillas las que se encuentra dentro de la antera; son pegajosas
debido a que se encuentran por una pequeña membrana muy elástica y
adhesiva. Para extraerlas hay que apoyarse con un papel absorbente el cual
se coloca por debajo de la flor al momento de que realizamos la extracción
así evitaremos que se caigan al suelo y perderlas. Con la ayuda del palillo de
diente o pinza introducir las polineas en el órgano reproductor femenino de
la misma flor u otra y esperar una semana; si estas fueron fecundadas, los
pétalos se marchitaran y luego el ovario se hinchara y formará una cápsula
detectable a simple vista. Esta cápsula estará lista para ser cosechada
cuando comience a tornarse de color amarillo y se noten fisuras en sus
nervarios longitudinales (lóbulos). Llegado ese momento, se debe de cortar
la cápsula, abrirla sobre un papel absorbente y golpearla suavemente con el
dedo para que caiga la semilla. Extenderla sobre el papel, etiquetarla y
guardarla en un lugar seco y fresco hasta el momento de sembrarla. Otra
forma de cosechar la semilla es conservar las cápsulas dentro de un frasco
de vidrio el cual se debe de conservar en refrigeración o en un lugar fresco
y sombreado. Las semillas no se deben de guardar por mucho tiempo ya que
pierden con su facilidad su viabilidad.
Debemos recordar que el fruto de las orquídeas es dehiscente o sea que se
abren al madurar por lo que debemos ser cuidadosos de ellos y estar
siempre alerta para ver cuando ya están a punto de madurar y cosecharlos
antes de su apertura. Por lo general cuando los frutos ya tienen unos 3 a 4
meses se les deberá enrollar en tres secciones con cinta adhesiva esto
evitará que se abran y nos dará tiempo para su cosecha
33.
PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO ARTESANALES Y
CONVENCIONALES PARA LA SIEMBRA DE SEMILLA DE ORQUIDEA
PHALEONOPSIS.
El medio de cultivo prácticamente es el sustrato para la siembra de la
semilla o del meristemo, este debe de ser nutritivo y estéril. Generalmente
los medios de cultivo para esta epifita deben de ser de textura gelatinosa y
está compuesto por: MS (Solución madre a base de minerales, vitaminas y
fitohormonas) y medio o sustrato (agar) que funciona como sostén ya sea a
la simiente u otra parte de la planta que se use para la propagación invitro.
Muchos laboratorios utilizan agares ya elaborados; mas sin embargo existen
otros sustratos alternativos que pueden ser utilizados para la siembra o
propagación de orquídeas. En El salvador se cultivan vegetales y frutas ricos
en carbohidratos los cuales son excelentes como sustratos. En la ENA se
han experimentado con sustratos orgánicos a base de frutas y legumbres
obteniendo my buenos resultados y dentro de ellos podemos mencionar:
Camote (Ipomoea batata), Papa (Solanum tuberosum), tomate (Lycopersicum
esculentun) y Guineo (Musa sapientum).
Tabla de composición nutricional (por 100 g de porción comestible):
Calorías Proteínas
(g)
Grasas
(g)
Hidratos de
carbono (g) Sodio(MG)
Potasio
(mg) Fósforo(mg)
Vit. A
(mcg)
91 1,2 0,6 21,5 20 320 60 667
mcg= microgramos.
NUTRIENTES DEL BANANO. (Por 100 gramos)
34.
CALORIAS 99
CARBOHIDRATOS (G) 23.00
FIBRA (G) 1
POTASIO (MG) 400
VITAMINA C (MG) 11
MAGNESIO (MG) 34
COBRE (MG) 0.1
FOLATOS (MCG) 14
VITAMINA B6 (MG) 0.3
GRASAS 0.3
ELABORACION DE LA SOLUCION MADRE “MS” CONVENCIONAL
La solución madre es la que proporciona todos los nutrientes, vitaminas,
fitohormonas y algunos aminoácidos que son esenciales para el crecimiento y
multiplicación de las células en el vegetal dando como resultado procesos
visibles como la germinación, crecimiento de plántulas, producción de
protocormos etc.
Es importante mencionar que para cada especie vegetal y en cada fase de
desarrollo en que se encuentre, la cantidad de MS a usar es variable por lo
que se recomienda siempre hacer ensayos previos para determinar las
concentraciones adecuadas a utilizar.
A continuación damos a conocer la MS y las concentraciones que como ENA
hemos empleado para las fases de germinación y multiplicación:
Las soluciones madres deben de prepararse por separado en el orden que
aparecen en el cuadro y cuando se elaboran los sustratos o medios se toman
las cantidades según su requerimiento a dicha etapa
DOSIS DE LAS SOLUCIONES:
SOLUCION 1 20 ml Por litro
SOLUCION 2 20ml por litro
SOLUCIONES DE LA 3 A LA 8 10ml por litro
Recordemos siempre de manejar las MS en un pH de 5.6, y adicionar al sustrato 30
g/L de sacarosa o azúcar y 2g/L de Phytagel o agar; especialmente cuando no se usa
ningún sustrato orgánico (Banano, papa, camote, tomate, etc.)
35.
El MS de Escuela Nacional de Agricultura g/L de agua destilada
1 Nitrato de amonio (NH4NO3) 82.5 g/L
2 Nitrato de potasio (KNO3) 95 g/L
3 Fosfato de potasio monobásico 317g/L
4 Cloruro de cálcio (CaCL2 – 2H2O) 44g/L
5 Sulfato de magnésio (Mg SO4) 37g/L
6 Sulfato de hierro (Fe SO4 -4H2O) 2.78g/L
6 Na 2 EDTA Disodico 3.73g/L
7 Acido bórico (H3Bo3) 0.62g/L
7 Sulfato de Zinc ( Zn SO4 – 7H2O) 0.86g/L
7 Ioduro de potasio (IK) 0.083g/L
7 Molibdato de sódio (NaMo O4 2H2O) 0.025g/L
7 Sulfato de cobre ( CuSO4) 0.0025g/L
7 Cloruro de cobalto ( ) 0.0025g/L
7 Sulfato de manganeso ( MgSO4 2 H2O) 1.69g/L
8 Mioinocitol 10g/L
8 Acido nicotínico 0.05g/L
8 Tiamina 0.05g/L
8 Piridina 0.010g/L
8 Glicina 0.2g/L
pH = 5.6
36.
Soluciones bases para la elaboración de MS
MEDIO DE CULTIVO ORGANICO
Los medios artesanales u orgánicos son los que se elaboran utilizando
vegetales o frutas como Banano, Camote, Papa y tomate los cuales son muy
ricos en carbohidratos y ciertos minerales, mas sin embargo se deberá
conocer su composición química ya que para la propagación de orquídeas es
necesario que exista en el sustrato un adecuado balance de vitaminas, macro
y micro elementos. Para ello se deberá adicionar al sustrato las dosis de las
MS1, MS2 y MS de la 3a 8; esto nos garantizará el desempeño normal del
metabolismo de las semillas o partes vegetales a propagar invitro.
Pasos a seguir:
1) Lavar y cortar en trozos las frutas o vegetales u usar
2) Licuar los pedazos y completar un litro con agua destilada
3) Después de licuado se colar con un colador muy fino
4) Medió lo requerido a utilizar siempre complementando con
agua destilada
5) Agregan 20gr de azúcar
37.
6) Al momento de colocarlos a esa temperatura se agregan las
soluciones madres
7) Agregar de 1 a 2 gr. de Phytagel o agar (Opcional)
8) Tomar o medir el pH del jugo si este está acido hay que
Agregar KOH para subirlo a 5.6 que es lo optimo
9) Colocar la solución a una Tª de 90ºC
10) Dejar en reposo para que baje la temperatura
11) Llenar los frascos agregando unos 25 a 40 ml de sustrato y
taparlos inmediatamente.
12) Esterilizar los frascos en autoclave
13) Dejar en reposo por unos quince minutos
14) Llevar los frascos a los stands donde serán colocados para
esperar sean cultivados.
AUTOCLAVE.
