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IMAGEN●Y●SONIDO●LA●MURALLA – Bloque 4 / CAPTACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO

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IMAGEN Y SONIDO LA MURALLA Paco Martínez

Bloque 4. PARTE 1 DE 1

E.A.E. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. y 4.1.6.

Bloque 4. CAPTACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO

A) PRESTACIONES CARACTERÍSITICAS DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES. B) PRESTACIONES CARACTERÍSITICAS DE LOS OBJETIVOS FOTOGRÁFICOS. C)TOMA FOTOGRÁFICA. D), E), F) y G) LA VIDEOCÁMARA: PRESTACIONES, CARACTERÍSTICAS. ASPECTOS A TENER EN CUENTA.


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A) PRÉSTACIONES CARACTERÍSITICAS DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES.

A-1) Formatos, tipos y tamaños de sensores.

La primera cuestión sería ¿qué es un sensor? Pues, ni más ni menos, lo que hace que en

una cámara electrónica y especialmente en las digitales se "adquiera" la imagen que

queremos captar.

Sacamos una foto con la cámara digital y la imagen que consiguen las lentes/objetivos se ha

de transformar en datos (muestreo) mediante los fotodiodos con los que cuenta la parte

electrónica. A esos datos del muestreo se les llama pixeles.

Tipos de sensores: Los sensores actualmente suelen ser CCD o CMOS.

Cuáles son los formatos, sus tipos y sus tamaños. Como estamos con cámaras digitales, nos

centraremos en los sensores de imagen y en sus ajustes. El objetivo puede tener un campo de

visión, pero lo que se va a fotografiar depende únicamente de lo que el sensor pueda recoger,

por lo que lo sobrante (muchas veces luz por los laterales de la lente) será obviado o

eliminado.

El tamaño (que determina el tipo) es importante y va desde los 1/2.5" de las cámaras

frontales del móvil a los 35mm del formato "full frame". Hay cosas mayores e intermedias,

especialmente la pulgada (1") de las reflex.

Los formatos de los sensores digitales son el SLR (reflex de un sólo objetivo), el

DSLR, el CCD 1/2" (compactas) y las "Bridge" (compactas avanzadas).

A-2) Relaciones de aspecto. La fotografía que vamos a captar es un recuadro (un rectángulo) y hay una relación a la que

debemos atender que es la que se produce entre el alto y el ancho de la imagen.

Un cuadrado sería 1:1, para que os hagáis a la idea. Para una imagen de 800px de alto

tendríamos 800px de ancho. Empleemos vertical y horizontal para ser más exactos. En una

proporción 3:2, si el vertical es 800px, su horizontal sería 1200px. La idea de usar


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proporciones se da por la necesidad de "recortar" o de ampliar una imagen. Es decir; de

pasarla de una relación de aspecto a otra.

Las relaciones comúnmente empleadas son 3:2 (foto estándar), 4:3 (la estándar en

compactas y smartphones) y 5:4 (para gran formato).

Mientras que si pasamos a las relaciones en modo panorámico, las relaciones estándar

son 16:9 (no para fotografía, pero sí para vídeo), 2:1 (sólo fotografía), 2,39:1 (sólo cine).

Otras relaciones: También en fotografía podemos contar con la relación en vertical (un

2:3 o un 3:4 son el resultado de colocar la cámara en vertical), pero no tienen más misterio

que aplicar las proporciones anteriores.

¿Cómo afecta la selección del aspecto a la comunicación? Una foto en horizontal será

siempre más relajada para el observador que una vertical y cuanto más se acerque a formatos

conocidos (4:3 o 16:9) menos tendremos que explicar por qué hemos optado por un formato

u otro.

A-3) Tipos de archivo y compresiones.

Ya sabemos qué es un sensor, sus tipos y la relación de aspecto de los pixeles. Veamos ahora

qué formatos de archivo existen para guardar las fotografías y los fotogramas.

