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MIS PRIMERAS PUNTADAS

Puntadas a mano

Algunas puntadas que le ayudaran en la elaboración de una buena prenda de vestir. Las hacemos

utilizando la aguja adecuada. Aguja fina para telas finas y agujas medias o gruesas para telas más

gruesas.

HILVANAR O PESPUNTEAR: Hilvanamos para unir las piezas antes de pasarle la costura a máquina.

También hilvanamos los orillos de cuellos, mangas, escotes como costura decorativa y para hacer

frunces. Se inicia el hilván haciendo un nudo al extremo del hilo y pasando la aguja del derecho al

revés de la tela con puntadas largas. Debe tener en cuenta no tensionar mucho el hilo para que no

se formen frunces, o tensionarlo si desea fruncir.

SOBREHILADO: Muy útil para las que no tienen fileteadora, ya que es una puntada que se hace en los

orillos de la tela para evitar que se deshilache. Por el revés de la tela queda en línea recta y por el

derecho en líneas verticales inclinadas. También podemos sobrehilar con puntada de zigzag a

máquina o con la puntada de festón.

PUNTADA DE OJAL: Esta es la puntada que utilizará si desea hacer los ojales a mano. Se hace bastante

tupida.

Introducción al patronaje

Aprender a trazar patrones de ropa no es tan difícil como muchas personas piensan. Realmente es

solo cuestión de querer, empezar y practicar lo suficiente. Ese es el secreto.

Si usted nunca ha trazado un molde debe:

1- Aprender a manejar las herramientas que va a utilizar. Debe hacer lo posible por comprarlas.

2- Tener conocimientos amplios sobre textiles. Así puede saber que tela queda mejor con

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determinada moda.

3- Mucho cuidado al marcar las medidas en el trazo del patrón.

4- Tener paciencia como para repetir un patrón las veces que sea necesario. Leer toda la teoría

primero y después desarrollarla paso a paso.

2- No se desanime si al principio no entiende. Eso es normal. Siga insistiendo y no se desanime.

Cuando el diseñador lleva al patronista su diseño, este diseño va acompañado de todas las

especificaciones necesarias para poder desarrollar el patrón : Las dimensiones, los cortes que

lleva la prenda, tipo de manga, tipo de cuello, bolsillos, cinturón, botones, colores de hilo,

calidad de la tela. Esto es lo que se llama LA FICHA TECNICA.

3- Puedo decir con toda seguridad que el patronista hace realidad un sueño, le da muchas

satisfacciones al diseñador y a la persona que al colocarse la prenda siente que fue hecha

para ella y para nadie más.

Herramientas para tomar medidas

Teniendo las herramientas necesarias para realizar su trabajo puede hacer su costura más amena.

Aquí trataremos el equipo básico de su taller de costura como los alfileres, agujas, la máquina de

coser, la máquina overlock. También explicaremos todo lo relacionado con los cierres, botones,

elásticos. Tendremos un tema bastante extendido sobre la máquina de coser. Como su máquina

trabaja, los accesorios, el mantenimiento que debe hacerle y como organizar su costurero. Podemos

clasificar las herramientas de acuerdo al uso de las mismas.

Las herramientas necesarias para tomar medidas.

Aquí encontramos la cinta métrica, la escuadra, la regla, algunas reglas especiales.

También es importante que aprenda las abreviaturas que le damos a las medidas en todo el mundo.

Metro= m

Centímetro= cm

Milímetros= mm

La cinta métrica, es una tira flexible, marcada generalmente en centímetros por una cara y por la otra

en pulgadas. Esencial para tomar las medidas del cuerpo, medidas a los cojines, sillas etc. Debe

mantenerla limpia y en buen estado reponerla en caso de desgaste. Vienen en diferentes anchos y

colores. Puede hacerse también a una retráctil pequeña, parecida a la que usan los arquitectos. Muy

útil para llevarla en el bolso. Su costo es bajo así que no tiene excusa para no comprarla.

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Las escuadras, vienen en variedad de tamaños y en diferentes materiales. Es útil para cuadrar rectos

los bordes del papel o la tela, Conseguir otra línea recta a través de su contraria. Viene en escala

completa, media escala y 1.5. Es mejor comprar de las transparentes.

La regla, Debe hacerse a una regla recta de 1mt de largo, otra regla del tamaño escolar, una

escuadra mínimo de 30cm. La regla de 1mt la va a utilizar en los trazos de pantalón y vestidos, tomar

medidas para cortinas etc. Debe cuidarlas para que no se dañen los orillos ni se partan las puntas ya

que eso impide realizar un buen trabajo.

Calibrador de modistería, es una regla pequeña de 15cm de largo de plástico o metálica, útil para

medir y marcar ojales en el patrón o la tela, dobladillos, pliegues, ondas. Seguimos con las

herramientas de marcado. Aquí encontramos los lápices, plumones para marcar, tizas de sastre, la

carretilla, el papel carbón para trazos. Todo patrón que usted realice debe tener los signos que le

ayudaran en un buen corte y de acuerdo al tipo de tela.

El lápiz

El papel carbón para trazar: No es el usado comúnmente para dibujar. Este papel carbón es un papel

encerado con el cual se pasa a la tela las líneas por donde va la costura, las pinzas, lugar de los ojales

etc. Viene en diferentes colores (amarillo, azul rojo, verde, blanco). También es usado al momento de

pasar dibujos a la tela para bordar. Procuremos usar un color más fuerte que el color de la tela.

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La carretilla es una rueda plana dentada con mango. La vamos a utilizar junto con el papel encerado

para pasar las líneas a la tela. La carretilla dentada pasa las líneas punteadas y se puede usar con la

mayoría de las telas, no en las muy finas. Con estas telas finas usaremos la carretilla plana que nos

marcará una línea continua.

El lápiz de greda o tiza: Útil para marcar con rapidez directamente sobre la tela. Como se borra

fácilmente úsela si va a coser inmediatamente.

Plumines para marcar: Útiles para marcar ojales, pinzas, posición de bolsillos, pliegues etc. Las marcas

de estos plumines desaparecen con agua o solas a las 48 horas. No debe usarlas en telas que destiñan

al lavar, y OJO quite las marcas antes de planchar la pieza porque la plancha puede dejar los trazos

permanentemente.

Para pasar las líneas de su patrón a la tela Coloque la tela con el revés hacia arriba, encima coloque

el papel carbón con el color hacia abajo y luego el patrón. Utilice la rueda o carretilla y pásela por

las líneas que desee ver en la tela y listo.

Herramientas de corte

Seguimos con el tema de las herramientas necesarias en modistería. Entre las herramientas de corte

tenemos:

Las tijeras: Debemos tener una tijera únicamente para cortar papel, una grande y de buena calidad

para cortar tela y una pequeña para cortar hilos sobrantes. Hay tijeras con láser que guían por donde

cortar. Realmente no las veo de gran utilidad porque si usted tiene la tijera mal colocada pues cortará

mal. NUNCA utilice la tijera de cortar tela para cortar papel esa mala costumbre hace perder el filo

de la tijera. Limpie y aceite las cuchillas de vez en cuando. Coloque las capas de tela que pueda

cortar la tijera. Manténgalas siempre afiladas. Esto facilita el trabajo y evita el maltrato especialmente

de sus dedos donde en ocasiones por el mal uso y el abuso de la tijera se engrosa la piel.

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Los alfileres: Se utilizan para asegurar la tela al patrón, para cerrar pinzas, cuadrar moldes etc. Los

mejores son los que vienen con cabeza de colores. Con un imán puede recogerlos de manera rápida.

También es recomendable que use una almohadilla para colocarlos, la cual puede asegurar al

cabezote de la máquina de coser o en la mesa de corte para que los tenga a mano cuando los

necesite.

Cortador giratorio Esta herramienta funciona igual que un cortador de pizza y facilita mucho el corte

sobre todo en las curvas. Al igual que en las tijeras no utilizarlo para cortar papel a menos que tenga

para dos funciones diferentes. Debe ser limpiado cada tanto con un paño embebido en alcohol para

cuidar sus cuchillas. Guardarlo en un lugar seguro cuando tiene niños en casa.

La plancha y la mesa de planchar Debe colocarlas cerca de su máquina de coser y mesa de trabajo.

Ahorra tiempo y le da comodidad. Si usted está cómoda al realizar su trabajo seguramente trabajará

feliz. Aunque la mesa de planchar usted la puede improvisar colocando una sábana sobre el mesón

donde hace el corte, yo le aconsejo si tiene posibilidades, que se haga a una de buena calidad. Hay

unas que son tan baratas que no aguantan ni una mirada. Manténgala limpia para que no manche

lo que está planchando y si no tiene un forro protector usted puede fabricarlo.

Mesa de trabajo: Una mesa grande es lo ideal. Donde pueda extender su tela y trabajar

cómodamente.

Puede comprar una lámina de madera liviana y colocarla encima de unos soportes así puede

recogerla cuando no la esté utilizando o utilizar ese espacio en caso de emergencia.

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Herramientas de trazo

Los elementos del trazado de moldes son:

- Papel de envolver, de manila o papel periódico sin imprimir. El mejor papel Kraft.

- La escuadra que puede mandar a elaborar en triplay o cartón grueso de 60cm x 30cm

-

Plantilla para curvas. (Patrón abajo. Imprímala y pásela a otro material.)

- La cinta métrica.

-Los lápices. Los mejores son de mina negra No.2 y varios de colores.

- Tijeras para cortar papel.

-Alfileres, cinta transparente.

- Mesa de trabajo.

- Cuadro de tallas o medidas de la persona a la que le va a elaborar el patrón.

También debemos tener conocimientos elementales de geometría. Por ejemplo saber que es una

línea horizontal, vertical, inclinada, recta, curva, semicurva, paralelas. Conocer que es un círculo,

cuadrado, rectángulo, triangulo. Saber sobre ángulos, recto, agudo, obtuso.

