REVISTA DE QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL Nº 208...

INFORMACIÓN GENERAL

nº - 107 / IG 05 - 4 septiembre 2012

Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell – Barcelona (Spain) Tel. 93 745 19 17 – Fax 93 748 02 52 / e-mail: [email protected] – www.texfor.es

REVISTA DE QUIMICA E INDUSTRIA TEXTIL Nº 208

Última publicación !!!

Como les informábamos en nuestra circular nº 86/SG10, dentro del

acuerdo de colaboración firmado con la Asociación Española de

Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT*) se contempla la oportunidad de

disfrutar de sus servicios y recepción de su revista, de forma gratuita, hasta finales del 2012.

Adjuntamos la última edición de la “Revista de Química e Industria

Textil” en la que encontrará diferentes artículos de opinión así como

información actual sobre el sector.

* Si desean recibir más información sobre la Asociación Española de Químicos y

Coloristas Textiles (AEQCT), sus actividades, publicaciones, cómo asociarse…….. deben contactar con: Sr. Antonio Mallén - [email protected]

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILESNº208 / JULIO-AGOSTO 2012 www.aeqct-orgMiembro de la FIAQCTMiembro Adherido a la FLAQT

REvISTA DE

Revista de Química e Industria Textil | 208 (2012) |3|

REVISTA DE QUÍMICA E INDUSTRIA TEXTIL con cinco números al año, informa sobre novedades nacionales e internacionales en los sectores químicos textiles, como colorantes, productos tensioactivos auxiliares y de acabado, blanqueo, tintura, estampación, aprestos y acabados, fibras textiles, textiles técnicos, maquinaria, ecología, gestión del agua y la energía, y mecanismos textiles de hilatura, tejeduría, tejidos de punto, telas no tejidas y confección industrial, y se distribuye gratuitamente a los Asociados de la AEQCT. Pueden colaborar en la misma quienes se interesen por estos temas. Los articulos, comunicaciones y notas para publicar en esta Revista, deberán dirigirse a esta dirección. Queda totalmente prohibida la reproducción de artículos sin previa autorización. Solo los autores son responsables de las opiniones por ellos expuestas.Depósito legal: B-6382-66ISSN: 0300-3418

DIRECTORLluis Ponsà Feliu, Perito Industrial Químico.CONSEJO DE REDACCIÓNCarlos Aguilar Peyra, Ingeniero Industrial; Antonio Mallén Guindal, Ldo. Ciencias Químicas; Meritxell Martí Gelabert, Dra. Ingeniero Industrial; Antonio Navarro Sentanyes, Dr. Ingeniero Industrial; José María Canal Arias, Doctor Ingeniero Industrial; Doctora Mónica Ardanuy; Doctora Mª Carmen Gutiérrez; Dra. Milena Tzvetkova.DIRECTOR EDITORIALLluis PonsàREDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:Sant Quirze, 30. 08201 Sabadell (Barcelona) - España. Tel.: 00 34 937451917. Fax: 00 34 7480252www.aeqct.org • e-mail: [email protected]

NORMAS DE PUBLICACIÓN

La Revista de Química Textil publica, sin cargo para los autores trabajos inéditos de investigación sobre cualquier aspecto del textil, la quími-ca textil, la mecánica textil, fibras, tejidos, así como materiales técnicos. Trabajos del ámbito de la química y de la física que sean fundamen-tales para el desarrollo de procesos textiles. También se admiten trabajos relativos a la gestión industrial y estratégica de la industria textil.

Los trabajos se enviaran en forma electrónica (Word) a la dirección: e-mail: [email protected] en formato CD a la:ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUÍMICOS Y COLORISTAS TEXTILESSant Quirze, 30. 08201 Sabadell (Barcelona) - España

Una vez recibido el manuscrito se le asignará un editor, así como un mínimo de dos revisores del trabajo expertos en el tema. En todos los casos será el editor quien tomará la decisión final de la aceptación del trabajo. Los trabajos aceptados deberán ser revisados por el autor y devueltos antes de 30 días. Los artículos se enviarán estructurados en los siguientes apartados:Primera página: Título, Autores (nombre y dirección), Institución o Empresa, y e-mail de la persona de contacto, Resumen/Abstract: que constará de un resumen en español e inglés (150 palabras). Palabras clave, constará de un máximo de seis y se indicarán en español e inglés. Texto principal, que constará de: Introducción, donde se introducirá el tema del trabajo y se describirán sus objetivos, Experi-mental, donde se detallarán los materiales y métodos utilizados, Resultados y discusión, Conclusiones donde se expondrán de manera resumida las conclusiones más relevantes del trabajo, Agradecimientos, si los hay y Referencias.

Las referencias se irán citando a lo largo del texto, y se irán numerando por orden con números arábigos. La lista completa de las refe-rencias irá en apartado de Referencias, siguiendo el ejemplo:“1. A.B. Martínez, F. Smith y P. Ramírez, Título del trabajo, Revista de Química Textil, 193 (2009) 45-48.”

Sumario68

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38 Simposium de la AEQCT en imágenes

Noticias

Comportamiento y propiedades de las fibras de polilactida (PLA) durante su procesado y uso. D. Cayuela y A. Manich

Novedades en el acabado de hilatura de fibrasRevolución en el punto de venta. Miguel Ángel Molinero

Quiospheres®, un nuevo concepto en el acabado textil. Carmen Callas y Miquel Vila

La innovación en los textiles de uso técnicoInfraestructuras para la investigación y desarrollo de nuevos materiales destinados a la protección de trabajadores frente a diferentes niveles de riesgos térmicos producidos por arco eléctrico. Raquel Muñoz

Consecuencias sobre las producciones, precocidad y determinados parámetros de calidad en seis variedades de algodón utilizando C-15 Cotton. Carmen Rocío Rodríguez, Felipe Rey, Miguel Ángel Molinero, Manuel Mérida

Control de los ensimajes en hilatura. Feliu Marsal

Centros tecnológicos


Editorial

La globalización económica y la liberación del comercio, ha obligado al sector textil a un intenso proceso de cambio y restructuración. Proceso en el cual estamos todos inmersos, dado que sigue siendo un sector indispensable para nuestra sociedad.

Por tratarse de un sector con alto nivel de manufacturación, es muy difícil, por no decir imposible, hallar empresas que realicen todas las operaciones de forma integrada en nuestro entorno geo-gráfico. Si lo han logrado, o se han acercado mucho a este modelo, países como la China, India, Bangladesh, consiguiendo además un menor coste de energía, mano de obra, etc.

A pesar de esta situación, nuestras exportaciones van creciendo año en año, aunque no de una manera regular, con sensibles altos y bajos. Esto nos da ha entender que se deben de realizar ajustes, para un conseguir un mayor y regular incremento. Para ello deben de trabajar la mayo-ría de las pequeñas y medianas empresas, en el stock y en la rapidez de suministro, centros de logística, etc. Temática que las grandes empresas tienen bastante más resuelto y en donde han realizado últimamente grandes inversiones.

La confección en China esta perdiendo rentabilidad por el alza de sus costes de producción. Ma-rruecos, Túnez, Turquía y Hungría, entre otros, están aprovechando esta circunstancia y empiezan a sustituirlos. El coste de producción en China, hace unos años, presentaba un diferencial del orden del 45%, mientras que actualmente la diferencia se ha reducido con los países cercanos o limítrofes y la podemos cifrar como máximo en un 15%.

Este camino, ya se ha iniciado y supone, a mi entender, una mejora y una nueva oportunidad para todos los estamentos de la manufactura del textil, siempre y cuando sepamos adaptarnos para sobrevivir en la nueva situación.

En estos tres años como Presidente de la AEQCT, nos han dejado varios de nuestros colabora-dores y socios de nuestra asociación, entre otros: José Cegarra, Joan Llanas, José Sarmiento, y algunos más, de los que no hemos tenido noticias.

No obstante quiero indicar que en un caso se nos avisó del fallecimiento de nuestro compañero Joan Muniesa i Codinach pero desde nuestra secretaría se perdió la información no dando cum-plida información del óbito a su debido tiempo. Sirva esta nota de disculpa y recuerdo a nuestro compañero, con afecto y simpatía, que era como siempre nos recibía, con una sonrisa. Murió muy joven a los 56 años, el 10-07-2011, después de una larga enfermedad, dejando esposa, Anna Pujol y dos hijas. Dios le tenga en su gloria y que descanse en paz.

Lluís Ponsà FeliuPresidente A.E.Q.C.T

Sin título-1 1 15/12/08 13:00:53


38 Simposium de la AEQCT en imágenes

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de la


Noticias

La empresa TEJIDOS ROYO, S.L. galardonada como Empresa del Mes de Mayo para la certificación Oeko-tex® Standard 1000

La compañía ha adoptado en su gestión estrate-gias dinámicas en cuanto a innovación, inversión, imagen externa, responsabilidad social corporati-va y, por último pero no menos importante, por su compromiso con un medio ambiente limpio, todo ello basado en el lema “Evolución a través de la revolución”.

Según ha explicado el Director Creativo y Jefe de Producto de Tejidos Royo, Panos Sofianos, la empresa está firmemente consolidada en el mercado a pesar de la feroz competencia de los países del Lejano Oriente. “Nuestro objetivo es superar todos los retos futuros de la misma ma-nera como lo hemos hecho en el pasado. Pero esto sólo tendrá éxito a través de una compren-sión dinámica y evolutiva de las necesidades de los clientes”.

En su opinión, los clientes de Tejidos Royo, que incluye algunas de las más conocidas marcas de pantalones vaqueros, se centraron en las necesi-dades específicas de los consumidores. La pro-ducción de tejidos fabricados con materiales de alta calidad junto a una fuerte conciencia respec-to a la sostenibilidad en la producción, fueron las principales razones que llevaron a Tejidos Royo a apostar por la obtención de la certificación ecoló-gica Oeko-Tex® Standard 1000 para sus instala-ciones y su proceso productivo.

Además, la investigación interna desarrollada por la empresa así como la labor desempeñada por el departamento de desarrollo está constantemente

centrada en conceptos innovadores. Según expli-ca Panos Sofianos, Tejidos Royo ha centrado su filosofía empresarial en dos pilares: marcar ten-dencia en sus productos de calidad e impulsar la conciencia sobre el respecto al medio ambiente. “Hasta la fecha esta dualidad ha funcionado muy bien para nosotros, ya que nuestras colecciones marcan tendencia y obtener la certificación Oeko-Tex® Standard 1000 ha supuesto un valor añadido tanto para nosotros como para nuestros clientes. Este reconocimiento merece la pena en todos los aspectos”.

Tradición con futuro

El origen de esta empresa familiar se remonta a 1903, cuando José Royo se hizo cargo de la em-presa ubicada en Alcudia de Crespins. En 1974, la tejeduría se trasladó a Picassent, donde se realizaron grandes inversiones en la moderniza-ción y optimización de la maquinaria. Este paso ha marcado el rumbo futuro de la compañía, su amplia gama de productos y los requisitos de ca-lidad marcados en todas las fases del proceso productivo.

Un total de 256 personas trabajan actualmente en los departamentos de hilandería, tejeduría, tin-torería y equipamiento de la empresa. Todos los sistemas productivos de la planta han sido dise-ñados para la obtención de la máxima eficiencia posible. Junto a su filial de dril de algodón Valle, Tejidos Royo se ha fijado el objetivo de satisfa-cer siempre y de forma integral las necesidades

El Secretariado Oeko-tex®, en el año de su 20 aniversario, ha creado esta distinción para empresas modelo (Company of the month and Oeko-tex® Sustainability Award), que distingue por primera vez a empresas que hayan destacado por prestaciones e innovaciones sobresalientes en el campo de la sostenibilidad. La firma Tejidos Royo ha recibido la certificación Oeko-Tex® Standard 1000 por desarrollar su proceso producti-vo y su modelo de gestión en condiciones respetuosas con el medio ambiente.


de cada cliente. Así lo confirma Juan José López (Departamento de Sostenibilidad y Gestión): “La fortaleza de nuestra empresa es su capacidad para ofrecer siempre telas de primera clase a nuestros clientes. El estilo de vida moderno re-quiere hoy en día el más alto concepto de calidad en cuanto a moda, funcionalidad, elegancia, sos-tenibilidad y nuestra capacidad innovadora. Son nuestros puntos fuertes”. Moda y protección del medio ambiente, un denominador común La ecología textil y la sostenibilidad son el foco central en Tejidos Royo. En consecuencia todas las fases de procesamiento desde las materias primas hasta llegar a la tela acabada se llevan a cabo bajo un control de gestión propio de la com-pañía.

La innovación en maquinaria garantiza unas condiciones óptimas para la producción anual de alrededor de 15.000.000 de metros de tela. Todos los procesos en la hilandería, tejeduría, tintura, obras y acabados textiles están sujetas en consecuencia a las exigencias del Oeko-Tex® Standard 1000, de una calidad extremadamente efectiva y de una gestión responsable con el me-dio ambiente.

La empresa cuenta además con completas me-didas de optimización con el objetivo último de aumentar el nivel de sostenibilidad. Estas medi-das incluyen la prevención de sustancias nocivas en la producción, un control estricto sobre aguas residuales y aire de escape, un uso optimizado de energía y otras decisiones que permiten asegurar la salud y seguridad laboral.

La sostenibilidad también juega un papel impor-tante en el desarrollo del producto mismo de la empresa. Esto se refleja por ejemplo en el desa-rrollo exitoso de un innovador material de mezcli-lla, que sobre todo destaca las consideraciones ambientales, así como la comodidad y el hecho de marcar tendencias. Las colecciones de telas se llaman “Hybridenim”. Asímismo el algodón Hy-bridenim se compone de materiales reciclados

(Poliéster y algodón), además de Tencel®, una de celulosa desde el rápido crecimiento el árbol de eucalipto.

Las posibilidades de ahorro en la producción que se puede lograr mediante el uso de una tonelada de fibras regeneradas son enormes según con-firma Sofainos Panos: “Hybridenim representa un verdadero avance respecto a la protección de los recursos. La cantidad de ahorro para 4.8 litros de agua, es de 16,5 kg de productos químicos, la evitación de 233,8 kg de dióxido de carbono, 3,6 litros menos de agua para la eliminación de resi-duos, más 512,5 kilovatios-hora de energía.

Incluso el teñido de la tela vaquera utiliza un pro-ceso respetuoso con el medio ambiente en con-traste con otros procesos, se utiliza menos agua. Los pantalones vaqueros terminados se realizan con estrictas propiedades de control de hume-dad, una característica que hace que los panta-lones vaqueros resulten cómodos y agradables para la piel y que tengan un bonito brillo cuando se usan. La prenda se puede lavar a bajas tempe-raturas y no requiere plancha.

Asimismo, la planta de generación de energía de Tejidos Royo garantiza futuros ahorros de ener-gía anual: 453.000 Kg de emisiones de CO2 y 12,036,864 KW / h de energía. Además, la tec-nología de calor de residuos en las obras de tinte asegura una reducción de consumo de gas de más de un 15%. El ahorro adicional de recursos se consigue mediante el uso de procesos desa-rrollados en el local. En línea con la responsa-bilidad social corporativa, Tejidos Royo también está invirtiendo para el futuro en las áreas de salud y seguridad laboral, así como en forma-ción profesional y desarrollo. Juan José López opina que actualmente el compromiso con la sostenibilidad es un valor. “La situación energé-tica mundial ha hecho que se valoren cada vez más los aspectos ambientales. La obtención de la certificación Oeko-Tex® Standard 1000 es un espaldarazo para la empresa porque nos hace visibles desde el exterior y supone una ventaja distintiva sobre la competencia y los importado-res de bajo precio”.

Para más información:Inmaculada LunaTfnos; [email protected]


Noticias

Comunicando el futuro de las fibras químicas

El congreso Dornbirn Man-Made Fibers Congress (DORNBIRN-MFC) ha presentado el programa de su 51a edición, que se celebrará los días 19 a 21 de septiembre.

El Dornbirn Man-Made Fibers Congress es el principal congreso a nivel mundial en el ámbito de las fibras químicas que reúne anualmente a más de 700 profesionales del sector. La Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, el clúster cata-lán de los textiles técnicos, forma parte del comité de este congreso desde el año 2009.

Durante dos días y medio se presentarán más de 100 ponencias, estructuradas en 7 temáticas principales: Innovaciones en fibras (sostenibi-lidad), con más de 30 presentaciones; Fibras y textiles en automoción (movilidad), que contará con la participación de fabricantes de vehículos y sus proveedores; Fibras químicas para la pro-tección medioambiental; Aplicaciones médicas; Telas no tejidas técnicas; Aplicaciones no con-vencionales de las fibras y Proyectos de investi-gación europeos.

La sesión plenaria tendrá lugar el primer día del congreso y contará con la participación del di-rector general del CIRFS (European Man-Made Fibres Association) y las presentaciones de tres centros de investigación alemanes (Sächsis-ches Textilforschungsinstitut e.V.; Zukunftsinstitut GmbH y Hochschule Niederrhein)

La Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, participará en el Congreso con una ponencia ti-tulada Solutions of Balance Between Protection and Comfort in Fire-fighters Clothing, que tendrá como objeto exponer los resultados finales obte-nidos en el proyecto de I+D Sos Tèxtil, llevado a cabo por un consorcio de 7 empresas miembros de la Agrupació. El Centro Tecnológico Leitat, miembro de la Agrupació, también presentará una ponencia titulada Biomaterials from Natural and Renewable Sources.

Cerrado el programa de la 51ª edición del Dornbirn Man-Made Fibers Congress


Aitex ha presentado esta mañana en el Club Fi-nanciero de Génova en Madrid uno de sus últimos desarrollos, se trata de un tejido calefactable que el Instituto ha desarrollado con la empresa Co-mersan. Esta presentación se inscribe en el mar-co de la presentación del libro “14 razones para innovar” editado por REDIT ( Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana) y en el que AITEX participa.

Maria Blanes, responsable de investigación en acabados técnicos y confort de AITEX acompa-ñada de Inma Conesa de la empresa Comersan, explicarán este innovador producto eléctrico de calefacción por suelo radiante en el que el prin-cipal componente es un tejido calefactable y un sistema de regulación de temperatura y consu-mo. Este producto, compuesto por materiales que en su conjunto son capaces de general calor de manera homogénea y constante. La lámina de tejido calefactable es compatible con suelos de parquet, tarima flotante, suelos laminados y de madera y se caracteriza por la regulación energé-tica eficiente.

Aitex también participa en la exposición de desa-rrollos de los 14 Institutos Tecnológicos valencia-nos que con motivo de la presentación del libro REDIT ha montado en el Club Genova y en la que AITEX mostrará el body temocrómico, desarro-llado con la empresa Rapife un body que cambia de color cuando los bebés tienen fiebre, los cal-

cetines regeneractiv de la empresa Lurbel que ayudan a prevenir hongos y bacterias y que ya está considerado producto sanitario y las sába-nas antiestrés de la empresa Aznar textil elabo-rados con un tejido funcional capaz de neutralizar y eliminar durante la noche las cargas electroes-táticas que el cuerpo ha ido acumulando durante todo el día.

“REDIT 14 razones para innovar”

Este libro es la apuesta de REDIT por dar a cono-cer los proyectos que se desarrollan en sus cen-tros asociados, la Red ha editado esta publica-ción que se compone de 300 páginas, en caste-llano y en inglés y en versión digital, que se puede descargar de la web (www.redit.es).

La publicación recoge 14 historias de innovación explicadas con todo detalle, desde que surge la idea, muchas veces en la mente de un empresa-rio, hasta su materialización gracias a la colabo-ración de un Instituto Tecnológico. También se ex-plica, de una manera más breve, otros casos de éxito hasta llegar a un total de 70, con el objetivo de dar una visión de las numerosas innovaciones de producto, de proceso e, incluso, de modelo de negocio que se hacen en los Institutos Tecnológi-cos y que son sólo una pequeña parte de los más de 1.000 proyectos de I+D+i que los Institutos Tecnológicos llevan a cabo cada año.

Noticias

Aitex y Comersan presentan su tejido calefactableEn Madrid y dentro de la presentación del libro “14 razones para innovar” editado por REDIT y en el que AITEX participa. Esta publicación recoge 14 historias de innova-ción explicadas con todo detalle, desde que surge la idea, muchas veces en la mente de un empresario, hasta su materialización gracias a la colaboración de un Instituto Tecnológico.



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• Se han detectado más de 50 proyectos de empresas focalizados en China, Brasil, Chile, México y Túnez

• La red exterior de amec tiene presencia en más de 20 países distribuidos principalmente en Latinoamérica, Asia y Magreb

amec, la mayor asociación de empresas expor-tadoras e internacionalizadas a nivel estatal, ha reunido en Barcelona a su red exterior, con pre-sencia en más de 20 mercados, con el objetivo de detectar proyectos de expansión internacional de las empresas en estos países, dado la última desaceleración de las exportaciones.

Los representantes han podido mantener reunio-nes con amec, así como con empresas interesa-das en estos mercados.

A raíz de las entrevistas realizadas, se han detec-tado más de 50 posibles proyectos de las empre-sas focalizados en China, Brasil, Chile, México y Túnez.

Además, se ha comprobado que los intereses de las empresas hacia estos países se dirigen, princi-palmente, a obtener de primera mano información del mercado, búsqueda de canales de comercia-lización y seguimiento de contactos establecidos, así como asesoramiento y gestión en procesos de implantación.

Durante estos días, se han llevado a cabo tam-bién seminarios de ámbito geográfico, concre-tamente centrados en México, Rusia y China, conducidos por representantes de amec y por empresas con intereses en estos mercados. Y es que este encuentro se ha dirigido a empresas de los sectores de amec que tienen un proyecto de expansión internacional y buscan asesoramiento personalizado.

El encuentro de la red exterior de amec ha tenido lugar en el marco de la feria Hispack & Bta, que se ha celebrado en Barcelona del 15 al 18 de mayo y donde amec ha desarrollado una intensa activi-dad internacional e innovadora. Red Exterior

La red exterior de amec tiene presencia en más de 20 países distribuidos principalmente en La-tinoamérica, Asia y Magreb, con especial dedi-cación a los mercados de China (amec dispone de oficina de representación en Shanghai), Brasil, Francia, India, México, Túnez y Chile. Su objeti-vo es dar soluciones individualizadas a medida a partir de las necesidades de las empresas, como preparar agendas de contactos, información del país, búsqueda de distribuidores o representan-tes, asesoramiento en la implantación o incluso ofrecer espacios equipados, como en el caso de la oficina de Shanghai.

Contacto con la prensa: Murga Publicitat Mataró (Barcelona) Tel. 93 799 87 61 Móviles 677 524 743

amec acerca su red exterior a las empresas

Noticias


Contacto con la prensa: Murga Publicitat Mataró (Barcelona) Tel. 93 799 87 61 Móviles 677 524 743

• El ICO presenta en amec la nueva Línea ICO Exportación para empresas españolas

• Esta línea permitirá a las empresas obtener liquidez inmediata a través de los bancos co-laboradores

• Fruto del Acuerdo de colaboración entre am-bas entidades, amec es Agente Colaborador del Instituto de Crédito Oficial

amec, como Agente Colaborador del ICO, ha celebrado una Jornada bajo el título “Financia-ción ICO para la Exportación / Internacionali-zación”. En ella, se ha presentado la nueva Lí-nea ICO Exportación, dirigida especialmente a las empresas exportadoras. Esta línea, aprobada hace tan solo unos días por el Consejo de Mi-nistros, permitirá a las empresas españolas ob-tener liquidez inmediata a través de los bancos colaboradores, mediante el anticipo del importe de facturas emitidas con vencimientos hasta 180 días procedentes de su actividad exportadora. El Instituto de Crédito Oficial facilitará los fondos al banco y el riesgo vendrá cubierto por una ase-guradora o un crédito documentario.

Asimismo, el ICO, en colaboración con CESCE, está ultimando nuevos productos relacionados con la financiación a medio/largo plazo de las ventas en el exterior. Las empresas exportadoras que pese a la situa-ción económica general, están incrementando sus ventas internacionales, han aceptado de muy buen grado estas nuevas líneas, ya que la finan-ciación es uno de los mayores inconvenientes con los que se encuentran a la hora de crecer y competir con los diferentes mercados. La Línea ICO Exportación se suma a las ya exis-tentes Línea ICO Internacionalización, Línea ICO Liquidez y la Línea ICO-SGR. Esta presentación se ha enmarcado dentro del acuerdo de colaboración firmado el año pasado entre amec y el Instituto de Crédito Oficial en el que la asociación de empresas exportadoras e internacionalizadas pasó a convertirse en Agente Colaborador del ICO, para así impulsar el acceso a los programas de financiación de sus empresas asociadas.

amec y el ICO siguen colaborando para facilitar la exportación

Noticias

Rosario Casero, subdirectora de Estrategia y Evaluación del ICO, en la Jornada celebrada en amec.


Noticias

La Confederación de la Industria Textil, TEXFOR, le acoge en su sede social de Sabadell

La Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles se alía con Texfor

La Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT) ha alcanzado un acuerdo con Texfor por el que la AEQCT establece su sede so-cial en la de la Confederación, en Sabadell, desde donde se gestionará su actividad, teniendo a su disposición los servicios e instalaciones necesa-rias para llevarla a cabo. Además, Texfor pondrá el personal necesario para cubrir todas las acti-vidades propias de contabilidad, financieras, de secretaría y administrativas de la AEQCT.

Además de los recursos materiales y personales que Texfor pondrá al servicio de la AEQCT, cola-borará con la misma en todas aquellas iniciativas que mutuamente se consideren adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de ambas orga-nizaciones.

Este acuerdo no sólo permitirá a la AEQCT man-tener sus principales activos (organización del simposio anual, que se celebra desde 1972, y la edición de la Revista de la Química e Industria Textil, con proyección nacional e internacional) y su actividad y, por tanto, su viabilidad, amenaza-da en los últimos años por problemas económicos derivados de la constricción del sector textil/con-fección; sino que la coordinación de las activida-des de ambas organizaciones favorecerá que las empresas del sector y, en especial, sus técnicos y especialistas, tengan un foro de encuentro de mayor relevancia en el ámbito de la innovación de productos y las técnicas de procesos textiles. Con este acuerdo, Texfor también afianza su objetivo fundacional de aglutinar todas aquellas iniciativas corporativas que generen una mayor relevancia y posicionen mejor al sector textil de cabecera.

Acerca de la AEQCT Es una asociación sin ánimo de lucro constituida el año 1958 cuyo objetivo es fomentar y difundir el desarrollo de las ciencias y tecnologías aplicadas a la industria textil, así como las especialidades que con ella se relacionan, como el medio am-biente o las tecnologías de ahorro energético; po-tenciar la relación e intercambio entre la investiga-ción y la empresa; facilitar los contactos entre em-presas nacionales y extranjeras; y dar a conocer que la industria textil es uno de los sectores más dinámicos de la economía española en cuanto a tecnología y producción.

Acerca de Texfor

La Confederación de la Industria Textil – Texfor es la patronal de la industria textil española. Es una organización creada en noviembre de 2010 fruto de la fusión de la AITPA (Asociación Indus-trial Textil del Proceso Algodonero), la FTS (Fe-deración Textil Sedera), la FITEXLAN (Federación de la Industria Textil Lanera), y la FNAETT (Fede-ración Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles), reuniendo en su seno a todas las empresas industriales textiles del país. La in-dustria textil de cabecera-productora de hilados, tejidos, estampados para la confección, comple-mentos y otras manufacturas- cuenta actualmen-te con 4.100 empresas que emplean a 45.300 personas y ha cerrado el 2011 con una cifra de negocios de 5.220 millones de euros, mientras que la exportación ha superado los 3.200 millo-nes, con un aumento del 10 % sobre las cifras del año anterior.

Para más información:DcorporateCom. T. 93 363 78 40Anna Becerra: [email protected]


Noticias

Los últimos datos disponibles confirman que la caída de la demanda en el último trimestre de 2011 se ha frenado ligeramente gracias a la apor-tación positiva de los mercados exteriores, ya que las exportaciones en el primer trimestre de 2012 señalan un crecimiento del 8,8%, muy parecido al del anterior trimestre.

Los mercados emergentes de Asia y América son los más dinámicos, con aumentos que superan el 20%, mientras la UE crece sólo el 7%, aunque representa el 65% del total de nuestras exporta-ciones.

El mercado español continúa en niveles recesivos. Los datos de consumo apuntan a una situación de notable debilidad. Esta situación se explica por el deterioro del mercado laboral, la caída de la riqueza de las familias, el aumento de los tipos impositivos del IRPF y, en general, por el notable crecimiento de la incertidumbre sobre la marcha presente y futura de la economía.

Reflejo de esta situación del consumo español es la baja de las importaciones en el primer trimestre

(-8,8%), retroceso que afecta a todos los produc-tos de la cadena y en especia a los procedentes del área mediterránea.

El menor dinamismo de la demanda textil in-terna ha hecho retroceder nuevamente la acti-vidad en el primer trimestre del año, aunque la caída se ha estabilizado en relación al trimestre anterior.

Las perspectivas para el resto del año 2012 van ligadas a los mercados exteriores ya que no es posible prever una recuperación del mercado es-pañol a corto plazo, siendo las exportaciones el único factor que puede ayudar a las empresas en esta situación. La demanda textil mundial puede mantenerse gracias al crecimiento económico de los países emergentes, mientras que la zona euro puede verse afectada por la lenta y des-igual recuperación de la economía de los países miembros. Las últimas encuestas sobre opinio-nes empresariales confirman el mantenimiento de las exportaciones, aunque la incertidumbre es elevada entre los empresarios sobre la futura evolución del mercado.

El sector textil / confección en 2012

Evolución de las exportaciones textil-confección


Q-Lab Corporation es el proveedor global de referencia desde 1956 para ensayos de envejeci-miento. Diseñan y fabrican cámaras que simulan de forma acelerada pero realista las condiciones más dañinas para el control de envejecimiento por causas de exposición a la luz ultravioleta, al-tas temperaturas y humedad. Además ofrecen si-mulaciones en laboratorios y exposiciones al aire libre en sus instalaciones de Arizona y Florida. Los ensayos de envejecimiento que ofrecen los equi-pos de Q-Lab tienen infinidad de aplicaciones y se pueden testear en diferentes sectores como: plásticos, automoción, superficies, tintas, textil, farmacia y envases, entre otros.

Es necesario que usted sepa: ¿Cuánto tiempo puede durar mi producto a la intemperie?

Q-SUN B02 XENON

La cámara Q-SUN B02 de arco de Xenón y con carrusel giratorio, reproduce los daño causados por la luz solar (espectro completo) y la lluvia. Se diseñó específicamente para cumplir con la nor-ma ISO 105 B02 para ensayos de estabilidad a la luz de materiales textiles. En unos pocos días o semanas, la cámara Q-SUN B02 reproduce el daño que causaría la intemperie durante meses o años de exposición al exterior. La cámara B02 es de precio asequible, completa funcionalidad, y cuenta con una gran capacidad de muestras. Proporciona un control preciso de los parámetros de ensayo como espectro, irradiación, humedad relativa, temperatura de la cámara y temperatura de panel negro. La pulverización de agua es op-cional. Q-SUN B02 es la cámara de ensayos de luz de arco de Xenón con carrusel giratorio, más simple, fiable y fácil de usar.

Q-SUN B02: El nuevo estándar en ensayos de estabilidad a la luz. El carrusel giratorio de la Q-SUN Modelo B02 se diseñó específicamente para cumplir con la norma ISO 105 B02 para ensayos de fotoestabilidad de materiales textiles. Utiliza la tec-nología más reciente para proporcionar un control

preciso de los parámetros críticos de ensayo como espectro, irradiación, humedad relativa, temperatu-ra de la cámara y temperatura de panel negro.

Q-SUN B02 establece el estándar con su capa-cidad de muestras mayor que la mayoría de las cámaras de la competencia: 31 muestras prepa-radas según AATCC en 16 portamuestras. Los portamuestras de la Q-SUN B02 son muy fáciles de instalar y de quitar. también se ofrecen más-caras para textiles conformes a ISO y AATCC. Luz de arco de xenón más realista Las lámpara s de arco de xenón de la cámara Q-SUN B02 proporcionan la mejor reproduc-ción del espectro de la luz solar, lo que es fun-damental para los ensayos de fotoestabilidad de materiales. El montaje vertical de las muestras, el control de humedad relativa (RH) y la pulve-rización de agua (opcional) proporcionan una simulación realista de la humedad. La unidad puede controlar simultáneamente la tempera-tura del panel negro y la del aire de la cámara.

Fácil de usar La cámara de ensayos con luz de xenón Q-SUN B02 es fácil de instalar (se requiere una ventila-ción adecuada), de usar y de mantenimiento. El montaje y la evaluación de las muestras es rápi-

¿Va a resistir su producto a la intemperie? ¡no especule, ensaye!

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Cetemmsa negocia integrarse con BDigitalEl gobierno catalán impulsa la creación de un gran centro tecnológico

Cetemmsa, el centro tecnológico nacido en el entor-no de la industria textil en Mataró, y Barcelona Digital, nacido al amparo del impulso de los “puntocom” en el corazón del 22@ de Barcelona, negocian la integración para crear un gran centro de referencia en el sector de las tecnologías de la información (TIC) en Cataluña. El proceso tiene el soporte del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat que desea que los cen-tros tecnológicos ganen masa crítica porque amplíen la capacidad de prestar servicios de innovación a las empresas y reduzcan la dependencia de los créditos y subvenciones del sector publico. La integración de Cetemmsa y BDigital, en este sentido, crearía un centro con 13 millones de ingresos anuales y cerca de 180 empleados.

Fuentes de los dos centros reconocieron: Estamos en conversaciones, pero en estos momentos, no exclui-mos ninguna opción “para conseguir el objetivo de ga-nar volumen, autonomía financiera y alcance interna-cional, como pretende la Generalitat. “Tenemos todas las opciones abiertas”, aseguró Carles Fradera, direc-

tor de BDigital. Fuentes cercanas al proceso explicaron que está previsto formalizar el proceso de integración el próximo otoño.

Cetemmsa nació hace veinte años con el objetivo de introducir las tecnologías de la información en la indus-tria textil y centra su actividad en el desarrollo de trata-mientos para crear materiales inteligentes y “electróni-ca impresa” con usos en diversos sectores como son la salud, automoción, deporte , seguridad, arquitectura y la construcción, el textil en todos los casos a través del uso de tecnologías de la información y de sistemas de telecomunicaciones.

Por todo ello, en los últimos meses se han incorporado a la sede del patronato la tecnológica Telsar y la con-sultoría Nae, que dirige Ginés Alarcón, el presidente de la Barcelona World Capital. BDigital, ubicada en el edi-ficio Media Tic del 22@ y con delegaciones en Lérida y en Gerona, desarrolla aplicaciones tecnológicas para sectores como la seguridad, energía, medio ambiente y tiene cincuenta proyectos de I+D+i en desarrollo.

Para ampliar información sobre estos productos contacte con el equipo de Asesoría Técnica de Luma-quin, o a través de la web www.lumaquin.com

do y sencillo gracias a sus portapaneles de fácil extracción. La cámara B02 está completamente automatizada, y puede funcionar continuamente, las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Otras características son:• Interfaz de usuario notablemente simple• Conexión Ethernet para registro de datos• Mensajes de advertencia de autodiagnóstico y

de servicio de mantenimiento• Calibración rápida y fácil con el sistema paten-

tado AUTO-CAL

Resultados rápidos: Un producto expuesto a la luz solar directa en exteriores experimenta la máxima intensidad de la luz sólo unas pocas ho-

ras por día. La cámara Q-SUN B02 puede ace-lerar los resultados al someter a las muestras al equivalente de la luz solar del mediodía en vera-no durante las 24 horas del día, todos los días. En consecuencia, la degradación de la muestra puede acelerarse considerablemente.

Lumaquin, s.a., distribuidor de Q-Lab en España les recomienda este equipo.Lumaquin, S.A. es una empresa familiar fundada en 1976 y ubicada en Montornés del Vallés (Bar-celona). Asesora a la industria para establecer sis-temas de control de calidad y proceso y le ofrece los mejores equipos que se puedan adquirir para cada sector industrial.


Este será uno de los estudios que AITEX pre-sentara en Congreso Internacional European Conference on Protective Clothing (ECPC): el Fu-turo de la ropa de protección ¿inteligente o no? que se inaugura hoy en Valencia y que se desa-rrollará hasta el próximo 31 de mayo.

AITEX centrará su atención durante este Con-greso en la minimización de los problemas en los Equipos de Protección Individual de los trabaja-dores. Además, pondrá sobre la mesa el hilo de su actual investigación y los objetivos que se han impuesto con este estudio que AITEX está reali-zando con un maniquí al que se la han colocado 132 sensores de flujo térmico en su interior, con los que se calcula las áreas que resultaría quema-da cuando se produce la deflagración y el traba-jador lleva el EPI.

AITEX, con la participación del ITE (Instituto Tecnológico de la Energía), pretende con esta

investigación estudiar las áreas de mayor tem-peratura del EPI en la parte externa gracias a una cámara con visión térmica que es capaz de ver la disipación del calor acumulado por la ropa en la deflagración. Los hallazgos me-jorarán el diseño de los Equipos de Protección Individual contra este riesgo y la consiguiente optimización de los materiales, contribuyendo a evitar riesgos mayores.

Congreso

Está previsto que acudan a este congreso, que se ha inaugurado este mañana, más de 250 pro-fesionales de diferentes países: Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Alemania, Inglaterra, Po-lonia, Noruega, Finlandia y Bélgica, entre otros. Durante los tres días del Congreso pasarán un total de 64 ponentes internacionales de Universi-dades e Instituciones de prestigio en el ámbito de la protección que examinaran diferentes aspec-tos sobre los Equipos de Protección Individual: innovaciones en el mercado, nuevos métodos de evaluación, los equipos de protección CBRNE (prendas contra riesgos químicos, radiológicos, biológicos y nucleares), el aislamiento térmico y la protección frente al calor y las llamas.

Asimismo se hará hincapié en la necesidad de investigación de nuevos tipos de protección y en la personalización de los equipos, al igual que se abordarán otras áreas como el deporte y el calzado.

AITEX estudia minimizar los riesgos que conlleva la inserción de nuevas tecnologías en los EPICada vez más los Equipos de Protección Individual (EPI) están orientándose hacia las nuevas tecnologías, lo que conlleva que la ropa disponga de circuitos electrónicos y otros dispositivos incrustados en las prendas de vestir. Esto convierte a los EPI en ropa inteligente. Sin embargo, el hecho de insertar sensores y aparatos eléctricos en los EPI supone nuevos retos ya que se generan campos electromagnéticos, arcos eléctricos y otros riesgos térmicos.

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El NUEVO estándar en ensayo de solidez a la luz

B02 Xenón – Equipo para ensayo de solidez a la luz.La nueva Q-SUN® B02 con carrusel giratorio utiliza la última tecnología para poder controlar con precisión los parámetros de ensayo más críticos:

• Espectroeirradiación• Humedadrelativa• Temperaturadelacámara• Temperaturadelpanelnegro• Pulverizacióndeagua(opcional)

Q-SUN B02 tiene una mayor capacidad de muestras queotros equipos equivalentes siendo mucho más económica su adquisición y su operativa. Cumple con las normativas ISO 105 B02,AATCCTM16,M&SC9,ISO105B04yM&SC9A.

Los especialistas en solidez a la luz

Q-LabEuropeLtd.Bolton, England Tel: +44 (0) 1204 [email protected]

Q-Lab Corporation www.q-lab.com

Lumaquin S.A. Tel: (34) 93 544 43 [email protected] www.lumaquin.com


1. Definición, aplicaciones y producciónEn los últimos años ha aumentado el empeño de adaptar los nuevos materiales al eco-diseño y/o al desarrollo sostenible. Por esta razón, materiales

como los polímeros biodegradables se pueden considerar alternativas “interesantes” o “ambien-talmente seguras”. Además, debido a los proble-mas de suministros de materias primas, también ha aumentado el interés en productos basados en recursos renovables.

Artículos científicos

Comportamiento y propiedades de las fibras de polilactida (PLA) durante su procesado y usoD. Cayuela 1 y A. Manich 21 Institut d’Investigació Tèxtil de Terrassa (Universitat Politècnica de Catalunya) Colom, 15, 08222 Terrassa, [email protected] Institut de Química Avançada de Catalunya (Consejo Superior de Investigaciones científicas), Jordi Girona, 18-26, 08034 Barcelona, [email protected]

Figura 1. Clasificación de los polímeros biodegradables

Polímeros biodegradables

Agro-polímeros Biopoliésteres

Productos de biomasa(de recursos agrarios)

→ Agropolímeros

Polisacáridos Proteínas, lípidos Poliactidas

Poliactida(PLA)

Poli(hidroxibutirato(PHB)(PHB)

Poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato)

Animales:CaseínaSueroColágeno/gelatina..

Almidón:TrigoPatatasMaíz, …

Productos lignino-celulósicos:MaderaPaja, …

Otros:PectinasQuitina/quitosano,…

Plantas:SojaGluten, …

Poli(hidroxi alcanoatos)PHA

Policaprolactonas(PCL)

Poliesteramidas

Co-poliésteresalifáticos

Co-poliésteresaromáticos

De microorganismos(Obtenidos mediante

extracción)

De biotecnología(síntesis convencional de

monómeros “bio-derivados”)

De productos petroquímicos(síntesis convencional de

monómeros sintéticos)


Son diversos y variados los polímeros biodegra-dables que tenemos actualmente a nuestra dis-posición. En la Fig. 1 se han clasificado los po-límeros biodegradables en dos grupos y cuatro familias diversas (1).

Los grupos principales son (i) los agro-políme-ros (polisacáridos, proteínas, etc.) y (ii) los bio-poliésteres (poliésteres biodegradables), por ejemplo la polilactida (PLA), el polihidroxialca-noato (PHA) y los copoliésteres aromáticos y alifáticos. Los polímeros biodegradables pre-sentan una amplia gama de características y actualmente pueden competir con materiales termoplásticos no-biodegradables en diversos campos (empaquetado, materias textiles, bio-médicos, etc.). Entre estos biopoliésteres, la polilactida (PLA) es actualmente uno de los bio-polímeros más prometedores.

El PLA es un polímero biodegradable cuyo mo-nómero, ácido láctico, se obtiene principalmente del almidón de maíz, recurso renovable anual-mente. El PLA pertenece a la familia de poliéste-

res alifáticos fabricados comúnmente a partir de α-hidroxiácidos que, por ejemplo, incluye también al ácido poliglicólico (PGA). Es uno de los pocos polímeros en los cuales la estructura estereoquí-mica puede ser fácilmente modificada polimeri-zando una mezcla controlada de isómeros l y d de manera que se obtiene polímero de elevado peso molecular elevado y polímeros amorfos o semi-cristalinos. Las características pueden ser modi-ficadas variando la proporción de ambos isóme-ros y también la proporción de los copolímeros homo, d y l. Además, el PLA se puede modificar mediante formulación agregando plastificantes, otros biopolímeros, rellenos, etc. El PLA se puede procesar con diferentes técnicas, lo que permite tenerlo disponible comercialmente en una amplia gama de productos, además de permitir su pro-ducción a gran escala.

En la Tabla 1 se han recogido algunos productos de PLA disponibles comercialmente (2). El PLA es un polímero biodegradable y biocompatible en contacto con tejidos vivos. La biodegradabili-dadlo hace útil, por ejemplo, en la preparación de

Tabla 1. Plan factorial de Box y Hunter

Proceso/producto Aplicación

Termoconformados rígidos

- Bandejas y tapas de corta duración- Contenedores opacos para leche- Embalaje para electrónica de consumo- Artículos desechables- Tazas/vasos para bebidas frías

Biaxialmente orientados - Filmes de plástico para empaquetado de artículos de consumo- Envoltorios para caramelos y flores- Ventanas para sobres, paquetes y cartones

Botellas- Leche de corta duración- Aceite

Ropa - Deporte, tiempo libe y ropa interior- Moda

No-tejidos

- Agro- y geo-textiles- Productos de higiene (pañales e higiene femenina)- Trapos para limpieza- Mezclas con fibras naturales: cáñamo, sisal y lino

Casa, lugares públicos

- Ropa de cama, de mesa y paños.- Telas para cortinas y colchones- Tejidos para paredes y tapicería- Alfombras

Relleno- Almohadas- Colchones- Edredones

Espuma - Espumas estructurales para protección


bioplásticos, en relleno para empaquetado, bol-sas para abono vegetal, embalaje de alimentos y vajilla desechable.

La biocompatibiliad lo hace útil para usos biomé-dicos tales como implantes, suturas, medios de diálisis, encapsulación de medicamentos y dispo-sitivos de dosificación de medicinas. También se están evaluando sus propiedades como material para biotejidos.

En forma de fibras y telas no tejidas, el PLA tam-bién tiene muchas aplicaciones potenciales, por ejemplo como tapicería, ropa desechable, toldos, productos de higiene femeninos y pañales.

En general, el PLA es una alternativa sostenible a los productos derivados del petróleo puesto que las lactidas, de las cuales se produce en última instancia, se pueden derivar de la fermentación de subproductos agrícolas tales como almidón de maíz u otras sustancias ricas en carbohidratos como el maíz, el azúcar o el trigo. El PLA es más caro que muchos plásticos derivados del petró-leo, pero a medida que su producción aumenta, su precio disminuye (3).

Tiene un precio razonable y algunas caracterís-ticas notables que satisfacen diversos usos. Por ejemplo, la capacidad de producción del PLA de Cargill (EEUU) en 2006 era de 140 kT al año a 2-5 euros el kilogramo. Otras compañías, como Mit-sui Chemical (Lacea-Japón), Treofan (Holanda), Galactic (Bélgica), Shimadzu Corporation (Ja-pón), producen cantidades más pequeñas. Algu-na de ellas se centra solamente en el mercado biomédico como Boeringher Ingelheim (Alema-nia), Purac (Holanda) o Phusis (Francia), porque

las restricciones de este mercado son muy es-pecíficas. Sin embargo, el consumo de PLA en 2006 era solamente de unas 60.000 toneladas al año y, actualmente, sólo el 30% del ácido lác-tico se utiliza para la producción del PLA. Así, este biopolímero presenta un alto potencial de desarrollo.

Por el interés potencial de este polímero para usos textiles, los autores de este trabajo y los respec-tivos equipos de investigación (ver Anexo 1), han desarrollado entre los años 2008, 2009 y 2010 el proyecto coordinado subvencionado por el Minis-terio de Ciencia e Innovación “Microestructura, caracterización, propiedades y aplicaciones de las fibras de polilactida” (MAT2007-66569-C02). Los objetivos de este proyecto eran:

i. Determinar la microestructura mediante técni-cas fisico-químicas y comparar con la cristali-nidad (rayos X, calorimetría diferencial de barri-do, densidad, infrarrojos), orientación (módulo sónico, birrefringencia) y con otras técnicas (termomecánico)

ii. Determinar las propiedades de estos sustratos: estabilidad térmica, propiedades mecánicas (tracción, relajación, elasticidad), propiedades tintóreas, vida útil (envejecimiento), durabilidad y biodegradabilidad (compostaje).

iii. Obtener tejidos de PLA y aplicar diferentes acabados

iv. Preparar muestras de mezcla PLA/lana y deter-minar sus propiedades

En este trabajo se recogen cómo varían algunas de estas propiedades en el procesado textil. Las técnicas de caracterización utilizadas se descri-ben en el Anexo 2.

Tabla 2. Comparación entre el proceso de producción de fibras de polilactida y de poliéster

Fibras de polilactida Fibras de poliéster

Materia prima Recurso renovable Recurso no renovable

Producción de

Polímero Temperatura de 200-220ºC Temperatura de 280-300ºC

FibrasHilatura por fusión a 220-

230ºC con posterior estirado y tratamiento térmico

Hilatura por fusión a 280-290ºC con posterior estirado y

tratamiento térmico

Productos textiles Procesos usuales Procesos usuales

Reciclado del polímero y de las fibras Posibilidad de reciclar totalmente Posibilidad de reciclar totalmente

Biodegradación del polímero y de las fibras Total No se degrada


2. Variación de las propiedades del PLA en el procesado textil

Según la bibliografía (4), el proceso de fabricación y los equipos utilizados para la fabricación de fi-bras y filamentos de polilactida son similares a los utilizados para el poliéster. En la Tabla 2 se com-paran ambos procesos, desde la materia prima hasta su degradación.

Así, la polilactida se obtiene por extrusión del polímero a unos 220ºC y se suele recoger entre 2000 y 3000 m/min –debido a que proporciona valores máximos de cristalinidad, birrefringencia y módulo de Young (5)–, obteniéndose un hilo POY.

Para que este POY tenga propiedades textiles, debe de pasar por una serie de tratamientos tér-micos, hidrotérmicos y mecánicos, entre otros, que se las confiera. Un esquema de un proceso general se recoge en la Fig. 2.

2.1 Texturado

El texturado es uno de los primeros tratamientos aplicados a la polilactida durante su procesado. El texturado es un tratamiento térmico que se aplica a los filamentos para conferirles propiedades es-peciales como fuerza, voluminosidad y apariencia de fibras naturales.

Gracias a la colaboración de la empresa ANTEX, S.A. en este proyecto, se obtuvieron sustratos de PLA texturados en condiciones ‘suaves’ para po-der estudiar mejor este tipo de sustratos y poder variar condiciones de procesado. Para ello, AN-TEX, S.A. proporcionó al proyecto un multifila-mento POY 167dtex/68 filamentos texturado pos-teriormente a diferentes temperaturas (135, 150 y 165ºC) y diferentes relaciones de estirado (1,30, 1,35 y 1.40). En la Tabla 3 se han recogido las referencias de las muestras en función de su tem-peratura de texturado y la relación de estirado.

Se han realizado determinaciones del encogi-miento en seco –equivalente a un termofijado– y

Tabla 3. Condiciones de temperatura y relación de estirado en el texturado

Sustrato Relación de estirado

Temperatura de texturado (ºC)

A1 1,30 135

A2 1,30 150

A3 1,30 165

B1 1,35 135

B2 1,35 150

B3 1,35 165

C1 1,40 135

C2 1,40 150

Figura 2. Esquema del proceso general de obtención de sustratos textiles de PLA

Hilatura Texturado FijadoTejido o

género depunto

Acabados

Tabla 4. Encogimientos y elongación de los sustratos texturados

Ref.Encogimiento

en húmedo (%)

Encogimiento en seco (%)

Elongación (%)

A1 67,1 76,0 28,1

A2 58,9 72,2 27,6

A3 51,4 60,0 29,2

B1 70,7 77,3 25,8

B2 61,6 68,9 26,8

B3 49,0 49,9 27,1

C1 56,1 73,1 21,3

C2 47,4 66,5 22,8


del encogimiento en húmedo –equivalente a una tintura–. También se han determinado las propie-dades de tracción. Algunos de los resultados se recogen en la Tabla 4.

Se observa que los valores de encogimiento son demasiados elevados, tanto en seco como en húmedo. En ningún caso los encogimientos son menores al 45% y disminuyen tanto al aumentar la relación de estirado como la temperatura de texturado.

En cuanto a las propiedades mecánicas, hay muy pocas diferencias entre ellos en los valores del módulo (promedio: 341 cN/tex; s: ±14cN/tex) y de la tenacidad (20,2 cN/tex; s: ±1,1 cN/tex). Sí que se observan pequeñas diferencias en la elonga-

ción (ver tabla) de manera que, al igual que ocurre con los encogimientos, la elongación es menor al aumentar tanto la relación de estirado como la temperatura de texturado.

Para resolver este problema, se prepararon sus-tratos con relaciones de estirado mayores y tex-turados a temperaturas más elevadas.

Las condiciones de texturado de los sustratos fabricados y los resultados de los encogimien-tos en húmedo y en seco se han recogido en la Tabla 5. Se observa que a una temperatura ya muy elevada de 175ºC, el encogimiento residual es de alrededor del 19% en húmedo y del 18% en seco y que no varía con la relación de esti-rado aplicada. Parece ser que se ha llegado a un máximo de encogimiento residual mediante la aplicación de condiciones más drásticas de texturado.

2.2 Fijado

Debido a este encogimiento residual que queda, se realizaron pruebas con los sustratos textura-dos en las condiciones más suaves, aplicando un tratamiento de fijado posterior, tal y como se indica en las especificaciones del producto de la empresa fabricante del polímero (6).

El fijado debe aplicarse para estabilizar los sustra-tos y evitar encogimientos posteriores. Se realiza-ron pruebas en una planta piloto diseñada para ello (Fig. 3) en la que se controlaba tanto la rela-ción de estirado aplicada como la temperatura de fijado.

Se observó que, a una cierta velocidad de tra-tamiento, los sustratos pasaban de encogerse con valores muy altos a hacerlo muy poco (Fig. 4). De esta manera se obtenían sustratos con las propiedades necesarias para continuar su proce-sado textil. Aplicadas las condiciones óptimas a todos los sustratos texturados se consiguieron encogimientos tanto en húmedo como en seco

Tabla 5. Encogimientos y elongación de los sustratos texturados en condiciones drásticas

Relación de estirado Temperatura de texturado (ºC)

Encogimiento en húmedo (%)

Encogimiento en seco (%)

1,45 165 52,3 29,8

1,50 175 22,9 18,0

1,55 175 19,8 18,5

1,60 175 18,6 18,4

Figura 3. Equipo prototipo para prefijado de multifilamento de PLA

PEG a alta temperatura


de alrededor el 10%. En cuanto a las propiedades mecánicas, se nota una ligera mejora del módulo mientras que los otros parámetros no varían de forma significativa.

En general, las variaciones de las propiedades de las fibras de polilactida son una respuesta a las variaciones que tiene lugar en la microestructura de las fibras debido a los tratamientos aplicados. En este trabajo se ha estudiado cómo varían la cristalinidad y la orientación con el tratamiento de fijado para permitir que las propiedades de los sustratos fijados cambien de forma tan radical.

En la Fig. 5 se han recogido, para los sustratos fijados a 20ºC/min a diferentes temperaturas, los valores de la velocidad del sonido a lo largo de la fibra (relacionada con la orientación) y del índice de cristalinidad (relación entre la zona cristalina y la amorfa) obtenida a partir de los difractogramas de rayos X.

Se observa que a medida que aumenta la tem-peratura del tratamiento aumentan tanto la orien-tación como la cristalinidad, es decir, con el tra-tamiento térmico se crea una estructura mucho más estable.

Figura 4. Evolución del encogimiento en seco y en húmedo con la temperatura de fijado y la velocidad

90

80

70

60

50

40

30

20

10

070 90 110

20 m/min, seco50 m/min, seco20 m/min, húmedo50m/min, húmedo

130 150

Temperatura de fijado (oC)

Enco

gim

ient

o (%

)

Figura 5. Difractogramas de RX en función de la temperatura de fijado

a) 80ºC b) 85ºC c) 90ºC d) 100ºC

A 1.7 2.0 2.3 2.4

B 1.65 1.91 3.03 5.30

A: Velocidad del sonido a lo largo del eje de la fibraB: Coeficiente de cristalinidad.


2.3 Tintura

El proceso de tintura de la polilactida se realiza con colorantes dispersos. En este caso se tiñó con el colorante Disperse Blue S-2GRL 200%. A fin de estudiar si los diferentes sustratos presen-taban diferente comportamiento tintóreo, el pro-ceso de tintura se llevó a cabo de manera com-petitiva, es decir, todas las muestras se tiñeron simultáneamente en el mismo baño de tintura. La luminosidad (L*) de las muestras teñidas se ha re-cogido en la Fig. 6.

Se observa que, a pesar del tratamiento térmico de fijado aplicado, la tintura competitiva de los diferentes sustratos continúa revelando algunas diferencias de estructura fina que provienen del proceso de texturado. Los sustratos obtenidos son muy luminosos y de una calidad visual excelente. También lo es su calidad al tacto. Sin embargo, es necesario indicar que en el proceso de tintura se pierden propiedades mecánicas de los sustratos. Ello es debido a las reacciones de hidrólisis que tiene lugar en este tratamiento. Según la bibliogra-fía consultada, estas degradaciones se evitan en condiciones muy controladas de pH. Este es un punto del proyecto que se está ampliando.

3. Estudios de envejecimiento y compostajeSe han realizado estudios de envejecimiento en cámara climática y de compostaje, enterrado las muestras en tierra, comparando el comporta-miento de sustratos de polilactida no teñida y de poliéster y algodón teñidos. No se ha comparado la polilactida teñida ya que, al ser la tintura de esta fibra un proceso que necesita mayor dedicación para su optimización, se comparaban sustratos con una degradación previa muy importante. Como parámetro de control, se ha determinado la pérdida de resistencia durante los respectivos procesos de degradación. Las condiciones de los tratamientos se recogen en el Anexo 2.

Figura 6. Evolución de la luminosidad de los tejidos en función de las condiciones de texturado

51

50

49

48

47

46

45

44

L*

1 2 3

A B C

Figura 7. Pérdida de resistencia de hilos de algodón poliéster y polilactida en su exposición en una cámara climática

100

80

60

40

20

00 20 40 60 80 100 120

COTPETPLA

Tiempo (días)

Res

iste

ncia

(%)


3.1. Envejecimiento en cámara climática

La evolución de la pérdida de resistencia con el tiempo de tratamiento en la cámara climática en las condiciones de ensayo se incluye en la Fig. 7. Se observa que las dos fibras sintéticas son más sensibles a los tratamientos hidrotérmicos en pre-sencia de luz UV que el algodón.

3.2. Compostaje

La evolución de la pérdida de resistencia con el tiempo de compostaje en las condiciones de en-

sayo se incluye en la Fig. 8. En este caso, la pér-dida de resistencia del algodón es superior a la de la polilactida y esta superior a la del poliéster.

4. Mezclas PLA/lana

Los tejidos de mezcla PLA/Lana, se fabricaron con fibra cortada de PLA Ingeo SLW1370 (75 mm, 3 dtex) suministrada en cinta de peinado para mezclar con cinta de lana y proceder a la hi-latura, tisaje, teñido y acabado. La fibra fue sumi-nistrada por “Peinage du Mortier” perteneciente a

Figura 8. Pérdida de resistencia de hilos de algodón poliéster y polilactida en su compostaje

100

80

60

40

20

00 10 20 30 40 50 60

COTPETPLA

Tiempo (días)

Pérd

ida

resi

sten

cia

(%)

Figura 9. Porcentaje de abrasión por 1000 ciclos en función de los ciclos de abrasión

5

4

3

2

1

00 5.000 10.000 15.000 20.000

PLA/LANAPES/LANA

Ciclos de abrasión en el Martindale

% d

e ab

rasi

ón p

or 1

000

cicl

os


la multinacional “Textile Fibres International”. Se han fabricado hilos Siro 2/60 Nm a 640/660m-1 de torsión en la hilatura industrial Antero Brancal e Filhos, bajo el control de los investigadores del proyecto pertenecientes a la UBI (Universidade da Beira Interior) con las siguientes composiciones:

– Hilos de mezcla PLA/Lana (55/45)– Hilos de Poliéster/PLA (55/45).

La fibra poliéster de contraste fue Trevira 340 de 2.4 dtex. Con estos hilos se han fabricado 4 pie-

zas de tejido, 2 de PLA/Lana y 2 de PES/Lana, con distintos ligamentos y masa laminar (sarga de 3 con 200 g/m² y tafetán con 170 g/m²). Los tejidos con idéntica estructura, únicamente se diferencian en composición. Se ha optimizando en los laboratorios de la UBI el proceso de tintu-ra y acabado (7) que se ha efectuado en planta industrial. Los resultados obtenidos en cuanto a igualación de tintura en tono gris fueron satisfac-torios, si bien la pérdida de propiedades mecá-nicas se atribuyó a la propia estructura del hilo Sirospun, ya que en lugar de tratarse de un hilo

Tabla 6. Resultados de abrasión y resistencia al estallido de tejidos PES/Lana y PLA/Lana

Composición Acabado Ciclos abrasión

Masa inicial

(g)

Pérdida masa

(g)

Resistencia estallido (N)

Deformación estallido (mm)

PES/LANA

A

0

1000

2000

4000

8000

12000

16000

0,1919

0,1923

0,1910

0,1925

0,1914

0,1911

0,1915

0,0000

0,0044

0,0068

0,0066

0,0091

0,0150

0,0228

55,67

55,76

51,65

60,51

47,92

40,81

34,00

4,87

4,83

4,71

5,08

4,65

4,35

4,26

B

0

1000

2000

4000

8000

12000

16000

0,1923

0,1936

0,1942

0,1951

0,1941

0,1924

0,1924

0,0000

0,0062

0,0079

0,0103

0,0118

0,0146

0,0173

48,94

49,63

51,29

49,09

49,73

46,54

47,40

5,00

4,93

5,06

5,04

5,10

5,05

5,18

PLA/LANA

A

0

1000

2000

4000

8000

12000

16000

0,2332

0,2337

0,2331

0,2340

0,2306

0,2346

0,2343

0,0000

0,0046

0,0066

0,0069

0,0083

0,0109

0,0146

79,49

80,08

70,01

80,04

73,89

70,01

65,94

5,60

5,66

5,45

5,81

5,31

5,45

5,31

B

0

1000

2000

4000

8000

12000

16000

0,2327

0,2340

0,2331

0,2339

0,2345

0,2325

0,2326

0,0000

0,0065

0,0078

0,0109

0,0146

0,0160

0,0196

60,70

64,08

70,27

60,26

62,79

57,05

57,30

5,03

5,23

5,41

5,29

5,46

5,23

5,32


de dos cabos convencional, se obtiene por retor-sión de una doble mecha que intenta reproducir la estructura de un hilo de dos cabos con menor consistencia. Si bien la pérdida de propiedades mecánicas después de tintura puede llegar a ser considerable, presentan algún aspecto que debe mejorarse en relación con la solidez, en especial a la limpieza en seco. La solidez de las tinturas al lavado y al frote puede calificarse como de ni-vel 3-4 y 4 respectivamente. En relación con la determinación de la vida útil de los tejidos des-tinados a confección uno de los procedimientos

más utilizados es el de la determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos y calcular la pérdida de masa del tejido después de un de-terminado número de ciclos de ensayo, así como la resistencia al estallido después del ensayo de abrasión.

Además de la pérdida de masa que puede afectar al aspecto externo del tejido, conviene determi-nar el número de ciclos de abrasión que el tejido puede soportar sin afectar a sus propiedades me-cánicas. Esta estimación puede efectuarse some-

Figura 10. Relación entre la resistencia al estallido y la masa laminar en función de los ciclos de abrasión

Fig. 11. Deformación al estallido en función del número de ciclos

0,37

0,35

0,33

0,31

0,29

0,27

0,250 5.000 10.000 15.000 20.000

PLA/LANAPES/LANA


Res

iste

ncia

al e

stal

lido/

mas

a la

min

ar (N

.m2 /g

)

5,6

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

0 5.000 10.000 15.000 20.000

PLA/LANAPES/LANA


Def

orm

ació

n al

est

allid

o (m

m)


Anexo 1. Investigadores y técnicos de los diferentes subproyectos

Anexo 2. Técnicas de caracterización

Microestructura, caracterización y propiedades de las fibras de polilactida (MAT2007-66569-C02-01). Institut d’Investigació Tèxtil de Terrassa (Universitat Politècnica de Catalunya)

Investigadores: Dra. Diana Cayuela, Prof. A. Riva, Prof. A. Naik, Prof. I. Algaba y L.A. Montero (doc-toranda).

Técnicos: R. Prieto, M.C: Escamilla, P. Ferrer y D. Filgueira.

Estudiantes: C. Morales, J. Díaz, M. Riba, E. Vidal y M. Bretones

Caracterización, propiedades y aplicaciones de las fibras de polilactida (MAT2007-66569-C02-02). Ins-titut de Química Avançada de Catalunya (CSIC) y Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal)

Investigadores: Dr. Albert M Manich, Prof. Rui Mi-guel, Prof. F. Franco, Prof. J. Lucas

Técnicos: J. Carilla, A. López, C. Ferrero, R. Mateu, B. Baena, D. López.

Encogimientos

Los encogimientos se han determinado siguiendo la norma UNE-EN 13844. Para la determinación del encogimiento en seco, se tratan madejas de hilo a 120ºC durante 10 minutos y se mide la longitud ini-cial (Lo) y la final (L). Para la determinación del enco-gimiento en húmedo, se tratan madejas de hilo en un Linitest a 95ºC durante 15 minutos. Se mide la longitud inicial (Lo) y la final (L) de las madejas.

El encogimiento se determina:

Encogimiento (%) = (Lo - L)

Curva carga/alargamiento

Los parámetros mecánicos de han determinado en un dinamómetro automático Uster Tensokid, modelo PE 4056 siguiendo la Norma UNE-EN ISO 2062:2010.

Tintura

La receta de tintura es la siguiente:Azul disperso S-2GRL 200% ................. 0,1% s.p.fpH .......................................................................... 6Relación de baño ...........................................1/100

El proceso de tintura se describe en la Fig. 10.

Envejecimiento en cámara climática

Los tratamientos de envejecimiento se han realiza-do en una cámara climática Binder GmbH, modelo: 240–KBF–ICH (E5). Las condiciones del tratamiento han sido: temperatura nominal: 52°C, humedad rela-tiva: 85%, luz UVA: 1,4 W/m2.

Compostaje

Se preparan las muestras enterrándolas vertical-mente en un soporte cerámico que contiene un sus-trato de las siguientes propiedades:

– Composición: turbas rubia, negra y compost vegetal

– Materia orgánica, 85%– pH (H2O): 6,5– Cloro: 160 mg/l– Humedad máxima: 40%– Conductividad eléctrica: 0,13 Ohm/cm

Se introduce el conjunto en una incubadora a 37ºC y se extraen muestras cada 7 días. Se determina la resistencia y el peso molecular o grado de polimeri-zación de los sustratos.

Ensayos de abrasión

Para efectuar los ensayos de abrasión se utilizó el abrasímetro Martindale y se determinó la pérdida de masa de las muestras después de someterlas a un determinado número de ciclos de abrasión frente a te-jido estándar de acuerdo con la norma BS 5690-1979. Para ello se troquelan cuatro probetas circulares de 3,9 cm de diámetro (11,9459 cm²) del tejido que se acoplan a los cabezales de abrasión, los cuales pre-sentan el 60% de la superficie del tejido a friccionar contra el tejido estándar. Terminados los ciclos de abrasión se determina la masa de las muestras y, por diferencia, la pérdida de masa, que puede expresarse en % de pérdida de masa por 1000 ciclos de abrasión.

Lo

Fig. 10. Proceso de tintura

120

100

80

60

40

200 20 40 60 80 100 120 140

1oC/min

Tiempo (min)

Tem

pera

tura

(o C)

45 min


tiendo las probetas abrasionadas a un ensayo de resistencia al estallido (6) y así, además de obte-ner la pérdida de masa, se calcula la resistencia y la deformación al estallido con arreglo al número de ciclos de abrasión. En la Tabla 6 se dan los valores de masa inicial, pérdida de masa y resis-tencia y deformación al estallido de las muestras de PLA/Lana y PES/Lana siguiendo dos procedi-mientos de acabado distintos A y B habitualmen-te utilizados en la empresa Fitecom.

El análisis de la evolución de la pérdida de masa en % de materia abrasionada por 100 g de tejido por 1000 ciclos en función del número de ciclos de abrasión (Fig. 9) pone de manifiesto que la pérdida por abrasión es superior en los tejidos de PES/Lana que en los de PLA/Lana y que a partir de los 12000 ciclos de abrasión ésta se estabiliza, siendo inferior para la mezcla PLA/Lana que para la mezcla PES/Lana.

La resistencia al estallido en función de la masa laminar de los tejidos (Fig. 10), pone de manifies-to el mejor comportamiento de las mezclas PLA/Lana en relación con las de PES/Lana. Se observa el efecto de los primeros ciclos de abrasión en el enfieltrado de la superficie de los tejidos más intenso en el caso de la mezcla PES/Lana, que mantiene las propiedades mecánicas del tejido hasta los 4000 ciclos de abrasión y cómo, a par-tir de este valor, la pérdida de resistencia con los ciclos de abrasión es más acusada en el tejido PES/Lana que en el tejido PLA/Lana.

La deformación al estallido (Fig. 11) confirma también el mejor comportamiento de las mues-tras de PLA/Lana en relación con las de PES/Lana, influencia que, en parte debe matizarse por la mayor masa laminar de los tejidos de PLA/Lana. No obstante, se observa también la evolución sostenida de este parámetro hasta los 4000 ciclos de abrasión y cómo, a partir de este nivel, el deterioro de esta característica en el te-jido de PES/Lana es superior a la del tejido de PLA/Lana.

De este estudio puede concluirse que a pesar de la pérdida de propiedades mecánicas que expe-rimenta el PLA después de la tintura, en mezcla con fibras de lana presenta un comportamiento comparable al de las mezclas PES/lana de uso habitual en la industria textil convencional.

Agradecim ientos

Los autores quieren agradecer al Ministerio de Ciencia e Innovación las subvenciones a los proyectos MAT2007-66569-C02-01 y MAT2007-66569-C02-02 bajo las que se han desarrollado estos trabajos.

También quieren agradecer a las siguientes em-presas la aportación de muestras, preparación de sustratos y cesión de instalaciones para pruebas y ensayos: ANTEX, S.A., Peinage du Mortier (Tex-tile Fibres International) y Antero Brancal e Filhos.

Referencias(1 L. Avérous, Polylactic Acid: Synthesis, Properties and Applications

(2) Erwin T.H. Vinka, Karl R. RaÅLbagob, David A. Glassnerb, Patrick R. Gruberb, Applications of life cycle assessment to NatureWorksTM polylactide (PLA) production, Polymer Degradation and Stability 80 (2003), 403–419.

(3) http://www.bio-plus.cn/en/html/hangyezhishi/PLAyingyong/2010/1102/43.html.

(4) Perepelkin, K. E., Fibre Chemistry, 2002, vol. 34, Nº 2, p. 85.

(5) Mezghani, K., Spruiell, J. E., Polymer Science, vol. 36, 1998, p. 1005.

(6) Manich, A.M., Martí, M., Saurí, R.M., de Castellar, M.D., Carvalho, J., Text Res J, vol. 76, Nº 1, 86-93

(7) Franco, F., Lucas, J., Miguel, R., Manich, A., Cayuela, D., Carvalho, J., in “The environmental sustai-nability era: A dyeing study of the Wool/PLA Blend”. 29th Dyes in History and Archaeology Meeting, Lisboa, 2010


La línea de negocio “Fibra” recién creada en TA-NATEX Chemicals BV, Ede/Netherlands, está en-focada hacia el desarrollo, la manufacturación y el marketing de productos para el acabado en la hilatura primaria sobre fibras sintéticas. TANA-TEX Chemicals ha absorbido el antiguo negocio de los auxiliares de textiles de Bayer incluyendo sus laboratorios de aplicación y su planta de fa-bricación polivalente ubicada en Chempark, Le-verkusen, Alemania. Con esta nueva iniciativa, la empresa aumentará su actividad actual en cuanto a la fabricación de acabados para la hilatura pri-maria para fibras acrílicas e incluirá otras fibras sintéticas.

La amplia gama de componentes químicos ne-cesarios, por ejemplo, etoxilatos, propoxilatos, ésteres de ácidos grasos, sulfonatos, aminas y amidas, esterquats, antiestáticos, etc., se manu-facturan en la planta de Leverkusen, que cuenta con 40 reactores disponibles con capacidad de fabricación de entre 0,5 y 30 toneladas.

TANATEX ha ampliado sus laboratorios químicos actuales para incluir laboratorios especiales para la prueba, el desarrollo y la síntesis de productos para el acabado de fibras sintéticas en la hilatura primaria. En estos laboratorios totalmente equi-pados se pueden llevar a cabo todos los procedi-mientos y pruebas necesarias. De este modo, la biodegradabilidad, la compatibilidad con la piel y sensibilización así como otras pruebas ecotoxico-lógicas se pueden realizar en las propias instala-ciones si fuera necesario.

Además, la empresa ha invertido en nuevas facili-dades de aplicaciones sobre fibras sintéticas y en instalaciones para efectuar pruebas que se reali-zan en un laboratorio climatizado. El laboratorio para fibras se ha equipado con los instrumentos

más actuales para la medición de las propiedades de fibras y filamentos, entre los que se encuen-tran los siguientes:

– Generación de carga dinámica: medida di-rectamente sobre el filamento en marcha para evaluar la cantidad de carga estática que se genera mientras el filamento pasa por una superficie determinada (cerámica, metal, etc.).

– Fricción fibra/metal, fricción fibra/cerámica y fricción fibra/fibra, los valores de fricción pue-den medirse tanto en los rangos de velocidad estáticos como dinámicos (stick-slip).

– Moderno medidor de la resistencia de hilos para evaluar muestras de hilos para clientes en cuanto a tenacidad y elongación.

– Instrumento para medir la fuerza de cohesión de fibra cortada y el comportamiento de fric-ción stick-slip.

– Sistema de aplicación posterior de acabados en hilatura primaria sobre fibra no acabada en condiciones similares de producción.

– Medición de la compresión, la elasticidad y la resiliencia de fibra cortada.

– Máquina de cardar, para examinar la facilidad de cardado de las fibras preparadas para for-mar un velo.

– Medición directa de toda carga electrostática que pueda generarse durante el proceso de cardado.

– Condensador de cardado para convertir el velo cardado en una banda cardada para evaluar la fuerza de cohesión, la compactabilidad y la voluminosidad conferidas por el acabado de hilatura primaria.

Con el conjunto de información recopilada en los laboratorios químicos y de fibras se pue-den comparar diferentes niveles de aplicación o


Novedades en el acabado de hilatura de fibras


variaciones en la formulación para predecir los efectos en los propios productos, el rendimien-to de hilatura y las propiedades finales de los hilos y fibras.

Una vez seleccionada la formulación óptima, se puede planificar una prueba de escala de produc-ción junto con el cliente, con la confianza de que el procesamiento y las propiedades de la fibra sa-tisfarán las necesidades específicas del cliente, los requisitos de la maquinaría y la demanda del mercado. Una vez confirmados los resultados de la producción, el procedimiento de síntesis o de formulación del laboratorio se puede mejorar para una producción en un reactor piloto para optimi-zar la manufacturación antes de pasar a una pro-ducción a gran escala en un reactor de mayores dimensiones.

Los productos iniciales para el mercado incluyen para viscosa (activadores para la pulpa, aditivos y

modificadores para el baño de extrusión así como acabados para hilatura primaria para poliéster, poliamida y polipropileno) tanto para fibras corta-das como para hilos de filamento continuo.

Los nombres comerciales de TANATEX incluirán los cinco siguientes:

TanaCel: activadores para la pulpa, aditivos y modificadores de baño de extrusión para la producción de viscosa.

Tanastat: antiestáticos diseñados especialmen-te para filamentos y fibras.

TanaSurf: componentes especiales para la pro-ducción de fibras.

TanaFil: productos para la producción de fila-mentos continuos.

TanaSpin: productos para la producción de fi-bras cortadas.

Tana, Tanastat = marcas comerciales registradas.

Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperación Industrial de TerrassaColom, 15. 08222 Terrassa. Spain. Tl. +34 937398270www.upc.edu/intexter | [email protected]

El Institut d’Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa es una unidad básica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que dirige sus actividades a fomentar la investigación y la cooperación industrial en todos aquellos aspectos relacionados con el sector textil y afines. Se creó en 1939 formando parte de la Escuela de Ingeniería Textil de Terrassa bajo el nombre de “Laboratorio de Investigación y Ensayos Textiles”. En 1954 cambia su nombre a “Laboratorio de In-vestigación Textil y Cooperación Industrial”. Es el más antiguo de los institutos de investigación textil europeos.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

• Proyectos de investigación industrial• Cursos, Simposios, Worshops, Conferencias• Publicaciones• Formación técnica• Relaciones nacionales e internacionales• Activa participación en proyectos, nacionales y europeos• Miembro de Asociaciones Internacionales de Transferen-

cia de Tecnología e Investigación: GERDT, TEXTRANET, AUTEX

• Miembro de Comités de Normalización: ISO, CEN, UNE• Publicación bianual de la Revista Científica “Boletín del

INTEXTER”

ACTIVIDADES


La situación actual obliga a las empresas a revi-sar y redefinir permanentemente sus modelos de negocio. La contracción del consumo y la intensa competencia viene afectando especialmente a la mayoría de retailers de indumentaria desde hace ya demasiado tiempo. En este entorno, queda-mos sorprendidos con las espectaculares cifras y buena evolución de los grandes distribuidores minoristas tales como Inditex, Mango (más de 400 aperturas cada una en 2011) o Desigual (cre-cimiento en ventas del 20% en 2011).

Sin embargo, de forma paradójica, podemos ob-servar como nuevas enseñas, se van abriendo paso ocupando nichos de mercado que explo-tan con gran éxito. La identificación precisa de las expectativas de segmentos de clientes concre-tos permite generar una propuesta de valor muy atractiva para dichos perfiles, creando núcleos de clientes fieles, con repetición de compra y larga vida útil, camino cierto para la rentabilidad del punto de venta.

El tamaño permite explotar las economías de es-cala gracias al mayor poder en la negociación con proveedores, la gestión eficiente de la cadena de valor, o la mayor capacidad para rentabilizar los es-fuerzos en comunicación y publicidad, sin embar-go esta parece no es la única vía. Las estrategias para explotar las economías de especialización parece pueden aportar ventajas competitivas útiles para hacer florecer pequeños negocios.

El Centro Tecnológico del Textil de Andalucía (CITTA) ha puesto a punto metodologías partici-pativas para la redefinición del modelo de negocio en empresas de diversos sectores. La experien-cia adquirida asistiendo técnicamente a diversas empresas dedicadas a la venta al por menor de

indumentaria, han permitido detectar algunas de las pautas comunes que permiten hacer de una pequeña cadena de tiendas un proyecto de éxito en la actual coyuntura.

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES. Segmentar a los clientes potenciales facilita la caracterización adecuada de sus motivaciones y necesidades más genuinas, facilitando la creación de una pro-puesta de valor suficientemente atractiva y di-ferenciada de la de los competidores. No todos tenemos los mismos gustos y esta evidencia es aprovechada por algunas empresas para generar una oferta que explote la personalización o la es-pecial sintonía con la idiosincrasia de un colectivo concreto. Requerimientos estéticos, ubicaciones o tipo de atención comercial en el punto de venta, pueden conferir a nuestra tienda un atractivo que sintonice especialmente bien con nichos de clien-tes que, si bien pueden ser poco numerosos, pue-den contar con gran atractivo económico, gracias al valor del ticket medio, al potencial de repetición de compra o a la vida útil del cliente, asociado a su potencial prescriptor.

Generar una propuesta comercial que explote la experiencia de los clientes en el punto de venta requiere de la observación rigurosa del comportamiento y requerimientos de los clientes. Para ello es fundamental la información recabada en el propio punto de venta por parte de los ven-dedores.

Los talleres de trabajo con vendedores para ca-racterizar los requerimientos de los clientes así como las claves de éxito en los establecimientos de venta al menor, si son conducidos por con-sultores experimentados, permiten identificar las claves para crear una oferta atractiva.


Revolución en el punto de ventaMiguel Ángel Molinero Gerente CITTA


Partiendo de un segmento de clientes objetivo su-ficientemente atractivo, reflexionar sobre qué ven y oyen nuestros clientes potenciales, cuáles son los estímulos que les hacen visitar y comprar en nuestro establecimiento, qué piensan, cuá-les son sus necesidades, aspiraciones y deseos y qué esfuerzos están dispuestos a superar en términos de precio, ubicación, tiempo de espera etc,.. puede dar luz a los equipos gestores para definir y desarrollar innovadores puntos de venta. La reflexión sobre el front-office de nuestro nego-

cio (propuesta de valor, cliente objetivo, relación con el cliente) ha de ser complementada con una coherente gestión del back-office (recursos y ac-tividades clave, socios estratégicos).

Los actuales tiempos de incertidumbre no deben desalentarnos de trabajar en la identificación de modelos de negocios exitosos. El conocimiento y la creatividad han de ser las palancas que per-mitan identificar y explotar las oportunidades que sin duda hay.

Como continuación a la noticia avanzada en la pasada revista ampliamos información sobre el curso de colorimetría.

Patrocinadores

TEXFOR/AEQCT

Ubicación del curso

San Quirze, 30 Sabadell, 08201

Fechas:

Todos los martes del 2 de Octubre al 13 de No-viembreHorario: 16,00 a 19,00 horasDuración: 21 horas, 7 sesiones

Precio de la inscripción:

350,00€ para los socios de TEXFOR y de la AE-QCT400,00€ resto de asistentes.

Profesorado

Profesor Dr. Josep Mª Canal, Catedrático de Uni-versidad, Departamento de Ingeniería Textil y Pa-pelera de la UPCTécnicos y especialistas de Aguilar y Pineda con espectrofotómetros y software de su representa-da DATACOLOR

Programa del curso

1. Fundamentos de la Colorimetría: La percep-ción del color. Iluminantes. Observador patrón.

Espectros de remisión.

2. Espacio de color CIE-Lab. Coordenadas cro-máticas: L,a,b,C,H. Fórmulas de diferencia de color: CIE Lab y CMC.

3. Índice de Metamería. Formulas de grado de blanco. Análisis colorimétrico de muestras blancas con ABO.

4. Características de los equipos de medida. Calibración, Repetitividad, Reproductibilidad. Control del UV.

5. Medidas de muestras: casos prácticos. Apli-cación de la colorimetría al control de calidad: establecimiento de tolerancias.

6. Fundamentos teóricos de la imitación de mati-ces. Series de calibración. Programa estadísti-co. Smart Match

7. Formulación y corrección de recetas a nivel de laboratorio e industrial.

Curso BONIFICABLE

A través de las cotizaciones de la Seguridad So-cial una vez finalizada la formación.

Este sistema de bonificaciones permite que las empresas que coticen a la Seguridad Social por Contingencia de formación profesional dispon-gan de un crédito anual para gastar en forma-ción. La cuantía de dicho crédito se fija teniendo en cuenta el importe ingresado por las empresas en concepto de formación profesional durante el ejercicio anterior

Certificado de AsistenciaTexfor y AEQCTExtenderán el correspondiente certificado de asistencia entre los participantes

Curso colorimetría


Introducción

El siglo xxi viene marcado por una avanzada tec-nología (Internet, Smart phones, tablets…) permi-tiendo al usuario, un ahorro importante de tiempo, que podrá disfrutarlo en realizar otras actividades.

A partir de ahora, podrá hacer las actividades dia-rias, ya sea laborales, deportivas o de relax y al mismo tiempo, proporcionar a su piel, unos be-neficios adicionales de hidratación, suavidad, o firmeza, sin un esfuerzo extra por su parte.

Como punto de partida, analizamos qué mercados están creciendo. Vimos que en aquellos merca-dos dónde interaccionan campos de elevado valor añadido, es dónde han aparecido soluciones que no se habían imaginado anteriormente. Mercados cómo la alimentación, la farmacia o la cosméti-ca se están solapando, dando nuevas alternativas a inquietudes que están aflorando en el mercado.


Quiospheres®, un nuevo concepto en el acabado textilCarmen Callas1 y Miquel Vila2

1 Clariant International AG, 2 Clariant, SE

Resumen

Clariant y Lipotec lanzan al mercado las Quiospheres®, un nuevo concepto en el acabado textil, aplicable a todo tipo de prendas de vestir, y es especialmente indicado para todo tejido que esté en contacto directo con la piel. La idea fue encontrar un nexo común entre la cosmética y el textil, para generar más valor añadido a las prendas. Para ello diseñamos una microcápsula o Quiospheres® capaz de ser estable en las condiciones de aplicación textil y que liberase los activos cosméticos de forma gradual y estables a los lavados domésticos.

Industrias de alto valor añadido


¿Dónde puede interaccionar el Textil en estos grandes campos?

Se entiende como producto cosmético, toda sus-tancia o preparación, desarrollada para ser coloca-da en contacto con las partes externas del cuerpo humano, epidermis, cabello, uñas, labios, dientes, mucosas… para mejorar la apariencia, buen as-pecto, perfumar, hidratar y, o limpiar la piel.

El termino Cosmetotextil nace de la asociación de la industria textil y la del cuidado personal. Según la BNITH (Bureau de Normalisation des Industries Textiles et de l’Habillement):

Es un artículo textil, que contiene una sustancia o preparación capaz de ser liberada en el tiempo, sobre la superficie del cuerpo humano, básica-mente la piel.

Los géneros textiles, al estar en contacto con la piel varias horas al día, ofrecen un gran potencial para los activos cosméticos y generar bienestar al consumidor. Recordemos que la piel es el órgano más grande que disponemos.

Por tanto, para aplicar cosmética, disponemos de dos vías:

– Una vía, a través de los cosméticos tradiciona-les, básicamente cremas y lociones.

– Y otra, a través de un sistema específico de li-beración, diseñado especialmente para ser co-locado sobre los artículos textiles, y éstos sobre la piel.

Aplicación clásica de los cosmeticos frente a Cosmetotextil

Cosmeto-textiles

Tecnología de los Cosméticos


La aplicación directa de cremas, puede provocar una saturación del activo sobre la piel, evitando que ésta absorba todo el principio cosmético. La ventaja de utilizar un acabado cosmetotextil, es que la liberación del activo se produce en un tiempo más largo, favoreciendo que la piel lo ab-sorba lentamente y sin esfuerzo. No sustituimos la cosmética, sino que es una manera distinta de aplicación, ofreciendo comodidad a la persona y ahorro de tiempo.

Este sistema específico de liberación, diseñado por nosotros, ha sido registrado y patentado bajo el nombre de Quiospheres®.

El diseño de las Quiospheres®, fue realizado bajo dos conceptos fundamentales para nosotros. Por una parte, resistencia, resistencia al proceso de

aplicación textil, ya sea por continua, como por agotamiento. Es por ello que diseñamos las Quios-pheres® estables a la temperatura de aplicación, a las fuerzas de cizallamiento y a la presión.

Por otra parte, el propio diseño de las Quiosphe-res®, tenia que estar relacionado con los meca-nismos de liberación del activo. Bajo ningún con-cepto, el activo debería liberarse por cambios en las condiciones ambientales, como temperatura externa, humedad, pH o temperatura corporal entre otros, y además, debía tener afinidad por la piel. Las Quiospheres®, son micro-cápsulas proteicas, 100% compatibles con la piel humana.

En esta diapositiva, podemos ver esquemática-mente la distribución de las Quiospheres® sobre tejido.

Quiospheres® Propiedades

Quiospheres®

Tecnología de proceso


El anclaje de éstas a los tejidos, y su posterior estabilidad a los lavados repetitivos, fue el obje-tivo más importante del proyecto, ya que diseña-mos las Quiospheres®, sin necesidad de utilizar ligante alguno, y evitar así posibles interferencias con la liberación de los ingredientes microen-capsulados.

Los tejidos tratados con Quiospheres® pueden confeccionarse, plancharse, vaporizarse… etc. sin dañar las propias Quiospheres®, y sin ningu-na pérdida de efectividad, de los principios acti-vos que contienen.

En estas fotografías, podemos ver como se distri-buyen realmente las microcápsulas o Quiosphe-res® en la estructura del tejido.

Esta distribución es homogénea, tanto si la apli-cación es por foulard como por agotamiento, igual en género de punto o tejido a la plana.

A continuación veremos cuál es el mecanismo de liberación del principio activo que contienen las microcápsulas.

Hay dos factores fundamentales en el mecanismo de liberación de los ingredientes p resentes en el interior de las Quiospheres®:

Un 1er paso que denominamos Atracción por afinidad. El diseño especial de la microcápsula confiere a ésta una alta afinidad por la piel. Las Quiospheres® migran lentamente hacia la piel hasta ponerse en contacto con ella.

2º paso: Reacción por liberación gradual. Las enzimas que contiene la piel, actúan sobre las paredes proteicas de las Quiospheres®, y los ingredientes encapsulados se transmiten a la epidermis. A mayor tiempo de contacto entre la epidermis y los tejidos tratados, mayor liberación de activo.

Quiospheres®

Propiedades

Quiospheres®

Tecnología de liberación


Para comprobar la eficacia de la liberación de los principios activos sobre la piel, hemos efectuado los siguientes ensayos:

Aplicamos sobre una muestra de piel, tejidos de diferente composición tratados con Quiosphe-res®, y que contenían un principio cosmético, la Vitamina E, utilizado como marcador.

Después, analizamos las muestras del tejido y de la piel, en función del tiempo de contacto.

El resultado fue el siguiente:

En el gráfico de la izquierda, se observa una caída gradual del activo en el tejido. En este caso, algo-dón 100 %. Al mismo tiempo, en el gráfico de la

derecha, se observa un aumento gradual, y de las mismas proporciones sobre la piel.

El mismo ensayo lo realizamos sobre un tejido a la plana de poliamida. En este caso, vemos el mismo efecto, aunque con una menor transferen-cia del activo, que lo relacionamos por la propia configuración del tejido.

Otro aspecto importante en el diseño de las Quiospheres®, fue la solidez al lavado, tanto de la micrcápsula como del activo. Para ello realiza-mos un proceso similar a los ensayos efectuados anteriormente.

Aquí, podemos ver el experimento efectuado so-bre un género de punto de algodón, después de realizar varios lavados repetitivos a 40º C.

Portabilidad de las Quiospheres® Liberación en Algodón

Portabilidad de las Quiospheres® Liberación en Poliamida


Observamos lo siguiente:

En todos los artículos lavados con un detergente doméstico, y libre de enzimas, como se puede ver en el gráfico de la izquierda, la pérdida de activo es alrededor del 40% después de 20 lavados.

Por el contrario, cuando utilizamos un detergen-te doméstico que contiene enzimas, como puede verse en el gráfico de la derecha, la pérdida de ac-tivo es mucho más elevada. Sin embargo, a pesar de ésta reducción, la cantidad de Quiospheres® sobre el tejido, es todavía suficiente para propor-cionar los beneficios cosméticos que la piel ne-cesita.

Este fenómeno es completamente lógico, ya que las enzimas de los detergentes son proteasas y α-amilasas, muy similares a las que utiliza la piel para degradar la membrana de la Quiospheres®.

Por tanto, evitaremos lavar aquellos géneros tra-tados con Quiospheres®, con detergentes do-mésticos que contengan enzimas, igual que si se tratara de una prenda delicada.

Después de haber comprobado la eficacia de todos los parámetros involucrados en este pro-yecto, Clariant lanza al mercado, con la nueva tecnología de las Quiospheres®, dos conceptos cosmetotextiles:

Quiospheres® moistQuiospheres® slim

La tecnología de Quiospheres® moist, se basa en dos principios activos patentados por Lipotec, (Antarticine® y Xpertmoist®) cuyas propiedades

proporcionan un elevado efecto hidratante y re-estructurante sobre la piel.

La Antarticine®, es una glicoproteína que se des-cubrió en la Antártida, y cuya cepa se cultiva ac-tualmente a nivel de laboratorio. Ofrece un efecto bioprotector contra la sequedad cutánea, frente al estrés térmico y a las temperaturas extremas.

El Xpertmoist®, es un film molecular que propor-ciona un elevado efecto hidratante y refrescante, mejorando la elasticidad de la piel.

La combinación de ambos productos mejora la síntesis proteica, por lo que favorece la cicatriza-ción de pieles secas y agrietadas y la disminución de las arrugas en la piel.

Solidez al Lavado Quiospheres® Influencia del detergente

Tecnología del producto. Ingredientes


Tecnología del productoQuiospheres®

moist


moist


slim


En este ensayo in vivo, podemos ver la mejora de estrías en talones de pies, donde se les ha aplica-do el activo de Quiospheres® moist.

El 95 % de los voluntarios encontró, después de 14 días, que su piel estaba más suave y más hidratada. También como se ve en las fotos una gran mejoría en su aspecto.

El otro producto que lanzamos al mercado es Quiospheres® slim, un producto desarrollado para mejorar la firmeza y la elasticidad, basado en dos principios activos: Liporeductil® y Relistase®.

El Relistase®, es un tetra-péptido que estimula la síntesis de colágeno tipo I, aumentando la elas-ticidad y firmeza de la piel. Relistase® ha sido

diseñado para tratar la flacidez y la pérdida de ri-gidez de la piel madura.

El Liporeductil®, es un pro-liposoma que con-tiene una combinación que, no sólo combate la celulitis, sino que también previene su formación.

La celulitis, es una distribución irregular de la gra-sa, que modifica el aspecto visual de la piel y pro-voca la denominada piel de naranja, generada por un fallo en el sistema vascular y de drenaje de las toxinas.

Este principio cosmético, activa la microcircula-ción gracias, a un efecto venotónico y a un efecto lipolítico sobre la grasa, favoreciendo la elimina-ción de ésta por drenaje linfático y venoso.


slim

Segmentos de mercadoEfecto Quiospheres®


¿En que artículos podemos aplicar Quiosphe-res® moist y Quiospheres® Slim?

Evidentemente, todas aquellas prendas que estén en contacto directo con la piel, son susceptibles de ser tratados con éstos productos.

Por ejemplo:

• Artículos de lencería, pijamas…• Artículos de moda, tales como vaqueros, panta-

lones, camisas, camisetas… • También en prendas para el deporte como leg-

gins, mallots, coulottes….• Ropa de cama y almohadas• Artículos para spa y belleza. • Materiales textiles destinados a la ortopedia y

medicina

También medias, calcetines, guantes, bufandas, artículos para viaje … entre muchos otros.

¿Que ventajas ofrece al consumidor final, un aca-bado con Quiospheres®?

• Un elevado valor añadido gracias a una tecnolo-gía State-of-the-Art

• Un efecto de liberación cosmético probado• Principios activos resistentes al uso• Eficacia y Efectividad • Los beneficios cosméticos están 100 % proba-

dos por Lipotec y por institutos independien-tes.

• Todos los procesos y productos están patenta-dos y registrados

• Y un apoyo técnico y comercial por parte de Clariant.

Y para finalizar esta presentación, decirles que, Clariant y Lipotec han diseñado estas etiquetas, que pueden colocarse en cada una de las pren-das acabadas con Quiospheres®, y así ayudar a comunicar mejor estos efectos al consumidor final.

Segmentos y artículos

Beneficios para la marca y consumidor final

Las unidades de negocios de Oerlikon Textile son líderesde mercado en casi todos los campos tecnológicos. Consus innovaciones, fijan regularmente nuevos estándarespara la producción textil global. Oerlikon Textile ofrecesoluciones totales en el sector de la maquinaria textil yde la ingeniería de instalaciones textiles para:

sistemas de hilatura y texturizado de fibras químicas sistemas de no tejidos (airlaid, cardado, spunlaid) sistemas de hilo de alfombra sistemas de hilatura de fibras sintéticas discontinuas sistemas de hilatura de rotor y de continua

de anillos de fibras discontinuas sistemas de bobinado de hilo discontinuo sistemas de retorcido sistemas de bordado piezas para la industria de la maquinaria textil

Si desea obtener más información, en España póngase en contacto con:Aguilar & Pineda Asociados, S.L.www.aguilarpineda.es

Creating Textile Values

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El pasado jueves 24 de Mayo el Instituto Tec-nológico Textil AITEX presentó, en el Salón de actos de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, la nueva edición de sus dos Másters Universitarios en “Innovación Tecnológica y apli-cación de Materiales Textiles para el desarrollo y Diseño de productos” y “Moda, gestión del dise-ño y operaciones”.

La presentación de dichos Másters corrió a car-go de Maria José Doménech Boscá, coordi-nadora de la actividad formativa de AITEX y de Antonio Flacó Montesinos, Profesor del Máster Universitario CEU- AITEX.

Dentro de esta presentación, Olga Fernández Al-mendros, Ingeniera Consultora y Doctora en In-

geniería Textil y Papelera por la Universidad Poli-técnica de Cataluña, realizó una ponencia titula-da “La innovación en los textiles de uso técnico”.

Comentó que se han producido cambios signifi-cativos en las exigencias y requisitos de los con-sumidores (Figura 1). A finales del siglo pasado, el confort era uno de los principales criterios; a principios de este nuevo siglo, se añadieron otros aspectos como la fabricación de materia-les respetuosos con el medioambiente y, en la actualidad, se suman otras exigencias relaciona-das principalmente con la salud y la versatilidad de los materiales.

Dicha evolución ha conducido a la industria textil hacia una era de grandes avances tecnológicos


La innovación en los textiles de uso técnico

Figura 1. Evolución de las exigencias de los usuarios


para adaptarse a las necesidades cada vez más exigentes del mercado. Lo que ha llevado a la aparición de nuevos conceptos (nanotecnología, biotecnología, biofibras, etc.) y de nuevos ma-teriales textiles destinados, mayoritariamente, a los mercados más técnicos (médico-higiénico, protección, ingeniería civil, etc.).

Olga Fernández expuso que si se consideran, por un lado, las últimas innovaciones en la industria textil (smart textiles, nanotecnología, biofibras, biotecnología, etc.) y, por otro, las amplias posi-bilidades de los mercados de los textiles de uso técnico (agricultura, construcción, ingeniería ci-vil, embalaje, etc.) se podría construir una ecua-ción matemática con dos variables (innovación y textiles de uso técnico (TUT)), dónde la suma de dichas variables dé como resultado nuevos productos que satisfagan los requisitos/necesi-dades del mercado y, entre los cuales, se podría destacar la sostenibilidad, la transpirabilidad, el fácil cuidado, la hidratación, etc. (Figura 2).

A lo largo de la exposición, citó varios ejemplos de productos presentes actualmente en los mercados de textiles de uso técnico y en los que se incorporan las últimas innovaciones tec-nológicas de la industria textil (biofibras, nano-

tecnología, textiles inteligentes, biotecnología, etc.) y que dan como resultado productos texti-les con un alto valor añadido. De todos ellos, se ha querido destacar en este artículo, debido a la mayor sensibilidad y concienciación ecológica y a la necesidad de protección del medioam-biente, la aplicación de las biofibras en los mer-cados de los textiles de uso técnico, que dan como resultado productos textiles sostenibles como son (Figura 3):

• Aislantes fabricados con materiales recicla-dos, con yute o cáñamo empleados en aisla-mientos en construcción, para la insonoriza-ción de locales, en cines o viviendas, etc.

• Zapatillas deportivas biodegradables, como las de la empresa OAT Shoes, que además de haber sido confeccionadas con materiales ecológicos llevan incorporadas semillas en su suela; por lo que, una vez finalizado su ciclo de vida como calzado, pueden plantarse en el jardín y ver cómo va creciendo una planta.

• Tejidos empleados para forros de zapatos fa-bricados a partir de fibras de bambú y princi-pios aromáticos e hidratantes conseguidas a través de microcápsulas, desarrollado por la

Figura 2. La ecuación matemática de la innovación textil

+INNOVACIÓN = …TUT

MERCADOS DE LOS TEXTILES DE USO TÉCNICO

ÁREAS DE INNOVACIÓN TEXTIL REQUISITOS / NECESIDADES

3. INNOVACIÓN + TUT = …

ANTI-ESTRÉS HIDRATACIÓNFÁCIL CUIDADO

TRANSPIRABILIDAD

PROTECCIÓNRESISTENCIA

LIGERO

+INNOVACIÓN = …TUT

MERCADOS DE LOS TEXTILES DE USO TÉCNICO

ÁREAS DE INNOVACIÓN TEXTIL REQUISITOS / NECESIDADES

3. INNOVACIÓN + TUT = …

ANTI-ESTRÉS HIDRATACIÓNFÁCIL CUIDADO

TRANSPIRABILIDAD

PROTECCIÓNRESISTENCIA

LIGERO


empresa Tex-Petrel, en colaboración con el Instituto Tecnológico Textil- AITEX.

• El empleo de fibras naturales, como el lino, que se utilizan como materiales de refuerzo en la fabricación de composites: interior de los vehículos de F1, fabricación de canoas, raquetas de tenis, etc.

• En el sector del contract son cada vez más empleados tejidos para colchonería fabrica-dos con fibras de bambú o tejidos que incor-poren microcápsulas y que aporten al tejido propiedades hidratantes, regeneradoras, etc.

• En el sector automoción o transporte públi-co se están empleando tejidos para tapicería fabricados a partir de fibras procedentes del reciclado de botellas de PES.

Son muchas las posibilidades que ofrece el sector textil en el desarrollo y diseño de nuevos

productos de alto valor añadido y, conocer las tecnologías emergentes que lo hacen posible, es uno de los factores clave del éxito para que una empresa sea competitiva.

Para ello, es imprescindible que estemos for-mados e informados de las nuevas tecnologías que van surgiendo y de los diferentes y nuevos mercados a los que pueden dirigirse los produc-tos textiles; principalmente hacia los mercados de textiles de uso técnico (agricultura, ingeniería civil, construcción, medicina, etc.), ya que hoy en día, su penetración en los diferentes mercados es cada vez mayor, creciendo mucho más rápido que los tradicionales.

Éste es uno de los principales objetivos en los que se sustentan los dos Másters Universitarios que realiza el Instituto Tecnológico Textil AITEX y de los que ya está la matrícula abierta para todos aquellos que estén interesados en los mismos.

Figura 3. La aplicación de las biofibras en los mercados de los textiles de uso técnico

Para más información: Dra. Olga Fernández Almendros e-mail: [email protected] Tel.: 93 399 64 33

3. INNOVACIÓN+ TUT = …

BIOFIBRAS =+ TUT SOSTENIBILIDAD


Con el propósito de continuar innovando en el sector tecnológico-industrial, AITEX en colabo-ración con el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) han finalizado la construcción de las nue-vas instalaciones ubicadas en Paterna (Valencia) orientadas a la investigación de nuevos materia-les resistentes a los efectos térmicos producidos

por un Arco Eléctrico. Este fenómeno puede provocar explosiones tremendamente violentas y con consecuencias fatales para los operarios que se encuentren cerca y que no estén debidamente protegidos. Con este proyecto de investigación se podrá conocer la respuesta de materiales, te-jidos y prendas que formen parte de Equipos de


Infraestructuras para la investigación y desarrollo de nuevos materiales destinados a la protección de trabajadores frente a diferentes niveles de riesgos térmicos producidos por arco eléctricoRaquel MuñozJefa de área de Innovación de AITEX


Protección Individual (EPI’s) mediante la gene-ración, de forma experimental y controlada de un arco eléctrico de elevada energía.

¿Qué es un arco eléctrico?

Un arco eléctrico se define como una descarga eléctrica a través del aire ionizado debida a un cortocircuito sostenido en el tiempo. Esta des-carga de corriente eléctrica circula entre dos con-ductores a través de un espacio compuesto por gases y vapores ionizados y que previamente fue aire. La mezcla de materias a través de la cual circula la corriente del arco eléctrico es llamada plasma, emisión de salpicaduras de metal fundi-do. Esta descarga está compuesta de una intensa radiación térmica, ruido y una expansión explosi-va del aire cercano debido a la onda de choque que produce la dilatación del canal conductor al ionizarse de forma brusca. En el momento de un arco eléctrico, las temperaturas pueden alcanzar hasta 20.000ºC. Esta descarga repentina de ener-gía tiene la capacidad de destruir barras de ace-ro (usadas generalmente para la distribución de energía) hasta su fase de vaporización. El resulta-do es un aumento brusco del volumen de los ma-teriales contenidos en el aire provocando lo que denominamos explosión de arco con un factor de expansión de 40.000 a 1. Una explosión de arco puede devastar todo a su paso, producien-do niveles de sonido superiores a 120 dB creando salpicaduras de metal fundido proveniente de los conductores entre los que se genera. Dependien-do de la intensidad de arco que se genere y del tiempo de duración, las temperaturas varían. Un arco eléctrico puede ser causado por distintos factores tales como herramientas que se des-prenden, un contacto accidental con elementos energizados o la acumulación de polvo conductor (residuos de metal, esquirlas…), suciedad, corro-sión, y acumulación de otras partículas. Un arco eléctrico también puede ser causado por el uso indebido o el diseño inadecuado de equipos eléc-tricos, incluidos los errores de cableado y en pro-cedimientos de trabajo inapropiados.

Las consecuencias directas que un operario pue-de sufrir si tiene un accidente de este tipo son:

– Quemaduras muy graves (2º y 3er grado) debido a la gran cantidad de energía emitida en forma de calor en pequeñas unidades de tiempo

– Impactos de restos de partículas de metal fun-didas que son violentamente expulsadas por la onda expansiva y que pueden alcanzar los 1000ºC e impactar a altas velocidades

– Alto nivel de radiación formada por radiación vi-

sible muy brillante, UV e IR. Su energía calorífica es de 50 cal/cm2 y a una temperatura de 1000ºC

– Niveles de ruido de 165 db que viaja a 1200 km/h ejerciendo una elevada presión.

Dado los efectos tan peligrosos, y característicos como el elevado incremento de temperatura en apenas milésimas de segundo, los equipos de protección personal (EPI’s) han de ser cuidadosa-mente seleccionados.

Se pretende con este nuevo proyecto, de carac-terísticas singulares abrir nuevas líneas de inves-tigación en nuevos materiales destinados a este campo. Con estas instalaciones se es capaz de cuantificar la protección de un material o conjunto de materiales frente a un arco eléctrico, dando un valor de protección conocido como Arc Rathing que suele ser expresado como ATPV (Arc Test Performance Value) o EBT50 (breakopen thres-hold energy) dependiendo de si hay rotura en el tejido o no.

Métodos de ensayo

Para la obtención de ello se utilizan varias normas de referencia internacionales, como la UNE-EN 61482-1-1 la cual desarrolla el método de ensayo para la evaluación de la protección de los mate-riales destinados a la construcción de las propias prendas.Para poder llevar a cabo se requiere una alimentación eléctrica suficiente para permitir la descarga de un arco eléctrico iniciado por un hilo fusible con una distancia entre las puntas de los electrodos de 305 mm con una corriente al-terna de 8000 amperios y una duración de arco comprendida entre 0,05 s y 1,5 s y una tensión suficiente para mantener el arco durante toda la duración del ensayo de aproximadamente 3000 voltios. Lo que hace que estas instalaciones re-quieran de la alimentación directa desde Subes-taciones transformadoras.

En esta norma se utilizan dos métodos de ensayo, el Método A y el Método B dependiendo de si se va a evaluar un material o una prenda respectiva-mente. En ambos métodos las muestras se sitúan a una distancia de 300 mm del eje de los elec-trodos y la superficie de esta paralela a este eje. Se dispondrán de tres paneles o tres maniquíes separados entre si al menos 120º rodeando el eje de generación del arco eléctrico.

En el Método A destinado a la evaluación de ma-teriales, se mide la energía transmitida a través del material, normalmente un tejido o un conjunto de tejidos. Para ello se utilizan dos calorímetros


dispuestos en la parte posterior del material a evaluar, que miden la cantidad de energía trans-mitida después de la exposición al arco eléctrico.

El comportamiento del material se determinará a partir de la cantidad de calor transferida por las muestras, siendo utilizados estos datos para predecir la aparición de quemaduras de segundo grado utilizando la curva de Stoll.

Para la determinación del Arc Rating del material, son necesarios los resultados de al menos 20 pro-betas a diferentes energías incidentes, las cuales se consiguen variando el tiempo de exposición al arco, ya que los valores de intensidad y corriente no varían.

La evaluación con el Método B utilizado para las prendas, evalúa el diseño y comportamiento de los equipos de protección una vez confeccio-nados con bolsillos, costuras, sistema de cierres y otros, tal cual se utilizará. Previo a la realización de la evaluación mediante el Método B, se requie-re de conocer el Arc Rating del material con el que se fabricará la prenda. El Arc Rating del ma-terial con que se fabrica la prenda será la energía mínima a la que se expondrá la prenda. Además

de estas normas, existen otras como las normas ASTM F1959 y ASTM 2126 las cuales tienen ac-tualmente los mismos requerimientos de ensayo que las anteriormente citadas. Además algunos países como Canadá, Sudáfrica o Australia han adoptado estos mismos métodos de ensayo para evaluar la protección de sus prendas y los mate-riales que las conforman.

Innovación tecnológica

El desafío tecnológico con el que nos hemos en-contrado, necesario para evaluar estos materia-les, es el de poder generar a escala experimental una “explosión” de forma controlada de esas ca-racterísticas.

La singularidad de estas instalaciones ha hecho necesario el diseño a medida de la mayoría de elementos del circuito eléctrico de potencia, ya que las corrientes máximas de trabajo y los es-fuerzos electrodinámicos derivados, están fuera del ámbito habitual del diseño de este tipo de instalaciones. Ello ha requerido de trabajos de ingeniería y de investigación conjuntos de am-bos IITT.


Resumen

El algodón es un cultivo emblemático de Andalu-cía, representando más de un millón de jornales y unos 10.000 agricultores, además de la industria auxiliar relacionada.

En Andalucía se concentra el 98 % de las 88.052 hectáreas del total nacional y la mayor parte de las 8.507 explotaciones. Es por ello que se ha puesto en marcha un programa de mejora del cul-tivo, para optimizar su precocidad.

El estudio se llevó a cabo en Utrera, en suelos vertisoles franco-arcillosos, en una parcela ele-mental de 10 m2, en bloques al azar. Se empleó el fitomejorador C15 Cotton, mejorando en el desarrollo vegetativo de la planta la floración y producción, permitiendo además su empleo en producciones ecológicas, ya que el bioactivador metabólico está formado por extractos de algas, oligoelementos y ácidos orgánicos.

Material y métodos

Se emplearon las siguientes variedades:

– Hibrido Interespecifico de Gossypium Hirsutum x Gossypium Barbadense (YD-211)

– Barbadense Pima (MASSALA-22)– Barbadense Asiatica (ARAL-01) – Upland convencional (CAMPO)

Y los productos empleados fueron:

– Herbicidas: glucosinolatos – Defoliante: ácido abcísico – Protección contra Heliothis: Bacillus thurigiensis

con Casein complex – Protección contra gusano rosado: hormonas de

confusión sexual

En las siguientes tablas y en las dos imágenes, po-demos comprobar los resultados de los ensayos:


Consecuencias sobre las producciones, precocidad y determinados parámetros de calidad en seis variedades de algodón utilizando C-15 Cotton

Carmen Rocío Rodríguez, Felipe Rey, Miguel Ángel Molinero, Manuel MéridaSimposio AEQCT, 14/03/2012 Barcelona

Tratamiento Primera cosecha

Producciones totales

Sin fitomejorador 2620.8 a 3558.3 a

Con C-15 Cotton 2788.6 b 3832.4 b

Variedad

YD-211 3012.5 c 4000.0 a

YD-195 2731.2 b 3796.9 b

Massala-22 2371.9 a 3643.8 b

Aral-01 2790.6 b 3743.8 b

Campo 2684.4 b 3606.3 b

Líder 2637.8 b 3381.5 c

ANOVA

Tratamiento * *

Variedad * *

Interacción tratamiento x variedad

n.s. n.s.

Análisis ANOVA para tratamiento y variedad (Mínima diferencia significativa (MDS); p < 0.05); * estadísticamente significativa; n.s. no significativa. Letras diferentes en la misma columna significa estadísticamente significativa con el test MDS.


Imagen comparativa 1 Imagen comparativa 2

Carmen Rocío Rodriguez Carmen Rocío Rodríguez Pleguezuelo es Doctorada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada con Mención Inter-nacional. Tiene una amplia experiencia en investigación y trans-ferencia de resultados. Sus líneas de trabajo han sido estudios concernientes al manejo, conservación y regeneración de suelo y agua, optimización del uso del agua de riego; ha trabajado en distintos entornos climáticos y cultivos. Ha participado en diver-sos proyectos de investigación. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales de impacto. Ha editado 5 libros y 5 capítulos de libro. Actualmente es investigadora en el Dpto. de Proyectos de CITTA (Centro de Innovación y Tecnología del Tex-til de Andalucía), donde dirige diversos proyectos sobre fibras naturales.

Miguel Angel Molinero Miguel Ángel Molinero Espadas es Ingeniero Agrónomo, MBA, Más-ter en diseño y gestión de plantas agroindustriales. Ha ocupado posiciones de Dirección General y funcional en empresas del sector agroindustrial y textil. Ha sido director del Servicio de las Universi-dades de Madrid para la Información Tecnológica, Secretario Ejecu-tivo de la Red de Fundaciones Universidad Empresa de España y ha participado como experto en el primer ejercicio de prospectiva tec-

nológica español realizado por el Ministerio de Industria, origen de la actual Fundación OPTI. Asimismo, ha publicado diversos artículos en la Revista de la Agrupación de Miembros del Instituto de San Telmo, en la sección “Tribuna” de ABC y en el diario “Expansión”. Ha editado diversos libros relacionados con las experiencias inter-nacionales en el área de la prospectiva tecnológica. Actualmente es gerente de CITTA y socio-director de la empresa “Rurápolis SL”, empresa de servicios de carácter agroindustrial.

Manuel Mérida Manuel Mérida Álvarez es Licenciado en Administración y Direc-ción de Empresas y Máster en Prevención de Riesgos Laborales y en Gestión Internacional de Pymes. Ha participado y dirigido proyectos de diversos ámbitos (regional, nacional e internacional), principalmente del sector textil, aunque también con empresas industriales y agroalimentarias. Actualmente es Director del Dpto. de Proyectos del Centro Tecnológico Textil de Andalucía (CITTA), donde participa en la ejecución del proyecto “Fomento de la Pro-ducción Fibras Naturales en Andalucía”.

Felipe Rey Experto en algodón, Gerente de Algosur (Algodonera del Sur) y colaborador de CITTA.

Sin fitomejorador

Variedades Lent Unif SFI STR ELG MIC

YD-211 1,39 86 3,1 40,1 6,3 3,6

YD-195 1,38 86,2 3 41,9 6,2 3,9

Massala-22 1,45 86 2,9 47,4 6,5 4,2

Aral-01 1,3 87 3,2 40,2 6,3 4,2

Campo 1,17 85,8 4,3 35,2 6,3 4,5

Líder 1,15 86,3 4,1 34,8 6,7 4,4

Media 1,31 86,22 3,43 39,93 6,38 4,13

No difereNciAs sigNificATivAs

con C-15

Variedades Lent Unif SFI STR ELG MIC

YD-211 1,4 87,6 3 40 6,1 3,8

YD-195 1,39 87,1 2,9 42,1 6 4,1

Massala-22 1,45 86,8 2,8 47,2 6,6 4,3

Aral-01 1,31 87,3 3 40,2 6,3 4,3

Campo 1,19 85,9 4,1 35,1 6,4 4,6

Líder 1,17 86,4 4,1 34,9 6,5 4,5

media 1,32 86,85 3,32 39,92 6,32 4,27

de 0,12 0,62 0,61 4,61 0,23 0,29

Tabla 1. Resultados 1

Tabla 2. Resultados 2

Responsables

Conclusiones

Las principales conclusiones que se extrajeron del ensayo fueron:

– Las producciones fueron su-periores cuando se utilizó el fitomejorador C-15 Cotton, aunque las diferencias no fueron significativas

– Es necesario ampliar el nú-mero de años del estudio para conocer igualmente la influencia en la calidad de la fibra

– Es posible el empleo de sus-tancias medioambientalmen-te sostenibles, punto sobre el cual es necesario llevar a cabo investigaciones

– El producto puede ser sos-tenible desde la producción primaria.


1. Introducción

Existen muchos métodos, físicos y químicos, para determinar las características de un produc-to de ensimaje en el momento de su formulación, pero se dispone de pocos métodos de ensayos, rápidos y bien correlacionados con la calidad del hilo para verificar su eficacia en su aplicación industrial. En su gran mayoría resultan de difícil aplicación en nuestras hilaturas ya sea por el ins-trumental requerido o por la complejidad de los ensayos que no resultan compatibles con el mo-delo de empresa muy automatizada que no está dispuesta a los controles en el laboratorio ya que requieren mucho tiempo y personal.

En este trabajo se propone determinar la tribocar-ga de escisión de la cinta ensimada, como méto-do indirecto para valorar el complejo rozamiento interfibrilar que tiene lugar en las diferentes fases del proceso de hilatura y/o determinar las irregu-laridades de ensimado, debido a la formación de grumos, con el consecuente taponamiento de los mecanismos ensimadores, para verificar la posi-ble alteración de los ensimajes con el tiempo de almacenado y las incompatibilidades entre los productos añadidos por el hilador y los que incor-pora la productora de la fibra.


Control de los ensimajes en hilaturaFeliu MarsalDirector del Centro de Innovación Tecnológica CTF de la Universidad Politécnica de Cataluña (1)

(1) Perteneciente al Centro de Innovación y Tecnología CIT-UPC, de la Red TECNIO de la Generalitat de Cataluña.

Se propone un método para valorar la eficacia de un ensimaje, aplicado en el proceso de hilatura, de fácil apli-cación industrial y bien correlacionado con la calidad del hilo y de los tejidos obtenidos. Método válido para los procesos de hilatura de fibra cortada, independientemente de su longitud de corte y de finura de las fibras.

Figura 1. Instalación de dinamometría de gradiente de alargamiento constante


La aplicación de ensimajes en hilatura ha sido una necesidad en los procesos de recuperación y en los procesos laneros, con el fin de proteger a las fibras, lubricarlas, regular su humectación en fun-ción de las fluctuaciones de la humedad de la sala de hilatura y, muy especialmente, en materias tin-tadas, reducir la formación de carga estática para minimizar las adherencias de las fibras a los órga-nos de estirado, con el consecuente aumento del desperdicio y el consecuente empeoramiento en la calidad del hilo fabricado.

Actualmente, las exigencias de las modernas má-quinas de hilar frente a la coexistencia de equi-pos más obsoletos obligan, para tener un buen rendimiento industrial, al empleo de productos auxiliares para optimizar las diferentes fases del proceso y adecuar las características friccionales de las fibras (fibra-fibra, fibra-metal, fibra-caucho y fibra-cerámica) a las exigencias tecnológicas de cada equipo y a las necesidades del mercado de destino. Cada día es también más frecuente ayudarse de ensimajes en la optimización de los procesos de hilatura, incluyendo los algodoneros, para hacerlos más competitivos. Una acertada selección de un ensimaje implica un menor des-perdicio y una mejora en la calidad del hilo, para la misma velocidad de producción.

Para describir el nuevo método resulta conve-niente definir unos nuevos conceptos. Entende-mos por tribocarga (del griego “tribos”, rozar, fro-tar) la fuerza necesaria para vencer el complejo rozamiento interfibrilar de una vena fibrosa (cinta o mecha) en un tren estirador, es decir, provocar la escisión (no la rotura) de la cinta o mecha debido a las fuerzas de estirado. Al someter una mecha a tracción, en un dinamómetro de gradiente de alar-

gamiento constante trabajando a baja velocidad (milímetros/minuto), obtenemos una curva carga-alargamiento. Simulamos, de una forma estática, las fuerzas de estirado que tienen lugar en un tren estirador. Para tener resultados comparables conviene trabajar con una fuerza específica, de-nominada tribocidad, que corresponde a la tribo-carga dividida por el gramaje de la cinta (cN/tex). La determinación de la tribocarga de escisión se ha realizado en una instalación de dinamometría de gradiente de alargamiento constante (figura 1), trabajando con probetas de 200 milímetros, entre mordazas, a una baja velocidad de tracción (milímetros/minuto). En la figura 3 indicamos los resultados obtenidos.

A partir del gráfico tribocarga-alargamiento apare-ce otro concepto fundamental en nuestro análisis: el alargamiento isocárrico. De una manera empíri-ca, hemos definido este alargamiento como la di-ferencia entre los alargamientos porcentuales que corresponden a la mitad de la tribocarga máxima determinada sobre las ramas ascendente y des-cendente de la curva tribocarga-alargamiento (fi-gura 2).

La naturaleza química de los diferentes compo-nentes que intervienen en la formulación de un ensimaje sintético, sus interacciones, su con-centración, tamaño de partículas, etc, dificulta su control por parte del hilador, debido a la gran cantidad de variables, físicas y químicas, a con-trolar. El tecnólogo textil debe disponer de un sólo ensayo que englobe todas estas variables y que sea indicativo de la marcha del proceso.

Los requerimientos económicos y ecológicos obli-gan a los productores de ensimajes a continuos cambios en sus formulaciones para adecuarlos a las exigencias técnicas, medioambientales y eco-nómicas de cada momento.

2. Trabajo experimental y discusión de los resultadosTal como ya hemos indicado anteriormente, el mé-todo propuesto en este trabajo es de aplicación universal para fibras de corte algodonero y lanero, procesadas en los todos los diferentes sistemas de hilatura disponibles en el mercado. Para simplifi-car nuestra exposición, nos centraremos en este trabajo, a título de ejemplo, en las cintas de fibras acrílicas de corte lanero que se trabajan en el pro-ceso de la lana peinada (estambre). La propuesta es también de aplicación para las mechas de me-chera, ya sean de frotación o de torsión, con pe-queñas variantes en la preparación de las probetas

Figura 2. Alargamiento isocárrico de una vena fibrosa

Tribocidad (cN/tex)

Alargamiento (%)


de ensayo. Hemos seleccionado tres ensimajes (E1, E2 y E3) probablemente los más utilizados en las hilaturas de fibra larga en el mundo y los he-mos aplicado en régimen de producción industrial, siguiendo las recomendaciones del fabricante del ensimaje en las mismas condiciones de entorno, a cintas de fibra acrílica convencional de 3,3 dtex/90 milímetros en el primer paso de gill de la prepara-ción en fino. Con cado uno de ellos se ha fabricado la cantidad suficiente de hilo del 2/22 Nm de idén-ticas características, con una torsión adecuada a los tejidos de punto, para que los resultados fueran estadísticamente significativos. En la figura 3 da-mos los resultados obtenidos en esta primera fase de nuestras investigaciones.

En un primer análisis de los resultados, se pone de manifiesto que las cintas tratadas con el en-simaje E1 presentan una tribocidad superior, es decir, tiene un mayor poder cohesionante que las otras dos formulaciones, que no muestran entre si diferencias significativas en este extremo.

Los alargamientos isocárricos muestran también diferencias. Pasamos de un valor del 20% para el E1, a un valor del 30% para el E2 y del 12,5% para el E3. Aplicando el concepto de alargamien-to isocárrico, definido anteriormente, se pone de manifiesto que la referencia E2 se podrá estirar más en los trenes estiradores con el mismo nivel de calidad de los hilos obtenidos, aunque presen-te una menor tribocidad que la referencia E1. En este caso tendremos una menor fuerza de estira-do. Extremo importante para todas aquellas hila-turas que obtienen una amplia gama de números de hilo a partir de una mecha de un número medio de compromiso, variando solamente el estirado en la continua de hilar.

Por tratarse de una selección de tres buenos productos de ensimado del mercado, no se han manifestado grandes dificultades a lo largo de la preparación en fino, en cuanto a su procesabili-dad y cantidad de desperdicio. Para poder sacar conclusiones al final del proceso hemos fabricado unos tejidos de punto convencionales para que cinco observadores cualificados pudieran eva-luarlos mediante un test estadístico de Spear-man. El test correlaciona la calidad evaluada, desde un punto de vista subjetivo tomando en consideración consideraciones preferentemente comerciales, con el tipo de ensimaje empleado. El coeficiente de correlación de Spearman (rs) en-contrado es de 0,96, lo que nos indica una buena correlaciónn entre el tipo de ensimaje aplicado y la calidad de los respectivos hilos y tejidos obte-nidos.

Es fundamental en la aplicación de este método de control que el hilador disponga del gráfico pa-trón tribocidad-alargamiento para cada materia que procese y para cada condición de trabajo. En función de la calidad exigida a los hilos a fabricar se puede definir, con rigor científico, las condicio-nes de proceso.

Este método de control de la tribocarga permite también optimizar la concentración del ensima-je. Conviene tener muy presente que pequeñas variaciones en la concentración de estos nuevos productos de síntesis, influyen mucho más en la calidad del hilo que cuando se empleaban ensi-majes derivados de elementos de origen vegetal, animal y/o sus mezclas.También nos puede servir para poner de manifiesto pequeñas diferencias, por exceso o por defecto, en la dosis y uniformi-dad en la aplicación industrial del ensimaje, de-

Figura 3. Comportamiento friccional de la vena fibrosa. (cinta acrílica, semimate, 3,3 dtex/90 mm)

Tribocidad (cN/tex)

Alargamiento (%)


bido a la formación de grumos y el consecuente taponamiento de los mecanismos ensimadores de las máquinas en las que se aplica el ensimaje.

La caducidad de los productos de ensimaje no siempre se tiene en cuenta en nuestras hilaturas ya sea por el desconocimiento de la fecha de caducidad, que por la globalización no siempre es fácil de conocer, o por la inestabilidad de las emulsiones o dispersiones de los productos de ensimado. Hemos estudiado este tema repitien-do las experiencias descritas en la primera fase, empleando uno de los tres productos caducado, designado por EC1. La caducidad de un ensimaje puede originar cambios en su viscosidad, en la estabilidad de la dispersión o emulsión y la pro-ducción de olores desagradables. En la figura 4 indicamos los resultados obtenidos.

Como puede apreciarse en la figura 4, las va-riaciones en la tribocidad máxima y en el alarga-miento isocárrico son estadísticamente significa-tivas y la influencia en la calidad del hilo es notoria según corroboran los análisis de calidad de los hilos obtenidos. Es muy frecuente imputar estas diferencias de calidad a las características de la fibra (intensidad de rizado, permanencia del riza-do, dosis y tipo de ensimaje, etc.) cuando en rea-lidad se deben a una producto auxiliar caducado.

3. Principales conclusiones

– La determinación de la tribocarga de escisión de una cinta o mecha obtenidas por el sistema de hilatura de fibras cortas o de fibras largas, por cualquiera de los sistemas existentes en el

mercado, puede resultar de utilidad para se-leccionar ensimajes, optimizar las concentra-ciones de producto en función de su materia activa y su comportamiento químico, determi-nar degradaciones del mismo y/o problemas de aplicación por taponamiento de los meca-nismos ensimadores debido a la formación de grumos.

– El conocimiento reológico de una cinta o mecha en un tren estirador, permite reducir el tiempo en los cambios de partida y entender mejor la pro-blemática de un mal comportamiento de la ma-teria a lo largo del proceso de hilatura, imputable, generalmente, a los defectos en la fibra (inten-sidad de rizado, permanencia del rizado, dosis de ensimaje, etc.) cuando en realidad puede ser debido a un comportamiento inadecuado de un ensimaje, ya sea por una selección incorrecta, una irregular aplicación, dosificación no ajustada a la materia a tratar o bien por taponamiento de los mecanismos ensimadores del gill.

– El coeficiente de correlación de Spearman en-contrado por cinco evaluadores expertos del sector es de 0,96 lo que indica una buena co-rrelación entre el tipo de ensimaje aplicado y la calidad de los hilos y tejidos obtenidos con cada tipo.

Agradecimiento

Nuestra gratitud a las empresas fabricantes de ensimaje que han colaborado en esta fase expe-rimental, a la hilatura de lana peinada en la que se ha realizado la experimentación y a los cinco expertos que han realizado la evaluación de los resultados.

Figura 4. Influencia de la caducidad de un ensimaje en la tribocidad de la vena fibrosa (cinta acrílica, semimate, 3,3 dtex/90 mm)

Tribocidad (cN/tex)

Alargamiento (%)


Entidades Protectorasl i s t a d o


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AITEX ha presentado sus dos Másters Universi-tarios en “Innovación Tecnológica y aplicación de Materiales Textiles para el desarrollo y Diseño de productos” y “Moda, gestión del diseño y opera-ciones” en Barcelona, Madrid, Alcoy y Valencia, respectivamente. Las cuales han tenido muy bue-na acogida, principalmente, por parte de empre-sarios y trabajadores de la industria textil y estu-diantes universitarios.

La primera de las cuatro sesiones se incluyó den-tro de la jornada formativa “La innovación y la formación: factores clave de éxito empresarial”, celebrada el pasado miércoles 20 de Junio en el Campus ESEC de Barcelona.

La presentación de la jornada corrió a cargo de Maria José Doménech Boscá, Coordinadora de la actividad formativa de AITEX, que a su vez presentó la última de las tres ponencias que se realizaron a lo largo de ésta sesión. Con el título “La formación como ventaja competitiva” Maria José destacó la importancia que el personal de la empresa este formado e informado de las nuevas tecnologías que van surgiendo y de los diferentes y nuevos mercados a los que pueden dirigirse los

productos textiles; y como los Másters Universi-tarios que ofrece actualmente AITEX se adaptan a dichas necesidades.Por otro lado, con el título “Nuevas Aplicaciones de los Textiles. Los Textiles Técnicos” Óscar Mi-ralles Román, Ingeniero Técnico y Docente de Másters Universitarios, expuso las amplias posi-bilidades de los textiles de uso técnico y citó una gran variedad de ejemplos de productos textiles que están presentes actualmente en los merca-dos de textiles de uso técnico, destacando los productos respetuosos con el medioambiente y las telas no tejidas destinadas, principalmente, al sector médico-hospitalario y al sector industrial.

Finalmente, Olga Fernández Almendros, Doctora en Ingeniería Textil y Papelera, con su presenta-ción “La innovación: clave del éxito empresarial”, expuso, por un lado, los principales aspectos a tener en cuenta para fomentar la cultura innova-dora en la empresa y, por otro, expuso los aspec-tos fundamentales de la innovación tecnológica en la industria textil, centrándose en la rápida evolución que han experimentado los materiales textiles para adaptarse a las necesidades cada vez más exigentes del mercado.

aitex ha presentado sus másteres universitarios

Algunos de los asistentes a la jornada “La innovación y la formación: factores clave de éxito empresarial”


La segunda de las sesiones informativas se rea-lizó en la Escuela de Negocios CEU de Madrid el pasado jueves 21 de Junio a las 17:00h.

Con motivo de la presentación de su Máster Uni-versitario “Moda, Gestión de Diseño y Operacio-nes”, AITEX organizó la jornada “Globalización y Moda” en la que se dio una visión global sobre la profesión coolhunting y sus implicaciones sobre el consumidor; definición que encaja perfecta-mente con el objetivo del citado Máster.

La jornada se inició con la presentación “¿Por qué realizar el Máster en Moda, Gestión del Diseño y Operaciones?” de Carmen Jove Espí, Co-direc-tora del Máster y Jefa del área de formación de AITEX. A lo largo de su ponencia Carmen expu-so que el Máster, sin competencia en el mercado formativo, trata de dar a los alumnos una visión muy amplia sobre tendencias, avances técnicos y tecnologías en materias textiles que les permi-tan conocer el mercado de la moda y sus posibi-lidades futuras. Incorporando conceptos propios de la gestión del diseño, desarrollo del producto, marketing, estrategias de comunicación y la lo-gística de operaciones en la industria de la moda. Siendo el objetivo fundamental de su impartición, el hacer más competitivas a las empresas textiles españolas, para que creen más valor y tengan ac-ceso a nuevas oportunidades de negocio.

Tras ella, Pilar Blázquez Ceballos, Presidenta de la Asociación Catalana de Coolhunting, realizó la ponencia “Coolhunting /Coolhunter. Tendencias globales ex-tendencias actuales” durante la cual comentó en qué consiste ésta profesión y su im-

plicación con el consumidor y con el desarrollo de nuevos productos dentro de la empresa.

Finalmente, el pasado miércoles 27 de Junio AI-TEX programó dos jornadas de presentación. La primera de ellas en su sede de Alcoy; dónde or-ganizó una Jornada de Puertas Abiertas, y en la que técnicos del Instituto acompañaron a todos los asistentes explicándoles cada uno de los la-boratorios, plantas piloto y dónde los asistentes tuvieron la oportunidad de ver cómo se realizan alguno de los ensayos que se llevan a cabo en el Instituto Tecnológico.

La segunda de las jornadas se realizó en Valen-cia, en La Escuela de Negocios de la Universidad Cardenal Herrera CEU, dónde se presentó Máster Universitario en Moda, Gestión del Diseño y Ope-raciones.

Olga Fernández durante su charla

Pilar Blázquez durante su presentación


ÍNDICE DE ANUNCIANTES

21

Interior Contraportada

Contraportada

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5

47

Interior Portada

35


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