Los más comunes son:

■ El formato RAW ("crudo" en inglés) es la foto "en bruto" con todos los pixeles que ha

conseguido la cámara, por lo que es muy pesada en la memoria interna. Es un "negativo

digital" que ha de ser "revelado" y que no tiene un estándar (incluso tiene diferentes

nombres, según la cámara - NEF, CRW, ARW, DNG... - que son incompatibles). A pesar de

todo esto, es el mejor archivo para luego tratar la imagen (no olvidéis que no hay una imagen

aún, ya que necesita de un programa (tipo GIMP o Photoshop) para que después tengamos

una imagen.

■ El formato GIF (Graphic Interchange Format) sólo permite 256 colores y es muy simple.

Ideal para dibujos de Internet y logotipos. Como seguro sabéis, también los hay animados.

■ El formato PNG (Portable Network Graphics) es un formato con gran compresión, ideal

para colores planos. Mucho mejor que GIF, pero menos estándar, por lo que hay que tener

cuidado si se usa para Internet.


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■ El formato TIFF (Tagged Image File Format) era el estándar de las cámaras digitales

hasta que el JPEG se llevó la palma. Es un formato muy "pesado" (vamos, que ocupa mucho

espacio en las tarjetas de memoria).

■ El formato JPEG (Joint Photographic Experts Group) es el rey de los formatos de

imagen. Las siglas que reconocemos son JPG y se usa para Internet de manera intensiva. La

cámara comprime la imagen (lo que significa una pérdida de calidad/información), por lo

que cuando se edita de nuevo en el mismo formato, perdemos aún más calidad. No obstante,

si la foto se hace en este formato, ocupa poco en la memoria interna y además ya va editada

(color, fondo, contraste, etc.).

■ El formato PSD es el de Photoshop. Como el PNG no es un estándar, pero se usa tanto

este programa que no hay mucho problema a la hora de compartirlo.

A-4) Velocidades de obturación y efectos sobre la imagen.

En fotografía, la velocidad de obturación, también llamada tiempo de exposición, es la

velocidad a la que se abre y cierra el obturador de un dispositivo fotográfico y, por tanto, al

periodo de tiempo durante el cual está abierto éste. Se expresa en segundos y fracciones de

segundo.

Los tiempos de exposición de una cámara fotográfica pueden ajustarse en valores discretos.

El salto de cada valor al siguiente se denomina un paso. Estos valores suelen oscilar entre

los 30 segundos y 1/8000 de segundo en las mejores cámaras; para realizar exposiciones más

largas suele existir la opción B en la que el obturador se mantiene abierto durante el tiempo

que mantengamos el dedo sobre el pulsador.

Aunque no puede hablarse de velocidades rápidas o lentas con independencia de la situación

fotografiada, a efectos prácticos, en la mayoría de situaciones, podemos distinguir:

Velocidades rápidas: superiores a 1/60 segundos; el obturador permanece abierto muy

poco tiempo dejando pasar menos luz hacia el elemento fotosensible. Con ellas se consigue

congelar o reducir notablemente el movimiento, es el “efecto congelado”.

Velocidad lentas: inferiores a 1/60 s; el

obturador permanece abierto más tiempo

dejando pasar más luz. Con ellas se

consiguen imágenes movidas, desplazadas,

otorgando mayor sensación de

desplazamiento, es el “efecto


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movimiento”. En estas velocidades es recomendable usar un trípode para evitar que se

mueva la cámara por el pulso.

B) PRESTACIONES CARACTERÍSITICAS DE LOS OBJETIVOS FOTOGRÁFICOS.

B-1) Tipos de objetivo. Al sensor le llega la imagen (la luz) por el objetivo, que es un "tubo" con un buen montón de

lentes. Las cámaras réflex se dividen en dos, las verdaderas réflex, que pueden tener

infinidad de objetivos porque se enroscan al cuerpo de la cámara y las compactas, que tienen

el objetivo incorporado de fábrica y con él hacen todas las funciones.

Los objetivos de las cámaras réflex se conectan al cuerpo de la cámara por la montura. Como

cabría esperar con tantos fabricantes, la mayor parte de los objetivos no se pueden enroscar

más que en un determinado tipo de cámaras. La exclusividad frente a la estandarización.