Figuras geométricas

Para ayudar a las personas que se están iniciando y puedan entender mejor las explicaciones les

colocaré las diferentes figuras geométricas que se utilizan frecuentemente en el trazo de patrones. He

notado que hay mucha dificultad en el uso de la escuadra. Por ejemplo en el trazo de las pinzas para

que queden inclinadas. Si observan el dibujo de la escuadra aprenderán de manera fácil a ubicar la

escuadra en la línea inclinada de la cintura dejando el lado que forma el ángulo mirando hacia el

lugar donde voy a trazar la pinza.

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Historia de la blusa

Del origen de la blusa poco se sabe. Solo que se empezó a ver por los años 1890 entre las mujeres

campesinas. Luego fue utilizada por las mujeres que trabajaban en oficinas y con adaptaciones de

bordados y encajes pasó a la aristocracia. Hoy en día no hay closet de mujer que no tenga más de

una blusa. La blusa es una prenda básica que nos ayuda a mostrar nuestro estilo. Ya sea con mangas

o sin mangas, lisa o estampada, plana o con botonadura, nos puede sacar de apuros en los negocios,

en una cena formal o informal, cuando vamos a la Universidad, en la playa, cine etc.

Los textiles más usados en la confección de blusas son el algodón, la seda y el lino. También en textiles

artificiales o sintéticos las encontramos.

La blusa femenina tiene los botones invertidos en referencia a la camisa de hombres. Es decir los

botones están en el lado izquierdo y los ojales en el derecho. No se sabe a ciencia cierta quién generó

este sistema en las camisas de la época. Con el patrón básico de la blusa podemos desarrollar

infinidad de modas, ya que podemos transformarlo desde la más sencilla moda a la más

complicada. Al adornarla con piedras, encajes, dibujos, bordados o apliques, también logramos

transformar o renovar una blusa. Después de los jeans y los pantalones la blusa es una de las prendas

de vestir más vendidas.

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El corpiño o blusa base

Con los moldes del corpiño delantero y espalda desarrollaremos infinidad de modas de blusas.

También con estos moldes unidos a los moldes de la falda, aprenderemos a trazar el vestido.

Antes de aprender a desarrollar modas debe tener claro el trazo del básico desde la toma

de medidas, desarrollo del molde, el corte y la confección. Solo así le serán muy fácil los temas

avanzados. El corpiño está formado por una pieza delantera y dos posteriores y las vistas de sisa y

cuello.

El corpiño y sus partes

Antes de empezar a trazar los moldes de la blusa es importante que usted se familiarice con algunos

nombres que leerá en la teoría.

Es importante que se los aprenda así cuando usted empiece a leer sobre cómo hacer los patrones

podrá ir imaginando los trazos. Es bien difícil cuando se dice "bajar desde el costado" y usted no sabe

que es el costado. Practiquen con un molde trasero colocando los nombres. Recuerde que lo que no

se practica se olvida.

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Medidas para trazar la blusa

Para tomar las medidas a una mujer y desarrollar los patrones básicos de ropa con menos margen de

error, debemos hacerlo como se los expliqué en un post anterior; con la modelo en ropa interior.

Esta ropa interior debe ser igual o similar a la que va a usar con la prenda ya elaborada. (Si usa un

brasier de realce o faja).Recuerden que las medidas de contorno son las que se toman alrededor y

en dirección horizontal. Los largos se toman de arriba hacia abajo es decir en dirección vertical.

Para elaborar el patrón básico de la blusa vamos a necesitar las siguientes medidas:

1-Contorno de cuello (casi siempre es 36-38cm).

2- Contorno de busto: Pasamos la cinta métrica alrededor del busto.

3- Contorno de cintura: Medida que se toma alrededor de la cintura.

4- Ancho de espalda: Medida que se toma de hombro a hombro (final) por la espalda.

5-Separación de busto: Medida que se toma de pezón a pezón (Es útil para ubicar la distancia de la

pinza)

6-Talle delantero: Desde el hombro (parte media) pasando por el busto hasta la cintura.

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7-Talle de espalda: Desde el hombro (parte media) hasta la cintura por la espalda.

8- Altura de busto: Desde el hombro hasta el pezón.

Estas son las medidas que deben practicar para desarrollar el básico de la blusa.

Cuando empecemos a desarrollar modas veremos cómo tenemos que agregar más medidas:

Contorno de bajo busto, largo de escote, altura de bajo busto. También aprenderemos los traslados

de pinzas, los diferentes escotes y los diferentes cortes. No olvide colocar un cordón en el contorno

de la cintura para tomar las medidas precisas.

Trazo del básico delantero de la blusa

Para el trazo del básico delantero de la blusa seguimos las siguientes indicaciones:

1- Dibujar un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de contorno de busto x largo de talle

delantero. Dentro de este rectángulo marcamos:

2-Ancho de espalda: Desde el punto A hacia la derecha medimos 1/2 de la medida de ancho de

espalda y marcamos el punto B.

3-Ancho de escote: Desde A hasta C medimos 1/6 de la medida de contorno de cuello.

4-Largo de escote: Desde el punto A hacia abajo medimos la misma medida de A-C + 2cm y

colocamos la letra D (Línea azul)

5-Unimos con una curva ancho de escote con largo de escote. (C-D)

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6-Caída de hombro: De la medida de 1/2 ancho de espalda punto B, hacia abajo medimos 1/2 de

ancho de escote y marcamos E.

7-Unimos E-C formando la Línea de hombro.

8-De la medida de caída de hombro E hacia abajo trazamos una línea vertical recta que tendrá

como medida la 1/2 de la medida de ancho de espalda más 1cm. Marcamos el punto F. Esta línea

es la línea de sisa.

9-Donde finaliza ésta línea trazamos una línea horizontal que llamaremos línea de busto. Observe

como trazarla usando la escuadra. Es importante aprender a usar la escuadra.

10-Buscamos la mitad de la línea de sisa y entramos 2cms., en ese punto colocamos la letra G. Por la

línea de sisa y desde el puno F hacia arriba marcamos 3cm y colocamos la letra H.

11- Procedemos a unir los puntos: E-G con una línea recta. Y desde G pasamos por H y terminamos

en la línea de busto con una línea curva.

12- En la línea de cintura medimos 1/4 de medida de cintura más 3cm. Se une la línea de cintura con

la línea de busto y se forma la línea de costado. Marcamos altura de busto desde el ancho de cuello

hacia abajo y trazamos una línea horizontal que es la línea de altura de pinza o altura de busto.

Todavía nos faltan las pinzas. Esto lo explicaremos en la próxima entrada.

Corrección de sisa

La corrección de sisa que se hace en el básico delantero de la blusa. Para que o porque.

Simple, por el levantamiento que produce el busto en la boca de la sisa, dando la impresión que a

usted le queda ancha la blusa en esta parte. Muchas blusas que venden en el comercio o que usted

manda a hacer presentan este problema. Usted quiere solucionarlo cogiéndole a la blusa al costado,

lo cual es imposible. Este problema no tiene solución." Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que

valga". Con la explicación anterior deducimos que la parte de la espalda de la blusa no lleva

corrección en la sisa y que las blusas de niñas no se les hacen corrección de sisa porque ellas no

tienen busto. Tienen pecho.

Si usted tiene poco busto o casi nada la corrección la puede hacer de 1/2 y 1/2 es decir una pinza

de 1/2 cm de profundidad.

Si tiene mucho busto lo ideal sería trabajar con un corte que salga de sisa pase por el busto hasta la

cintura, para poder corregir en caso de que necesite entrar más. Pero normalmente la pinza se hace

de 1cm de profundidad.

TRAZO DE LA PINZA DE CORRECCIÓN

Es una pequeña pinza de 1 o 2cm de ancho trazada en dirección de la altura y separación de busto

y que tiene de largo entre 6-7cm.

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Desde el punto G hacia abajo medimos 2cm y desde allí hacia abajo procedemos a marcar la

corrección que puede ser 1 o 2 cm dependiendo de si su busto es pequeño, normal o muy grande.

Observe el dibujo.

Trazo de las pinzas en la blusa

Aprenda como trazar las pinzas en el patrón o molde de su blusa o vestido.

1-En la línea de altura de busto procedemos a marcar del orillo hacia adentro la 1/2 de la medida de

separación de busto, (punto i)

2-Desde este punto hacia abajo trazamos una línea vertical hasta la cintura. (Punto J) A cada lado

de ésta línea medimos 1 1/2 cm. Así se forma la pinza de cintura. Ustedes notarán que hay una pinza

en el costado. Esta pinza se forma porque la medida del talle delantero es más largo que la medida

del talle de espalda. Esta diferencia puede ser 2, 3, 4, 5 cm dependiendo del tamaño del busto.

A mayor medida de contorno de busto el talle delantero es más largo. Tenemos que igualar costados,

porque si no los igualamos al momento de unirlos veremos el costado delantero más largo que el

costado del patrón de espalda.

3-Para trazar ésta pinza nos vamos al costado y desde la línea de altura de busto hacia abajo

medimos 4 cm (esta medida es estándar) luego de medir los 4cm aplicamos la diferencia entre la

medida del largo de talle delantero y la medida de largo de talle de espalda.

4-Unimos el punto donde midió los 4cm y el punto donde midió la diferencia de talles con líneas que

mueren o finalizan en la separación y altura de busto. Así se forma la pinza de costado.

LA pinza de costado es una pinza

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Ajustes en el escote de la blusa.

Vamos a aprender correcciones en los patrones de ropa que podemos probar cuando la blusa que

hicimos no nos queda perfecta.

1- Le queda la blusa apretada o demasiado justa en el cuello.

Solución: Bajar empezando por un cm al contorno del trazo de cuello, hasta que la sintamos

confortable.

Como hacerlo.

