PROLOGO

    El Manual de la FAO de Ordenación de Cuencas Hidrográficas se publica dentro de la serie "Guías FAO: Conservación", con el No. 13 y constará de ocho volúmenes:

    Estudio y Planificación de Cuencas

    Sistemas y Procedimientos de Preparación de Tierras de Ladera

    Estabilización de Laderas con Tratamientos del Suelo y la Vegetación (el presente volumen)

    Medidas de Protección de Caminos

    Sistemas de Prevención de Desprendimientos

    Corrección de Cárcavas

    Corrección de Torrentes

    Recolección de Agua

    El objetivo de este Manual es ayudar a los profesionales dedicados a la planificación y ejecución de actividades relacionadas con la ordenación de cuencas hidrográficas, proporcionándoles información práctica apoyada en ejemplos de una amplia variedad de situaciones. Sin embargo, la situación de las cuencas es distinta en cada país, y resulta imposible dar soluciones detalladas a aplicar en cualquier caso específico. Se invita, por ello, a quienes hagan uso de este Manual a que incorporen la experiencia e información local que juzguen necesarias.

    Deseamos expresar nuestro agradecimiento por el valioso trabajo realizado por el Sr. H. M. Schiechtl en el que está basada esta guía; su publicación ha sido preparada por el Sr. T. Michaelsen de la Subdirección de Conservación Forestal y de Áreas Silvestres. Se espera que la publicación sea útil para todos los profesionales dedicados a actividades de ordenación de cuencas hidrográficas.

 

J.P. Lanly

Director

Dirección de Recursos Forestales

Departamento de Montes

 

RESUMEN

    La finalidad de esta publicación es servir de orientación práctica sobre los sistemas de estabilización de laderas basados en el empleo de la vegetación. Esto puede ser útil especialmente en ambientes naturales que cuenten con una amplia variedad de material vegetal fácilmente disponible. Estos sistemas incluyen el recubrimiento y la estabilización de laderas utilizando material vivo, la estabilización de laderas mediante el empleo combinado de material muerto y material vivo, y los sistemas biotécnicos de drenaje.

INTRODUCCION

    La estabilización de laderas y su recubrimiento con vegetación, mediante sistemas de tratamiento de la vegetación y el suelo, pueden ser especialmente convenientes en aquellas situaciones en que:

- existe abundancia de material vegetativo,

- la vegetación natural se propaga y establece fácilmente,

- la construcción de obras de ingeniería pueden ser innecesarias o inconvenientes, y

- son importantes los valores estéticos.

Por otra parte, no se pretende presentar los sistemas descritos en este volumen como sustitutivo de las obras de ingeniería. No lo son. Ciertos problemas de carácter permanente relativos a los torrentes, desprendimientos de tierras, etc., no pueden resolverse sólo con sistemas de vegetación e ingeniería biológica. Los diques de consolidación, los muros de retención, etc., tienen funciones que frecuentemente no se pueden tratar con sistemas vegetativos.

El empleo de la vegetación, con o sin refuerzo constructivo, puede ser especialmente apropiado para taludes de terraplenes y para restaurar laderas denudadas con motivo de la construcción de carreteras, emplazamientos de edificios, canteras, terrenos de minas abiertas, márgenes de cursos de agua, etc.

Las medidas vegetativas pueden utilizar, más que las medidas tradicionales de ingeniería, el material disponible localmente y emplear para su instalación mano de obra en lugar de maquinaria.

La estabilización de laderas mediante sistemas de tratamiento de la vegetación y el suelo, suele ser más permanente que las obras de ingeniería, y no necesita costos de mantenimiento. Además, pueden incorporar valores estéticos al paisaje o, por lo menos, no perturbarlo.

Se necesitan materiales locales, y por lo tanto, experiencia local. Más que proporcionar recetas, la finalidad de esta guía es estimular los ensayos y la acumulación de experiencias locales respecto a la mejor época del año, las especies a emplear, etc.

INDICE

Prólogo

Resumen

Introducción

I. Recubrimiento de laderas con vegetación mediante la protección de su superficie con materiales vivos

II. Métodos de estabilización de laderas mediante el empleo de materiales vivos

III. Estabilización de laderas mediante el empleo combinado de materiales muertos y vivos

IV. Sistemas biotécnicos de drenaje

Bibliografía

I. RECUBRIMIENTO DE LADERAS CON VEGETACION MEDIANTE LA PROTECCION DE SU SUPERFICIE CON MATERIALES VIVOS

    La finalidad principal de los métodos que se describen a continuación es cubrir y proteger la superficie de laderas amenazadas o dañadas. Utilizando un gran número de plantas, semillas, o trozos de plantas por unidad de superficie, se protege la superficie del suelo contra el impacto de lluvias intensas, granizo, corrientes de agua, viento, hielo y otras formas de erosión. El efecto en la profundidad del suelo tiene una importancia secundaria.

    La protección de la superficie mejora las condiciones microclimáticas, especialmente la humedad y la temperatura, tanto en el suelo como en la capa de aire más próxima al terreno. Esto favorece el desarrollo de la vegetación natural. Los métodos de protección superficial deben aplicarse siempre que se necesite una protección rápida en una gran extensión.

1.1 Construcción de colchones de ramas

Procedimiento 

    En primer lugar, se introducen en el suelo estacas de madera muertas o piquetes de acero con ganchos con una profundidad de unos 20 cm y a una distancia de 60 a 80 cm. Seguidamente se colocan ramas vivas en el suelo suficientemente próximas como para establecer una cubierta completa. Es fundamental que los extremos de las ramas queden bien cubiertos con una capa superior de suelo, de tal modo que puedan enraizar, en lugar de secarse o ser arrastrados por el agua. Los colchones de ramas se protegen normalmente con fajinas, postes de madera, empalizadas trenzadas o rellenos de piedra.

    Si la longitud de las ramas no es suficiente para cubrir toda la ladera, deben colocarse en capas múltiples; las ramas de la capa inferior deben solaparse con las de la capa superior por lo menos 30 cm.

    El colchón de ramas se sujeta seguidamente al terreno con alambre, ramas cruzadas, fajinas o empalizadas trenzadas en hileras distanciadas de 80 a 100 cm (Fig. 1, Foto 1). El método más sencillo es su anclaje con alambre fuerte. El alambre se ata a las estacas que se colocaron previamente y éstas se hincan más profundas, de tal modo que el colchón de ramas quede fuertemente presionado contra el terreno aumentando para ello la tensión del alambre. Para asegurar el enraizamiento y desarrollo del colchón de ramas, el ramaje en su conjunto debe apoyarse fuertemente contra el terreno, estando en estrecho contacto con éste. Todo el colchón debe cubrirse ligeramente con tierra o material de relleno; sin embargo, no es necesario hacerlo con suelo de la capa superior.

    Si se emplean fajinas o empalizadas trenzadas para atar el colchón de ramas, la distancia entre las estaquillas puede aumentarse a 100 cm. Sin embargo, este sistema de sujección es más caro y no es más eficaz que el uso de alambre. En áreas especialmente peligrosas (por ejemplo, de lluvias intensas y topografía ondulada), los colchones de ramas pueden anclarse con mayor seguridad mediante tela metálica o un material similar.

Fig. 1 Construcción de un colchón de ramas.

Materiales

    Deben emplearse ramas largas y derechas por lo menos de 150 cm de longitud que enraicen fácilmente. Dependiendo del grueso y del número de ramas laterales, se necesitarán aproximadamente de 20 a 50 ramas por metro de recorrido, siempre que la longitud de las ramas sea igual que la de la ladera. El peso por metro cuadrado de ramas lisas será por lo menos de 5 kg, y con ramas con abundantes ramillas, de 5 a 10 kg. Si no se dispone de suficientes plantas vivas, podrán sustituirse en parte con plantas leñosas muertas, pero deberá entremezclarse muy bien el material vivo y el material muerto para lograr un crecimiento homogéneo.

Epoca

    Durante la estación de reposo.

Eficacia ecológica y técnica

    Los colchones de ramas proporcionan una cubierta inmediata y ofrecen una buena protección incluso contra la erosión ocasionada por las olas y por las corrientes de agua. El empleo de materiales vivos ayuda a lograr un efecto permanente. Además, la protección con ramas vivas que continúan su desarrollo acelera el establecimiento de la vegetación climática.

    La penetración de las raíces de las plantas que constituyen el colchón de ramas será más profunda si el suelo subyacente está seco y es permeable; por ello, no es aconsejable añadir compost. En la construcción de colchones de ramas, al colocarse éstas extendidas sobre el terreno, el suelo se estabiliza con menos profundidad que en la construcción de lechos de ramaje (véase la pag. 29).

Foto 1 Construcción de un colchón de ramas.

1.2 Recubrimiento con césped

Procedimiento

    1. Planchas de césped o tepes cuadrados, cavados a mano

    Las planchas de césped o tepes cuadrados de unos 40 cm x 40 cm aproximadamente, se sacan de prados, pastizales, etc., y se colocan (con todo el suelo que cuelga) en laderas o superficies que se han cubierto previamente con 1 a 5 cm de capa superficial de suelo (Fotos 2-4).

    En laderas pendientes, cada cuatro o cinco trozos de tepes se atan con una estaca de madera o de acero de 50 cm de longitud. Las estacas se clavan en el tepe lo suficiente para que queden enrasadas con el terreno. El empleo de estacas vivas en planchas compactas de césped no es eficaz porque es difícil que se desarrollen las estaquillas. Puede utilizarse una tela metálica o de plástico para fijar los tepes en laderas expuestas a la erosión del agua.

Foto 2 Protección de una ladera mediante recubrimiento con planchas de césped de pastizal natural.

Foto 3 Corte mecánico de planchas de césped de pastizal natural.