Después tenemos que contar con el círculo de imagen, que, como sabemos, se corresponde

con lo que la lente del objetivo capta y cómo se va a recoger por parte del sensor. Pensemos

en una imagen de forma circular que va a ser registrada por un sensor cuadrado o

rectangular. Un buen marco de luz va a sobrar y puede afectar negativamente a la imagen

registrada.

Una vez tenemos el objetivo montado y sabemos el círculo de imagen que va a producir,

debemos saber su distancia focal, que es un número en milímetros que determina el tamaño

de la imagen por la distancia a la que capta la luz desde el horizonte y la abertura -

relacionada con el número F, que luego veremos - y que es una proporción entre el diámetro

de la lente y la distancia focal. Por último, hay lentes que girando discos de su objetivo,

alargan y acortan la distancia entre sus lentes internas. Es un "zoom" que funciona como el

enfoque, pero sin desenfocar y es óptico, no como el zoom de las cámaras digitales de los

móviles.

Veamos los tipos de objetivos, independientemente de si se pueden separar o no de la

cámara.


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El objetivo estándar Se le pide que tenga un ángulo igual al del ojo. 50mm es el objetivo

estándar para películas universales. El ángulo que fotografío es más o menos el que es capaz

de ver cada ojo. Da el tamaño del objetivo y de la fotografía. El ángulo viene dado por el

rayo que pasa por el dentro de la lente (este rayo no se desvía).

El teleobjetivo capta distancias focales superiores a las del ojo humano: 300mm

El objetivo gran angular capta distancias focales inferiores a las que capta el ojo

humano: distancia focal 22mm

Existen objetivos que cubren las tres distancias focales y se les llama polivalentes.

Para la toma de imágenes de objetos muy pequeños o que están muy cerca del objetivo, se

usan objetivos macro. También podemos recordar el ojo de pez, que capta la imagen a

180º.

B-2) Distancias focales, ópticas fijas y objetivos zoom.

Aquí es donde se nos complica el equipo. Podemos tener una cámara réflex, pero

necesitamos llevar un buen número de lentes para cada tipo de fotografía. Con las compactas

no pasa eso, claro, pero por ello son menos versátiles.

Las ópticas fijas - focal fija o prime lens - son de mayor calidad para las fotografías que

cuenten con una distancia focal determinada. Si usamos una lente de 80 mm para retratos,

conseguiremos mejor resultado con estas ópticas fijas que con la lente que tenga una

compacta, por muy versátil que esta última sea. Luego vienen los problemas. Quitar y poner

lentes supone dejar al descubierto el sensor, con lo que se puede llenar poco a poco de polvo.

Además, cambiar de lente cada poco es un engorro y muchos fotógrafos, como habréis visto,

llevan dos cámaras con distintas lentes.

Una solución no perfecta es el empleo de los objetivos zoom, que sirven para varias

distancias. Son algo peores a la hora de captar la luz (necesitan más ISO en general y más

conocimientos por parte del fotógrafo/a) y perdemos nitidez, pero son cómodos porque con

un sólo objetivo tenemos fotos de todo tipo de distancias.

B-3) Focales, formatos, ángulos de cobertura.

Se define la distancia focal como la existente entre el plano de la imagen y el plano de la

óptica. Se mide en milímetros y varía en función del tipo de cámara. Así, mientras en una

réflex de 35 mm hablaríamos de rangos entre 28 y 85 mm para las ópticas más comunes en


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una compacta digital podemos encontrar como valores habituales los comprendidos entre 7 y

32 mm.

Se encuentra entre la lente y el punto focal. Si, además, contamos con el ángulo recogido en

el punto focal (independientemente del ángulo de la lente) tendremos mayor o menor

captación de imagen. Es decir, una lente que recoja el campo de visión humano mandará al

sensor la imagen que captaría un ojo. Si cambiamos la lente a un gran angular, que recogería

más luz, tenemos que acercarnos al objeto fotografiado para conseguir tener el mismo

encuadre que con la lente normal (por ejemplo, 50 mm).

B-4) Enfoque y profundidad de campo.

Hablábamos de nitidez anteriormente. Eso es el enfoque y depende de la distancia del objeto

que fotografiemos o grabemos con respecto a la cámara. Recordad que depende de las lentes

(distancias focales) y el ángulo de cobertura. La profundidad de campo, a su vez, hará que

sean más o menos nítidos los objetos de fondo. Cuando la profundidad de campo es reducida (plana), el diafragma se abrirá mucho y el fondo aparecerá desenfocado. Por el

contrario, si la profundidad es profunda, el diafragma se abrirá muy poco y veremos el

objeto que fotografiemos y el fondo con nitidez.

Ejemplo de profundidad de campo, sólo la línea central aparece enfocada, el resto no.

Imagen con poca profundidad de campo. Imagen con profundidad de campo moderada


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Por profundidad de campo se entiende tradicionalmente en óptica y fotografía en

particular como la zona en la cual la imagen captada por el objetivo es nítida (es decir

enfocada), de manera que en la fotografía que se realice, las personas y objetos que se

encuentren dentro de esa zona aparecerán también nítidos.

Una definición más completa y exacta sería “La Profundidad de campo es el rango de

distancias reproducidas en una fotografía donde la imagen es aceptablemente nítida

comparada con el plano más nítido de la misma”.

B-5) Diafragma y números F. El diafragma es un dispositivo

que regula la abertura de un

sistema óptico. Suele ser un

disco o sistema de aletas

dispuesto en el objetivo de una

cámara de forma tal que restringe

el paso de la luz, generalmente

de forma ajustable. Las

progresivas variaciones de

abertura del diafragma se especifican mediante el número f, que es la relación entre la

longitud focal y el diámetro de abertura efectivo.

Los números f variarán desde f/16 (que es casi el diafragma retirado) hasta f/2 que es el

mínimo de apertura. Compáralo con tu visión y sería como si la pupila estuviese con el iris

como un puntito en f/2 y dilatada por medicación en f/16.

Su aplicación lleva a que a mayor número f, mayor será la profundidad de campo y la luz

que entra estará más limitada.

C) TOMA FOTOGRÁFICA.

C-1) Relaciones entre sensibilidad, iluminación, velocidades de obturación y diafragma.


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Realmente todo está bastante relacionado. Sin ser del todo cierto podemos aplicar esta regla

básica para saber cómo disponer las opciones de la cámara para tomar imágenes. Veamos.

Si la velocidad del diafragma viene determinada por el número F (recuerda, 2 es mucha

apertura - primer plano nítido, fondo difuminado - y 22 poquísima - primer plano y fondo

nítidos -); si la velocidad de obturación determina la nitidez, especialmente del

movimiento (1/1000 es congelar la imagen y 1/2 es el efecto seda o estela) y la sensibilidad a la luz se mide con el ISO (ISO 100 es un contraste drástico entre oscuros y

claros y el ISO 12800 sería mucho ruido y poco contraste). Si todo esto es así, podemos

relacionar los tres aspectos con la iluminación.

Para una imagen con fondo difuminado y primer plano nítido, con mucha iluminación y nulo

movimiento, la velocidad de diafragma, la de obturación y el ISO deberían ser bajos. Por el

contrario, para conseguir nitidez en todos los planos, captar el movimiento congelándolo y la

iluminación algo floja, la velocidad de diafragma, la obturación y el ISO deberían ser altos.

C-2) Composición del encuadre.

El encuadre y los planos van de la mano, por lo que ya sabemos de planos lo podremos

aplicar aquí. No obstante, es importante tomar en cuenta los colores y las formas de la

imagen que queramos captar.

Algo en lo que nos podemos apoyar para una correcta composición es lo que se conoce como

la regla de los tercios. Es una forma de ordenar los elementos dentro de la composición,

para ello nos guiamos de unas líneas imaginarias en las que podríamos dividir lo que vemos

como resultado final. La imagen se divide en 9 partes, con tres líneas horizontales y

tres verticales de lado a lado del encuadre. Las intersecciones entre ellos marcan cuatro

puntos, en los que en cualquiera de ellos podemos acentuar el punto interés, haciendo que

nuestra composición tenga una armonía y quede agradable a la hora de verla

Si optamos por activar las "directrices" o

"guías" (en inglés "guidelines") se nos

dividirá la pantalla en 9 cuadros (los mismos

a los que se ha hecho mención en el párrafo

anterior). Pues bien, lo importante, tendrá

que estar en uno de los tercios que crean

esas guías y el punto de atención en una de

las intersecciones de esas guías.

No es necesario que esté en el centro (que

puede ser más grande o menos grande que


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los otros cuadrados de la cuadrícula o retícula, pero sí que ocupe tres de los cuadrados /

rectángulos.

C-3) Técnicas de toma instantánea.

Quizás hayas visto o tengas una Polaroid antigua (aún se hacen cámaras Polaroid, pero son

digitales y distan poco de las otras cámaras compactas). Instagram tiene un icono que

recuerda al arcoíris de Polaroid, incluso las fotos cuadradas.

Cuando salías por la noche con los amigos en décadas pasadas, no teníamos móviles ni

cámaras para hacernos fotos de grupo. Unos fotógrafos/as ambulantes con Polaroids se

ofrecían a inmortalizar nuestros momentos de diversión y en menos de un minuto teníamos

una foto revelada en la mano. Incluso recuerdo que colocaban la cámara del revés para

aprovechar el efecto del flash desde abajo. Esto desapareció cuando en 2008 Polaroid dejó de

fabricar la película fotográfica para estas cámaras.

Lo que quiere decir hoy en día la toma instantánea es que la foto tiene que salir a la primera.

Por ello debemos preparar la fotografía antes de tomarla, no vale elegir luego la que más nos

guste. El encuadre, la sensibilidad dependiendo de la luz del momento, la selección del color

que se va a recoger ("temperatura de color") y tratar de captar con la máxima calidad (lo que

implica nada de compresión, por lo que mejor TIFF o RAW que JPEG) harán que la

instantánea sea de mayor calidad.


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C-4) Técnicas de retrato.

Si hay un oficio asociado a la fotografía es el de estudio fotográfico. Y allí se realizan

fotografías que en gran medida son retratos de los clientes que nos contratan. Por eso este

apartado es fundamental.

Para empezar, plantea el plano. Primer plano, medio plano o primerísimo plano. Incluso

para un retrato de cuerpo completo necesitarás plantear el ángulo. Una vez tengas la decisión

(la persona retratada te va a dar pistas en algunos casos sin decir nada, ya que algo de ella

será llamativo) coloca las lentes apropiadas a la distancia (mejor siempre fijas si

estás en el estudio, pero nunca puedes tener de todo en la calle), enfoca (atiende a si quieres

que el fondo salga más o menos nítido) y ten cuidado con el retratado o retratada. Hay

fotógrafos especializados en niños, que se mueven mucho y son complicados de enfocar; en

grupos como, por ejemplo, en la foto de grupo de clase de Bachillerato, en el que tienes,

además, que dar instrucciones a todos para que salga lo mejor posible.

Y, ¿qué es lo más importante de un rostro? Puede que todos coincidamos en la mirada. Pero

siempre hay un margen para otras posibilidades. Los labios, la nariz o simplemente el pelo.

Pero acertarás si te centras en la mirada del modelo. No olvides en pensar si es

mejor hacer una foto de frente (frontal) o de perfil. En el caso del perfil, hay varias

posibilidades pero piensa en el rostro como en una figura geométrica o un prisma con dos

lados a la derecha y otros dos a la izquierda además del frontal. Además, el perfil permite

tomas traseras (con la espalda de frente o de lado).

Si el retrato incluye parte del cuerpo o el cuerpo entero, debemos pensar en la

postura o pose, además de lo que hemos visto en el, rostro. Con un modelo o una modelo

profesional, tendrás muchos pasos adelantados, pero con público en general, tendrás que ser

creativo. Puede que esa pose tan fantástica que te proponen sea pobre y no ofrezca nada. La

naturalidad te permitirá encontrar mejores momentos y poses, por lo que te conviene permitir

que el modelo se sienta cómodo y seguro, casi como si no le estuviésemos retratando, para

conseguir lo mejor de ella o él.

Luego viene el fondo. Si estás en un estudio, ya habrás pensado en tener un telón de fondo

o en añadir diversos elementos. ¿Has visto las fotos de época en las que aparecen unas sillas

muy llamativas y jarrones de flores? Pues eso, trasladado a nuestra época será vestir el fondo

de algo que nos atraiga sin hacer que el rostro se pierda y en contar con una iluminación

apropiada. Por un lado, debemos iluminar de manera correcta el rostro para evitar sombras

no deseadas (nunca de frente y siempre desde distintos puntos) y, por otro, hacer que la luz

sea parte de la fotografía, igual que el fondo. Por cierto, no he dicho nada del flash y los

tiempos, pero habrá que verlo más adelante.


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C-5) Técnicas de captación de objetos o personas en movimiento.

El objetivo de este apartado no puede ser sólo cómo se capta un objeto o una persona si está

en movimiento, es decir; cómo conseguir plasmar esos dos objetivos, sino cómo hacernos

con el momento, con el movimiento. La velocidad de obturación es el elemento fundamental para este tipo de fotografías. Si usamos velocidades elevadas (1/2000,

por ejemplo) el objeto o la persona quedarán congeladas en la imagen, como si flotasen. Si es

nuestro objetivo, fantástico.

Pero si queremos conseguir captar el movimiento, la velocidad de obturación debe bajar

drásticamente, incluso por debajo de lo que debiera de ser lógico de primeras (incluso por

debajo de 1/10). Con esta larga exposición, el movimiento queda como una estela en la

imagen. Además, cuanta más luz capte el sensor y más estable se encuentre la cámara, mejor

será la posibilidad de captar el movimiento y el objeto o la persona a retratar será más nítido.

Después conviene plantear el encuadre. Dejar justo en el medio al objeto o la persona

en movimiento da espacio que recorrer. Por ejemplo, si tenemos un ciclista que parte de

nuestra izquierda y va a la derecha de la imagen, siempre será mejor dejarle completo en el

primer tercio vertical, un poco en el centro y dejar vacío el tercio derecho.

Mucho más fácil es todo esto si empleamos vídeo. Con un barrido, un movimiento captado con la cámara parada, con un zoom forzado y sobre todo con la perspectiva (desde abajo, desde arriba, en plano aberrante, etc.) conseguiremos no

sólo captar al objeto o la persona, sino también al movimiento en sí.

D), E), F) y G) LA VIDEOCÁMARA: PRESTACIONES, CARACTERÍSTICAS. ASPECTOS A TENER EN CUENTA.

¿Qué videocámara elegir? Aspectos a tener en cuenta.

https://www.xataka.com/fotografia-y-video/que-videocamara-elegir-aspectos-a-tener-en-

cuenta

https://www.xataka.com/fotografia-y-video/que-videocamara-elegir-aspectos-a-tener-en-cuenta



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Referencias:

https://jazz1993.wordpress.com/13-que-es-el-diafragma-y-el-numero-f/

http://www.clasemusica.com/Home/imagen-y-sonido/bloque-4

https://jazz1993.wordpress.com/14-que-es-enfoque-autofoco-zoom-distancia-focal/

https://jazz1993.wordpress.com/10-obturacion-y-tiempo-de-procesado%e2%80%a6etc/

http://www.topfotografia.net/Fotografia/teoria-de-la-fotografia/composicion-y-encuadre-3/composicion-y-encuadre-

3.html

http://www.preparadores.eu/temamuestra/PTecnicos/IyS.pdf


https://jazz1993.wordpress.com/13-que-es-el-diafragma-y-el-numero-f/

http://www.clasemusica.com/Home/imagen-y-sonido/bloque-4

https://jazz1993.wordpress.com/14-que-es-enfoque-autofoco-zoom-distancia-focal/

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http://www.topfotografia.net/Fotografia/teoria-de-la-fotografia/composicion-y-encuadre-3/composicion-y-encuadre-3.html

http://www.topfotografia.net/Fotografia/teoria-de-la-fotografia/composicion-y-encuadre-3/composicion-y-encuadre-3.html

http://www.preparadores.eu/temamuestra/PTecnicos/IyS.pdf


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