Dibuje al rededor del escote delantero y espalda la nueva posición del escote y luego corte.

2- La blusa le queda ancha en el cuello:

Solución: Subir la línea de costura en la base del cuello colocando un bies al contorno.

Como hacerlo.

Dibuje en el molde delantero y espalda la nueva posición de la línea de escote. Recortar esta

pieza al sesgo. Podemos utilizar una tira de sesgo de las que venden en los almacenes del mismo

color de la tela o aprovechar y hacer contraste. En este caso colocaremos 1 o 2 cm menos del

ancho del escote y ajustamos al coser. También podemos usar cuellos enresortados de los usados

para suéter.

Parte trasera de la blusa paso a paso

Seguramente usted ha practicado tanto el básico delantero de la blusa que lo puede hacer sin mirar

la teoría.

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Entonces es el momento de aprender el trazo posterior.

1- Como en la parte delantera, hacemos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de busto por

largo de talle de espalda.

2- De A-B trazamos 1/2 de la medida de espalda (igual medida que el trazo del delantero).

3- Desde el punto A hacia la derecha medimos 1/6 de contorno de cuello y colocamos el

punto C (igual que el delantero).

4- Desde el punto A hacia abajo medimos 2cm y colocamos el punto D (aquí ya es diferente.)

5- Formamos el cuello uniendo punto D-C.

6- Trazamos la caída de hombro siguiendo el mismo procedimiento que en el delantero (me

imagino que ya sabe cómo.

7- Igual que en el delantero.

8- Igual que en el delantero.

9- Igual que en el delantero.

10- en la mitad de la sisa para colocar el punto G solo entramos 1cm.

11- Aquí procedemos igual que en el delantero.

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12- En este punto hay un cambio importante. Nos ubicamos en la línea de cintura y desde el orillo del

papel hacia adentro marcamos 2cm. Colocamos el punto I y a partir de esta señal marcamos 1/4 de

cintura más 3cm punto J. Trazamos la línea de costado uniendo con una línea inclinada desde J hasta

el final de la línea u busto.

13- Desde el punto I hacia arriba en línea inclinada trazamos la corrección de espalda. (Ver dibujo)

Esta corrección que hacemos tiene la misma función que la corrección que hacemos en la falda:

Hacer que la blusa siga la curva del cuerpo.

14- Trazamos la pinza buscando la mitad entre el punto I_J colocamos el punto K.

A cada lado de K marcamos 1,5cm. Trazamos la pinza y nos queda hacer los aumentos para costuras

igual que en el delantero. Siga la secuencia y observe los dibujos.

Que hacer antes de cortar el molde de la blusa

En varias ocasiones anteriormente les he dicho que no basta con seguir los pasos para hacer un buen

patrón. También hay que saberlo cortar, pasarlo a la tela, coser y sobre todo tomar las medidas

correctamente.

Después de trazar el patrón básico delantero y trasero de la blusa, (que es el que usted va a utilizar

para hacer los posteriores desarrollos de moda), procedemos a cortarlo.

Este patrón no le vamos a dejar pestañas ya que solo lo utilizaremos para sacar otros más avanzados.

Si observa bien los dibujos y sigue las indicaciones seguramente estará haciendo un buen trabajo.

Pero si desea cortar y coser una blusa básica tome este patrón ya cortado y páselo a un nuevo papel

y haga aumentos de 1cm en hombros, sisa, costado, cintura, en el delantero y en el molde de básico

de espalda además de los aumentos anteriores agregue 2cm en el centro del molde para corredera

o botones.

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Parte delantera

- Cerramos definitivamente la pinza de sisa. Que quiere decir definitivamente, que a diferencia de la

pinza de costado y de cintura, esta pinza usted no la volverá a abrir. Cuando usted realice el nuevo

patrón le saldrá con la sisa corregida.

- La pinza de costado y cintura la cierra pero solo mientras corta el molde. (Estoy explicándole sobre

cortar el molde de papel. Recuerde que usted traza el molde y luego tiene que recortarlo y luego

colocarlo en la tela)

- Coloque los signos que ayudaran en el corte y confección del patrón. Por ejemplo el signo al hilo de

la tela, el signo que nos indica cortar sobre el doblez de la tela.

Marque el molde con su nombre, las medidas que utilizó para hacerlo y siga haciendo básicos con

diferentes medidas hasta que aprenda el trazo sin mirar las lecciones. En la próxima aprenderemos

utilizando este patrón como desarrollar modas de blusas.

Así debe quedar el molde delantero en el papel antes de pasarlo a la tela.

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Espalda Con el molde parte trasera de la blusa hacemos lo mismo que con el delantero:

Cerramos la pinza de cintura mientras cortamos el molde

- Hacemos aumentos en línea de hombro 1cm, línea de costado 2cm, línea de cintura 1cm y en el

centro del molde hacemos aumentos de 2cm para colocar zipper o botón.

- Colocamos los signos que ayudan a una buena posición del patrón sobre la tela.

- Cortamos el patrón y nos debe quedar como está en el dibujo.

Recuerde dar los mismos aumentos para costuras tanto para el molde delantero como para el

trasero. Si usted aumenta 1cm al costado en el delantero debe aumentar 1cm en el costado

trasero.

- También recuerde que si usted traza un patrón y su deseo es dejarlo como guía para desarrollar

modas no debe hacerle aumentos para costura.

Trazo de vistas de escote y sisa

Las vistas sirven para pulir y reforzar los orillos o bordes de una prenda. Llevan la misma forma de la

parte donde se van a colocar. Aprenda como sacar las vistas para la blusa o corpiño.

Trazo de la vista de escote

1-Aliste un pedazo de papel que tenga 15cm X 15cm.

2-Coloque el molde de la espalda de la blusa sobre el papel como lo muestra el dibujo.

3-Asegure el molde al papel con alfileres y dibuje el contorno de escote y hombro sobre el papel que

está debajo.

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4-Retire los alfileres y el molde.

5-En el papel que dibujo la vista mida el ancho de la misma (5 cm) en toda la curva del escote.

6-Marque el centro del molde y el hombro para que no tenga confusiones a la hora de cortar y coser.

También la señal "hilo de la tela"

7-Corte sin dejar pestañas.

Trazo de la vista de sisa

1- Aliste un papel de 30 cm de largo X 20 cm de ancho.

2-Ubique el molde como lo muestra el dibujo.

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3-Siga los pasos 3, 4, 5, 6, 7 de escote y listo

Traslados de pinzas: Introducción

Vamos a jugar con las pinzas para desarrollar modas que se adapten a la figura. No la figura que se

adapte a la moda. Pero antes me gustaría hacer un repaso general de algunos detalles:

Tenemos el básico con la corrección de sisa cerrada. Es decir usted trazó el básico delantero, cerró

la pinza de sisa, la sujetó con cinta o con alfiler y pasó el molde a otro papel o cartulina. Si usted lo

hizo así está bien. El nuevo molde solo tiene pinza de costado y pinza de cintura. Debe tener todas las

líneas de busto, altura de busto y pinzas trazadas.

Los traslados de pinza no es otra cosa

que quitar una pinza de un lado y colocarla en otro. Usted puede trasladar la pinza de costado y

dejar la de cintura, puede trasladar la de cintura y dejar la de costado o puede trasladar las dos

pinzas a otro lugar.

Los traslados de pinza se usan para hacer drapeados, para eliminar pinzas, para desarrollar infinitas

modas.

También siga las instrucciones para aprender a cerrar bien las pinzas. En el dibujo puede observar

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hacia todos los lugares de una blusa que usted puede trasladar una pinza. Haga un molde igual y

guárdelo como referencia.

TRAZO DE LA PINZA DE CORRECCIÓN DE SISA: Repito este paso para que rectifique y no cometa errores.

La pinza de corrección de sisa no se traza en el centro de la sisa, no se traza del centro de sisa para

arriba. Si lo hizo así está mal ubicada. Del centro de sisa delantero hacia abajo mida 2cm y de éste

punto hacia abajo mida los 1.5 o 2cm de ancho de pinza. El largo de la pinza es de 7-8cm y la ubica

en dirección a la altura y separación de busto.

APRENDA A CERRAR PINZAS: Si usted no sabe cerrar una pinza, aprenda, ya que cuando una pinza

está mal cerrada hace más mal que bien.

1-La pinza está formada por tres líneas que terminan en un mismo punto. Una central y dos a los

costados.

2-Las distancias entre las líneas de costado y la del centro TIENEN que ser iguales.

3-Quiebre cada línea primero, guiándose por el trazo que hizo. Utilice la uña. Que no pase el doblez

del vértice de la pinza (punto donde se encuentran las tres líneas).

4-Cuando tenga quebrada las tres líneas, le será mucho más fácil cerrarla. Y le quedará perfecta la

presentación del patrón.

Traslado de pinza No.1

Los traslados de pinza debemos hacerlos utilizando el patrón de corpiño sin aumento para costuras.

Ya usted tiene trazado el básico delantero de la blusa. Observa que tiene 2 pinzas. Pero seguramente

no desea hacer una blusa o vestido con 2 pinzas encontradas.

Pero no hay problemas usted con su molde puede hacer maravillas. Ya usted debe saber qué hace

esa pinza allí. Si no lo sabe regrese y practique.

1-Ubiquese en la línea de cintura con línea de costado.

2-Por la línea de costado y de la línea de cintura hacia arriba marque el ancho de la pinza de costado

o lo que es lo mismo, la diferencia que usted tiene en medidas entre el talle delantero y el talle de

espalda y haga una señal.

3- Desde este punto o señal trace una semicurva hacia el centro de la pinza de cintura y listo. Ahora,

si desea haga los aumentos para costuras como expliqué anteriormente.

4- En este traslado no cerramos la pinza, simplemente queda eliminada al quitar su valor en el costado.

NOTA: Esta corrección se puede hacer en diferencias de talles desde 1-3cms.