El introducir al auto clave los frascos con medios o sustrato es una práctica
que es muy importante ya que después de la elaboración del medio de cultivo
éste proporciona la esterilización necesaria para evitar las contaminaciones
con el medio natural y así no echar a perder el medio de cultivo. Para
realizar esta práctica el medio de cultivo primeramente es colocado en los
frascos a una cantidad de 25ml a 40 ml por cada uno, después se colocan
en unas cestas especiales para luego introducirlas en el auto clave, los
frascos de cultivo ya colocados en el autoclave pasan por un tiempo de 15
minutos a una temperatura de 127 º C la cual es suficiente para la
esterilización.
38.
Pasos para la preparación del medio de cultivo orgánico
Frutos lavados y pelados
Frutos licuados y colados
Vaciando sustrato para preparar sustrato
Midiendo pH y agregando MS
Llenando frascos para luego llevar al
autoclave
Frascos ya cultivados
39.
Existen muchos medios o sustratos para germinar orquídeas mas sin
embargo lo importante a considerar en cada uno es que reúnan las
condiciones antes mencionadas.
También queremos mencionar que si no se tiene un laboratorio no es un
obstáculo para poder realizar la propagación de orquídeas; basta con tener
una infra estructura protegida de viento y polvo, equipada con lo básico para
la preparación de medios nutritivos; así como una cámara de flujo laminar
artesanal mas las condiciones de climatéricas para poder realizar todas las
etapas o fases de propagación invitro y de aclimatación, es por ello que
continuación se explicamos la metodología para preparar medios nutritivos
artesanales utilizando equipo casero y medios naturales.
ALGUNOS INGREDIENTES:
1 Kg. de tomates maduros de pasta (Tipo Roma)
2 litros de agua destilada
20 Gramos de azúcar
5 Pastillas de un complejo vitamínico
7 Gramos de agar-agar
25 ml de fertilizante foliar multimineral Quelatado
UTENCILIOS:
1 Olla a presión o común
1 Recipiente para el jugo de tomate
1 licuadora o recipiente para revolver
1 Filtro de tela o manta
1 Colador
1 Cucharón
15 Frascos de vidrio de 250ml
1 Embudo
1 Mechero
40.
METODOLOGIA.
1. Lavar y cortar en trozos los tomates y colocarlos en la olla.
2. Agregar un litro de agua destilada y hervir durante 20 minutos.
3. Licuar la preparación anterior y filtrarla.
4. Agregar el azúcar, el fertilizante foliar las vitaminas previamente disueltas en agua destilada caliente y el agar-agar.
5. Hervir durante unos minutos revolviendo continuamente para evitar que el agar-agar se deposite y se pegue al fondo. Seguir hasta que todos los ingredientes se disuelvan.
6. Con un embudo o con un cucharón llenar los frascos los cuales se deben de esterilizar previamente. La cantidad de medio que se deposita en los frascos es hasta alcanzar una altura de 2 o 2.5cm.
7. Tapar los frascos con tapas de plástico o de goma. Se les debe de hacer una perforación de 4mm de diámetro por donde se introduce un poco de algodón sintético que actúa como filtro.
Esta perforación permitirá la entrada de aire e impedirá que el tapón salte al calentar el frasco. También se le debe de hacer otro agujero, por donde más tarde se introducirán las semillas.
8. El agua destilada vaciarla en frascos de vidrio.
9. Colocar los frascos que contienen el medio de cultivo y agua destilada en la olla de presión; los cuales se deben parar sobre una rejilla. Hervir durante 20 minutos.
Si se trabaja con una olla común se debe de tapar y hervir a fuego lento durante un tiempo de 30 a 40 minutos.
10. Dejar enfriar los frascos dentro de la olla tapada para que, mientras se enfríen, no se contaminen. Retirar los frascos de la olla y cubrir las bocas con papel film.
Antes de sembrar las semillas en el medio, estas deben de recibir un tratamiento de desinfección; esto se recomienda, porque las semillas colectadas se contaminan al entrar en contacto con el ambiente y si se siembran sin tratamiento estas al estar en contacto con el medio que es nutritivo y estéril; los hongos y bacterias se multiplican con facilidad dando la muerte acelerada de semillas o meristemo.
41.
PREPARACION DE LAS SEMILLAS ANTES DE LA SIEMBRA.
Después de haber realizado, esterilizado frascos y medios nutritivos se
prosigue a preparar las semillas, el seguir adecuadamente estos pasos nos
darán mucho éxito en la germinación y su desarrollo.
Materiales:
Jeringa y aguja previamente hervidas.
Rociador con alcohol puro
Un frasco con embudo y papel filtro, previamente rociado con alcohol
Solución de hipoclorito de calcio
Tubo de ensayo de 30ml
Frasco para siembra
Semillas
Ingredientes:
10 g de hipoclorito de calcio
1 taza de agua destilada
2 gotas de detergente
METODOLOGIA.
1. Incorporar el hipoclorito de calcio a la taza de agua destilada
2. Agregar el detergente. Remover y dejar en reposo durante 20 minutos.
3. Pasar la solución a una botella la cual debe de tener papel filtro.
4. Antes de iniciar las labores, rociar las manos y todos los objetos con
alcohol.
5. Introducir al tubo de ensayo una cantidad de semillas.
6. Cargar la jeringa con solución de hipoclorito y verterlo dentro del tubo
con las semillas.
7. Agitar durante 3 a 4 minutos. Luego verter la solución en el embudo
cubierto por el papel filtro.
8. Aparte, cargar la jeringa con agua esterilizada.
42.
9. Cuando se termine de filtrar la solución, quedaran las semillas sobre el
papel filtro. Descargar el agua esterilizada de la jeringa e inmediatamente,
antes de que se vuelva a filtrar el líquido, absorberlo otra vez con la
jeringa. De esta manera también se absorberán las semillas que están
dentro de la solución y quedando nuevamente dentro de la jeringa las cuales
estarán listas para la siembra.
SIEMBRA DE LA SEMILLA.
1. Introducir la aguja de la jeringa a través de la perforación insinuada en el tapón del frasco con el medio de cultivo.
2. Introducir un chorrito pequeño de, aproximadamente, ½ ml. Una jeringa de 5ml tendrá alrededor de 1/3 lleno de agua con semillas. Esta cantidad alcanza para sembrar de 5 a 7 frascos.
3. Una vez introducidas las semillas, mover en forma horizontal el frasco para distribuirlas por todas la superficie del medio de cultivo.
4. Quitar el papel film perforado por la jeringa y poner otro nuevo.
5. Guardar los frascos a la sombra durante los primeros dos a tres días y luego colocarlos en un lugar a media sombra y fresco.
Si dos meses después de la siembra no se nota germinación, quiere decir que
la siembra fracaso, tal vez por contaminación u otra causa. Si la siembra fue
exitosa, a los 30 días después se notara que las semillas estarán hinchadas y
de los 90 días en adelante se notaran pequeñas bolitas de color verde
flotando en el medio de cultivo. Al año de sembradas, las plántulas tendrán
de 3 a 4 cm. de tamaño y estarán en condiciones de trasplantarse.
FASES DE LA GERMINACION Y DESARROLLO DE LA PLANTA.
En las primeras semanas después de la siembra se da la imbibición aquí la
semilla absorbe agua y nutrientes provocando un hinchamiento, luego se
activa la división celular y la semilla incrementa de tamaño y va tornándose
de color verde, posteriormente se da la germinación y forma una estructura
llamada protocormo el cual comienza a alimentarse y sintetizar clorofila.
Con la síntesis, el metabolismo del protocormo se incrementa y cambia a una
coloración verde más intenso, lo cual estimula las primeras raíces,
posteriormente desarrolla su primera hojas las cuales son finas y delicadas.
43.
Estas hojas reciben el nombre de primordios laminares; la vez se van
desarrollando otras hojas las cuales cada vez son más grandes, al mismo
tiempo va creciendo su sistema radicular, el cual ayudara a que la nueva
planta se alimente rápidamente del medio y se desarrolle lo más pronto
posible. La plántula sigue su desarrollo formando hojas hasta llegar formar
el tallo. Hasta este momento las plantitas están listas para dividirlas,
cambiarlas de medio y hacerlas crecer aun mas para luego aclimatarlas
fuera del frasco. El tiempo que transcurre desde la siembra hasta la
aclimatación oscila entre los 8 a 12 meses después de la siembra de la
semilla.
Etapas de desarrollo in vitro. A: Imbibición; B: División y elongación celular en donde hay
cambio de color; C: Germinación; D: Formación de protocormo inicial; E: Protocormo tardío;
F: Desarrollo de hojas Primarias; G: Desarrollo de Raíces verdaderas; H: Plántula.
Semillero invitro de 30 días de haberse sembrado. Obsérvese que
las semillas están iniciando la germinación.
44.
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA GERMINACIÓN
1. Madurez fisiológica: una semilla con un alto grado de madurez fisiológica tendrá un alto nivel de germinación, por tal razón las cápsulas o frutos de Phalaenopsis tienen que estar totalmente maduros para su recolección. Si se cosecharan inmaduros, la germinación puede ser tardía o nula. Si sembramos semillas que sus capsulas abrieron en la planta también se corre el riesgo de que las semillas se contaminen por lo que debemos cosecharlas antes de que se de esta situación.
2. Condiciones Ambientales: en el laboratorio deben de existir las condiciones ambientales adecuadas; esto ayudara a su pronta germinación.
3. Todas las actividades como la preparación y siembra de semilla deben de realizarse dentro de la cámara de flujo laminar de lo contrario se contaminaran los materiales de hongos y bacterias.
4. Esterilizar bien todo el equipo así como nuestras manos esto de no hacerse también es un riesgo de contaminación.
5. El medio de Cultivo: el medio tiene que ser bien nutritivo y estéril, esto ayudará a un crecimiento y desarrollo adecuado y por ende se obtendrán plantitas en un menor tiempo.
6. La nutrición balanceada de las plantas cloneras darán frutos y semillas de calidad, si no la reciben las semillas serán débiles e infértiles
7. Infertilidad: en la hibridación muchas veces se obtienen semillas estériles lo cual disminuye el porcentaje de la germinación.
8. Sanidad e higiene: la higiene dentro del laboratorio, así como la higiene al momento de la siembra afecta grandemente la germinación.
DIVISION Y CAMBIO D EMEDIO DE LAS PLANTAS
Una vez las semillas germinan siguen su desarrollo y crecimiento provocando escases de alimento en el medio de cultivo; a la vez crece la competencia por el espacio y luz lo que causa que muchas plántulas mueran. Antes que ocurra la superpoblación y condiciones de competencia (4 a 6 meses después de la siembra) se deberá de cambiar las plántulas a nuevos frascos con nuevo sustrato y para ello es recomendable depositar de 4 a 5 plántulas por frasco de 250ml esto ayudara a que las plantas se desarrollen rapidademente y podamos llevarlos luego al proceso de aclimatación.
45.
A la izquierda frasco con masiva población y a la derecha frasco con sustrato nuevo y
plántulas separadas para ayudarles a su crecimiento.
REPRODUCCIÓN ASEXUAL MERISTEMATICA
Como reproducción asexual entendemos aquella forma de procrear un nuevo
individuo sin la intervención ni unión de los gametos masculino como
femenino, consiste en tomar cualquier parte vegetativa de una planta madre
y así generar otra nueva planta con las mismas características de su
progenitora.
En el caso de orquídeas Phalaenopsis se hace fácil realizar la propagación
meristematica utilizando las yemas o meristemos laterales del pedúnculo
floral o eje floral, las cuales son sembradas en un medio de cultivo para
estimular el desarrollo de una hoja; la cual se utilizará como material
vegetativo para la propagación de tejido. Este tipo de reproducción es
delicado y necesitara el manejo de equipo de laboratorio así también de
reactivos y medios, los cuales son un poco difícil de adquirir por lo que a
nivel casero se hace imposible de realizar.
La Escuela Nacional de Agricultura ROBERTO QUIÑÓNEZ, desde el año
2000 inicio las investigaciones en la reproducción y manejo de esta orquídea
y gracias al apoyo del gobierno y pueblo de Japón por medio de la Agencia
de Cooperación Internacional de Japón JICA equipó y modernizó el
laboratorio de Biotecnología y trajo expertos en la materia para capacitar a
técnicos y estudiantes.
46.
Gracia a dicha cooperación durante periodo 2000 a 2010 la ENA ha podido
estar realizando investigaciones y técnicas de propagación invitro la cual en
esta oportunidad la proporcionamos en este manual para que los amantes de
estas plantas puedan conocerlas y aplicarlas.
A continuación describimos los pasos más importantes a seguir para realizar
una adecuada propagación meristematica en Phalaenopsis.
SELECCIÓN Y CULTIVO DEL PEDUNCULO FLORAL.
El pedúnculo seleccionado tiene que estar lo suficientemente maduro para
poderlo cortarlo y ser usado, además este debe de haber pasado por una
serie de fumigaciones preventivas para evitar la presencia de hongos
fitopatogenos.
El pedúnculo está listo para cortarlo cuando las flores están por madurarse
o cuando estas han caído. Se caracteriza por estar provisto de yemas
laterales las cuales pueden dar origen a otras flores cuando ha culminado la
primera floración; por tal razón se debe de cortar antes de que las yemas
se estimulen. Se recomienda cortarlo e inmediatamente depositarlos en
bolsas plásticas o frascos para evitar que sufran deshidratación o
contaminación. En el laboratorio se cortan piezas de una pulgada dejando al
centro la yema; posteriormente se deben de someter a una desinfección
minuciosa con hipoclorito de calcio y alcohol 70%.
Las yemas a seleccionar son las ubicadas en la sección comprendida entre el
primer nudo pegado al tallo y la última yema antes de las flores. Mas o
menos un pedúnculo da de 4 a 6 yemas.
Las porciones de vegetativas son cultivadas en un medio de cultivo y se le
proporciona todas las condiciones ambientales adecuadas.
La temperatura a que se debe de mantener es de 28°C y un fotoperiodo de
16 horas luz. Bajo estas condiciones las yemas producirán en un par de
meses una hoja joven la cual se utilizara para la formación del PLB
(Protocorm Like Body). La intensidad lumínica a que se debe de mantener el
pedúnculo es de 170 a 500 lux.
47.
MATERIALES Alcohol 70%
Hipoclorito de sodio al 1%
Tween 20 al 0.1%
Agua destilada 1 Lt.
Medio VW
Phytagel0.2%
Agua de coco 20%
Con los ingredientes anteriores se prepara el medio y se esteriliza en un
auto clave a 121 grados centígrados durante 15 minutos.
PROCEDIMIENTO PARA LA SIEMBRA DEL PEDUNCULO
1.- Limpiar el pedúnculo floral que se recorta de la planta madre con algodón empapado con alcohol al 70 por ciento tres veces o mas
2.-Cortar los extremos (partes de arriba y abajo) del pedúnculo floral con bisturí.
3.-Meter las partes del pedúnculo floral en un probeta o cualquier frasco de cristal, y echarle alcohol al 70% hasta que remoje, tapar y mover suavemente durante 20 minutos.
4.-Después, aflojar la tapa, tirar el alcohol
5.-Echar solución al uno por ciento de hipoclorito de sodio con 0.1% de Tween 20 a la botella, tapar y sacudir durante 10 minutos.
6.-Después pasar a cámara de flujo laminar, aflojar la tapa, tirar la solución de desinfectante.
7.-Lavar con agua esterilizada 3 veces.
8.-Quitar la envoltura de la yema con pinza.
9.-Cortar nuevamente los dos extremos del pedúnculo floral que cambian a color blanco.
10.-Sembrar el pedúnculo floral en el medio e insertar más o menos 4 mm.
Recordemos que las condiciones para cultivar son: una iluminación de 170 a 500 lux, una temperatura de 28 grados centígrados y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas oscuridad.
48.
PROCEDIMIENTO PARA CULTIVAR LA HOJA
La hoja producida con el pedúnculo floral se corta en cuatro secciones y
para ello se hace un corte a lo largo de la nervadura central y otros dos
cortes trasversales que van del margen izquierdo al derecho. En un frasco
con medio de cultivo el cual posee fitohormona se coloca la porción de hoja
para estimular PLB el cual nacerá alrededor de la cortadura. Después de
sembrar la hoja en el frasco, se colocan bajo oscuridad durante dos
semanas; luego se cultivan en condiciones de iluminación de 500 a 1000 lux,
un fotoperiodo de 16 horas luz y a 25 grados centígrados. Después de un
mes, comienza a formar el PLB y tres meses posteriores se desarrollan
pequeñas hojas encima del protocormo.