    2. Encespedado comercial (turf)

    La colocación de césped comercial depende del tamaño y forma de los tepes. Por ejemplo, si los tepes vienen en tiras largas y han de colocarse con un cierto ángulo en pendientes inclinadas y en márgenes de cauces, puede ser necesario colocar en primer lugar una tela metálica como base. Esta debe sujetarse en la parte superior de la ladera. También es posible obtener tepes que se han cultivado en tela metálica o en redes de nylon. Suele tratarse de trozos más pequeños y se colocan como las planchas de césped. Dependiendo de la ladera y de la corriente de agua, puede ser necesario sujetar los tepes con estacas.

    El césped se debe apisonar después de instalado para lograr un contacto firme y uniforme entre las raíces del césped y el suelo que está debajo.

    A menos que el césped comercial se haya cultivado específicamente para áreas sin capa superior de suelo, será necesario también una base de la capa superior del suelo de 1 a 5 cm de espesor.

Materiales

    1. Planchas de césped extraídas a mano

    Se riegan prados de pasto natural y a continuación se cortan y extraen trozos cuadrados de unos 40 por 40 cm aproximadamente. Estos trozos deben ser por lo menos de 8 cm de grueso, con una profundidad de suelo considerablemente mayor que en el caso del césped comercial. Aunque estos tepes tan gruesos no enraizan tan fácilmente, si se les cortase más finos se destruirían muchas plantas de raíz penetrante. Las condiciones del lugar y la ecología del área de donde proceden los tepes de césped deben ser análogas a las de la zona en que se van a colocar.

    Si hay que almacenar los tepes, deben apilarse con una altura no superior a 60 cm (con una anchura máxima de 100 cm) de modo que la hierba no se seque o se sofoque. Es especialmente importante evitar que penetren los ratones en los tepes durante el almacenamiento invernal. En el verano, los tepes se pueden almacenar hasta 4 semanas.

    2. Césped comercial

    El césped comercial es muy apropiado para emplearlo en zonas llanas y en cursos de agua empradizados porque se suele cortar en tiras largas y uniformes.

    La mayoría del césped comercial se ofrece en tiras de 30 a 40 cm de anchura y 150 a 200 cm de longitud y de 2 a 4 cm de grueso. Al calcular la cantidad necesaria de césped, debe darse un cierto margen de merma por desecación. El césped comercial fresco y plano no sólo enraiza con mayor' rapidez y eficacia que los tepes de césped extraídos a mano, sino que las raíces se adhieren también mejor al suelo y no se secan tan fácilmente.

    El césped comercial se transporta o en rollos o en placas sobre bandejas de madera. No debe apilarse con más de 6 tongadas de altura. No debe almacenarse más de 4 días, debiendo protegerse el césped contra la desecación. Cada metro cuadrado de césped comercial pesa de 25 a 30 kg dependiendo del substrato, del contenido de humedad y del espesor.

    El césped comercial se suele cultivar en hojas especiales de plástico, sobre todo de cloruro de polivinilo. Sobre la hoja se coloca una red de plástico cubierta con una mezcla de tierra y semillas, y seguidamente se riega. A las tres o cuatro semanas la red de plástico está cubierta de césped listo para su colocación (Foto 4). Como las raíces no pueden atravesar la hoja de plástico, la red completa de césped de hierba se puede enrollar sin tener que cortarla. Por lo tanto, las raíces del césped comercial, cultivado sobre material impermeable, no suelen dañarse durante el transporte y colocación. Estos rollos suelen ser ligeros, y no plantean problemas de transporte. Es frecuente que vayan acopladas unas asas en la red, lo que permite fijar todo el rollo con facilidad a la ladera. Este método es especialmente conveniente en laderas muy inclinadas, márgenes de ríos, y en áreas en que sería demasiado caro el transporte de césped.

    La ventaja de este método es que se pueden producir y transportar con facilidad grandes cantidades de césped. Si se emplea adecuadamente este método puede ser más eficaz que el empleo de tepes extraídos a mano de zonas de hierba natural. Nota: Hay que quitar la hoja de plástico antes de fijar el césped al terreno.

EPOCA

    Si se dispone de cantidad suficiente de agua, la colocación del césped se puede hacer durante todo el período vegetativo.

EFICACIA ECOLOGICA Y TECNICA

    Tan pronto como esté colocado el césped, la superficie está totalmente cubierta y, por lo tanto, protegida. La unión adecuada con el suelo que está debajo no se inicia hasta que el césped enraiza, lo que suele tardar de una a dos semanas. Sin embargo, en condiciones climáticas muy favorables, o si el césped es muy fino, puede llegar a enraizar a los pocos días de colocarlo.

Foto 4 Aplicación de césped comercial en forma de tablero de ajedrez.

1.3 Siembra de heno

Antecedentes históricos

    El sistema de siembra de heno es sin ninguna duda uno de los métodos de siembra más antiguos. Hay documentación veraz que data de la Edad Media sobre el sistema de siembra de heno, en el cual las semillas recogidas del fondo de un almiar se empleaban para diversos fines, incluyendo la alimentación del ganado y aplicaciones medicinales.

    Echar semillas de heno en zonas desnudas lo hacían los agricultores antes de que se pudieran comprar semillas de herbáceas y de otro tipo en el comercio.

    En Europa, el método de siembra de heno se utilizó corrientemente hasta los años 40.

Procedimiento

    En primer lugar, se aplican de 40 a 70 g de fertilizante mineral o de humus por metro cuadrado de superficie a sembrar. A continuación se extiende por la superficie una capa de heno (de 2 a 8 cm de grueso) que contenga semillas locales. El mejor efecto se logra cuando se extiende el heno sobre suelo húmedo. Si el suelo está seco, hay que humedecer el heno antes o después de echarlo para evitar que el viento se lleve las semillas. Se pueden lograr mejores resultados si la siembra de heno se combina con métodos modernos de siembra. Se obtienen entonces las ventajas de una siembra bajo cubierta vegetal y de la siembra de heno.

Materiales

    Se necesitan por metro cuadrado de 0,2 a 0,82 kg de semilla de heno. Las semillas de heno se obtienen recogiendo los restos del fondo de una pila de heno que contienen semillas. Cuando sólo se emplean semillas de heno, no es necesario separar los trozos de tallo que van con ellas, pero cuando se emplea la siembra hidráulica (ver la sección siguiente) debe tamizarse el heno para garantizar un porcentaje elevado de semilla.

Época

    La siembra de heno se puede realizar durante toda la estación vegetativa, pero los mejores resultados se logran realizando la aplicación durante el primer tercio de la temporada.

1.4 Siembra hidráulica (hidrosiembra)

Procedimiento

    En primer lugar, se mezclan en un tanque las semillas con agua, fertilizante, materiales que mejoran las características físicas y químicas del suelo, y adhesivos. A continuación, mediante una bomba acoplada, se rocía la emulsión, por la superficie a recubrir de vegetación (Fotos 5 y 6).

    La mezcla debe mantenerse homogénea durante toda la operación de rociado. Normalmente se rocía en una sola aplicación una capa de 0,5 a 2 mm de espesor.

Foto 5 Siembra mediante sistema hidráulico (hidrosiembra).

Foto 6 Ladera rocosa e inclinada, recubierta de vegetación mediante siembra hidráulica, después de tres años.

    Si la superficie a sembrar corresponde a suelos pedregosos o pobres, es necesario aplicar una mayor cantidad de material fertilizador del suelo. En este caso, hay que aplicar la mezcla por etapas; hay que dejar que se afirme cada capa rociada antes de la aplicación siguiente. Se han desarrollado en diferentes países diversos tipos de sembradoras hidráulicas. Su empleo debe adaptarse a las condiciones del sitio.

    La siembra hidráulica de grandes superficies puede realizarse incluso con helicópteros o aviones especialmente equipados. Entre todos los métodos de siembra, la siembra hidráulica es la más eficaz para sembrar plantas leñosas; representa el método más económico para el establecimiento de vegetación arbustiva o arbórea en laderas desnudas.

Materiales

    Se necesitan de uno a 30 litros de emulsión de semilla (semilla, fertilizante, material mejorador del suelo, adhesivos, y agua) por metro cuadrado de superficie a recubrir.

Época

    La siembra hidráulica es posible durante toda la estación vegetativa. En zonas de lluvia moderada, la mejor época es el comienzo de la temporada, normalmente la primavera; en regiones secas, suele recomendarse la siembra de otoño.

    La siembra hidráulica sin cubierta de paja sólo se recomienda en temporadas húmedas y en zonas húmedas y sombreadas. La siembra hidráulica con cubierta de paja amplía el período en que puede realizarse el recubrimiento con vegetación, no debiendo intentarse en períodos con fuertes lluvias, vientos violentos o heladas.

1.5 Siembra en seco

Procedimiento

    En contraste con la siembra hidráulica, en que se emplea el agua como medio portador, en los métodos de siembra en seco el material se distribuye manualmente o mecánicamente (lo corriente es emplear sistemas de siembra a voleo) sin el empleo de agua.

    En países muy industrializados la siembra en seco se aplica con sopladores o esparcidores montados en vehículos terrestres, helicópteros o aviones. Se suelen aplicar conjuntamente el fertilizante y la semilla.

    En países donde se dispone fácilmente de mano de obra barata, suele ser más económico el esparcir la semilla a mano. A excepción de la diferencia en cuanto al método de distribución, la siembra en seco y la siembra hidráulica son básicamente análogas; por lo tanto, pueden aplicarse también los procedimientos descritos al tratar de la siembra hidráulica.

1.6 Siembra con cubierta de paja

Procedimiento

    Después de la siembra hidráulica o en seco, se extiende sobre el terreno una capa de paja triturada o de material similar, con un distribuidor de paja (Foto 7). La paja hay que triturarla con un dispositivo especial, haciéndola pasar a presión por la tubería mediante un ventilador. Se suele agregar una emulsión inestable de alquitrán para garantizar una adherencia inmediata. La distancia media de soplado es de unos 25 m; con una tubería complementaria se puede ampliar hasta un máximo de 35 m. Este método no se puede aplicar con eficacia a mayores distancias.