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Seguimos con el traslado de pinza No.2

Recuerden que estamos tratando de eliminar la pinza de costado. Ya explicamos cómo hacerlo en

el traslado No.1 y ahora explicaremos otras dos maneras de eliminarla. En este caso vamos a

traspasarla para la sisa. Hay dos puntos donde podemos colocarla y desarrollar 2 diferentes modelos

de blusas. En este traslado vamos a desarrollar el corte princesa. Es un corte que va desde la sisa pasa

por el busto y sigue hasta el largo de blusa o vestido. Con este corte eliminamos la pinza de costado

y podemos dar armonía a la prenda. El corte princesa en la sisa lo desarrollaremos de dos maneras

diferentes. Observe los dibujos:

1-Nos ubicamos en la sisa punto G, (si usted no sabe dónde está el punto G en el básico de la blusa

regrese al patrón y estúdielo) bajamos dos centímetros y desde este punto trazamos una línea

semicurva hasta altura y separación de busto; lugar donde termina la pinza de cintura.

2-Procedemos a separar las piezas cortando desde la sisa y siguiendo la curva y los lados de la pinza

hasta la cintura (línea azul en el dibujo). Cerramos pinza de costado definitivamente.

3-Hacemos aumentos de 1cm para costura en las piezas al contorno.

Seguimos con otro corte en la sisa pero ahora lo trazaremos desde el punto E.

Llevamos desde el punto E la línea hasta altura y separación de busto y seguimos hasta la cintura.

Procedemos de igual manera, con los mismos pasos que en el procedimiento anterior.

Los dibujos explican cómo trazar, como separar las piezas y como queda el patrón después de

cortado. No se preocupe si en los costados se ven los moldes más largos que el centro del patrón. Al

momento de coserlo las piezas se embonan y forman la bolsa donde va el busto dando una bonita

apariencia.

Observe que el trazo lo puede hacer desde el centro de la línea de hombro o desde donde termina

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la línea de hombro

Traslado de pinza No.3

Seguimos con los traslados de pinzas en la blusa femenina. En este paso moveremos la pinza a dos

diferentes lugares del cuello, dando dos modelos diferentes:

Veamos el dibujo:

1- En la esquina entre el nacimiento del escote y línea de hombro como lo pueden ver paso a paso

en los dibujos.

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2- Otro lugar es 4cm arriba del escote midiendo estos 4cm por la curva del escote desde el centro

del patrón o molde hacia arriba. Observe como queda:

Practique los traslados y esté pendiente a las modas que desarrollaremos con cada uno de ellos.

Traslado de pinza No.4

Estamos viendo los 8 traslados de pinza que podemos trazar en un básico de blusa.

Estos traslados son muy útiles a la hora de desarrollar modas, crear drapeados, fruncidos y estilizar la

figura.

Cuando terminemos estos traslados entonces empezaremos a desarrollar modelos utilizando cada

uno para que les quede más claro cómo aplicarlos. Es importante practicar todo el proceso.

Para que los tengan como referencia tracen 8 básicos delanteros de blusa con corrección de sisa y

en cada uno de ellos hagan un traslado. Guárdenlos y en el momento que empiecen a desarrollar

modas verán lo útiles que son.

Seguimos con el traslado de pinza No.4:

Con este traslado como con los anteriores podemos aplicarlos de diferentes maneras. Mucho me

preguntan cómo hacer el fruncido o drapeado en el busto. Esta es la respuesta: Trasladando la pinza

de costado al lugar que le indicaré.

P r o f . , A n g e l R i v a s T r u j a n o P á g i n a 24 | 56

Que cree que podemos hacer para aumentar la cantidad de drapeado en este modelo. No dude

en dejar la idea en el blog del costurero. Vamos a ver quién acierta. Más adelante colocaré modelos

de blusas y como desarrollarlos usando estos conocimientos.

Traslado de pinza 5

Estamos ya casi finalizando los traslados de pinza. Hago la aclaración, no estamos desarrollando

modas. Estamos conociendo los lugares más comunes donde podemos trasladar la pinza de costado

y cintura.

Trasladar es quitar de un lado para colocar en otro. Es decir la pinza no se elimina (Excepto en el paso

No.1).Estaré colocando modelos de blusas y vestidos y cual traslado de pinza aplicaremos. El traslado

de pinza 5 lo ubicaremos al final del centro del molde con línea de cintura observen el modelo y

desarróllenlo en papel.

Ya les indiqué que realicen 8 básicos delanteros con corrección de sisa en papel doble y en cada

uno de ellos desarrollen los traslados.

Traslado de pinza No.6

Seguimos aprendiendo formas de desarrollar modas femeninas. Con este traslado movemos la pinza

de costado hacia la cintura. Para esto cerramos la pinza de costado y cortamos por la línea central

de la pinza de cintura. Entonces nos queda la blusa solo con una sola pinza.

Veamos los dibujos y practique el trazo.

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Traslado de pinza No.7

Con el traslado de la pinza 7 hacemos fruncidos o drapeados en el costado inferior de la blusa.

Veamos los dibujos. Si usted ha practicado los 6 traslados de pinza no necesitará mayores

explicaciones para entender este. Espero que se sientan satisfechas con lo aprendido y practiquen.

En los dibujos se ve fácil pero es mejor practicar.

Para recordar: Trazamos una línea donde deseamos trasladar la pinza. En este caso la línea verde,

cerramos la pinza que deseamos trasladar y cortamos por la línea donde deseamos hacer el

drapeado, fruncido o copa.

Traslado de pinza No.8

Este es el último traslado que aprenderemos. El próximo paso es tomar un modelo de blusa o vestido

y trabajar cada traslado de pinza. Como ya han practicado como hacer los diferentes traslados

entonces hacer este no necesita explicación ya que el procedimiento es igual que los anteriores

observe el dibujo.

P r o f . , A n g e l R i v a s T r u j a n o P á g i n a 26 | 56

PRACTICA

Les aconsejo que hagan 8 básicos delanteros de blusa y en cada uno de ellos hagan los traslados

siguiendo las indicaciones. Esto les va a servir después cuando empiecen a trabajar con ellos. Solo los

montan en otro papel y desarrollan la moda.

Parte posterior de la blusa paso a paso

Seguramente usted ha practicado tanto el básico delantero de la blusa que lo puede hacer sin mirar

la teoría. Entonces es el momento de aprender el trazo posterior. 1- Como en la parte delantera,

hacemos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de busto por largo de talle de espalda.

2- De A-B trazamos 1/2 de la medida de espalda (igual medida que el trazo del delantero).

2- Desde el punto A hacia la derecha medimos 1/6 de contorno de cuello y colocamos el punto

C (igual que el delantero).

3- Desde el punto A hacia abajo medimos 2cm y colocamos el punto D (aquí ya es diferente.)

4- Formamos el cuello uniendo punto D-C.

5- Trazamos la caída de hombro siguiendo el mismo procedimiento que en el delantero (me

imagino que ya sabe cómo.

6- Igual que en el delantero.

7- Igual que en el delantero.

8- Igual que en el delantero.

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9- En la mitad de la sisa para colocar el punto G solo entramos 1 cm.

10- Aquí procedemos igual que en el delantero.

11- En este punto hay un cambio importante. Nos ubicamos en la línea de cintura y desde el orillo

del papel hacia adentro marcamos 2cm. Colocamos el punto I y a partir de esta señal

marcamos 1/4 de cintura más 3cm punto J. Trazamos la línea de costado uniendo con una

línea inclinada desde J hasta el final de la línea u busto.

12- Desde el punto I hacia arriba en línea inclinada trazamos la corrección de espalda. (ver dibujo)

Esta corrección que hacemos tiene la misma función que la corrección que hacemos en la

falda: Hacer que la blusa siga la curva del cuerpo.

13- Trazamos la pinza buscando la mitad entre el punto I_J colocamos el punto K.

A cada lado de K marcamos 1,5cm. Trazamos la pinza y nos queda hacer los aumentos para

costuras igual que en el delantero. Siga la secuencia y observe los dibujos.

Que hacer antes de cortar el molde de la blusa

En varias ocasiones anteriormente les he dicho que no basta con seguir los pasos para hacer un buen

patrón. También hay que saberlo cortar, pasarlo a la tela, coser y sobre todo tomar las medidas

correctamente.

Después de trazar el patrón básico delantero y trasero de la blusa, (que es el que usted va a utilizar

para hacer los posteriores desarrollos de moda), procedemos a cortarlo.

Este patrón no le vamos a dejar pestañas ya que solo lo utilizaremos para sacar otros más avanzados.

Si observa bien los dibujos y sigue las indicaciones seguramente estará haciendo un buen trabajo.

Pero si desea cortar y coser una blusa básica tome este patrón ya cortado y páselo a un nuevo papel

y haga aumentos de 1cm en hombros, sisa, costado, cintura, en el delantero y en el molde de básico

de espalda además de los aumentos anteriores agregue 2cm en el centro del molde para corredera

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o botones.

Parte delantera

- Cerramos definitivamente la pinza de sisa. Que quiere decir definitivamente, que a diferencia de la

pinza de costado y de cintura, esta pinza usted no la volverá a abrir. Cuando usted realice el nuevo

patrón le saldrá con la sisa corregida.

- La pinza de costado y cintura la cierra pero solo mientras corta el molde. (Estoy explicándole sobre

cortar el molde de papel. Recuerde que usted traza el molde y luego tiene que recortarlo y luego

colocarlo en la tela).

- Coloque los signos que ayudaran en el corte y confección del patrón. Por ejemplo el signo al hilo de

la tela, el signo que nos indica cortar sobre el doblez de la tela.

Marque el molde con su nombre, las medidas que utilizó para hacerlo y siga haciendo básicos con

diferentes medidas hasta que aprenda el trazo sin mirar las lecciones. En la próxima aprenderemos

utilizando este patrón como desarrollar modas de blusas. Así debe quedar el molde delantero en el

papel antes de pasarlo a la tela.