Alumnos de la ENA realizando propagación de orquídeas en laboratorio.
49.
PASOS PARA LA SIEMBRA DE LA HOJA.
-Sacar el pedúnculo floral con hoja nueva, ponerlas en papel o caja petri esterilizado.
-Cortar la hoja en la parte de la base.
-Cortar la hoja en el nervio central verticalmente y partir en 3 partes. Base, centro y punta.
-Finalmente se forman 6 partes de la hoja. -Poner las partes de la hoja en el medio a fin de que la cortadura de la hoja toque el medio.
-Poner en la oscuridad durante dos semanas en 25 grados centígrados.
Las condiciones para cultivar son: una iluminación de 500 – 1000 lux,
un foto periodo de 16hora luz y 8 horas de oscuridad y una
temperatura de 25 grados centígrados.
Porción de hoja de Phalaenopsis sembrada en sustrato invitro para la formación de PLB
(Protocorm Like Body)
50.
MULTIPLICACIÓN DE PLB (PROTOCORM LIKE BODY)
El protocormo formado en la hoja se debe de multiplicar y para ello se
divide en pequeñas partes, la parte superior contiene el meristemo apical el
cual origina plántulas la parte basal sigue produciendo PLB. Generalmente el
PLB se puede multiplicar de 4 a 5 veces durante un mes.
Si se sigue multiplicando se tienen problemas de mutaciones por que se
sugiere no pasar de cinco multiplicaciones. Los protocormos multiplicados
dan origen a nuevas plántulas las cuales se deben de sacar del frasco para
su aclimatación cuando tienen bien desarrollado su sistema radicular y
poseen de 2 a 4 hojas verdaderas.
Plantas de Phaleonopsis cultivadas invitro listas para la aclimatación.
51.
Laboratorio de biotecnología de la ENA el cual posee condiciones optimas para germinación
de semillas y la propagación invitro o meristematica.
Una vez producidas las plántulas se deberán llevar al proceso de
aclimatación a los invernaderos y darles todo el cuido que posteriormente
describiremos más detenidamente.
La comercialización de Phalaenopsis puede hacerse de las siguientes
formas: Plantas invitro, plantas aclimatadas, plantas en desarrollo, planta
próxima a florecer y plantas terminadas. Cada una de las etapas o fases
tiene sus propios costos, el consumidor tomara la decisión en qué estado las
comprará. Independientemente de la fase en que las adquieran se deberán
de considerar las recomendaciones expuestas con anterioridad y las que se
describen más adelante en la sección de manejo.
52.
PRODUCCIÓN DE HIJUELOS O KEIKIS
Este método de propagación asexual es exclusivo para aficionados y no con
fines comerciales ya que no se logra obtener por medio de ello las
cantidades necesarias para poder suplir una determinada demanda de
Phalaenopsis, mas sin embrago es una técnica interesante que podemos
realizar en casa sin mayores costos.
Si no se cuenta con laboratorios la reproducción por semillas invitro y la
producción de plántulas a partir de PLB es imposible realizarla, por lo que
nos podemos ir olvidando y buscar la reproducción vegetativa que es algo
más sencillo, siendo posible por keikis o hijuelos basales.
Esta situación resulta en la mayoría de los casos cuando nuestras orquídeas
se someten a estrés especialmente en plantas adultas y con su sistema
radicular sin calzarse y en muchos casos al aplicar fitohormonas
Nacimiento de hijuelo o rebrote.
53.
Para inducir a la planta para que forme keikis, y aunque recalcamos que no
siempre se tiene éxito, pero es de interés intentarlo, se pueden obtener
realizando tres métodos que se describen a continuación:
1.- Se puede inducir la propagación de Phalaenopsis por la formación de
keiki mediante la aplicación de la “pasta keiki” en los nudos del tallo floral,
esta pasta es una forma concentrada de las hormonas de crecimiento
adecuadas a base de Auxinas y Giberalinas.
2.- También se puede inducir la formación de keiki cortando la espiga floral
en el período justo encima de uno de estos "nudos" para inducir a la planta
que forme una nueva vara floral o en oportunidades keikis. Después de un
cierto tiempo puede comenzar a desarrollarse a partir del punto donde
antes estaba implantada la flor. Recordemos aplicar la fitohormona en el
corte.
3.- Otro método para la inducción a la formación de keiki es cortando la
espiga floral en pequeños trocitos que contengan yemas y sembrarlos en
forma horizontal en un recipiente con sustrato muy fino y húmedo, al que
tapamos con un plástico transparente y lo dejamos en un lugar sombreado
con buena iluminación. Podar antes las flores y dejar las yemas a que se
estimulen aun en comunión con la planta da muy buenos. Los trocitos de
yemas deberán de desinfestarse previo a la siembra esto para asegurarnos
que no vaya a sufrir pudrición a causa de hongos o bacterias.
TRASPLANTE O SIEMBRA DE LOS KEIKIS:
Las plantas formadas a partir del método de inducción a la formación de
keikis se pueden dejar en su lugar de nacimiento hasta que tengan un buen
sistema de raíces y 2 o 3 hojas. En este punto se pueden plantar en una
maceta y utilizar un sustrato como musgo o fibra de coco para que logren
completar su crecimiento y alcancen un desarrollo rápido como para llegar a
la floración, lo que ocurrirá en aproximadamente 2 años.
No olvidemos de dar todos cuidos dando las condiciones ambientales
adecuadas y los manejos de riego adecuados especialmente en los
primeros meses y por su puesto aportarle la debida nutrición.
54.
PASOS PARA LA INDUCCION DE KEIKIS
Cortar las piezas del pedúnculo floral
provistos de yemas, quitar la bráctea que
protege la yema con pinza.
Las yemas deberán desinfestarse con alcohol
o hipoclorito de calcio previo a la siembra,
luego lavar con agua limpia.
Luego de desinfestar sembrar yemas en
frascos con musgo y tapar con plástico o
tapa.
Keiki estimulado con aplicación de
fitohormona en la yema.
55.
TIPOS DE MACETAS
Para cultivar orquídeas Phalaenopsis existen mucha variedad o tipos de
macetas, en el mercado encontramos hoy en día materiales como plásticos,
arcilla, polietileno, asbestos y otros. Independientemente del material las
macetas para cultivar orquídeas tienen que tener las características
siguientes: Un buen drenaje o ventilación y para ello se recomienda que al fondo de la base estas tengan por lo menos 5 agujeros. En los costados también deben de poseer aberturas verticales o agujeros de 1 a 2 pulgadas de diámetro. La importancia de lo anterior se debe a que las orquídeas tienen un sistema radicular epifito y captan el agua de la humedad relativa y si no están bien ventiladas hay poco desarrollo tanto de raíz como de la planta. Por lo anterior en muchos casos se prefieren las macetas de arcilla perforadas o cestas colgantes ya que estas favorecen la ventilación de sus raíces.
MACETA DE ARCILLA.
Como se dijo anteriormente la arcilla es uno de los materiales preferidos
por las orquídeas ya que ofrece muchas cualidades o ventajas tales como:
. Buen drenaje: por ser de arcilla cocida, estas presentan gran cantidad de
poros y al realizar los riegos el viento penetra por ellos y desaloja el exceso
de agua que se encuentra en el interior bajando de esta manera las
pudriciones de las raíces, por otra parte las raíces se adhieren con facilidad
a la superficie de la maceta dando un mejor sostén a la planta.
.Buena presentación: Las orquídeas cultivadas en macetas de barro siempre
tienen una buena presentación por otra parte los alfareros diseñan y
producen estas macetas con todas las características ideales para cultivar
orquídeas.
Como todo producto, la arcilla también tiene desventajas, las desventajas
mas observadas son:
. Fácil de quebrarse: por ser de barro cocido son de fácil quebrar
especialmente en el transporte.
. Son muy pesadas: Esto afecta especialmente en el trasporte.
56.
A la izquierda macetas de arcilla cocida con agujeros de drenaje en los costados, a la
derecha cultivo de orquídeas variadas en maceta de arcilla.
MACETAS DE CERAMICA.
Por lo general estas macetas son utilizadas en las tiendas al detalle
con el objetivo de darle un valor agregado al las plantas y para dar
más belleza o estética.
A la izquierda mosaico de macetas de cerámica; a la derecha plantas en macetas.
57.
MACETAS PLASTICAS.
Actualmente el plástico es un material que ha venido a sustituir a la arcilla;
es utilizado por viveristas productores ya que es de bajo costo, muy durable
y fácil de transportar. Las macetas plásticas que se utilizan para cultivar
orquídeas son de variables tamaños, forma y colores. El tipo a usar
dependerá de la fase en que se encuentren (Aclimatación, desarrollo y
floración) nuestras plantas.
El fase de aclimatación y desarrollo los productores por lo general
prefieren las macetas transparentes ya que estas ofrecen múltiples
ventajas sobre las de colores oscuro; por ejemplo en la s transparentes se
pueden detectar problemas de exceso de riego, presencia de alga en el agua
de riego, inadecuada intensidad lumínica dentro del invernadero etc.
Macetas de plástico para el
desarrollo de Phalaenopsis
Arriba maceta con presencia de algas y abajo
planta con problemas de amarillamiento de raíz.
Ambas por exceso de riego.
58.
Si utilizamos macetas trasparentes se deberá tener presente que estas no
dan una adecuada presentación por lo que antes de las orquídeas entren en
la fase de finalización o floración deberán de cambiárseles las macetas
buscando tonalidades oscuras de atracción al ojo del comprador. Las
macetas se les pueden perforar agujeros a los costados para mejorar el
drenaje y la ventilación de las raíces más sin embargo esto queda opcional.
Observe como salen las raíces de los orificios, esto favorece a un buen intercambio gaseoso
estimulando un rápido crecimiento de la planta. Abajo diferentes tamaños de macetas
según la fase o etapa de desarrollo.
59.
Vivero de Phalaenopsis ENA utilizando macetas plásticas.
Tienda o sala de venta de Phalaenopsis con variedad y colorido de macetas plásticas.
60.
CESTAS O CANASTAS COLGANTES.
Las cestas colgantes son recipientes de gran predilección por las orquídeas
ya que ofrecen ventajas al exponer las raíces en el aire lo que favorece su
adecuado desarrollo. Además de lo anterior en lo aéreo hay menos daños por
moluscos que son de las principales plagas de este cultivo. Los materiales
utilizados para estos recipientes son: madera, alambre galvanizado y
plástico en muchos casos se ven productores que cuelgan sus macetas sean
estas de plástico o arcilla.
Una de las ventajas de cultivar orquídeas en cestas aéreas es la gran
capacidad de drenaje que estas ofrecen, disminuyendo las perdidas por
malos riegos.
Cesta de madera rustica de Café de uso
común en El Salvador.
Cesta de plástico.
Cestilla de alambre galvanizado con
sustrato de fibra de coco.
Cestilla de madera Tallada.
61.
MANEJO AGRONOMICO PARA EL DESARROLLO DE
PHALEONOPSIS.
Como manejo agronómico entenderemos todas aquellas actividades que se
realizan en el cultivo durante todo su ciclo vegetativo con el fin de obtener
plantas de buena calidad en el menor tiempo posible. En el manejo
agronómico se deben de tomar en consideración tanto factores bióticos
como abióticos.
ACLIMATACION DE VITROPLANTAS.
La aclimatación tiene como objetivo, el adaptar a las condiciones
ambientales adversas toda plántula que provenga del laboratorio, ya sean
estas reproducidas por tejidos o por semillas. El proceso se inicia con la
selección de las plántulas clasificándolas por tamaños similares; luego se les
elimina el medio de cultivo a través de un lavado con agua limpia y fresca;
posteriormente se siembran las pequeñas plántulas de orquídeas en una
bandeja o en macetas de 3 pulgadas con un sustrato adecuado y
previamente desinfestado; el cual debe de tener buena retención de agua y
a la vez buena capacidad de drenar el exceso después de cada riego (ver
sustratos).
Las vitroplantas trasplantadas deben de colocarse en un lugar fresco y
protegerlas de la radiación directa del sol, se les debe de aplicar sobre el
follaje riegos en forma de neblina esto con el objetivo de disminuir la
transpiración y evitar la muerte por deshidratación (ver factores
climáticos). Las corrientes de vientos fuertes son una amenaza para las
pequeñas orquídeas, por tal razón es conveniente realizar la aclimatación
bajo condiciones controladas donde se disminuyan estos riesgos. Cuando no
tenemos riego nebuloso la técnica más común es cubrir con una película
plástica o tapadera a las macetas o charolas con plántulas recién sembradas;
con este proceso se logra además de de la adaptación; el crecimiento y
desarrollo de nuevas raíces y hojas. El tiempo que tarda la fase de
aclimatación es de 3 a 5 meses tiempo suficiente para que se hayan
adaptado y estén listas para adoptar las nuevas condiciones y manejo.
62.
Plántulas invitro lista para ser llevadas al
proceso de aclimatación en los invernaderos
Plántula aclimatada cultiva directamente en
maceta.
Orquídeas aclimatadas en Charola o Bandeja
plástica
Aclimatación de vitroplantas en charolas
tapadas herméticamente.
Alumnos de ENA realizando practica de
Repoteo o trasplante de Palaenopsis
aclimatadas
Plantas recien trasplantadas en maceta
para su desarro y floracion.
63.
TRASPLANTE, CAMBIO DE MACETA O REPOTEO
Las plantas están listas para ser trasplantadas cuando sus hojas han
alcanzado una longitud de unos 3 a 6 cm. de longitud. Estas deben de
trasplantarse en macetas de 3.5 pulgadas y deben de permanecer en este
recipiente durante un periodo de 12 a 14 meses; para entonces las plantas
deben de tener de 3 a 4 hojas con una longitud de unos 8 a 12 cm. de largo.
El sustrato usado en esta etapa tiene que ser con las mismas características
que el usado en la aclimatación.
Después de los 14 meses es necesario realizar otro cambio de maceta, para
ello se debe de trasplantar en macetas de 5 a 6 pulgadas en donde
permanecen hasta la floración. Al realizar el cambio de maceta, se le debe
de dejar el sustrato y solamente rellenar los espacios aéreos con el nuevo
sustrato de retención moderada de agua (ver sección de sustratos). Estas
plantas permanecen en este recipiente hasta su comercialización.
Se sugiere realizar el cambio de macetas en plantas adultas especialmente
aquellas que no logran sostenerse y vuelcan especialmente por su gran
tamaño. En este caso se debe de realizar una ligera poda de raíces, cambiar
el sustrato y la maceta.
La poda debe de realizarse con una tijera de podar previamente
esterilizada, posteriormente se recomienda aplicar al sustrato algún
fungicida para prevenir pudriciones de las raíces causadas por hongos.
En esta fotografía se muestra la secuencia de cambios de macetas según la fase o etapa de
las plantas
64.
RIEGO.
Dentro de las prácticas culturales del cultivo, el riego juega un papel muy
importante ya que de él depende el desarrollo o crecimiento vegetativo; por
otra parte un mal uso del riego puede causar la muerte repentina de las
plantas. “Un año para crecer una semana para fenecer”. Es una de las reglas
importante del cultivo de orquídeas y la causa más común del fracaso en el
cultivo es el exceso de agua. Por lo general las Phalaenopsis toleran mejor la
falta de agua.
Para realizar un riego es de vital importancia tomar en cuenta las siguientes
consideraciones:
1. Calidad de agua: las orquídeas no toleran las aguas duras que contienen
muchos carbonatos ya este que este se acumula en las hojas formando una
capa de sarro o costra la cual obstruye el proceso de fotosíntesis
reduciendo el crecimiento de las plantas.
Si en la zona se tiene agua con estas características, se recomienda colocar
el agua en un tanque grande y agregarle un puñado de tierra; dejar reposar
y luego usarla para el riego.
El agua potable clorada ayuda al desarrollo de las plantas ya que contiene un
alto poder desinfectante.
2.Época del año: En el país se tienen bien marcadas dos estaciones el verano
y el invierno. En la primera estación (De Noviembre a Abril) especialmente
en el mes de enero la temperatura baja considerablemente, en este caso se
recomienda realizar los riegos alrededor de las 10 am, esto con el fin de que
la humedad drene durante todo el día; si se riega por la tarde no se logra
drenar y el frió de la noche afecta las raíces. Si sabemos que se
presentaran temperaturas muy bajas es preferible no regar.
En época de invierno (De mayo a octubre) los días son muy copiosos y esto
incrementa la humedad relativa, si regamos en estas condiciones se
incrementa el fenómeno de pudriciones tanto de raíces como de hojas; por
tal razón en esta época se deben de reducir los riegos 1 a 2 por semana.
3. Sustrato utilizado: en la sección de sustratos se observo que existe gran
variedad de ellos y que cada tipo posee características físicas diferentes y
con relación a la retención de agua se debe de tomar en cuenta al momento
de realizar el riego.
65.
4. Fase del cultivo: según la fase en que se encuentra el cultivo así será la
frecuencia de los riegos; en la fase de aclimatación el sustrato no debe de
pasar reseco por mucho tiempo; por lo tanto se debe de regar con más
frecuencia, en la fase de desarrollo los riegos son un poco frecuente y en la
floración se reducen considerablemente. A manera de guía se presenta el
siguiente plan de riegos:
FASE DE ACLIMATACION
Días nublados y copiosos---------- No regar.
Días seminublados----------------- 1a 2 riegos por semana.
Días soleados, calurosos y con vientos---3 a 5 riegos por semana
Días de frió------------------------ 1 a 2 riegos por semana.
FASE DE DESARROLLO VEGETATIVO.
Días nublados y copiosos----------1 riego por semana.
Días seminublados-----------------2 riegos por semana.
Días soleados y calurosos---------3 riegos por semanas.
Días fríos--------------------------1 a 2 riegos por semana.
PLANTAS ADULTAS O EN FLORACION.
Días nublados y copiosos----------No regar.
Días seminublados-----------------1 riego por semana.
Días soleados y calurosos---------1 a 2 riegos por semana.
Días fríos--------------------------1 riego por semana.
El siguiente cuadro pude servir de guía para programar y realizar los riegos
en nuestras orquídeas.
REGAR MAS REGAR MENOS.
En lugares muy iluminados. En lugres poco iluminados.
Cuando la temperatura es alta. Cuando hay baja temperatura.
Cuando la humedad es baja. Cuando la humedad es alta.
Cuando hay fuertes vientos. Si no hay viento.
Cuando la maceta es pequeña. Si la maceta es grande.
Cuando se cultiva en canastas. Si se cultiva en macetas.
Cuando se usa maceta de barro. Si se usa maceta plástica.
Cuando la planta está en crecimiento. En floración.
66.
TECNICAS PARA LA FERTILIZACION DE PHALEONOPSIS
Como todo ser vivo, las orquídeas necesitan alimentarse, y para ello se les
debe de aportar en el programa de nutrición con todos los macro nutrientes
y micro nutrientes que ella requiere para las diferentes fases en su ciclo de
vida. Hay 17 elementos esenciales requeridos por las plantas. De estos 17,
tres representan el 89% del contenido seco de las plantas y son obtenidos,
en forma natural, del dióxido de carbono y oxigeno en la atmósfera y del
agua. Ocasionalmente el dióxido de carbono se puede suplir en invernaderos
para incrementar la razón de fotosíntesis.
Los siguientes seis elementos (N, P, K, Ca, Mg, y S) se denominan macro
nutrientes y representan el 10.5% del peso seco de las plantas. Estos
nutrientes son básicos para el buen desarrollo de cualquier planta.
Los elementos Hiero, Manganeso, Cloro, Boro, Zinc, Cobre, Níquel y
Molibdeno son catalogados como micro elementos porque se requieren en
pequeñas cantidades y constituyen el 0.5% del peso seco de las plantas.
NITROGENO.
Es necesario para el crecimiento vegetativo y le da el color verde saludable
a las plantas. Para adicionar el nitrógeno es necesario seleccionar la forma o
clase de nitrógeno, ya que este elemento se encuentra en diferentes formas
y cada una de ella reacciona y actúa muy diferente en la planta. Por ejemplo
las plantas tienen la capacidad de almacenar cantidades altas de nitrógeno
en la forma nítrica(N–NO3), pero no tienen la capacidad de almacenar altas
concentraciones de nitrógeno en forma amoniacal (N-NH4).
Los fertilizantes nitrogenados pueden contener el nitrógeno en las
siguientes formas: amoniacal, nítrico y ureico. El uso de fertilizantes
ureicos no es recomendado en las orquídeas ya que puede resultar riesgoso
para la planta si no se tienen conocimientos profesionales.
Cuando hay niveles mayores a los del requerimiento, las plantas inician su
almacenamiento del mismo. En estas condiciones, una proporción de
nitrógeno en forma amoniacal o ureica, puede causar toxicidad en las
plantas.
Los síntomas de toxicidad por amonio son visibles en las hojas viejas, en
ellas se observa que los márgenes de las hojas se acolochan para arriba o
para abajo; clorosis intervenal y posterior necrosis y caída de la hoja.
67.
FOSFORO.
Ayuda al fortalecimiento y maduración de la planta, estimula la floración,
provocando la aparición de los escapos florales.
El fósforo se recomienda hacer aplicaciones del 10 hasta el 50% del total
de nitrógeno aplicado especialmente en la fase de crecimiento. En la fase de
floración la planta necesita mayor cantidad de este elemento.
POTASIO.
Es el responsable del fortalecimiento de las raíces y tallos, además juega un
papel importante en la cantidad y el colorido de las flores.
La potasio se debe de aportar en una relación de 1.0: 1.0 a 1.0: 1.5 con
relación al nitrógeno aplicado.
El nitrógeno, el fósforo y el potasio son los nutrientes básicos para el
desarrollo de la planta. Las orquídeas requieren dosis homeopáticas de
fertilización, es decir, mucho más pequeñas que las que necesitan otras
especies vegetales. Por tal razón las soluciones con fertilizantes que se
preparen tienen que ser muy bajas de lo contrario las plantas sufrirán
intoxicaciones por exceso de fertilizantes.
CALCIO.
Este elemento ayuda a fortalecer las raíces y tallos en épocas de calor
regula la transpiración.
Debido a que el calcio llega a las raíces por el flujo de la transpiración del
agua, se manifiesta deficiencia de calcio en días nublados y muy húmedos.
También este elemento ayuda a que sea mejor aprovechado el magnesio y el
potasio.
MAGNESIO.
Forma parte del núcleo de la clorofila por lo tanto influye en el crecimiento
y al igual que el nitrógeno da el color verde a la planta. También ayuda al
balance de calcio, magnesio y potasio.
68.
AZUFRE.
El azufre es importante para dar un color verde intenso al follaje. Una
deficiencia de este elemento provoca clorosis y crecimiento reducido.
El agua de riego aporta más o menos unas 48 ppm de azufre, por lo que se
considera una fuente de este elemento.
El aporte de elementos menores es tan esencial como el aporte de los macro
nutrientes, por tal razón en un programa de nutrición se debe de considerar
estos dos grandes grupos de nutrientes.
Los elementos menores deben de estar siempre en los programas de
nutrición ya que por muy mínima que sea la necesidad de ellos, la carencia de
ellos incide en el desarrollo de las orquídeas.
La fotografía superior muestra plantas de 15 meses de edad tratadas con soluciones ricas
en fósforo. Observe la aparición del pedúnculo floral.
69.
La fotografía muestra el efecto de la nutrición en el buena sanidad y abundante desarrollo
del sistema radicular.
70.
ELABORACION DE SOLUCIONES NUTRITIVAS.
Para fertilizar nuestras orquídeas hoy en día se encuentran en el mercado
gran variedad de soluciones nutritivas que pueden emplearse en los
programas de fertilización en las diferentes fases del cultivo de
Phalaenopsis. Es recomendable adquirir las soluciones ya elaboradas, ya que
el prepararlas requiere de mucho cuidado y profesionalismo; mas sin
embargo a nivel comercial es más conveniente que cada productor elabore
sus propias soluciones a partir de sales minerales que se adquieren en el
mercado, vale la pena recordar que las materias primas a utilizar tanto de
macro elemento como de micro elementos tienen que ser en forma de
nitratos y quelatos.
Las orquídeas requieren de cantidades muy pequeñas de fertilizantes, por
ejemplo el nitrógeno que necesita en la etapa de desarrollo oscila entre las
200 a 300 ppm, fósforo de 50 a 100 ppm, potasio de 200 a 300 ppm, calcio
de 80 a 120 ppm y magnesio de 40 a 60 ppm. Todos esto elementos se deben
de suministrar en el riego cada ocho o cada quince días. Para la fase de
prefloración y floración se debe de disminuir el nitrógeno y el potasio, con
esto se estimula los escapos florales.
En la fase de aclimatación se debe iniciar el programa de fertilización
después de los sesenta días; si se hace antes se corre el riesgo de causar
quemaduras a las plántulas. Las concentraciones a utilizarse en este periodo
son muy bajas; en el caso del nitrógeno, se debe aplicar a 50 ppm, el fósforo
a 25ppm y el potasio a 50ppm.
A continuación se citan algunas sugerencias de soluciones nutritivas que
pueden ser utilizadas en los programas de nutrición.
SOLUCIONES RECOMENDADAS EN LA FASE DE ACLIMATACION.
1.- Primera solución nutritiva.
Cantidad de producto por cada litro de agua.
0.15gr de nitrato de amonio
0.10gr de nitrato de potasio
0.05 gr. de fosfato monomonico
71.
2.-Segunda solución nutritiva.
0.12gr de Peters 20 – 20 – 20.
0.22 gr. de nitrato de amonio.
SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA LA FASE DE DESARROLLO.
1.- Primera solución nutritiva.
Cantidad de producto por cada litro de agua de riego.
0.30 grs. de nitrato de amonio
0.15 ml de ácido fosfórico
0.60 gr. de nitrato de potasio
0.30 gr. de nitrato de calcio
0.15 gr. de nitrato de magnesio
Elementos menores según recomendación de fabricante.
2.- Segunda solución nutritiva.
Cantidad de producto por litro de agua de riego.
0.50 gr. de nitrato de amonio
0.16 gr. de fosfato monomonico
0.60 gr. de nitrato de potasio
0.30 gr. de sulfato de magnesio
0.50 gr. de nitrato de calcio
Elementos menores en según recomendación de fabricante.
3.- Tercera solución nutritiva.
Cantidad de producto por cada litro de agua de riego.
1.5 gr. de Peters 15 – 5 – 25
0.50 gr. de nitrato de calcio
72.
4.- Cuarta solución nutritiva.
Cantidad de producto por cada litro de agua de riego.
1.25 gr. de Peters 20 – 10 – 20
0.50 gr. de nitrato de calcio
FORMULACIONES PARA LA FASE DE FLORACIÓN.
1.- Primera solución nutritiva.
Cantidad de producto por cada litro de agua de riego.
0.22 gr. de nitrato de amonio
0.66 gr. de fosfato monomonico
0.25 gr. de nitrato de potasio
0.15gr de nitrato de calcio
0.10gr de nitrato de magnesio
Elementos menores según recomendación del fabricante.
2.-Segunda solución nutritiva.
Cantidad de producto por litro de agua de riego.
0.80gr de Peters 5 – 50 – 17
0.25 gr. de nitrato de calcio
3.- Tercera solución nutritiva.
Cantidad de producto por litro de agua de riego.
1.25gr de Peters 15 – 30 – 15
0.25gr de nitrato de calcio
73.
4.- Cuarta solución nutritiva.
Cantidad de producto por cada litro de agua de riego.
1.15gr de Schultz 19 – 31 – 17
0.25 gr. de nitrato de calcio.
Todas las soluciones anteriores presentan las cantidades de macros y
micros elementos dentro de los rangos de necesidades o requerimiento para
cada una de las fases de desarrollo del cultivo mas sin embargo es
recomendable que cada productor o aficionado realice sus propias pruebas
ya que las condiciones propias de cada lugar pueden afectar los resultados
al aplicar las soluciones antes mencionadas.
METODOLOGIA PARA FERTILIZAR LAS ORQUIDEAS.
Para fertilizar orquídeas existen dos métodos muy empleados por los
cultivadores:
1.- Fertilización foliar: este método consiste en pulverizar la planta al
follaje con soluciones nutritivas una vez cada 15 a 20 días.
Después de cada aplicación, no se debe de regar agua al follaje durante 24
horas para permitir que los nutrientes sean asimilados. Toda aplicación debe
de realizarse después del riego esto, con el fin de prevenir posibles
quemaduras de las hojas y raíces. Se ha observado que las Phalaenopsis no
toleran altas dosis ni muchas aplicaciones foliares en intervalos cortos de
tiempo, por tal razón se debe de tener un gran cuidado al realizar este tipo
de fertilización.
La hora para realizar las aplicaciones juega un papel importante, las
orquídeas generalmente mantienen cerrado sus estomas durante el día y
abiertos durante la noche, por tal razón es más conveniente hacer las
aplicaciones foliares en horas de la tarde.
2.- Fertilización en Drench o fertiriego: este método es muy empleado en
viveros y consiste en aprovechar el riego al incorporar la solución nutritiva
al agua de riego; de esta forma se riega y se fertiliza de una vez. Esta
actividad se recomienda realizarla por las mañanas entre las 10a.m a 11a.m o
por horas de la tarde entre las 3pm a 4pm (Según la zona)
74.
Si realizamos el fertiriego muy temprano las plantas pueden sufrir estrés;
si se hace muy tarde se puede alterar la humedad relativa y absoluta
favoreciendo a la proliferación de plagas y enfermedades.
Después de realizar el fertiriego, es conveniente realizar un riego nebuloso,
esto con el objetivo de bajar la concentración de la solución que queda en la
hoja y así evitar posibles quemaduras.
Los drechs se deben de realizar cada semana especialmente en la fase de
crecimiento ya que el rápido crecimiento de la planta depende en gran
medida de la nutrición que se aporte en el momento adecuado. Con un
atinado plan de nutrición y acompañado de un buen manejo de condiciones
ambientales, se obtienen Phalaenopsis listas al mercado a los 18 meses;
periodo de tiempo que va desde la aclimatación hasta la floración.
MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.
Coma toda planta, las orquídeas están expuestas al ataque de diversas
plagas, tales como hongos, insectos, bacterias y virus. Estos últimos están
presentes en el agua y en el aire, así como en las herramientas, por lo que se
recomienda mantenerlas siempre desinfectadas.
Es importante observar las plantas todos los días para poder detectar a
tiempo cualquier plaga o enfermedad que se presente. Si en el cultivo nos
encontramos con cualquier anomalía debemos de actuar rápidamente. Una de
las normas que debe de implementarse en el invernadero es la limpieza, y
para ello se debe de mantener libre de malezas, rastrojos, macetas viejas o
cualquier otro tipo de basura; esto ayudara a evitar la presencia de plagas y
enfermedades que pueden dañar las plantas.
Dentro de las plagas comunes que podemos encontrar en el cultivo son las
siguientes:
CARACOLES Y BABOSAS.
Son animales pertenecientes a los moluscos. Algunos tienen caparazón como
el caracolillo de jardín (Helix aspersa), otros no tienen concha como las
babosas de invernaderos (Milax gagates). Estas plagas se alimentan de las
flores, hojas tiernas y raíces jóvenes; generalmente se alimentan de noche
y durante el día se esconden en los rastrojos o basuras. Esta plaga prolifera
mejor en condiciones de oscuridad, baja temperatura y alta humedad.
75.
Para su control se debe iniciar con una buena limpieza del invernadero
eliminando basuras, rastrojos, piedras y cualquier objeto que sirva de
escondite a estas plagas.
Si la incidencia es grande, entonces es necesario aplicar por las tardes
cualquier caracolicida disponible en el mercado. Recomendamos que al
aplicar los moluscocidas no tocarlos con la mano ya que se corre el riesgo de
que los caracoles y ligosas detecten nuestro olor y rechacen de comerlo
Un método casero que se emplea para atraparlos son las hojas de lechuga,
papas crudas, que se colocan al caer la tarde, en las partes más húmedas del
invernadero. Ambas plantas les apetecen tanto, que por la mañana se
encuentran sobre ellas y es fácil exterminarlos aplicándoles pizcas de sal
común sobre el cuerpo.
Caracol de Jardín (Helix aspersa ) Ligosa o Babosa de invernaderos (Milax gagates)
Planta con daños de moluscos.
76.
CUCARACHAS
Muy perjudicial, es nocturna y se radica en los cascajos de las macetas o
cestas o en las rendijas de los troncos. Su daño se caracteriza porque
destruye las raíces tiernas y viejas, pues de ellas se alimenta; además, es
transportadora de hongos. Lo más efectivo para su combate son las Pastas
Fosforadas (pastas de fósforo), pues ellas se las comen y mueren; como
mejor resultado da su empleo es untando cierta cantidad en los fondos de
las macetas, en la parte de abajo de los bancos o estantes donde estén
colocadas las plantas; también haciendo cebos tóxicos con bórax mezclado
con azúcar, también se puede aplicar el acido bórico en diferentes puntos
del invernadero en las macetas infestadas.
ESCAMAS.
El daño de este insecto se da al succionar la savia de la hoja reduciendo el
crecimiento provocando hasta la muerte de la planta. Los géneros más
comunes de escamas son: Diaspidae de capa dura y cerosa y Coccidae que no
forman capa. Los dos géneros pueden estar presentes en el cultivo; para el
control se debe de fumigar con Insecticidas Sistémicos de forma
preventiva.
ENFERMEDADES.
1- PODREDUMBRE DE LA RAIZ Y DE LA HOJA POR PHYTIUM Y
PHYTOPHTORA
Son hongos importantes y comunes que atacan las raíces de las orquídeas y
tallos y hojas en plantas de orquídeas. El daño en las raíces se detecta
cuando estas se tornan de una coloración café en lugar de blanca; además
las raíces dañadas se deshacen fácilmente al tocarlas con los dedos.
Por lo anterior se obtiene un atraso en el desarrollo elevando los costos. Por
otra parte, si el daño se presenta en plántulas en aclimatación, estas
fácilmente mueren ya que también ataca los tallos.
Comúnmente se le conoce como Pudrición Negra causada por dos tipos de
hongos que viven en el suelo (Pythium ultimum y Phytophtora cactorum).
77.
Afecta casi todas las especies cultivadas, y otras plantas. Frecuentemente
se observa en las plantas manchas oscuras, generalmente en los rizomas y
seudobulbos, de consistencia blanda, y que crecen hasta provocar la muerte
de la planta. Generalmente muere la planta en un plazo de 1 a 2 meses.
Muchas veces inicia el ataque por la unión de las hojas con los seudobulbos,
derrumbando la hoja aún verde. En los colectivos, es la principal causa
mortis, llegando a la mortandad de todas las plantas de la maceta en pocos
días.
Siendo estos hongos de suelo, la mejor manera de prevenir está
podredumbre, es mantener las plantas lejos del suelo, con las bancadas o
camas por encima de 50cm de altura. Desinfectar el sustrato con agua
hirviendo o con algun fungicida de suelo antes de plantar las vitroplantas.
El control de la enfermedad en la planta ya contaminada se hace muy difícil,
mas sin embargo, se pueden separar las plantas problemáticas de las demás,
cortar las partes atacadas, para luego aplicar un antiséptico o fungicida
sistémico cada semana o cada 15 dias (canela en polvo también funciona)
hasta que la enfermedad desaparece.
PUDRICION DE LOS ESCAPOS Y FLORES.
Este daño es provocado por el patógeno Botrytis cinerea y se desarrolla
cuando hay demasiada humedad relativa en el ambiente y en tejidos muerto
como las hojas y flores que se secan y no se eliminan de la planta. En las
flores el daño aparece con el secamiento del escapo y se cubre de
vellosidades de color gris la cantidad de flores disminuye así también la
calidad.
Para el control de esta enfermedad se recomienda no regar por las tardes
ni nebulizar después de las 6.00 PM.
Se debe de eliminar hojas secas y dañadas así como cualquier rastrojo que
se encuentre dentro del invernadero.
Cuando se riega procurar no mojar las flores, incrementar la ventilación
interna del invernadero. El control químico se puede hacer con cualquiera de
los productos antes mencionados.
78.
MANCHA BACTERIANA
La Mancha Bacteriana de las Phalaenopsis es la enfermedad más importante
de las Phalaenopsis, llegando a liquidar colecciones enteras, en pocos meses.
Es causada por la bacteria Pseudomonas cattleyae, y sus síntomas en el
inicio son de manchas pardas circulares en las hojas, con aspecto acuoso,
que crecen rápidamente, hasta alcanzar el centro de la planta. Una vez
alcanzado el centro de la planta, la misma está condenada, y muere en
algunos meses. Algunas plantas llegan a la florecer en ese periodo, tal vez en
una tentativa desesperada de reproducirse y garantizar la continuidad de la
especie. El control envuelve desde factores de cultivo, tales como
ventilación, temperatura ambiente adecuada, mantenimiento de las hojas
secas, principalmente a la noche.
Pseudomonas cattleyae en hoja de Phalaenopsis
Para prevenir estas enfermedades se debe trabajar en impedir la presencia
del patógeno al cultivo mediante las siguientes medidas:
1. Utilización de un sustrato libre de patógenos, con buen drenaje y
aireación.
2. Evitar el contacto directo de las macetas con el suelo.
3. Tener siempre limpio el invernadero.
4. Evitar los riegos excesivos.
79.
5. No introducir especies silvestres al invernadero, especialmente donde se
tienen plantas en aclimatación y desarrollo que fueron producidas en
laboratorio.
6. Esterilizar o desinfestar macetas y charolas antes de utilizarlas
7. Utilizar agua limpia para el riego especialmente en la fase de
aclimatación.
8. Realizar un análisis de agua ya que estos hongos viven también ella; si se
encuentra su presencia hay que tratar el agua con químicos o instalar un
esterilizador de agua.
9. El proteger las orquídeas bajo invernaderos y la supervisión diaria ayuda
a prevenir la incidencia de plagas y enfermedades.
La fotografía muestra la supervisión del cultivo por un técnico de la ENA.
Amigo lector esperamos que la información obtenida en este manual sea de
ayuda para que UD pueda a partir de hoy dar mejores cuidados sus
orquídeas Phalaenopsis y que dichas técnicas se aplican para otras especies
de esta familia de plantas que adornan nuestro planeta.
80.
HIBRIDOS PRODUCIDOS EN ENA DURANTE EL PERIODO 2000 A 2010
ENA 0011 MARICARMEN
ENA 0017 VALERIA
ENA0013 GUANAQUITA
ENA0013 VERO
ENA0013 PIEL DE ANGEL
ENA0016 ADELINA
ENA0017 CHATITA
ENA0017 SAN JULIAN
ENA0013 MONICA
ENA0016 TOÑITA
ENA0015 YUKAKO
ENA0012 SAN JOSÉ
81.
EN MEMORIA DE MI MADRE.
JUANA ANTONIA CORTEZ SOLIS
AGOSTO DE 1925/DE MARZO 2012.
POEMA EN NÁHUAT PIPIL. KANKALÁGUI TÚNAL
NUYÚLU, NUYÚLU CHÚGA.
¿KEN TINÉMI NAN? NUYÚLU
NIGNEGÚTI NAN.
TÁJA NU TÚNAL, NU SíTAL,
NU MÉTSTI NU SHÚCHIT.
NUYÚLU NIGNEGÚTI NAN.
NÁJA NE TE GÚNEU NELITO.
Manuel Cortez/2013
CUANDO SE OCULTA EL SOL
MI CORAZÓN, MI CORAZON
LLORA.
¿DONDE ESTAS MAMÁ? MI
CORAZÓN TE QUIERE MAMÁ.
ERES MI SOL, MI ESTRELLA,
MI LUNA Y MI FLOR.
MI CORAZÓN TE QUIERE MAMA.
YO SOY TU HIJO NELITO.
Manuel Cortez/2013
CITAS BIBLIOGRÁFICAS.
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Pág. 1 a 59
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con énfasis en suelos de América Latina. San José, C.R. Pág. 199
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HENRY, T. 1968. Horticultura y Floricultura sin tierra. MX.
Pág. 45 a 105
MARTÍNEZ, F. 1995. Manual Práctico de Producción de Noche
Buena. Morelia, MX. Pág. 28 a 34 y 58 a 77.
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