Materiales

Se necesitan semillas, fertilizantes, material de recubrimiento (paja, heno, celulosa u otras fibras) y adhesivos.

Epoca

La siembra con paja puede hacerse durante toda la estación vegetativa, dependiendo de la distribución de las lluvias. Aunque muchas compañías dedicadas a la siembra con paja sostienen que pueden trabajar con este material en cualquier condición meteorológica, esto no es cierto. El trabajo puede continuar con lluvia ligera o llovizna, pero los chaparrones y los vientos fuertes hacen imposible su aplicación.

Foto 7 Siembra de recubrimiento con distribuidor de paja después de la siembra hidráulica.

1.7 Método de Schiechteln (siembra con paja a base de material de fibra larga)

Procedimiento

    1. Método normal de Schiechteln

    En primer lugar, se coloca sobre la ladera paja larga sin cortar, de tal modo que se forme una capa completa sin interrupción.

    En segundo término, dependiendo de las condiciones del sitio y de los objetivos del recubrimiento de vegetación, se produce una mezcla específica de semilla, inoculada, y se extiende sobre la capa de recubrimiento de paja, junto con fertilizante mineral y orgánico. Si es necesario, pueden incorporarse en esta etapa productos aditivos para mejorar el suelo, para estabilizarlo o para favorecer el desarrollo vegetativo.

    En tercer término, se protege la cubierta de paja contra el movimiento y el arrastre del viento esparciendo emulsiones de betún u otros adhesivos. Dependiendo de las condiciones del sitio, el método Schiechteln puede realizarse manualmente, o parcialmente con empleo de maquinaria. El método puede ajustarse muy fácilmente a las condiciones específicas del lugar (Foto 8).

    El rendimiento diario del trabajo depende del equipo humano y de las condiciones del sitio.

Foto 8 Estabilización de grandes laderas y de cauces erosionados mediante la construcción de diques de retención (a la izquierda), el método de Schiechteln (en el centro) y plantación (a la derecha).

    2. Método de Schiechteln con clavijas y clavos

    Si no se puede fijar convenientemente la capa de paja con los adhesivos (incluyendo el alquitrán), hay que modificar el método normal de Schiechteln del modo siguiente: antes de colocar la paja, se introducen en el suelo, a intervalos de 1 metro, clavos o clavijas, normalmente barras de refuerzo (de las que se emplean en el hormigón) de 35 cm de longitud. La capa de paja se mantiene pegada al terreno con alambre amarrado a estos clavos y tirante. Los clavos pueden hincarse aún más en el terreno martillándolos para sostener firmemente la paja. Este método sólo debe emplearse cuando sea absolutamente preciso, para evitar esfuerzos, gastos y pérdidas de tiempo innecesarios.

    El rendimiento diario del trabajo es de 500 a 1000 metros cuadrados con un equipo de 6 hombres.

    3. Método de Schiechteln con tela metálica

    Aquellas partes del área que estén fuertemente amenazadas de erosión por el viento o por el agua (o por el paso de animales), se pueden proteger colocando una malla metálica o de plástico o tiras de nylon sobre la paja. La malla debe sujetarse mediante estaquillas o grapas grandes.

    El rendimiento diario del trabajo es de 400 a 700 metros cuadrados con un equipo de 6 hombres.

Materiales

    Se necesitan de 10 a 50 g de semilla por metro cuadrado, dependiendo de las condiciones del sitio y de los objetivos del recubrimiento con vegetación. Además, para cada metro cuadrado a sembrar se necesitarán de 300 a 700 g de paja, heno u otro material similar o de fibras orgánicas sintéticas; de 40 a 60 g de abono mineral o de 100 a 150 g de abono orgánico; y alrededor de 0,25 litros de alquitrán. El alquitrán u otros adhesivos deben emplearse de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes (aunque tienden a quedarse cortos para este tipo de trabajo). Se necesitan distintos preparativos técnicos y biológicos que dependen de las condiciones del sitio.

Época

    Este método puede aplicarse en cualquier momento durante la estación vegetativa.

1.8 Colocación de alfombras de semilla

Procedimiento

    Las alfombras de semilla sólo se pueden colocar directamente en laderas húmedas y bien igualadas. En superficies pedregosas o desiguales, hace falta una capa adicional de material aglutinante. Sin embargo, no es necesario hacer rugoso el terreno. Las alfombras deben apisonarse después de colocadas para asegurar un estrecho contacto con el suelo. Para evitar el desplazamiento de las alfombras, es necesario asegurarlas con piquetes o con alambre, o enterrar las partes iniciales y finales (Foto 9).

Foto 9 Arriba, colocación de alfombras de semilla reforzadas en laderas inclinadas. Abajo, el desarrollo se produce únicamente cuando las alfombras de semilla están en contacto con el suelo.

Materiales

Se necesitan alfombras de semilla prefabricadas, que contengan material orgánico y sintético, que consiste normalmente en una o dos capas distintas de fibras y un refuerzo entre ellas. Existen en el mercado varios tipos.

Época

La colocación se puede hacer durante toda la estación vegetativa.

1.9 Colocación de bloques de hormigón con semillas

Procedimiento

Se han desarrollado especialmente para este uso planchas prefabricadas de hormigón con huecos. Los huecos se llenan de tierra y seguidamente se siembran. No hace falta tierra de la capa superior con humus, pero debe ser suficientemente fértil para que 'se mantenga la vegetación (Foto 10).

Materiales

Se necesitan bloques de hormigón, material de relleno de tierra adecuado para la vegetación y semillas.

Época

La colocación de bloques de hormigón sembrados puede realizarse durante toda la estación vegetativa.

Foto 10 Estabilización de laderas con bloques de hormigón sembrados. Arriba, durante la instalación. Abajo, después de dos años.

II. METODO DE ESTABILIZACION DE LADERAS MEDIANTE EL EMPLEO DE MATERIALES VIVOS

    Los métodos de estabilización de suelos deben emplearse cuando existe la amenaza de que se desarrollen en el terreno fuerzas mecánicas peligrosas de tracción o compresión. En tales casos, se necesita inmediatamente una estabilización a fondo del suelo. El efecto de los métodos - que se describen a continuación depende de la profundidad de excavación del material, y de la distancia entre las diversas construcciones. La eficacia comienza con el desarrollo de las raíces, seguido por el aumento del crecimiento de las plantas, y se intensifica después proporcionalmente con el desarrollo de raíces y brotes.

    Las construcciones de estabilización consisten en sistemas puntuales o lineales. Por ello, lo normal es complementarlas con una protección superficial que afecta a una superficie mayor.

2.1 Empalizadas trenzadas

Procedimiento

    Se clavan en el terreno estacas de madera de 3 a 10 cm de diámetro y de 100 cm de longitud, o estacas de acero de longitud similar, a una distancia aproximada de 100 cm. Entre ellas se colocan otras estacas más cortas o estaquillas, clavadas en el terreno a intervalos de unos 30 cm aproximadamente.

    A continuación las estacas se entrelazan y enrollan con ramas vivas, largas y flexibles, de una especie conocida por su fácil enraizamiento a partir de trozos de rama (por ej. Salix). Cada rama viva debe apretarse hacia abajo después de haberla entrelazado con las estacas. Normalmente deben colocarse, una sobre otra, de tres a siete pares de ramas. En vez de ramas, pueden emplearse también alfombras prefabricadas de ramas entrelazadas para sujetarlas a las estacas.

    Las estacas no deben sobresalir más de 5 cm del dispositivo de ramas (alfombras), y por lo menos dos tercios de su longitud total debe estar dentro del suelo (Fig. 2).

Fig. 2 Construcción de empalizadas trenzadas. A la izquierda, sobresaliendo del terreno. A la derecha, enrasadas.

La rama del fondo y las partes cortadas de todas las otras ramas deben estar en el suelo de tal modo que puedan enraizar. Las cercas completamente enterradas son mejores que las que sobresalen de la superficie, ya que en este último caso las ramas que están por encima del suelo tienden a secarse, lo que se traduce en una disminución de la estabilidad de la empalizada (Foto 11).

Foto 11 Empalizadas trenzadas combinadas con tela metálica como protección contra la caída de piedras. Las ramas y estacas vivas que sobresalen demasiado por encima del terreno, no enraizaron porque se

secaron.

Colocación de empalizadas trenzadas

    Las empalizadas trenzadas deben colocarse en hileras horizontales consecutivas o diagonalmente (Fig. 3). La disposición en diagonal sólo es eficaz para retener material suelto; en otro caso es un gasto innecesario.

Fig. 3 Colocación en diagonal de empalizadas trenzadas.

Materiales

    Deben elegirse ramas flexibles, de 120 cm de longitud como mínimo, con pocas ramas laterales. Deben emplearse plantas que enraicen fácilmente a partir de estaquillas o empalizadas trenzadas prefabricadas. Los sauces arbustivos son especialmente adecuados. Las estacas de madera o de acero deben tener 100 cm de longitud; si se emplean estacas vivas o una combinación de estacas vivas y muertas, deben tener por lo menos 100 cm de longitud.

Epoca

Durante la estación de reposo.

2.2 Construcción de cordones

Procedimientos

    1. Construcción de cordones mediante el sistema de Couturier (1880)

    En primer lugar, se prepara una pequeña terraza horizontal cerca del pie de la ladera. El suelo que se extrajo para construir la primera terraza se vuelca al pie de la ladera.

    Si el fondo de la terraza excavada consiste en material muy duro y compacto, que no pueden penetrar las raíces, debe mullirse. Seguidamente, se colocan las plantas elegidas sobre la superficie de la terraza, de tal forma que se mantengan en pie completamente derechas. De esta forma, el centro de las raíces de las plantas estará por lo menos 10 cm hacia dentro de la terraza. Para sujetarlas hay que cubrir las plantas con tierra (Fig. 4).

Fig. 4 Construcción de cordones. Arriba, método de Couturier. Abajo, método de Praxl, con un lecho de ramas muertas.

    A continuación se construye la terraza siguiente. Cuanto más inclinada sea la ladera, más estrecha debe ser la terraza. La distancia entre terrazas sucesivas depende ante todo del material del terreno y de su tendencia a deslizar. El material sobrante en vez de volcarlo, se deja deslizar con suavidad hacia abajo a la terraza inferior. De esta forma las plantas de la terraza inferior se cubren de tierra y la terraza excavada se rellena por completo. Solamente sobresalen las plantas vivas. El proceso se repite seguidamente avanzando hacia arriba hasta que se llega a la cumbre de la ladera.

    Cuando se termine el trabajo, el perfil de la ladera se habrá modificado ligeramente, excepto en la parte superior, que quedará ligeramente redondeada debido al material que se extrajo para cubrir la primera terraza. Esto mejora todavía más la calidad del trabajo de restauración, porque el redondeo protege a las plantas de nuevos deslizamientos de tierra y piedras. Para una mayor estabilización del terreno, se plantan unas estaquillas más grandes de sauce por debajo de las plantaciones en cordón.

Resumen: la construcción de cordones mediante el sistema Couturier es realmente una plantación de setos o repoblación en curvas de nivel. Deben elegirse plantas pioneras que sean muy resistentes al recubrimiento. El empleo de estacas de sauce en la construcción e cordones es una variación que se emplea muy frecuentemente en zonas de pendiente peligrosas.

    2. Construcción de cordones por el sistema de Praxl (1954)

    Se coloca una capa transversal de ramas de coníferas sobre una terraza de Couturier; para estabilidad, se colocan horizontalmente por debajo de las ramas postes de algún material muerto, cerca del borde de la terraza. La capa de ramas de coníferas se cubre seguidamente con una capa de tierra de unos 10 cm y se colocan estaquillas de sauce unas junto a otras sobre esta capa de tierra a una distancia de 2 a 3 cm entre sí. A continuación se cubren también con tierra estas estaquillas (Foto 12).

Foto 12 Método de Praxl para la construcción de cordones utilizando una capa de ramas y estacas muertas de coníferas.

Materiales

    Para el método de Couturier se necesitan tres brinzales con raíces de árboles o arbustos por cada metro de longitud de cordón, además de 2 a 5 estaquillas que deben tener por lo menos 10 cm más de longitud que la anchura de la terraza. Para cada terraza se necesitan de 10 a 25 estaquillas con una longitud mínima de 60 cm, suponiendo una anchura mínima de terraza de 50 cm.

Disposición

    Los cordones deben disponerse en hileras horizontales y paralelas a una distancia aproximada de 3 m entre hileras.

Época

    Durante la estación de reposo.

Eficacia ecológica y técnica

    El método de Couturier mejora el microclima porque retiene el agua, y también tiene un efecto nivelador de los terrenos de plantación.

    El método de Praxl proporciona una excelente estabilización de zonas adecuadas de las laderas mediante el importante refuerzo de las ramas. La buena penetración de las raíces en el terreno depende de haber mullido adecuadamente el suelo durante la construcción.

2.3 Empalizadas trenzadas de vegetación o fajinas de ladera

Procedimiento

    Se tienden fajinas de plantas leñosas vivas en zanjas con una anchura y profundidad de 30 a 50 cm. Cada fajina debe constar por lo menos de cinco ramas con un diámetro mínimo de un cm. En comparación con las fajinas mucho más pesadas que se suelen emplear para construcción en cursos de agua, con este método se puede ahorrar bastante material. Además, las ramas introducidas enraizan más fácilmente porque están en contacto con el suelo y no están todavía demasiado profundas en el terreno. Otra ventaja es que las fajinas de ladera no es preciso atarlas tan fuertemente como las empleadas en construcciones hidráulicas. Sólo hay que atar las fajinas a intervalos de 50 cm, mientras que en la construcción hidráulica, las ataduras no deben estar a más de 30 cm de distancia. Las fajinas de ladera se fijan con estacas vivas o muertas de 60 cm de longitud como mínimo, colocadas a intervalos de 80 cm. Las estacas deben clavarse en la ladera verticalmente y con profundidad suficiente para quedar enrasadas con la parte superior de la fajina. Mientras en otro tiempo las estacas se clavaban en el terreno después de las fajinas, no se clavan ahora en ellas, evitando así la molestia de sujetarlas con alambre. Las estacas de acero son mejores que las de madera debido a su menor diámetro con resistencia

equivalente. Inmediatamente después de la plantación, se vuelven a cubrir las zanjas con tierra de tal modo que sólo una pequeña parte de las ramas sobresale del terreno. Es conveniente construir las fajinas de ladera comenzando desde la parte superior de ésta (Fig. 5, escalones 1 a 5).

Fig. 5 Construcción de empalizadas con fajinas de vegetación.

Disposición

    La disposición de las fajinas de ladera debe ser horizontal o ligeramente inclinada con respecto a la línea horizontal (Foto 13).

Foto 13 Construcción de empalizadas con fajinas de vegetación, de dos años, utilizando sauces.

Materiales

    Se emplean fajinas de ramas largas y rectas procedentes de plantas leñosas vivas. Cada fajina debe contener por lo menos cinco ramas con un diámetro mínimo de un cm. Para cada metro de longitud de fajina a construir se necesita por lo menos una estaca viva o muerta de 60 cm de longitud.

Época

    Este tipo de construcción sólo debe realizarse durante la estación de reposo.

2.4 Construcción de surcos

Procedimiento

    Se cavan a lo largo de la ladera surcos (zanjas de 30 a 60 cm de anchura y con la profundidad aproximada de una azada). En su parte delantera, se colocan fajinas delgadas de ramas vivas y se sujetan con estacas igual que en toda construcción de fajinas. Los surcos no se rellenan ni se cubren con la tierra que ha sido excavada, sino con tierra de la capa superior o con compost, o una combinación de ambos (Fig. 6).

Fig. 6 Construcción de surcos.

Disposición

    Debido al efecto de encharcamiento de los surcos y al peligro de erosión, la disposición óptima de los surcos es en ángulo de 10 a 30 grados respecto a la línea horizontal; sin embargo, pueden disponerse también en forma de Z o en espiga (Fig. 7, Foto 14).

Fig. 7 Disposición de la construcción de surcos. Arriba, diseño en Z. Abajo, diseño en diagonal

Foto 14 Construcción de surcos.

    El ángulo de inclinación del sistema de surcos depende del sustrato y de la precipitación media local. En suelos permeables, el ángulo de inclinación debe ser relativamente pequeño; en suelos margosos y arcillosos, será mejor una pendiente fuerte. Hay que analizar cuidadosamente las condiciones del sitio para determinar si la construcción de surcos es realmente apropiada o si puede ocasionar daños por la penetración del agua. Debido a las necesidades precisas de la disposición de los surcos, y al empleo de tierra de la capa superior, la construcción de surcos es un método singular de construcción, y no simplemente una combinación de fajinas de ladera y plantaciones.

Materiales

    Por cada surco se necesitan fajinas vivas compuestas de 3 a 10 ramas vivas y una o dos plantas vivas con raíces. Se necesita también una estaca y aproximadamente 0,05 metros cúbicos de tierra de la capa superior, por cada metro de longitud.

Época: Este tipo de construcción sólo debe realizarse durante la estación de reposo.

Eficacia ecológica y técnica

    Si se cortan en ángulo, los surcos actúan como drenaje de la ladera. La penetración de las raíces produce el efecto de consolidación y estabilización del suelo cuando se emplean fajinas en los surcos. Se logra un mejor desarrollo de las plantas utilizando tierra de la capa superior o compost.

2.5 Construcción de lechos de setos vivos

Fig. 8 Construcción de lechos de setos vivos.

Procedimiento

    Se forman pequeñas terrazas o bermas con una profundidad de 50 a 70 cm como mínimo. La plataforma de la terraza debe tener un ángulo de inclinación (declive) hacia fuera de 10 grados por lo menos. Se colocan plantas con raíces, juntas entre sí, con las raíces hacia el interior de tal modo que aproximadamente un tercio de la longitud total de la planta se extienda sobre el borde de la terraza (Foto 16). Seguidamente se cubre la terraza con tierra excavada de la terraza superior. En zonas en que el terreno tiene escaso valor nutritivo, o está seco, o tiene alguna otra deficiencia intrínseca, antes de cubrir las plantas y la terraza, es conveniente a veces poner sobre las plantas una capa delgada de tierra de la capa superior del suelo o paja a fin de mejorar las condiciones de desarrollo.

Disposición

    Como norma, los lechos de setos vivos deben disponerse en hileras horizontales a distancias de 1 a 3 m. Las hileras pueden tener un pequeño ángulo pero no superior a 30 grados; en caso contrario la construcción resulta demasiado cara.

Materiales

    Se necesitan plantas leñosas con raíces, resistentes a la caída de piedras y al recubrimiento con tierra y que sean capaces de producir sistemas de raíces adventicias. Si es posible, deben emplearse transplantes de dos a cuatro años de edad y variedades de crecimiento muy rápido de brinzales de dos años. La proporción de raíces y brotes es muy importante. Cuantos más fuertes sean las raíces mejor se desarrollarán las plantas. Dependiendo de la especie, se necesitarán aproximadamente de 5 a 20 plantas por metro de longitud. Se deben combinar los distintos materiales vegetales de acuerdo con sus propias características de modo que se puedan complementar entre sí.

Época

    Los lechos de setos vivos deben construirse durante la estación de reposo vegetativo. (Excepción: en las zonas tropicales sin estación seca este sistema puede emplearse durante todo el año).

Eficacia ecológica y técnica

    La estabilización básica del suelo se logra inmediatamente después de la construcción. Los lechos de ramaje y los lechos de ramaje de setos vivos son más eficaces a largo plazo que la simple plantación de setos vivos, porque se producen raíces a lo largo de todo el tallo que queda cubierto. Dependiendo de las plantas empleadas, se logran diversos resultados en cuanto a penetración en el suelo, mejora y activación del suelo y tipo de sombra. Las especies con hojas que se secan rápidamente y las que desarrollan nódulos fijadores de nitrógeno tienen una alta eficacia ecológica (Foto 15).

Foto 15 Ladera estabilizada mediante el establecimiento de lechos de setos vivos con alisos verdes y grises (Alnus viridis y A. incana).

2.6 Construcción de lechos de ramaje

Procedimiento

    Comenzando por el pie de la ladera, se cavan terrazas de 15 a 100 cm de anchura, ya sea a mano o con maquinaria.

    La plataforma de la terraza debe tener una inclinación del 10 por ciento como mínimo hacia el exterior, de modo que las ramas puedan enraizar en toda su longitud (Fig. 9, Foto 16).

Fig. 9 Construcción de lechos de ramaje.

Foto 16 Construcción de lechos de ramaje.

    Las ramas deben tener por lo menos un metro de longitud y no deben sobresalir del borde de la terraza más de un quinto o un cuarto de su longitud total. Las ramas se colocan cruzadas y no paralelas entre sí, de tal modo que todas ellas queden cubiertas de suelo lo máximo posible. La colocación de las ramas de forma cruzada en las terrazas permite también el empleo de ramas más largas. Es muy importante no sólo mezclar ramas de distintas especies, sino también emplear ramas de distinta edad y diámetro. Esto permite que las raíces penetren en el suelo a mayor profundidad y que se desarrolle una mayor variedad de crecimientos por encima del terreno.

    En laderas con suelos adherentes, se pueden cavar zanjas o bermas más profundas y estrechas sin el riesgo de que falle la ladera. Sin embargo, siempre que existe el riesgo de que falle la ladera, las zanjas sólo se deben cavar en pequeños tramos. El empleo de zanjas cortas puede ser también considerablemente más económico, ya que las zanjas pueden excavarse normalmente de forma mecánica. Aparte de reducir el peligro de un fallo ulterior de la ladera, la construcción de terrazas muy cortas y la colocación inmediata de ramas evita también la desecación del suelo.

    La construcción de lechos de ramaje comienza desde la parte baja de la ladera y avanza hacia arriba. La zanja inferior se rellena con el material sobrante de la zanja situada encima. Una vez que se han completado varios lechos de ramaje, comienza automáticamente una clasificación conveniente del material, a medida que la tierra rueda por la ladera. Las piedras ruedan hasta el fondo, mientras que los materiales más pequeños y finos quedan retenidos por los lechos de ramaje, lo que se traduce en la mejoría del suelo y la retención de la humedad.

    En zonas secas es mejor comprimir el material contra las ramas para asegurarse de que cada una de las ramas está completamente encajada y cubierta de tierra, lo que favorece la formación de raíces. El resto de la zanja se rellenará con el material que rueda por la ladera, procedente de la excavación de la zanja que está encima.

    En laderas de pendiente moderada puede ser factible establecer las terrazas utilizando una pequeña máquina equipada con un arado reversible; en laderas inclinadas pueden emplearse arados reversibles tirados por cabrestantes.

Disposición

    En desmontes y laderas inestables, se suelen colocar los lechos de ramaje horizontalmente o con un pequeño ángulo (Foto 17). En laderas junto a carreteras y en desmontes con material muy húmedo, los lechos de ramas deben construirse con un ángulo de 15a 90 grados, favoreciendo así un mejor drenaje del agua de las laderas (Foto 18). La distancia entre los distintos lechos depende del ángulo de la ladera y de la estabilidad del material del terreno. Sin embargo, debe ser menor de 150 cm para reducir la posibilidad de derrumbe de la ladera.

Foto 17 Construcción de lechos horizontales de ramaje para la estabilización de laderas de torrentes. Arriba, de un año. Abajo, de nueve años.

Foto 18 Protección de un talud muy húmedo de una carretera mediante lechos de ramaje inclinados.

    Los lechos de ramaje se construyen fácilmente en los taludes de los terraplenes. La parte externa del terraplén se construye con una ligera inclinación hacia el borde de la ladera (por lo menos el 10 por ciento). Las ramas se echan en las fajas exteriores de la superficie del terraplén (Fig. 10, 11). A continuación se cubren con tierra o relleno del terraplén, y se continúa el proceso de construcción del talud del terraplén (dique) de forma normal, igual que si no existieran lechos de ramas. El trabajo realizado con las ramas es tan duradero que incluso el daño mecánico no les afecta de forma importante. No obstante, es conveniente que los camiones entren marcha atrás, pues de esta forma colocan el material de relleno sobre las ramas. Para terraplenes, se pueden emplear ramas de varios metros de longitud, logrando un sistema radical muy penetrante y un efecto de estabilización sin ningún gasto adicional.

Fig. 10 Construcción de lechos de ramaje de setos vivos en taludes de terraplenes.

Fig. 11 Construcción de lechos de ramaje en taludes de terraplenes.

    En los taludes de los terraplenes, los lechos de ramaje deben disponerse horizontalmente y las distancias pueden mantenerse tan próximas como se desee. No es necesario regar ni cubrir el lecho de ramas con tierra de la capa superior del suelo.

Variación

    A fin de evitar la formación de surcos de erosión y para mejorar la estabilidad, pueden colocarse en el tercio exterior de la terraza, por debajo del lecho de ramas, hojas de fibra sintética, tiras de cartón alquitranado o de material en hojas, planchas u hojas de plástico (Fig. 12, Foto 19).

Fig. 12 Construcción de lechos de ramaje con fajas longitudinales.

Foto 19 Construcción de lechos de ramaje en fajas longitudinales.

    En contraste con el método normal de construcción de lechos de ramas, los lechos de este tipo con fajas longitudinales adicionales en laderas muy altas deben construirse desde la parte superior de la ladera hasta el pie, debido al peligro de las piedras que caen.

    En la construcción de lechos de setos vivos o de lechos de ramaje de setos vivos pueden emplearse también tiras longitudinales.

Disposición

    La construcción se debe disponer horizontalmente.

Materiales

    Deben emplearse ramas de plantas leñosas vivas, en número no inferior a unas 20 unidades por metro longitudinal, incluyendo aquéllas que tengan todas las ramas laterales intactas.

Época

    El material se debe colocar durante la estación de reposo.

2.7 Construcción de lechos de ramaje de setos vivos

Procedimiento

    Se colocan plantas fuertes con raíces, a distancias de 50 a 100 cm entre el lecho de ramas, de la misma forma en que se colocaron éstas.

    Este método es idéntico al de construcción de lechos de ramaje con la excepción de que se utilizan también plantas con raíces. Estas se cubren con tierra hasta tres cuartas partes de su longitud total, en la zanja o berma de plantación. Se desarrollan entonces raíces adventicias a lo largo de toda la longitud cubierta del tallo. Al igual que en la construcción de lechos de ramaje, no es necesario ni el riego ni la utilización de suelo de la capa superior. Sin embargo, con ellos pueden obtenerse con frecuencia mejores resultados. El lecho de ramaje de seto vivo estabiliza los desmontes y terraplenes y puede emplearse para construcciones de presas y diques, de la misma forma que el sistema de lechos de ramaje (Foto 20). También se puede combinar con un lecho de ramaje en fajas longitudinales de material muerto.

Foto 20 Terraplén estabilizado con lechos de ramaje de setos vivos. Arriba, durante la construcción. Abajo, después de 20 años.

Materiales

    Deben emplearse, por lo menos, 10 ramas de plantas leñosas vivas con todas sus ramas laterales, por metro longitudinal de lecho de ramaje de seto vivo. Además, se emplean una o dos plantas sanas con raíces; son preferibles los brinzales de varios años, pero también son apropiados los brinzales de dos años de especies de crecimiento rápido. Deben elegirse únicamente plantas pioneras resistentes al recubrimiento y capaces de desarrollar raíces adventicias.

Época

    El material debe colocarse durante la estación de reposo.

2.8 Colocación de estaquillas, incluyendo la plantación de juntas de muros

Procedimiento

    1. Plantación de estaquillas en el suelo

    Se hace un agujero en el terreno con una barra grande o con un pico y se coloca una estaquilla dentro en el momento de extraer la barra. Debe apretarse la tierra que rodea a la estaquilla para asegurarse de que. quede firmemente colocada. Puede emplearse un martillo para introducir las estaquillas en el terreno; en este caso, el extremo inferior de las estaquillas debe cortarse en ángulo para facilitar la penetración. No debe haber por encima

del terreno más de una cuarta parte de la longitud total de la estaquilla y, de no ser así, habrá mucho más peligro de desecación.

    2. Plantaciones de juntas

    Se hincan estaquillas en las juntas de muros de piedra y de montones de piedra sin mortero. Deben ser suficientemente largas para penetrar en el terreno existente detrás de los muros de piedra (Foto 21). Para esta operación, puede emplearse una barra larga o un pico. Después de haber plantado las juntas, es conveniente llenarlas con arena seca, o mejor todavía, introducir material fino húmedo. No es necesario emplear tierra de la capa superior del suelo.

Foto 21 Plantaciones de juntas con estaquillas de sauce. Arriba, después de dos años. Abajo, después de nueve años.

Colocación de las estaquillas

    Las estaquillas deben colocarse de forma irregular; en ninguna circunstancia deben ponerse alineadas, porque su apariencia sería demasiado artificial. Deben colocarse por lo menos dos estaquillas por metro cuadrado; en áreas sujetas a una presión considerable (por ej. montañas donde son frecuentes los aludes, o en márgenes de ríos o barrancos con fuerte movimiento de arrastre) deben emplearse cinco estaquillas por metro cuadrado. El número de estaquillas necesarias depende del tamaño de las piedras del zampeado (cuanto menores son las piedras, más densamente hay que colocar las estaquillas). En lugares secos las estaquillas crecerán mejor en las juntas del sistema del pedraplén, donde se retiene humedad, que en un suelo sin protección.

    Con esta técnica hay que esperar una pérdida de plantas del 30 al 50 por ciento.

Material

    Deben emplearse estaquillas sanas, de uno a dos años (sin ramas), de 2 a 4 cm de diámetro, y con una longitud mínima de 40 cm. Si hay poca agua o su retención es mala, la longitud de las estaquillas debe aumentarse hasta 60 cm.

Época

    Las estaquillas se deben plantar durante la estación de reposo.

Eficacia ecológica y técnica

    La estabilización del suelo y el drenaje (mediante absorción del agua por las plantas) comienza con la formación de raíces. El pedraplén se fortalecerá con los sistemas radicales; de esta forma, pueden emplearse piedras más pequeñas que las que se utilizarían normalmente sin la plantación de juntas.

Fig. 13 Muros de sostenimiento de madera con lechos de ramas para la estabilización del pie de una ladera.

III. ESTABILIZACION DE LADERAS MEDIANTE EL EMPLEO COMBINADO DE MATERIALES MUERTOS Y VIVOS

    Pueden lograrse estructuras eficaces para corregir la erosión, estabilizar ciertas secciones de laderas, lechos de cauces o cárcavas de erosión empleando una combinación de materiales muertos y materiales vivos. Cuando se comparan con las construcciones de ingeniería convencional, los sistemas vivos tienen muchas ventajas, incluyéndose entre ellas: una mayor duración, una eficacia superior, menos mantenimiento, la reducción del costo total, y una compatibilidad estética mejor con el paisaje circundante.

3.1 Construcción de muros de sostenimiento con lechos de ramas

    Muros de sostenimiento de madera

Procedimiento

    Se construyen muros de sostenimiento sencillos o dobles a base de postes redondos o de madera escuadrada que se sujetan entre sí mediante clavos o clavijas. Los muros de sostenimiento de madera nunca deben colocarse verticalmente, sino formando un ángulo de inclinación de 10:1 como mínimo en la dirección de la ladera. Estos muros no deben tener una altura superior a 4 m. Las juntas entre maderas deben tener aproximadamente la misma anchura que el diámetro de éstas (Fig. 13, 14).

Fig. 14 Muro de sostenimiento de madera con lechos de ramas para la estabilización de un cauce erosionado.

    Durante la construcción del muro, se deben colocar ramas de plantas vivas en los espacios libres entre maderas de tal forma que no sobresalga más de una cuarta parte de su longitud. Cuando se vuelca el material de relleno en las aberturas entre maderas, hay que evitar grandes espacios huecos para poder tener la garantía de que las ramas van a enraizar adecuadamente. Si es posible, el extremo inferior del corte de las ramas debe llegar al suelo situado tras del muro de sostenimiento. No hace falta tierra de la capa superior del suelo ni humus para el relleno de los muros, pero el material de relleno debe contener suficientes elementos finos para posibilitar el desarrollo de la vegetación.

Materiales

    Para la construcción del muro o pantalla se necesita madera redonda o escuadrada, de 10 a 25 cm de diámetro (Foto 22). El material vivo debe consistir en ramas fuertes de especies que enraicen fácilmente, con un metro por lo menos de longitud y gran número de ramas laterales. Se necesitan por lo menos 30 ramas por metro de longitud.

Epoca

    Los muros de sostenimiento de madera con materiales vivos deben instalarse durante la estación de reposo, esto es, en una época en que las ramas no tengan hojas. En condiciones favorables (clima húmedo, tiempo corto de transporte, etc.), se pueden plantar también plantas con raíces durante la estación vegetativa, pero hay que tener un cuidado especial para asegurarse de que no se dañan las plantas durante la construcción del muro.

Eficacia ecológica y técnica

    Este sistema se emplea para la estabilización de ciertas partes de laderas, cursos de agua y bases de laderas. Con el paso del tiempo, la madera del muro se pudrirá y será sustituida por las plantas que crezcan (Foto 22). Las plantas establecidas drenan la ladera de forma muy eficaz mediante transpiración.

Foto 22 Muro de sostenimiento de madera con lechos de ramas. Arriba, después de un año. Abajo, después de tres años.

    El añadir plantas leñosas pioneras de fuertes raíces, como las empleadas en la construcción de lechos de ramas de setos vivos, tiene ventajas, pero se pueden emplear satisfactoriamente sólo plantas con raíces.

    Esta forma de construcción es muy conveniente en lugares en que la vegetación local no cuenta con especies que enraicen a partir de estaquillas o cuando no se dispone de material apropiado para estaquillas. Cuando se emplean en taludes próximos a carreteras, hay que tener cuidado asegurándose que las plantas no lleguen a ser tan grandes que obstruyan la visibilidad de la circulación.

Muros de sostenimiento de hormigón y de material vivo a base de elementos prefabricados

Procedimiento

    Las distintas partes de hormigón se ensamblan de acuerdo con las instrucciones del fabricante y seguidamente se llenan con el relleno disponible (excepto la arcilla). Durante el proceso de construcción, se colocan en los huecos ramas vivas y plantas con raíces de modo que lleguen al terreno situado tras del muro de sostenimiento. Hay que compactar firmemente el material alrededor de las plantas para favorecer la formación de raíces. También se puede emplear césped pero debe garantizarse un fuerte contacto con el material de relleno (Foto 23).

Foto 23 Muro de sostenimiento de hormigón recubierto de vegetación mediante la siembra hidráulica, dos años después de la instalación.

Materiales

    Elementos de muros de sostenimiento de hormigón. Ramas de plantas que enraizan a partir de estaquillas (algo más largas que la anchura del muro de sostenimiento, con 10 ramas como mínimo por metro de recorrido, o plantas en raíces o césped del tamaño de los huecos existentes entre las vigas del muro (Foto 24). En zonas urbanas, se pueden utilizar plantas ornamentales trepadoras para cubrir las componentes de hormigón.

Foto 24 Muro de sostenimiento de hormigón con lechos de ramas. Arriba, durante la construcción. Abajo, después de un año.

Epoca

    Cuando se emplean estaquillas o ramas con raíces, la mejor época es la estación de reposo, siempre que el clima sea apropiado. La siembra o el relleno con planchas de césped se puede realizar durante todo el período vegetativo.

Muros de sostenimiento metálicos construidos a base de elementos prefabricados

    El uso de muros de sostenimiento metálicos hay que considerarlo en lugares en que se dispone de elementos metálicos que son más económicos que los otros materiales de construcción. La construcción es análoga a la de los muros de sostenimiento de hormigón

3.2 Muros de piedra y montones de piedra recubiertos de vegetación (sin mortero)

Procedimiento

    Durante la construcción de muros o montones de piedra o roca se colocan plantas vivas en las juntas existentes entre las piedras, de modo que lleguen al suelo existente tras el muro (Fig. 15). Si los muros tienen que rellenarse con grava para drenar el agua, las ramas o las plantas con raíces deben llegar al suelo a través de la grava. Para evitar la desecación, las ramas no deben sobresalir del muro más de 30 cm (Foto 25). Es conveniente podar las ramas de forma uniforme con una longitud máxima de 30 cm al exterior del muro después de la plantación. Cuando sea inadecuado el uso de especies arbustivas o arbóreas por razones ecológicas, las juntas se deben rellenar con césped. La combinación de césped y piedras para muros bajos en campos abiertos es un método muy antiguo.

Foto 25 Muro de piedra recubierto de vegetación durante la construcción. Obsérvese que las ramas llegan al suelo del fondo.

Fig. 15 Muros de piedra con vegetación.

    Este sistema de construcción de muros de piedra con césped, requiere tepes de césped muy gruesos. Los muros no deben tener una altura superior a 10 m y deben estar fuertemente inclinados hacia la ladera. Después de la construcción, los muros y los montones de piedra con la coronación plana se pueden rellenar con material fino y cubrirlos de vegetación con ayuda de paja. También se puede emplear una combinación de ramas vivas, plantas con raíces y césped (Foto 26).

Foto 26 Muro de piedra recubierto de vegetación, combinando plantas enraizadas y planchas de césped, de dos años.

    No hace falta tierra de la capa superior del suelo siempre que se pueda obtener localmente material de grano suficientemente fino para garantizar el desarrollo y crecimiento de las plantas.

Materiales

    Además de las piedras empleadas para la construcción principal, se necesitan ramas delgadas vivas en proporción de 2 a 5 por metro cuadrado. Pueden emplearse arbustos con raíces o césped cortado con las dimensiones de las aberturas de las juntas, pero no son apropiados los árboles.

Época

    Los muros de piedra con vegetación deben construirse durante la estación de reposo.

3.3 Gaviones rígidos con vegetación

Procedimiento

    Se extiende sobre el terreno una tela metálica fina en el lugar de construcción, cubierta de grava gruesa o piedra machacada, y se entremezcla con ramas vivas y plantas con raíces. Para garantizar que se cubran adecuadamente las ramas, hay que levantar y sacudir repetidamente la tela metálica para facilitar que se asiente la grava. Hay que sacar un poco las ramas y las estaquillas de las plantas a través de la tela metálica. Pueden colocarse plantas con raíces de modo que se introduzcan en las juntas por la tela metálica. Finalmente, se tira del conjunto de la tela metálica y se cose con alambre dándole una forma cilíndrica, apropiada para el sitio. Si el gavión puede ser desplazado por fuerzas mecánicas (de tensión o compresión), debe sujetarse con fuertes estacas de acero introducidas en el terreno con un compresor o con un martillo grande. Para proteger los gaviones contra su lavado y arrastre (especialmente en construcciones longitudinales siguiendo los márgenes de los cursos de agua) lo mejor es colocarlos encima de lechos de ramaje. Con gaviones fabricados con tela metálica muy pesada y que se rellenan con piedras grandes, no se pueden colocar ramas ni plantas vivas entre las piedras, sino únicamente en las juntas existentes entre gaviones (Fig. 16).

Fig. 16 Gaviones rígidos con vegetación.

Materiales

    Se necesita una tela metálica con un tamaño máximo de malla de 5 cm, grava gruesa, alambre para atar, estacas de acero (si es necesario), ramas vivas y plantas con raíces. Si el agua es extraordinariamente ácida, se corroerá rápidamente la tela metálica; en este caso, deben emplearse mallas hechas de materiales flexibles, como por ejemplo el polipropileno.

Época

    La mejor época para la construcción de gaviones rígidos es la estación de reposo. De hecho, la instalación subsiguiente es casi imposible. Sin embargo, dependiendo de las condiciones climáticas, se pueden añadir cuidadosamente plantas con raíces durante el período vegetativo.

3.4 Gaviones flexibles

    Los gaviones flexibles consisten en geotextiles que no se pudren, por ejemplo hojas de fibra sintética o alfombras sintéticas con una anchura de malla inferior a 5 mm. Resisten mucho a la tensión y son por tanto diferentes de los gaviones antes descritos. Para la construcción de gaviones flexibles puede emplearse material de grano fino.

Procedimiento

    Hay dos métodos principales de construcción:

    a) Se hacen contenedores en forma de saco de diversos tamaños y se rellenan con arena o grava, sin arcilla o con cantidades mínimas. Estos sacos se utilizan seguidamente como si fueran piedras o ladrillos para formar muros y se sujetan en el lugar (Fig. 17, Foto 27). Se introducen ramas o estaquillas de plantas leñosas vivas o plantas con raíces, en las juntas existentes entre los sacos de tal forma que lleguen al suelo original.

Cuando se emplean sacos largos como salchichas, hay menos juntas. Los "muros de sacos de arena" altos se pueden fijar eficazmente mediante la incorporación de anclajes de materiales de aluvión o a base de barras de acero que lleguen muy profundamente (del tipo empleado en la construcción de hormigón).

Foto 27 Gaviones flexibles de tipo de saco combinados con plantas leñosas enraizadas para reforzar una margen erosionada.

Fig. 17 Gaviones flexibles con vegetación.

    b) También se pueden producir muros artificiales mediante la extensión de alfombras geotextiles cubriéndolas seguidamente en su mitad con una capa de material de 30 a 50 cm de grueso. Cuando la capa se ha solidificado, la mitad vacía de la alfombra se dobla sobre la capa para cubrirla. De esta forma, se pueden erigir, uno sobre otro, gaviones flexibles que están abiertos por el extremo de atrás. El mejor método es combinar gaviones flexibles con plantas leñosas. Durante la construcción hay que colocar lechos de ramas, lechos de ramas de setos vivos o lechos de setos vivos entre las distintas capas de material.

    Ambos tipos de gaviones flexibles pueden cubrirse de vegetación después de su construcción mediante siembra hidráulica o mediante aplicación de estaquillas fuertes o la instalación de plantas en los contenedores. En este último caso, deben hacerse agujeros en las alfombras de geotextiles.

Época

    El tipo más eficaz de gaviones flexibles es aquél en que se colocan durante el proceso de construcción ramas vivas de fácil enraizamiento o plantas leñosas con raíces. Por lo tanto, la época mejor de construcción es durante la estación de reposo. La aplicación suplementaria o la incorporación de vegetación puede extenderse durante un periodo más largo; la construcción de gaviones puede realizarse entonces durante todo el año. El recubrimiento con césped es posible durante el verano, dependiendo de las condiciones climáticas del sitio.

3.5 Emparrillados vivos de laderas

Procedimiento

    Los emparrillados de laderas consisten en una estructura de madera construida de tal modo que' se soporta a sí misma desde la base. Por ello es fundamental una cimentación sólida. Se echan sobre la ladera postes sencillos o madera escuadrada y se unen entre sí mediante madera cortada y colocada horizontalmente. La distancia entre las maderas verticales y las horizontales no debe ser de más de 2 metros, dando lugar a cuadrados individuales que no son mayores de 2 m x 2 m aproximadamente. Todo el espacio existente entre los postes de madera se rellena entonces con grava permeable o con material del terreno (Fig. 18, Foto 28). También se pueden emplear, para la construcción de sistemas de emparrillados de laderas, elementos de prefabricados de hormigón (Foto 29).

Fig. 18 Emparrillados vivos de ladera

Foto 28 Emparrillados de ladera con elementos prefabricados de hormigón.

Foto 29 Emparrillados vivos de ladera para la estabilización de un talud muy inclinado. Arriba, durante la construcción. Abajo, después de ocho años.

    Estos emparrillados se deben recubrir de vegetación lo antes posible para lograr una solución permanente.

    Se pueden construir emparrillados más pequeños a base de postes vivos largos, o cualquier material disponible. El espacio entre las maderas se puede llenar también por completo a base de ramas vivas y tierra, con lo que se obtiene rápidamente una vegetación muy densa (Fig. 19).

Fig. 19 Emparrillados vivos de laderas, llenos completamente de ramas vivas.

    Otra alternativa consiste en hacer los emparrillados a base de madera muerta, recubriéndolos seguidamente de vegetación con el método normal de siembra, después de cubrir la superficie con tierra de la capa superior o con césped. El método más eficaz para recubrirlos de vegetación consiste en una combinación de parrillas de ladera con lechos de ramas o lechos de ramas de setos vivos, estaquillas, plantas leñosas con raíces y métodos de siembra.

Materiales

    Se necesita madera en rollo o madera escuadrada o elementos prefabricados de hormigón, dependiendo del tipo proyectado de construcción y de las dimensiones totales. Para el recubrimiento con vegetación se necesitan ramas vivas, estaquillas, plantas con raíces, planchas de césped y semillas.

Época

    Cuando se emplean estaquillas vivas y plantas, la construcción puede realizarse únicamente en la estación de reposo; cuando se emplean técnicas de encespedado o de siembra, la mejor época es en la estación vegetativa.

3.6 Construcción de enrejados

Procedimiento

    Se echan estructuras de tela metálica sobre la superficie del desmonte y se sujetan al terreno con piedras o con anclajes. La longitud de los anclajes depende de las condiciones geológicas (Fig. 20)

Fig. 20 Construcción de mallas.

    Las estructuras de tela metálica se atornillan seguidamente a una chapa de acero, presionándolas contra el terreno. Se pueden usar barras de acero horizontales y verticales para un refuerzo adicional. A fin de evitar que salgan las partículas finas del suelo, se pueden instalar también hojas de fibras naturales (paja, heno) o de poliéster y alfombras de tela metálica. Dependiendo de las condiciones del sitio y del objetivo deseado, se emplea una combinación de materiales vivos de construcción y estaquillas de ramas de fácil enraizamiento, así como plantas leñosas con raíces y siembra de herbáceas y arbustos.

Materiales

    Se necesitan estructuras de tela metálica corrugadas y reforzadas, hojas de poliester, o alfombras de tela metálica, estaquillas o ramas de fácil enraizamiento, plantas leñosas con raíces y semillas de arbustos y herbáceas.

Eficacia técnica y ecológica

    Los elementos metálicos de la construcción de enrejados sostienen inmediatamente el suelo. Mediante el desarrollo de las plantas se asegura un desagüe eficaz y una sujección permanente del suelo, con todos los efectos ecológicos consiguientes. Los enrejados se utilizan sobre todo para estabilizar laderas propensas a los derrumbes; son especialmente eficaces en aquellos casos en que no pueden reforzarse los taludes con métodos tales como los emparrillados de laderas que requieren la construcción desde el pie de la misma hacia arriba.

3.7 Construcción de empalizadas cubiertas de vegetación y postes

Procedimiento

    Se clavan en el terreno, juntos entre sí, postes vivos afilados, escuadrados en su parte superior, y de tamaño y longitud uniformes. Dos terceras partes de la longitud total del poste deben quedar sobre el terreno. A continuación se atan los postes, con ramas de sauce o con alambre de acero, a una viga transversal de material vivo o muerto, que está empotrada sólidamente en los laterales del barranco. El empleo de una viga transversal de material vivo da la oportunidad de que ésta eche raíces, (Fig. 21), por lo que resulta muy aconsejable.

Fig. 21 Construcción de empalizadas vivas.

Materiales

    Se necesitan estacas o postes de plantas vivas con un diámetro mínimo de 5 cm, y del orden de 5 a 20 unidades por metro de recorrido.

Época

    La construcción se debe llevar a cabo durante la estación de reposo.

3.8 Lechos de ramas vivas en las cárcavas

Procedimiento

    Se colocan en las cárcavas ramas de varios metros de longitud con el extremo superior hacia abajo. De esta forma, las ramas sobresalen hacia arriba. El extremo superior debe introducirse en terreno compacto aproximadamente 25 cm para obtener una capa lo más’ gruesa posible y garantizar una formación óptima de raíces. Sin embargo, no se deben colocar las ramas demasiado juntas, porque hay que poner tierra entre ellas. Las ramas deben colocarse en forma de espina de pescado con sus puntas hacia la parte exterior de la cárcava. Cada lecho de ramas debe cubrirse. El grueso total del conjunto no debe ser superior a 50 cm (Fig. 22). Este conjunto se sujeta a las vigas transversales que deben colocarse profundamente en el terreno y a distancias de unos 2 m. Deben ser de material vivo, no empleándose en este método madera pesada.

Fig. 22 Construcción de lechos de ramas vivas en cárcavas.

Materiales

    Deben utilizarse ramas vivas de especies vegetales que enraícen con facilidad, seleccionando las ramas disponibles más fuertes y largas. Para cárcavas hasta de 150 cm de profundidad pueden emplearse ramas muy espesas; para cárcavas más profundas pueden emplearse ramas espesas en combinación con otras más largas. Se necesita también una viga transversal por cada 2 m de longitud de cárcava; la longitud y el grueso de las vigas transversales dependerán de la anchura de la cárcava. Para cárcavas menores son más apropiados los postes vivos.

Época

    La construcción se debe realizar durante la estación de reposo.

IV. SISTEMAS BIOTECNICOS DE DRENAJE

    Con mucha frecuencia ciertas zonas muy húmedas y áreas estacionalmente húmedas no se pueden drenar eficazmente con el empleo exclusivo de sistemas mecánicos de drenaje. En tales casos, los sistemas biotécnicos de drenaje son los mejores y constituyen el método más eficaz. Se puede emplear una combinación de materiales vivos y muertos, o únicamente de materiales vivos.

4.1 Drenaje mediante el empleo de especies vegetales que realizan el efecto de bombeo

Procedimiento

    Deben instalarse plantas enraizadas o estaquillas de especies que tienen un alto consumo de agua y son capaces de prosperar en sitios húmedos. Las herbáceas y gramíneas se establecen en zonas húmedas mediante siembra o en forma de alfombras de semilla, césped, cañas, o estaquillas de rizomas (Fig. 22, Foto 30).

Foto 30 Talud de una carretera muy húmedo drenado con plantas que hacen el efecto de bombeo. Arriba, césped de caña sujeto con estaquillas de sauce, dos semanas después de la plantación. Abajo, después

de cinco años.

    Cualquiera de las construcciones de estabilización que se han analizado anteriormente pueden emplearse para resolver problemas locales de drenaje, pero es necesario utilizar especies vegetales que tienen un alto consumo de agua.

    También se pueden emplear plantaciones de césped de caña para drenar zonas muy húmedas. Se excavan planchas naturales de caña, de aproximadamente 30 cm de diámetro y se colocan de la misma forma que los tepes de césped de hierba. Las planchas de caña deben clavarse seguidamente con estaquillas vivas de frondosas. Las planchas de caña comienzan a absorber una gran cantidad de agua inmediatamente después de su colocación. Además, debido a sus extensos rizomas, las planchas de caña proporcionan una buena protección contra la erosión incluso en arcillas húmedas y en otros suelos que se erosionan fácilmente.

Materiales

    Se necesitan especies vegetales con un alto consumo de agua (plantas con capacidad de bombeo - Freatofitas), especialmente plantas de enraizamiento profundo. Entre las especies de gramíneas anuales, la avena es una de las más eficaces para bombear el agua.

Época

    Dependiendo del sistema de construcción empleado, la plantación de estaquillas y brinzales con raíces es muy eficaz durante la estación de reposo. Las plantaciones de brinzales y de césped y las plantaciones con envase se pueden hacer durante toda la estación vegetativa. Las planchas de caña, las estaquillas de carrizo y de ramitas, y las estaquillas de rizoma deben plantarse al comienzo de la estación vegetativa (el período de plantación puede extenderse, dependiendo de la variedad empleada).

4.2 Cursos de agua empradizados

Procedimiento

    Los cursos de agua, con una profundidad aproximada de 50 cm y hasta varios metros de anchura, se cubren con planchas de caña (sólo en zonas húmedas), alfombras de semilla o un material similar. Este material se sujeta con estacas. Son posibles combinaciones con otros sistemas de bioingeniería y con mucha frecuencia son necesarias. Pueden utilizarse estaquillas vivas para sostener las planchas de césped y las alfombras, y los costados del drenaje se pueden fortalecer con fajinas o con empalizadas trenzadas (Fig. 23). En lugares con bastante caudal de agua, y especialmente con un ligero movimiento de acarreos, es conveniente cubrir el césped con una tela metálica o de polipropileno, sujeta con clavos o clavijas largas.

Fig. 23 Cursos de agua empradizados. Arriba, con planchas de césped. En el centro, con alfombras de semilla. Abajo, con fajinas de drenaje y planchas de césped.

Disposición

    Los cursos de agua empradizados en laderas deben disponerse de acuerdo con el curso natural del agua, es decir, verticalmente. Aunque los cursos de agua empradizados, en diagonal, reducen la velocidad del agua, aumentan el riesgo de penetración del agua en la ladera, con el daño consiguiente. Además, la construcción de cursos de agua empradizados, en diagonal, es bastante más complicada y costosa (Foto 31).

Foto 31 Cursos de agua empradizados. El curso principal es vertical. Los cursos horizontales desaguan en el curso vertical.

Materiales

    Se utilizan planchas de césped, planchas de caña, alfombras de semilla, material de siembra hidráulica, estacas y, a veces, heno, paja, tela metálica o de plástico y alquitrán.

Época

    La aplicación de este sistema es posible durante todo el año, con la excepción de los períodos de helada y nieve; en las zonas alpinas la mejor época es la primavera. Las estacas vivas (estaquillas de frondosas) pueden emplearse únicamente durante la estación de reposo.

4.3 Drenaje con fajinas vivas

Procedimiento

    Se construyen las fajinas, con ramas o estacas vivas, en manojos largos, en forma de salchicha, aproximadamente de 20 a 40 cm de diámetro. El extremo superior de las ramas debe siempre apuntar en la misma dirección. Las fajinas se atan entre sí con alambre (de 1,5 a 3,0 mm de diámetro), a intervalos aproximados de 50 cm y seguidamente se colocan en zanjas (Foto 32). Por lo menos deben hacerse cuatro cilindros de fajinas de sobra, a base de material de ramas muertas, que, sin embargo deben estar cortadas recientemente (que no sean quebradizas).

Foto 32 Construcción de fajinas vivas con ramas de sauce.

    Si se drena el agua de una profundidad superior a 30 o 40 cm, se debe cavar una zanja más profunda y rellenarla con suficiente grava, de modo que las fajinas queden enrasadas con el terreno. Los drenajes de fajinas deben conectarse con el más próximo sistema de drenaje que sea apropiado.

    Después de su colocación, las fajinas deben cubrirse con tierra de modo que todas las ramas queden tapadas y puedan enraizar y desarrollarse. Hay que tener cuidado, asegurándose de que no pueda correr el agua por debajo de las fajinas y las arrastre.

    Las fajinas se sujetan contra el suelo con estacas vivas o postes de una longitud mínima de 60 cm y diámetro mínimo de 5 cm. Las estacas se clavan en el terreno diagonalmente a través de las fajinas a una distancia de 80 cm entre sí (Fig. 24, 25, Foto 33).

Fig. 24 Construcción de drenajes de fajinas vivas.

Fig. 25 Diversos tipos de drenaje de fajinas vivas

Disposición

    En contraste con los sistemas de fajinas de laderas, los drenajes de fajinas se colocan para conducir el agua hacia abajo por la ladera, en el espacio más corto posible. Esto se traduce con frecuencia en drenajes muy inclinados. Normalmente, son adecuadas estacas vivas en diagonal. Sin embargo, en laderas muy inclinadas, a fin de evitar que las fajinas sean arrastradas por el agua, se suelen atar entre sí con alambre o con cables de alambre que están sujetos en la parte superior de la ladera.

    También se pueden aplicar drenajes de fajinas para el desagüe de la superficie total de grandes laderas. Esto se hace colocando los drenajes verticalmente a través de la ladera, a una distancia aproximada de 1,5 a 3,0 m entre uno y otro (Foto 33). Las fajinas deben atarse a la parte superior de la ladera, como se ha descrito anteriormente. Es conveniente construir un drenaje de césped antes de la construcción de las fajinas, a fin de desviar el agua de la parte superior hacia los costados de la ladera.

Foto 33 Drenajes de fajinas vivas para el desagüe de un talud de una carretera, dos meses después de su construcción.

Materiales

    Se necesitan ramas vivas muy largas.

Época

    La construcción debe realizarse durante la estación de reposo.

4.4 Drenajes de grava

Procedimiento

    Se vuelca material permeable (grava, etc.) en capas, al pie de la ladera; durante el proceso de relleno se tienden ramas o estaquillas grandes, ya sea en capas o una a una, de tal forma que sus extremos alcancen el material natural original (Fig. 26). En circunstancias excepcionales, pueden insertarse las ramas después de haber echado el relleno, pero esto sólo puede hacerse cuando el material y la resistencia de la base del drenaje de grava lo permiten. Después de hacer el relleno, hay que cubrir la superficie con vegetación.

Fig. 26 Construcción de un drenaje de grava.

    Las bases del drenaje de grava pueden emplearse también para estabilizar grandes derrumbes de laderas. En este caso se vuelcan grandes cantidades de piedras o de grava frente a la ladera amenazada. Se coloca una capa de grava filtrante gruesa, de 0,6 a 3 m de espesor, entre el relleno de piedra y grava y la ladera saturada de agua.

Materiales

    Se necesita grava y ramas de plantas leñosas vivas, de varios metros de longitud.

Época

    La construcción se debe realizar durante la estación de reposo.

Eficacia ecológica y técnica

    El drenaje de grava actúa inmediatamente tanto como soporte como de desagüe. Su eficacia aumenta con el desarrollo de las raíces de las ramas vivas.

BIBLIOGRAFIA

Para mayor información pueden consultarse las siguientes publicaciones:

GRAY D.H./LEISER A.T. 1982, Biotechnical slope protection and erosion control. Van Nostrand Reinhold Company, Nueva York, 270 páginas.

SCHIECHTL H.M. 1980, Bioengineering for land reclamation and conservation. The University of Alberta Pres, Edmonton, 404 páginas.

KUONEN V. 1983, Wald-und GuterstraBenbau, Eigenverlag des Editors, Lindenweg 9, CH 8122, Pfaffhausen, 742 páginas.

SCHAARSCHMIDT und KONECNY. 1971, Der EinfluB von Lebendverbau auf die Standsichercheit von Boschunger, MItt, VGB TU Aachen, Heft 49, 90.

Fuente: www.fao.org/DOCREP/006