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Espalda Con el molde parte trasera de la blusa hacemos lo mismo que con el delantero:

- Cerramos la pinza de cintura mientras cortamos el molde.

- Hacemos aumentos en línea de hombro 1cm, línea de costado 2cm, línea de cintura 1cm y en el

centro del molde hacemos aumentos de 2cm para colocar zipper o botón.

- Colocamos los signos que ayudan a una buena posición del patrón sobre la tela.

- Cortamos el patrón y nos debe quedar como está en el dibujo.

Recuerde dar los mismos aumentos para costuras tanto para el molde delantero como para el trasero.

Si usted aumenta 1cm al costado en el delantero debe aumentar 1cm en el costado trasero.

- También recuerde que si usted traza un patrón y su deseo es dejarlo como guía para desarrollar

modas no debe hacerle aumentos para costura.

Trazo de vistas de escote y sisa

Las vistas sirven para pulir y reforzar los orillos o bordes de una prenda. Llevan la misma forma de la

parte donde se van a colocar. Aprenda como sacar las vistas para la blusa o corpiño.

Trazo de la vista de escote

1-Aliste un pedazo de papel que tenga 15cm X 15cm.

2-Coloque el molde de la espalda de la blusa sobre el papel como lo muestra el dibujo.

3-Asegure el molde al papel con alfileres y dibuje el contorno de escote y hombro sobre el papel que

está debajo.

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4-Retire los alfileres y el molde.

5-En el papel que dibujo la vista mida el ancho de la misma (5 cm) en toda la curva del escote.

6-Marque el centro del molde y el hombro para que no tenga confusiones a la hora de cortar y coser.

También la señal "hilo de la tela"

7-Corte sin dejar pestañas.

Escote en V

Para trazar un escote a excepción del modelo ojal, debemos tomar una medida adicional, que sirve

para determinar la profundidad deseada del mismo.

Profundidad de escote: Para tomar ésta medida colocamos el metro en el hoyo del cuello y lo

llevamos en dirección recta hasta el sitio donde queremos que nos quede el escote.

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También debemos tener en cuenta el ancho del hombro, que varía según el modelo. No olvidar que

la misma medida que aplica en el hombro de la parte delantera la debe aplicar en el hombro de la

parte trasera. De lo contrario los hombros quedaran desiguales.

El escote en V les favorece mucho a las personas robustas, porque hace ver la figura un poco más

delgada. Sigamos los pasos como se muestran en los dibujos.

1-Entramos 1cm en el ancho de escote y desde donde finaliza el largo del escote básico hacia abajo

medimos la profundidad de escote. Unimos los puntos con una línea suave.

2-Trazamos la pinza correctiva en dirección de la altura y separación de busto con una profundidad

de 1/2 cm y un largo aprox. 6cms. Para esto medimos desde el final del escote hacia arriba 3cms.

siguiendo la línea trazada anteriormente, trazamos la pinza.

3-Cerramos la pinza correctiva y la aseguramos con cinta adhesiva y corregimos la desigualdad en

la línea inclinada. Cortamos el molde y listo.

El escote usted puede hacerlo totalmente recto o un poco curvo hacia adentro o hacia afuera.

Este escote se presta para muchas modas. Usted puede realizarlo solo en la parte delantera. Puede

hacerlo al frente y a la espalda o puede hacerlo solo en la parte de la espalda.

Si es primera vez que entra al blog puede encontrar todas las lecciones relacionadas con la blusa en

el link ubicado en la parte derecha.

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El escote redondo.

Este es uno de los escotes más comunes. Recomendado para personas delgadas, porque hace ver

la figura un poco más gordita. La profundidad del escote depende del modelo o gusto de la persona.

Utilice los moldes básicos para trazarlo y practicarlo. Sigamos los siguientes pasos:

1-Del largo de escote hacia abajo medimos la profundidad de escote deseada (Tomar la medida

según se ha explicado en las lecciones anteriores).

2-Por la línea del hombro de la sisa hacia adentro medimos 4 1/2cms (Puede variar de acuerdo al

P r o f . , A n g e l R i v a s T r u j a n o P á g i n a 33 | 56

modelo).

3-Colocamos la plantilla y unimos los puntos, hacemos corrección de

escote.

4-Cortamos y listo.

ESCOTE REDONDO EN LA ESPALDA Puede hacerlo de igual profundidad

o más subido. Eso depende de su gusto o del modelo a seguir.

Para realizar éste escote procedemos como en el escote en V, tomando la medida de profundidad

de escote y seguimos los siguientes pasos:

1- Desde el ancho de escote por la línea de hombro medimos 6cm y colocamos una señal.

2-Ahora desde el largo de escote hacia abajo medimos la profundidad de escote deseada y

marcamos una señal.

3-Utilizando la escuadra y como se muestra en el dibujo trazamos una línea de 13cm. (dependiendo

de su gusto o la moda) Esta será la línea del escote.

4-Sobre ésta línea de escote marcamos la 1/2 de separación de busto y unimos éste punto con la

marca que tenemos en la línea de hombro. Así queda formado el escote cuadrado.

5-Procedemos a hacer la pinza correctiva ubicándola en la mitad de la línea del escote como se

explicó en las anteriores lecciones.

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6-Cerramos la pinza y cortamos.

El escote ojal.

Podemos hacer un mismo trazo de blusa y solo cambiarle el escote para hacerla diferente.

Encontramos blusas con escote redondo, ojal, en V, cuadrado, asimétricos y todos los que usted

desee diseñar. Empecemos por el escote ojal o bandeja. Este escote da elegancia a la blusa, disimula

un busto prominente, es fácil de trazar y de confeccionar. Como es un escote que no da abertura a

la blusa se debe cortar en telas licradas o de algodón. Si tiene una tela que no es de algodón ni

licrada puede trazar la blusa al sesgo.

En los dibujos pueden encontrar las explicaciones bien claras. Podemos darnos cuenta la corrección

que lleva. Esa pinza la hacemos de 1cm de profundidad. Es decir medio cm a cada lado. Si no le

hacen la corrección el escote no quedará sentado.

Ver paso a paso como se traza el escote

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Escote drapeado

Para hacer una blusa con cuello drapeado, muy usada en

estos días primero elaboramos el básico con cuello bandeja o

cuello ojal. (Ver en archivos anteriores). Desde la línea de

centro sobre la línea de escote medimos 4cms. Hacemos una

señal. Esta señal indica el lugar donde vamos a trasladar las

pinzas.

Trace una línea desde la señal que hizo hasta el punto de altura

y separación de busto. Cortamos por la línea, cerramos pinza

de costado y pinza de cintura, las aseguramos con alfileres y

notarán que se forma una abertura. Esto indica que se produjo

el traslado de las pinzas al escote.

Vemos cuellos drapeados de diferentes largos. Algunos hasta

la altura de busto y otros que llegan hasta más abajo en

ocasiones hasta la cintura. Con el traslado de pinzas el

drapeado nos llega hasta la altura de busto pero usted puede

modificar el largo hasta donde quiera. Entre más abra el escote

más largo queda y más drapeado. Damos el largo deseado de

la blusa. Tenga en cuenta la medida de cadera y si lo desea puede hasta hacer un vestido. Al cortar

el molde debe colocarlo sobre tela doble al sesgo para más elongación, ya que como ustedes saben

ésta blusa no lleva botones ni correderas. Puede hacer una blusa en este estilo, sin mangas o con

mangas.

El material textil recomendado son telas con suficiente

elongación.

Teoría del trazo delantero y espalda del Escote ojal.

En el post anterior el dibujo es claro en cuanto al trazo del

escote ojal en el delantero de la blusa pero no está de

más algunas aclaraciones:

1- Como van a aprender diferentes trazos de escotes, trazar para cada escote un básico es una

idea muy buena ya que así practican el trazo básico de la blusa y les queda de modelo para

cuando más adelante vayan a desarrollar una moda.

2- También es buena idea hacerse a varios folders y clasificarlos según los patrones que realice:

Un folder con los patrones básicos de falda, blusa, pantalón. Otro folder con el trazo de escotes

etc. De ésta forma tendrá orden y facilita el trabajo.

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3- La pinza correctiva del escote tiene un largo aprox. de 6cm dirigida siempre hacia la altura y

separación de busto.

4- Esto es muy importante antes de cortar el escote hay que cerrar la pinza correctiva, asegurarla

con alfileres o pegarla con cinta adhesiva. Al cerrar la pinza se produce una ligera curva o

desnivel en el trazo hecho, usted simplemente corrige el trazo que quede parejo.

Nota: Si usted olvida cerrar la pinza correctiva antes de cortar, el

escote no quedará sentado al colocarse la blusa.

TRAZO DEL ESCOTE OJAL PARTE TRASERA: Si se guía por el dibujo no

tendrá problemas.

El escote ojal en la parte de la espalda no lleva pinza correctiva.

La medida del hombro tiene que ser igual tanto en el delantero

como en la espalda.

Telas con elongación

Las telas con elongación o telas strech son textiles que tienen la particularidad de estirarse, ajustarse

al cuerpo, dar libertad de movimiento y comodidad. Esta cualidad la tienen las telas elaboradas en

tejido de punto y las que en su fabricación se mezclan con filamentos de spandex o elastano.

Un ejemplo de tejido de punto es el jersey y un ejemplo de tela que tiene elastano son las telas strech.

Pero una pregunta que se hacen muchas es como trazo los patrones cuando voy a utilizar telas con

elongación.

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Dependiendo del grado que estiren y la dirección en que lo hacen; si es solo a lo ancho o también a

lo largo, se modifica y se acomoda el patrón en la tela. Si la tela estira en ambas direcciones usaremos

el lado que más estira para los contornos. Solo se disminuyen los contornos, los largos se respetan.

Una forma práctica y muy cierta es:

1-Multiplicar la medida de los contornos (contorno de busto, pecho, cadera, cintura, cuello) por 0.8

cuando la tela estira mucho como es el caso de las lycras, telas para camisetas etc.

2- Multiplicar los contornos por 0.9 cuando estire medianamente y

3- Multiplicar por 0.95 cuando estira poco. Si la tela estira en ambos sentidos, entonces haremos el

mismo ejercicio anterior con los largos. Pero solo si la elongación es mucha.

Si usamos telas que tengan fibras naturales como el algodón es mejor lavar la tela antes de cortarla

para que encoja.

Explico con un ejemplo:

Tengo una tela que estira bastante eso quiere decir que utilizaré la medida 0.8. Entonces voy a trazar

una blusa. Como tengo que disminuir es a lo ancho, trabajo con todas las medidas que se marcan

en forma horizontal.

Ej.: busto 90 x 0.8 = 72

Cintura. 60 x 0.8= 48

Espalda 36 x 0.8= 28.8 entonces redondeamos a 29

La tela estira poco:

Busto 90 x 0.95= 85,5

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Cintura 60 x 0.95 = 57

Espalda 36 x 0.95= 34,2 aquí redondeamos a 34

Esto explica lo que les había respondido en algunos mensajes cuando me preguntaban como hacían

para cortar una falda o un pantalón en tela strech y yo les respondía que hicieran el molde normal y

no hicieran aumentos para costuras a lo ancho, porque la mayoría de los linos strech tienen poca

elongación y puede trabajarlos perfectamente de esta manera. Entonces trazamos los moldes

utilizando estas medidas y los marcamos con las medidas y recalcando que solo para usar en telas

strech.

Descuentos por elongación II

Ya antes les había explicado cómo hacer descuentos a las medidas para trazar los moldes en telas

strech. Antes de proseguir con el trazo de los moldes de corsetería y lencería es importante que

aprenda a hacer los descuentos necesarios para el textil que usará. Ahora vamos a ver otra técnica

para trabajar el elastano. Si usted no sabe que es el elastano por favor lea antes de seguir. Es

importante que usted aprenda bastante de telas. No se quede con coser nada más.

Como ya leyó y sabe que es spandex o elastano entonces le explicaré la tabla siguiente:

Los descuentos que se hacen a las medidas son diferentes de acuerdo a la tela que utilice.

Esta tabla es solo para spandex, elastano trabajado en tejido de punto.

MEDIDA TOTAL DE CONTORNO DE BUSTO

Para corpiños descontaremos a la medida total el 25%

Para camiseta descontaremos el 20%

Para malla el 16%

MEDIDA TOTAL DEL CONTORNO DE CADERA

Para pantys descontaremos 30%

Camisetas 20%

Maya 16%

ALTURA DE TIRO Y LARGOS DE TALLE

En pantys descontaremos el 5%

Corpiño base 5%

Camiseta 5%

Malla 5%

Ejemplo: Tenemos una medida total de cadera de 90cm - 30%

90 x 30 = 2.700/100= 27

Este valor 27 es el que descontaremos al total de la medida 90cm - 27cm =63 cm

Esto quiere decir que usted trabajará con un contorno de cadera de 63cm. Haga la misma operación

con los demás porcentajes.

Cuadro de tallas para blusas

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Les presento un cuadro de tallas para las que deseen elaborar patrones de blusas por tallas.

Todo para complacer a las personas que lo solicitan. Pero como ya les he aconsejado cantidades de

veces es mejor hacer su propio cuadro de tallas.

En una solución a encuesta realizada expliqué cuáles son las medidas que se trabajan con 1/4, 1/6,

1/2 o medida completa. Usted puede elaborar patrones por tallas como referencia y al momento de

hacer un modelo por medidas simplemente toma los contornos de busto, cintura, cadera, largos de

talle y hace ajustes necesarios. Con este cuadro de tallas y el cuadro de tallas de la falda puede

complementarlos y trazar vestidos.

Básico de blusa

Ya está organizado todo lo relacionado con el básico de blusa. Pueden ver los dibujos de los patrones

a tamaño. Ahora vamos a responder las inquietudes que se han presentado que son muchas.

1-De donde sale la medida de sisa, hombro y costado. Seguramente las personas que me hicieron

estas preguntas no han elaborado paso a paso el trazo de básico de blusa. Yo entiendo que en

muchas partes enseñan que para trazar el patrón de la blusa deben tomar la medida de ancho de

hombro, el contorno de la sisa y el largo de costado. Yo puedo dar fe que los diferentes métodos que

me enseñaron mis antiguas profesoras y que yo he mezclado para dar uno solo, da resultado porque

yo lo práctico y sé que queda perfecto y se puede adaptar a cualquier cuerpo haciendo algunas

variaciones.

2-El molde delantero debe ser más ancho que el molde trasero.

Muchas academias enseñan a trazar los moldes delanteros con aumento de 1cm en busto y cintura

(1/4 de busto +1, 1/4 cintura +4; 3cm para pinza) y los traseros con -1cm. (1/4 de busto -1 y 1/4 de

cintura +2; pero se hace la pinza de 3cm) Esto con el fin de correr un poco la costura de costado

hacia atrás. Usted puede hacerlo si lo desea. No tiene nada que ver con anatomía es más para efecto

visual. La bolsa para el busto la hacen las pinzas. Solo se hacen los moldes diferentes en medidas para

personas con mucho busto o mucha cadera. Pero tomando las medidas de otra manera.

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3-Cierro la pinza de corrección en el molde y se forman bolsas y se curva el molde.

Cuando se cierra la pinza de sisa es cierto que se hace una pequeña bolsa no le preste atención

pero, el molde no se curva en el centro y si se llegare a curvar sería muy poco como para prestar

atención.

Yo le aconsejo que aprenda a doblar las pinzas así: afile las tres líneas de la pinza con la uña y si no

tiene uñas suficientes utilice el filo de la tijera, regla o escuadra. Una un lado de la línea de pinza con

el otro tratando de que quede una línea encima de la otra.

También le aconsejo que haga su básico con corrección de sisa y lo pase a otro papel dibujando el

contorno y pasando línea de busto y pinzas y utilice este nuevo patrón ya corregido para desarrollar

modas.

4-SIEMPRE SE DEBE HACER LA CORRECCIÓN DE SISA

El básico siempre lleva corrección de sisa de allí vamos a sacar muchas blusas que necesitarán esta

corrección. Hay muchas blusas que no necesitan la corrección por ejemplo el strapless para que

necesita corrección de sisa si no lleva sisa.

5-Con el corte princesa se hace corrección de sisa.

El corte princesa que sale de la sisa si usted lo trazó con el patrón básico ya corregido no necesita la

corrección de sisa. Pero si traza el básico, haga la corrección y bote la pinza como se muestra en el

dibujo.

Las líneas rojas es por donde se hace el corte.

6-De donde sale la medida de ancho de escote.

El ancho de escote sale de aplicar 1/6 parte de contorno de cuello. El largo de escote es la medida

de ancho de escote más 2cm. Esto está explicado en el trazo del patrón.

7-Los patrones tienen incluidas las costuras.

Cuando usted trabaja los patrones siguiendo la explicación lo hace con las medidas de su cuerpo.

Esto quiere decir que no tienen ni elongación ni tienen aumento para costuras.

El aumento se le da una vez terminado el trazo. Cuanto se le aumenta, ya está explicado

en Preparando el patrón para el corte. Cuando usted compra patrones la mayoría ya vienen con

costuras incluidas.

8-UNA BÁSICO DE BLUSA DE NIÑA LLEVA LA CORRECCIÓN DE SISA Y LA CORRECCIÓN EN LA ESPALDA.

La ropa de niña no necesita ninguna corrección ni pinzas. En el centro de la espalda hacia la cintura

no se le entra nada ya que no lo necesita. Las pinzas si las desea como decorativas las puede hacer

de 1cm.

9-Que hago si tengo el talle de espalda más largo que el talle delantero.

Si usted tiene el talle de espalda más largo que el largo de talle posterior lo primero que debe saber

es que en el delantero no lleva pinza de costado ya que la pinza de costado se traza cuando el largo

de talle delantero es mayor que largo de talle trasero.

Lo segundo es que necesita hacer una corrección en la espalda. Vas a trazar el básico de espalda

como lo explico pero utilizando la medida del talle delantero. No hagas corrección en el centro del

molde porque se te nota más el problema. Traza una línea desde el centro del molde trasero hacia

el costado. Ya sea por la línea de busto o más arriba. Corta la línea y abre como se ve en el dibujo.

Cuanto debes abrir, la diferencia que hay entre la medida del delantero y la espalda. Si la diferencia

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es de más de 3cm debes hacer dos o 3 cortes y dividir la diferencia entre los cortes. Es decir si tienes

5cm de diferencia haces tres cortes uno en la línea de busto otro más arriba y el otro abajo de la línea

de busto. Los abres de 2, 2, 1. Esto con el fin de repartir esa diferencia en la espalda y darle mejor

diseño a la blusa evitando que se forme una bolsa. Con esta corrección la espalda queda más larga

pero los costados son iguales.

10-QUE PASA SI LA BLUSA NO LLEVA CORTE VERTICAL EN LA PARTE POSTERIOR (TRASERA) SE HACE LA

CORRECCIÓN EN EL CENTRO DEL MOLDE.

La corrección que hacemos en el centro del molde trasero definitiva mente obliga a cortar el molde

por el centro. Si usted no desea la blusa o vestido con costura a lo largo por el centro del molde trasero

no haga la corrección. Usted decide como quiere su blusa. Haga una blusa con corrección y otra sin

corrección y observe la diferencia. Ya he explicado que las telas que se adaptan a la figura porque

son elásticas no necesitan ni pinzas ni corrección de espalda. Excepto las correcciones de escote y

sisa. Esas siempre hay que hacerlas.

Básico de blusa: Seguimos contestando las preguntas pendientes sobre el básico de la blusa para

terminar este tema:

11-Si no deseo pinzas en el costado de la blusa como hago.

Hay muchas soluciones: Trasladar esta pinza a la pinza central, trasladarla a la sisa y desarrollar el corte

estilo princesa, eliminar la pinza cortando en el largo de costado la diferencia y desvanecer hacia el

centro del molde como se ve en el dibujo.

Para cortar la diferencia en el costado del delantero debe tener una diferencia de 1 o 2 cm.

Una diferencia de 3 o 4cm lo más apropiado es hacer el corte estilo princesa o trasladar esta pinza a

la pinza central.

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12-CUANDO CIERRO LA PINZA DE COSTADO EL MOLDE SE CURVA.

Si usted cierra la pinza de costado sin trasladarla no está haciendo lo correcto. Cuando yo le explico

que antes de cortar el molde en el papel debe cerrar la pinza de costado es solo cerrarla mientras

corta el patrón, no definitivamente. Los traslados de pinza los verá cuando empiece a desarrollar

modas.

13-CIERRO LA PINZA DE COSTADO Y ME QUEDA EL COSTADO POSTERIOR MÁS LARGO.

Si le pasa esto quiere decir que no está haciendo lo correcto. O está trazando mal el molde o hizo la

pinza sin tener necesidad. Verifique el trazo, verifique las medidas. Reste el largo de talle delantero

del largo de talle posterior (trasero) y de al ancho de la pinza la diferencia. Si no hay diferencia

entonces no trace ésta pinza.

14-QUE HAGO SI LA DIFERENCIA ENTRE EL TALLE DELANTERO Y TRASERO ES MUCHA.

Eso quiere decir que la persona tiene mucho busto. En este caso debemos utilizar otra forma de trazo

del básico. Aquí te recomiendo:

1-el molde delantero debe ser más ancho que el posterior.

2-Trazar pinza de costado y trazar la pinza central de más de 3 cm.

3-Buscar modas apropiadas donde se pueda jugar con las pinzas para dar el mejor diseño.

Hay personas que me han escrito que doblan la pinza de costado y se quedan prácticamente sin

costado. Eso no es posible, estoy segura están haciendo mal el trazo.

Si yo tengo un largo de talle delantero de 55 y un largo de talle trasero de 46, el costado delantero

debe tener 9cm más largo. Esos 9cm son los que van a hacer la pinza.

Es cierto que no tiene estética una pinza de 9cm, pero recordemos que es un básico y después

cuando saquemos una blusa de éste patrón jugaremos con los 9cm y podemos desarrollar una moda

por ejemplo un bonito drapeado.

Toma de medidas para el trazo de la manga

Manga larga:

Es la que cubre desde el nacimiento del hombro hasta la muñeca.

Manga tres cuartos: Es la manga que va desde 5cm después del codo o más larga sin llegar a la

muñeca.

Manga corta: Es la manga que va desde el hombro hasta mitad de brazo.

Partes de la manga:

La manga básica está formada por una sola pieza y sus partes son sisa, cabeza de la manga, centro

delantero, parte posterior, costados y bocamanga. Observe el dibujo.

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En la manga larga encontramos la abertura que facilita la entrada y salida de la mano.

El puño que es la pieza que se cose alrededor de la bocamanga.

También encontramos unos piquetes que sirven para distribuir de manera equitativa la manga,

evitando que quede torcida. Posiblemente la sisa de manga quede un poco más grande al

compararla con la sisa de la blusa, pero eso se hace con el fin de embonarla jalando un poco la sisa

de la blusa en las curvas y haciendo que la manga tenga una buena caída.

Lo ideal para una mejor presentación es que usted cierre costados de blusa y costado de manga y

luego cosa la manga a la blusa. Este método aunque es más engorroso hace lucir mejor su blusa

La parte delantera de la manga se identifica porque la curva de la sisa es más profunda.

Trazo detallado de básico de manga

Vamos a explicar más detallado el trazo del básico de la manga, para aclarar dudas.

Este básico solo lo puede utilizar con el patrón básico de la blusa aquí explicada. Les garantizo que

casa perfecto, tiene buena caída y cuando se coloquen la blusa notarán que al subir el brazo la blusa

continúa en su lugar. Muy diferente a otros trazos que cuando usted sube el brazo, la cintura de la

blusa se sale de su puesto. Gracias a que a la cabeza de la manga que no se hace con una medida

estándar sino que se acomoda a la medida del busto.

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Pasó a paso

1- Trazar el largo de la manga de arriba hacia abajo por el doblez del papel.

2- De arriba hacia abajo por la misma línea de largo de manga medimos 1/10 de contorno de

busto y en ese punto trazamos una línea horizontal. Ejemplo: Si usted tiene de contorno de

busto 100cm entonces 1/10 de busto son 10cm. Esta medida es la que forma la cabeza de la

manga. Gracias a esta medida tenemos el largo exacto de caída de manga. Cuando la

cabeza de la manga está muy largo al usted subir el brazo la blusa en el costado se sube

demasiado.

3- Desde donde empieza el largo de manga del lado del doblez del papel en dirección a la

línea horizontal antes trazada en forma inclinada medimos 1/2 de contorno de sisa. Esta mitad

de contorno de sisa la saca así: (Sumamos total de sisa delantera más total de sisa de espalda,

el resultado lo dividimos entre 2 y le restamos 0,5cm) Y TRAZAMOS LA LÍNEA INCLINADA PARA

UNIR LOS PUNTOS.

4- RECTIFICAMOS LA MEDIDA DE LA LÍNEA INCLINADA Y ESTA MEDIDA LA DIVIDIMOS ENTRE 3.

5- PROCEDEMOS EN LA LÍNEA INCLINADA A HACER LAS CURVAS DELANTERA Y TRASERA CON

COLORES DIFERENTES (GUIESE POR EL DIBUJO).Las curvas se suben o se bajan aplicando 1cm

hacia arriba o hacia abajo.

6- DONDE TERMINA EL LARGO DE MANGA MEDIMOS 1/2 DE PUÑO, TRAZAMOS UNA LÍNEA

HORIZONTAL, UNIMOS FINAL DE LINEA INCLINADA Y MEDIDA DE PUÑO Y FORMAMOS EL

COSTADO DE LA MANGA.

7- DAMOS AUMENTO PARA ARANDELA O COSTURA EN EL PUÑO.

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Para cortar el patrón de papel cortamos por puño, costado y la curva azul que es la que corresponde

a la parte trasera de la manga.

Luego abrimos el molde de la manga y cortamos la línea roja que corresponde a la parte delantera

de la manga. HACEMOS PIQUETES PARA UNA COSTURA PERFECTA. AL PASARLA A LA TELA HACEMOS

LOS AUMENTOS NECESARIOS PARA COSTURA. 1 cm. EN CABEZA DE LA MANGA Y COSTADOS Y EN EL

PUÑO 3-4 CM.

Observe que en la parte delantera de la manga la curva es más profunda porque la sisa de la blusa

también es más profunda. Si se equivoca al coserla colocando la parte más curva hacia la espalda

le saldrá defectuosa Así que tenga mucho cuidado.

Problemas con la manga

Antes de resolver las inquietudes quiero repetir lo que he escrito muchas veces antes.

1-Si usted no tiene experiencia con la costura empiece primero haciendo cosas sencillas.

Practique la toma de medidas de falda, blusa, pantalón. Tome las medidas varias veces a la misma

persona y verifique que siempre es la misma medida.

2-Empiece con la falda ya que es el patrón más sencillo. Si realmente quiere aprender no dude en

invertir. Por ejemplo: Compre todo lo que necesita para trabajar: Una buena cinta métrica, una buena

regla y escuadra, buenos lápices, papel, dos tijeras una para cortar tela y otra para cortar papel y lo

más importante telas. Si hace el molde en papel y no lo corta en tela no está haciendo nada.

En los almacenes venden telas de lino strech, si a usted no le gustan las faldas, simplemente puede

hacerla a otra persona y no se conforme con hacer una, haga varias mínimo seis.

No se preocupe por el dinero, si la primera le quedó buena las otras cinco las puede vender para

recuperar lo que se gastó, la ganancia es que aprendió. Ya vendrán tiempos mejores.

Yo insisto en esto porque veo a muchas personas corriendo. La carrera trae cansancio y yo soy

enemiga de hacer las cosas corriendo sobre todo cuando se está aprendiendo.

En la manga tenemos cinco lecciones. Se supone que antes de hacer el molde básico ya usted ha

leído las lecciones y las ha practicado sobretodo la toma de medidas y las partes de la manga.

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Voy a colocar cinco preguntas a ver quién las contesta y dependiendo de las respuestas explico el

trazo de la manga paso a paso.

1-Que medida forma la cabeza de la manga.

2-Cuales son las partes de la manga.

3-En que se diferencia la sisa de la manga delantera de la trasera.

4-Cuanto sube y cuanto baja para formar las curvas de la sisa de la manga.

5-Que medida se marca en la línea inclinada.

6-Para qué sirve la medida 1/10 de busto.

Diferentes modelos de mangas

Manga corta: Se elabora con el básico de la manga a una medida antes del codo. Esta manga

puede hacerse recta, justa, bombacha, acampanada Con puño o sin puño.

Manga tres cuartos: Es una manga que llega hasta más abajo del codo y antes de la muñeca.

Generalmente se traza recta o justa aunque también puede ser fruncida con arandela o

acampanada.

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Manga larga fruncida con arandela

Manga con ampliación suficiente para hacerle frunce en el puño.

Manga larga con puño: Comúnmente usada en las mangas de la camisa o blusa.

Manga ranglan: Para su trazo necesitamos el molde delantero y espalda de la blusa. Una pieza entera

que se traza de inicio de cuello a final de sisa.

Manga martillo: Un trazo parecido a la manga ranglan pero en línea recta desde el cuello a la sisa.

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Manga Bombacha: Trazo con aumentos suficientes en la cabeza y puño de la manga para fruncir.

Manga ajustada: Justa al contorno del brazo.

Manga acampanada: Con aumentos en el puño de la manga.

Mangas globo: Bastante aumento al costado y puño justo.

Manga japonesa: Manga enteriza que termina con puño justo.

Manga capullo: Dos piezas con corte asimétrico que se encuentran en el centro de la manga.

Manga con prenses horizontales.

Manga sastre.

Aunque existen diferentes modelos de mangas todas se confeccionan de la misma forma.

La confección de la manga requiere cuidado para que no resulten sobrantes ni se hagan frunces o

pliegues donde no se necesitan.

Por lo general la copa de las mangas siempre resulta más grande que la sisa de la blusa.

Pasó a paso.

1-Para hacer más fácil la confección proceda primero a marcar el centro de la sisa de la manga con

un piquete. Luego haga un pespunte en la cabeza de la manga como lo observa en el dibujo.

También debe hacerlo si la manga va fruncida en la copa. Este pespunte es lo primero que debe

hacer, luego el frunce y reparta por igual los frunces en toda la copa.

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2-Cierre el costado de la manga y el costado del corpiño, blusa o vestido también deben estar

cerrado. La sisa de la blusa también debe tener marcado con un piquete el centro de la misma.

3-Voltee la manga al derecho y la blusa debe estar con el revés hacia afuera. Introduzca la manga

en la sisa de la blusa encarando los derechos y casando los piquetes o muescas y las costuras de

costado. Coloque alfileres y Observe si la manga se ajusta a la sisa de la blusa y aproveche en estos

momentos a ajustarla utilizando el pespunte que hizo antes en la cabeza de la manga.

Si no es muy experta hilvane todo el contorno.

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4-Pase costura a máquina, pase remalladora en los orillos.

La manga bombacha

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Hay infinidad de modelos de mangas, pero empecemos por las más sencillas.

Me preguntan sobre el molde para hacer la manga bombacha. Esta es una manga que se

caracteriza por su amplitud que se la dan los fruncidos o prenses que lleva en la cabeza de la manga

y en el puño.

Al final del largo de la manga, usted puede terminarla en un puño o en una gola. Si la va a terminar

en una gola debe dar un aumento al largo de la manga de aproximadamente 4cm o más largo si lo

desea.

Para hacer ésta manga, que la puede hacer corta, ¾ o larga.

Trace el básico de la manga como se ha explicado anteriormente, abra el patrón córtelo por el centro

en forma vertical y coloque las dos partes del patrón en otro papel separados uno de otro por el

aumento que desea hacer para el bombacho. Entre más aumente mayor será el fruncido. Proceda

a hacer el desarrollo de modas como lo ve en el dibujo.

Observe el aumento que se hace en la cabeza de la manga y ese mismo aumento también se lo

debe dar al largo de la manga si desea que le quede levantada.

En el dibujo vemos un aumento al ancho de 10cm. En la cabeza de la manga de 2,5cm y al largo

debemos aumentarle mínimo 2,5cm. Ese aumento a la cabeza de la manga y al largo es para que la

manga abombe. Como le dije antes usted puede variar éstos valores dependiendo de la moda.

Puede recoger en prenses o fruncir.

Antes de trazar este patrón y confeccionar la manga usted debe conocer lo siguiente:

Otros modelos de mangas fruncidas

Vimos anteriormente la manga bombacha, ahora les mostraré otros dos modelos para desarrollar

mangas, muy fáciles. Si miran bien como trabajamos el patrón de la manga, seguramente éstos

métodos también los puedan aplicar para ampliar faldas, pantalones, camisas.

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Mi deseo es ser un punto de apoyo. No darles todo masticado. Es importante que analicen los

desarrollos de modas que aquí en el Costurero se presentan y como esos mismos pasos los pueden

aplicar para otras transformaciones.

Vamos a ver los dibujos de dos mangas. Una que va fruncida en el hombro, pero justa en el puño

La segunda todo lo contrario. Va fruncida en el puño y justa en el hombro. Fáciles, muy fáciles. No

necesitan explicación, solo decirles que utilicen el patrón del básico de la manga y manos a la obra.

Trazo de manga enteriza modelo 1

Hay muchas formas de trazar vestidos o blusas con mangas enterizas dependiendo del modelo a

desarrollar.

Podemos trazarlas largas o cortas y el método de cada uno es diferente.

Vamos a seguirnos por lo que nos indica el dibujo.

1-Este modelo es una blusa amplia, manga enteriza, escote redondo, con resorte en la cintura,

botones al frente. Trazamos el básico delantero y trasero de la blusa. Trasladamos la pinza de costado

para la cintura para darle más amplitud aumentamos 5cm al largo de la blusa y seguimos con el trazo

de la manga como lo indica el dibujo. El resorte lo trazamos como se explica, sumamos el ancho del

resorte delantero + el ancho del resorte de espalda y la medida la multiplicamos por dos para que

nos salga completo.

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Si queremos ser creativas podemos desarrollar un vestido aumentando el largo hasta media pierna y

colocar el resorte ya no al final de la blusa sino al final del vestido, trazar la manga más corta y

cambiarle el escote. Nos quedaría un vestido estilo globo.

Trazo de manga enteriza modelo 2.

Cualquier modelo de blusa puede desarrollarlo en vestido dándole el aumento deseado a partir de

la línea de cintura hacia abajo.

Desarrollaremos el trazo de una blusa o vestido manga enteriza, corte estilo princesa con botones al

frente y terminación en punta.

Necesitamos el básico de la blusa delantero y espalda con aumento de la cintura hacia abajo de 15

cm, aumento de 3cm para cruce de botón.

Seguimos el trazo guiándonos por el dibujo.

Separe las piezas, haga aumento para costuras, enumere y coloque delantero o espalda a cada una

para que no se confunda al momento de unirlas. Corte también las vistas para el escote de la espalda

(observe que está trazado en el patrón) y saque la vista para el frente de la blusa. (Ya está trazado

en el patrón. pasarlo a otro papel por favor).

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CORTE

Coloque las piezas en tela doble siguiendo el hilo de la tela.

COSTURA

1-Empiece haciendo reborde a las orillas: Centro de espalda, costados, corte central imperio,

hombros y bajos de la blusa.

2-Una las dos piezas delanteras: Centro y costado y haga lo mismo con las dos piezas de la espalda.

3- Coloque vista al escote de espalda y al frente y escote delantero.

4-Una la blusa por los hombros con las vistas abiertas.

5-Repise la costura de las vistas por encima para que se sienten.

6-Haga orillas a las mangas.

7-Cierre costados y haga orillo al bajo de la blusa.

8-Ojales y botones y listo.

Si piensa hacer la blusa en tela spandex o strech no deje aumentos para costura en costados ni en el

corte por donde va a unir las piezas.

Trazo manga enteriza 3

Este es un modelo de manga sencillo y fácil de trazar. Es la manga enteriza más corta.

Necesitamos el trazo del básico del vestido o blusa, Ampliamos escote, ampliamos línea de hombro.

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Bajamos 2cms por el costado desde la línea de busto y trazamos la manga como se ve en el dibujo.

Tema

Trazo de la manga campana

Vamos a terminar de explicar varios trazos de mangas que hacen falta. Empecemos con el trazo de

la manga campana .Necesitamos el trazo del básico de manga y en este básico desarrollar la moda

como lo puede ver en el dibujo.

Trazos el básico de la manga.

-Trazamos línea por el centro del molde en sentido vertical.

-Cortamos por esta línea y abrimos aumentando el ancho.

-En otro papel trazamos un ángulo recto con el vértice hacia arriba.

-Trazamos línea como lo muestra el dibujo.

-Ubicamos el molde allí y abrimos.

-En la copa de la manga subimos 2 cms.

-Cortamos la manga al sesgo.

Trazo de la manga raglan paso 1.

Para el trazo de la manga raglan o rangla como dicen algunas necesitamos:

1- Trazo del molde de la blusa o vestido delantero y posterior donde vamos a desarrollar la moda y

trazo del básico de manga.

2-Dividimos escote y sisa en tercios. (3 partes iguales)

3-Desde la línea de busto por el costado bajamos 2,5 cm para alargar un poco la sisa.

4-Unimos el primer tercio del escote, el último tercio de la sisa y seguimos hasta los 2,5cm que

prolongamos con una línea semicurva.

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5- Esto lo hacemos tanto en el molde delantero como posterior.

6- Marcamos cada pieza superior "Delantero, " posterior" para no confundirlas.

7- Recortamos el molde de la blusa delantero y posterior por la línea trazada (Línea roja)

7-Tomamos el básico de manga, lo abrimos, marcamos el delantero y posterior, trazamos una línea

vertical por todo el centro del molde.

Trazo de la manga raglan paso 2

Seguimos con el trazo de la manga raglan. Para terminar como escribí antes, abrimos el molde del

básico de manga, trazamos línea vertical a todo lo largo del centro de la manga y colocamos las

piezas superiores que recortamos del básico delantero y posterior de la blusa o vestido como lo

muestra el dibujo.

1cm abajo de la cabeza de la manga y corregimos curva de la manga como lo muestra el dibujo,

entrando 1cm a cada lado.

Nota. Para que queden bien ubicadas las piezas recuerden continuar la línea central de la manga

hacia arriba. También recuerden colocar la pieza del molde delantero de la blusa del lado delantero

de la manga, lo mismo con la parte posterior.

Otra cosa a aclarar es que no aseguro que quede bien si traza esta manga con unos moldes

diferentes de blusa y mangas a los que yo explico.

Observe los dibujos: