Ruta por la sierra de béjar y el pn de sierra de francia y batuecas

Ruta por la Sierra de Béjar y el Parque Natural de la Sierra de Francia-Las Batuecas -Manolo Pozo-

©er_cucu'08 Fotos de esta ruta en: http://picasaweb.google.com/pozojos/RutaSierrasDeBejarBatuecasFranciaNavidad2008

Ruta por la Sierra de Béjar y el Parque Natural de la Sierra de Francia-Las Batuecas – Manolo Pozo -

INDICE

1. DESCRIPCIÓN BREVE DE LA RUTA ..

2. ENTORNOS NATURALES POR LOS QUE PASAREMOS EN ESTA RUTA .

2.1. Sierra de Béjar-Candelario.2.2. Parque Natural de la Sierra de Francia y Las Batuecas.2.3. La Peña de Francia y el Santuario.2.4. Valle de Las Batuecas.

3. HOJA DE RUTA .

4. PERFILES.

4.1. Perfil de subida al Portillo de las Batuecas.4.2. Perfil de la subida a la Peña de Francia por el “Paso de los Lobos”.4.3. Perfil de la subida a Monforte de la Sierra.4.4. Subida a la segunda plataforma del Calvitero, desde Candelario.

5. MAPAS .5.1. Mapa General de la Ruta.5.2. Mapa detallado del P.N. de la Sierra de Francia y Las Batuecas.

6. LOS PUEBLOS POR LOS QUE PASAREMOS A GOLPE DE PEDAL .

6.1. Primera Etapa: De Hervás a Candelario y subida a la plataforma del Calvitero.6.2. Segunda Etapa: De la Sierra de Béjar al P.N. de la Sierra de Francia y Las Batuecas.6.3. Tercera Etapa: De las Hurdes al santurario de la Peña de Francia por La Alberca.6.4. Cuarta Etapa: Atravesando el corazón del P.N. de la Sierra de Francia y Las Batuecas.

7. DATOS (localidades, altura, habitantes).

8. MATERIAL A LLEVAR EN LA RUTA .

9. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA .

10. ANEXO:

10.1. Ruta senderista de subida a la cima del Calvitero.

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1. DESCRIPCIÓN BREVE DE LA RUTA.

El objetivo de esta ruta es recorrer parte del sur de la provincia de Salamanca, haciendo también algunas incursiones en la parte norte de Cáceres. No se trata de una ruta elegida al azar, ni de hacer kilómetros simplemente por deporte, sin más, porque la zona elegida para realizar esta ruta es de un elevado potencial, tanto a nivel de exigencia física, como a nivel histórico-artístico o a nivel de naturaleza, ya que nos introduciremos en la Sierra de Béjar-Candelario partiendo desde Hervás, uno de los pueblos emblemáticos del norte de Cáceres, ya sea por su bien conservado barrio judío, o por una historia, que se remonta hasta la Orden del Temple, atravesando sierras, embalses y encinares. Recorreremos algunos pueblos de esta Sierra de Béjar y subiremos, o lo intentaremos, desde Candelario, a 1.100 metros, declarado como Conjunto Histórico-Artístico, (al igual que el barrio judío de Hervás), hasta la segunda plataforma del Calvitero, a 1.900 metros, en plena Sierra y donde quizás, en la época en la que lo hagamos, puede que veamos toda las cimas de la sierra nevadas.

Pasaremos por Béjar, cruzaremos el río Cuerpo de Hombre, bien conocido por aquellos que hayan realizado

la Ruta de la Plata, y tras cruzar el Río Sangusin remontaremos el vuelo para llegar al perímetro del PN de la Sierra de Francia, el cual iremos bordeando por el sureste durante el inicio de la tercera etapa, para hacer una primera incursión en el norte de Cáceres, y nada más y nada menos, que en las archiconocidas, para lo bueno y para lo malo, Hurdes, pasando por Rio Malo de Abajo y Las Mestas, donde el tío Cirilo fabrica o fabricaba, aquel célebre 'ciripolen' (bebida a base de leche, miel y polen), y que ya tuve ocasión de probar en otra de mis rutas por las Hurdes y la Sierra de Gata; a partir de este punto nos introduciremos de lleno en el Parque Natural de Las Batuecas y la Sierra de Francia, por la zona de Las Batuecas, siguiendo paralelos al curso del río que lleva su nombre, realizando la subida al Portillo de Las Batuecas, dejando a la izquierda el Monasterio, pedaleando por sus nueve curvas de herraduras y disfrutando de las buenas vistas del valle de Las Batuecas.

Un ligero descenso nos conducirá a otra de las localidades declarada conjunto histórico-artístico, como es La Alberca, y que es junto con el Santuario de la Peña de Francia, el punto neurálgico, en cuanto a turismo se refiere, de esta zona, y por tanto, será una visita obligada en nuestra ruta.

Dejada La Alberca, nuestro siguiente objetivo será la subida a la Peña de Francia, otro puerto largo que medirá nuestro nivel físico, aunque puede que en la bajada, si la realizamos cuando el sol empieza a ponerse, suframos más por el efecto del frío, como nos pasó el año pasado en la bajada del puerto de Honduras. Una vez arriba, disfrutaremos de las vistas y podremos realizar una visita a los puntos más importantes de este Santuario, aunque ya veremos como andamos de tiempo, porque este puede ser nuestro problema más importante...

En la última etapa de esta ruta, atravesaremos de lleno el Parque Natural, y por consiguiente, la Sierra de Francia, llegando a su centro y saliendo de él buscando la dirección a Sotoserrano, localidad por la que pasaremos en dos ocasiones en esta ruta. Hasta aquí la etapa va a ser rompe-piernas porque dentro del parque no vamos a tener llanos y todo va a ser subir y bajar, con pequeños puertos de 3 a 6 km. Al dejar atrás Sotoserrano,es cuando empezaremos a encontrarnos más cómodos, ya que dejaremos la Sierra de Francia a nuestras espaldas, y comenaremos a rodar por terrenos más suaves y llanos, para acabar saliendo a mitad de camino de la carretera que va desde Baños de Montemayor a Puerto de Béjar, donde comenzaremos nuestra segunda incursión en Extremadura, realizando una penúltima, aunque pequeña subida, antes de dejarnos caer hasta Baños de Montemayor.

Desde Baños caben dos posibilidades, o bien realizamos una última subida, tortuosa y bonita, hasta La Garganta, y después descenso hasta Hervás, coincidiendo con los primeros kilómetros de la ruta, aunque ahora en sentido contrario, o bien seguimos sin desviarnos, rumbo sur, por la antigua nacional, en ligero descenso, para después girar a la izquierda y subir ligeramente durante unos 3 km hasta llegar al punto de inicio y final de ruta.

Además de por las sierras, valles, pequeños núcleos urbanos que aún conservan su arquitectura serrana típica de esta zona, puertos de montañas, etc., si algo destaca en esta ruta, es el agua. El agua que llevan los numerosos ríos que cruzaremos en unas ocasiones y por los que seguiremos su curso en otras. Ríos que enmarcan esta ruta como si del marco de un cuadro se tratase, algunos de estos son: el río Cuerpo de Hombre, el río Francia, el río Alagón, el río Ladrillar o el río Batuecas.

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2. ENTORNOS NATURALES POR LOS QUE PASAREMOS EN ESTA RUTA.

2.1. Sierra de Béjar-Candelario. El último bastión del Sistema Central.

A partir de Gredos, donde se reúnen las cimas más altas, el sistema Central pierde potencia hacia occidente, aunque reserva sus últimos baluartes para la sierra de Béjar. No volverá a superar la cota de los 2.000 metros ni siquiera cuando repunte en Portugal con el nombre de Serra da Estrela. Así pues, la sierra de Béjar es la continuación natural de Gredos hacia poniente, conserva un escalonamiento idéntico de la vegetación en sus dos vertientes e incluso ofrece en la cuerda del Calvitero , paisajes tan alpinos como los del propio macizo central, aunque menos escarpados.

El macizo de Béjar, también llamado en ocasiones Gredos occidental o sierra de Candelario, es de origen paleozoico y está ampliamente dominado por materiales silíceos, en particular por los granitos. Alberga varios ejemplos de morfología glaciar cuaternaria (circos, lagunas, valles, morrenas) en las cabeceras de sus gargantas más profundas, sustituidos aguas abajo por fenómenos más recientes provocados por la erosión fluvial como, por ejemplo, la actual red de drenaje y los depósitos aluviales que cubren la parte baja de los valles. Si Gredos se caracteriza por las diferencias de desnivel y pendiente entre su ladera septentrional y la meridional, en la sierra de Béjar esta asimetría se repite entre su vertiente oriental, de formas suaves, y su vertiente occidental, donde el relieve es más abrupto. El motivo de este cambio en la orientación del eje central de la cordillera podría deberse a la llamada falla de Plasencia, responsable del valle del Jerte y del valle del Alagón, así como de la separación de los macizos de Gredos y Béjar a partir del puerto de Tornavacas.

De hecho, esta barrera pudiera ser más real de lo que parece, ya que hay plantas de Gredos que no logran penetrar en Béjar y plantas de Béjar que no llegan a colonizar la sierra de Gredos. Si bien es cierto que las zonas altas de las sierras de Béjar y El Barco tienen una gran semejanza florística y comparten numerosas especies vegetales. Otro aspecto a tener en cuenta es que tanto su orientación noreste-suroeste como su implantación occidental hacen que esté más expuesta que Gredos a los vientos húmedos de procedencia atlántica, de modo que las lluvias son más abundantes. Tanto es así que el registro de precipitaciones arroja una media anual bastante alta, entorno a los 3.000 milímetros.

En cuanto a la fauna, es similar a la de Gredos. Como curiosidad, citar que un micromamífero endémico de la Península, la musaraña ibérica, fue elevado a la categoría de especie en 1975 gracias a los análisis cromosómicos realizados con animales procedentes de la sierra de Candelario. Antes, la musaraña ibérica se consideraba una subespecie de la musaraña colicuadrada, ampliamente distribuida por Europa pero muy escasa en España.

Por lo que se refiere a la geografía humana, la sierra de Béjar puede encuadrarse en el conjunto de las zonas deprimidas de montaña, tan habituales en España desde hace unas décadas, si bien el proceso de éxodo rural y envejecimiento de la población se ha visto algo atenuado por la vecindad de un núcleo urbano tan pujante como Béjar y su próspera industria textil. No obstante, las estadísticas demuestran un paulatino abandono de las labores tradicionales agrosilvopastorales y un mayor peso del sector terciario, enfocado básicamente hacia el turismo. En 1965, por ejemplo, la superficie cultivada en la sierra de Béjar era de 7.365 hectáreas, un 18,18% de su extensión total, mientras que en 1990 era solo de 2.266 hectáreas, apenas el 4,23% de toda la comarca. Es decir, se ha reducido a menos de un tercio en solo quince años. Del mismo modo, la superficie dedicada a tierras no labradas ha pasado de 33.155 hectáreas en 1965 (81,8%) a 51.196 en 1990 (95,76%). Estos datos, sin embargo, deben tomarse como orientativos de una tendencia, ya que en las zonas de montaña la agricultura suele ser una actividad secundaria. Los pastizales ocupan el 50'4% de la superficie de la sierra de Béjar, lo que demuestra que el sector ganadero, estante o trashumante, sigue teniendo un gran peso en la economía local.

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2.2. Parque Natural de la Sierra de Francia y Las Batuecas.

Situado al sur de la provincia de Salamanca y con una extensión de 30.183 hectáreas pertenecientes a 14 municipios, el Parque Natural forma parte de las estribaciones occidentales de la Cordillera Central. Sus cotas más altas se sitúan en el Pico Hastiala (1.735 m) y en la cresta de la Peña de Francia, que con sus 1.723 m. domina el conjunto de la comarca, encontrando la menor altitud en el término municipal de Sotoserrano, a orillas del río Alagón, sobre los 400 metros.

El Parque se establece en la divisoria de dos cuencas hidrográficas: los ríos Alagón, Francia y Batuecas vierten al Tajo, mientras que el Agadón pertenece al Duero. Aunque está situado en la región mediterránea, la diferencia altitudinal existente y la orientación de las laderas determinan la existencia de zonas con clara influencia atlántica, y otras mucho más cálidas de tendencia mediterránea que en conjunto favorecen una gran diversidad faunística y florística, y permiten la producción de cerezas, uvas, aceitunas o castañas. Pero este singular entorno encierra, además, una gran riqueza cultural y un importante patrimonio histórico-artístico, donde la arquitectura tradicional se ha conservado muy bien entre los municipios de la Sierra de Francia, lo que ha llevado a conseguir la declaración de Conjunto Histórico-Artístico, a varias villa de la comarca: Mogarraz, San Martín del Castañar, Sequeros, Monleón, Miranda del Castañar y La Alberca; cuenta además con pinturas rupestres, restos de minas romanas o ermitas y monasterios repartidos por todo su territorio.

Vegetación.

En las cumbres más altas del Parque Natural la vegetación ha tenido que adaptarse a la crudeza del clima, dominando el piorno y el erizón. A menor altitud aparecen los bosques de rebollo, en cuyo sotosbosque crecen acebos, serbales y arce menor, y los castaños. En las zonas de robledal más frías, húmedas y orientadas al noroeste encontramos algunos abedulares. Es reseñable la presencia en el territorio de algunos robles de condiciones climáticas más húmedas, como el carballo (Quercus robur) o la famosa «Haya de Herguijuela de la Sierra», referida por multitud de autores como una de las más meridionales de la Península Ibérica. Al sur y descendiendo en altitud, empiezan a aparecer especies típicamente mediterráneas que dan paso a una de las formaciones más emblemáticas de este Espacio: el encinar.

Entre encinas retorcidas encontramos notables ejemplares de alcornoques, tejos, madroños, durillos, lentiscos, enebros y algún almez, confundidos entre la abundante cobertura que proporciona la jara pringosa. Dentro del Parque se encuentran también comunidades higroturbosas típicas del Sistema Central, en las que destacan la carnívora atrapamoscas o los «brezales de carroncha». Además aparecen grandes áreas cultivadas de árboles frutales, viñedos y olivares, entre los que destacan por su extensión los cultivos de cerezo, base económica de muchos pueblos de la Sierra. Como especie exclusiva del Parque Natural cabe destacar la Armeria salmantica, planta que forma pequeñas matas y crece únicamente en el entorno de la Peña de Francia.

Fauna

Un total de 213 especies de vertebrados están catalogadas en el Parque, de las que 9 corresponden al grupo de los peces, 13 al de anfibios, 19 al de reptiles, 126 al de aves y 46 al de los mamíferos.

En cuanto a las aves es habitual ver volar a los buitres, tanto leonados como negros. También frecuentes son el águila real, halcón peregrino, alimoche y búho real. Especial mención merece la esquiva cigüeña negra, catalogada en peligro de extinción dado el delicado estado de sus poblaciones en nuestro país. Esta especie suele elegir lugares apartados del hombre para instalar su nido. Es muy asustadiza, por lo que a la menor señal de perturbación huye, abandonando incluso a sus pollos. Hasta épocas recientes también nidificaban aquí el águila imperial y el águila perdicera: los actuales trabajos de mejora de la caza menor que se llevan a cabo en el territorio del Parque pretenden, entre otros objetivos, favorecer su retorno. Esta región es muy propicia para los anfibios. En los numerosos arroyos y charcas se pueden encontrar tritón ibérico, sapo partero ibérico, rana patilarga y sapillo pintojo, entre otros. Respecto a los reptiles cabe destacar la lagartija de la Peña de Francia, endemismo descrito recientemente exclusivo de estas sierras. Entre las 46 especies de mamíferos hay que reseñar la cabra montés, reintroducida con gran éxito en la década de los 70, que habitó desde antiguo las cumbres pedregosas de estas

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sierras. También hay tejón, gato montés, meloncillo, garduña, desmán ibérico y nutria. Corzos, ciervos y jabalíes son otras de las especies habituales.

Geomorfología.

Entre los parajes más singulares se puede citar el valle de Las Batuecas, de cuya belleza y misterio da testimonio la abundante literatura existente siendo muy conocida la expresión «estar en Las Batuecas», a raíz de las «Cartas escritas desde Las Batuecas por el Pobrecito Labrador» de Mariano José de Larra. Otro punto emblemático del Parque es la Peña de Francia, desde donde puede contemplarse el Pico Hastiala, el Pico Mingorro, la Mesa del Francés, los Cabriles, el Campo Charro, la sucesión montañosa de Las Hurdes, las Sierras de Béjar y Gredos. Otros puntos destacables son el valle de Belén en Herguijuela de la Sierra y los meandros del Alagón en Sotoserrano.

El espacio protegido se ubica en la comarca de la Sierra de Francia, separada de la Sierra de Béjar por la gran fosa del río Alagón que, con una anchura de 20 km, es el único gran portillo del Sistema Central aprovechado por el citado río para capturar aguas de la cuenca del Duero y llevarlas al Tajo.

Climatológicamente, todo el área presenta unas precipitaciones anuales bastante altas, por encima de los 1.000 litros, oscilando entre los 920 de Miranda del Castañar y los 1.800 en las proximidades de La Alberca. Dentro del parque, existen contraste climáticos importantes. En el entorno de La Alberca, se registran las temperaturas más bajas, con una media anual de 11ºC y con temperaturas mínimas absolutas inferiores a 0ºC durante cinco meses al año. El sector sureste, que engloba la zona de Sotoserrano y Herguijuela de la Sierra, posee las temperaturas más cálidas, con una media anual superior a los 14,4ºC.

Los materiales que se encuentran en los diferentes sustratos del Parque son de origen paleozoico, dominando los metamórficos como pizarras y cuarcitas en el centro y oeste del espacio, y los graníticos en la parte oriental, dispuestos sobre un zócalo granítico muy rígido y cristalino con una estructura interna en bloques originados por un sistema de fallas. Se produce así un relieve de enormes lomas de cimas suaves y laderas muy activas, localizadas en los escarpes de las fallas, y de valles en artesa muy profundos correspondientes a los bloques hundidos. Todo ello explica la presencia de grandes canchales rocosos en las partes altas.

Paisaje

Espacio de un gran valor paisajístico, donde contrasta la superficie de la llanura que posee una altitud bastante uniforme (750-800 m.) con los profundos cañones labrados por la red fluvial que pueden representar un desnivel respecto a la penillanura de 200 m. A este contraste altitudinal se une el vegetal, si la penillanura en muchas zonas aparece desprovista de vegetación, en el "arribe", gracias a sus peculiares características topográficas y climáticas, unido a la acción del hombre que ha abancalado las laderas, es posible ver cultivos mediterráneos impropios de esta latitud.

Este espacio ha sido objeto desde principios del siglo XX de diferentes figuras de protección: casi el 70% del territorio está declarado «Monte de Utilidad Pública» (M.U.P.); la Ley Estatal 2/1973 crea la actual «Reserva Regional de Caza»; en 1974 se declara el «Refugio de Fauna de Arca y Buitrera», y en 1987 se establecen las Zonas de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A) de “Las Batuecas” y “Arca y Buitrera”, quedando así el territorio incorporado de pleno derecho a la «Red Natura 2000» europea y ampliándose posteriormente esta protección a toda la superficie del Parque. La protección del espacio en el marco de la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León quedó legalmente establecida con la aprobación de la Ley 8/2000, de 11 de julio, por la que se declara el «Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia». Además de Parque Natural le acaba de ser reconocido también el titulo de "Reserva de la Biosfera" junto con la Sierra de Béjar.

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2.3. La Peña de Francia y el Santuario.

Inigualable atalaya de la provincia de Salamanca, la Peña de Francia (dentro del término municipal de El Cabaco),domina desde sus 1723 metros de altura, todas las serranías salmantinas, de Francia, de Bejar y de Gata, así como todo el Campo Charro. Formando parte de la Sierra de Francia, que a su vez forma parte del Sistema Central, la Peña pasa por ser uno de los lugares más visitados tanto por turistas como por los propios salmantinos, aunque es prácticamente inaccesible en invierno por la nieve (...¡bueno, esto habrá que verlo, porque nosotros tendremos que subir, en bici o a pata, sea como sea!...).

En su cima está la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, dominada por la imagen de la Virgen Morena, patrona de Salamanca, de Castilla, de Extremadura y de Portugal.

Vista general de la Peña

Vista general de la Peña

Imagen de la Virgen Negra

Descubierta la imagen de la Virgen en el siglo XV por el francés Simón Vela, y construida para su culto, tanto la iglesia como posteriormente un convento, en el que los Padres Dominicos se encargaban de la custodia de la Virgen Morena, es constante la peregrinación de fieles que muestran su fervor ante la imagen de la Virgen de la Peña.

Aparte de su culto religioso y de la impresionante torre-repetidor de TV que domina la cumbre, la Peña de Francia es un marco incomparable para disfrutar de las vistas de gran parte de la provincia de Salamanca. Frecuentada a menudo por senderistas y ciclistas, es un lugar ideal para el deporte y esparcimiento. Paseando entre sus riscos, es mas que probable encontrarnos con varios ejemplares de cabra montés, así como a lo largo de la subida, entre los montes de pinares y robles, podemos divisar a mas de un jabalí y también ejemplares de corzos.

Actualmente el antiguo convento de los Padres Dominicos se ha convertido en una elegante hospedería, donde el viajero puede pasar noche además de degustar los ricos manjares serranos.

Plano General

Reseña Histórica:

La Peña de Francia se levanta casi de súbito sobre la llanura, al sur de la provincia de Salamanca, en el límite con la de Cáceres. La montaña se eleva a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar, y termina en una pequeña meseta. Esta montaña se muestra, indudablemente, desde cualquier perspectiva, como la montaña con más personalidad de toda la sierra.

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No deja de ser extraño el nombre de “Francia” que se da a la Peña donde se descubrió la imagen de la Virgen, y a su sierra. El documento más antiguo que se conserva con el nombre de “Francia”, aplicado a esta comarca, está fechado en 8 de enero de 1289, es decir casi siglo y medio antes de la llegada a estos lugares de Simón Vela..

El motivo de este nombre no se sabe con certeza, como tampoco el origen de las imágenes. Sabemos que una colonia francesa figura entre los repobladores de Salamanca en el siglo XI, como ocurrió después con otras ciudades arrancadas a la morisma, como por ejemplo: Toledo, Córdoba y Sevilla. Muy bien pudo haber ocurrido que una colonia similar se estableciese, entonces o más tarde, en estos lugares, y por ella recibiera la comarca el nombre de la nación de origen de sus repobladores. Viejos apellidos originariamente franceses (Luis, Griñón, Martín, Giral, Bernal, Gascón y Cascón, ... ) son frecuentes en familias arraigadas desde tiempo inmemorial en los pueblos de la "sierra". El mismo nombre de San Martín del Castañar que lleva uno de los pueblos de la sierra, señala la misma dirección.

Tan sólo dos años después del hallazgo de la imagen de la Virgen se hicieron cargo, de ella y de su ermita, los frailes dominicos. Durante esos dos años, la montaña de la Peña comenzó a ser objeto de fuertes disputas entre los señores de Granadilla y Miranda. Ante tales pretensiones el obispo de Salamanca, el 19 de septiembre de 1436, cede al provincial de los dominicos los derechos que pudiera tener sobre la ermita construida en las cumbres. Cuatro meses después, una comunidad de dominicos de cinco miembros asume canónicamente la ermita.

El número de religiosos de la comunidad establecida en la Peña creció rápidamente y echó raíces en la zona. Ya en el año 1516, en que se puso la primera piedra de “La Casa Baja”, la comunidad contaba con 22 religiosos. De esta comunidad partieron numerosos misioneros hacia América y extremo oriente, especialmente Filipinas. Fueron ellos los principales impulsores de la devoción de la Peña en aquellos territorios.

El número de religiosos dominicos en la Peña se redujo en los inicios del siglo XIX y la comunidad desapareció en 1835, cuando, incautados todos los bienes del monasterio por la desamortización de Mendizábal, los religiosos fueron dispersados. Los dominicos volvieron a hacerse cargo del santuario el 16 de julio de 1900.

Diferentes fotos de este emblemático lugar:

Mar de nubes desde la Peña1 Mar de nubes desde la Peña 2 Mar de nubes desde la Peña 3

Fuente Pobre, al inicio de la subida al puerto Via Crucis en Primavera

La Iglesia:

La portada exterior de la iglesia, neoclásica, se abre al norte, y está rematada por un tímpano triangular. Fue construida en la segunda mitad del s.XVII (como la escalinata de acceso) y restaurada posteriormente.

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http://www.dominicos.org/pdefrancia/pagines/SimonVela.htm


La torre data de 1767, según reza una inscripción sobre el escudo de la orden dominicana en ella labrado. Es cuadrada en su base, toda de sillería; en lo alto, uno a cada lado, se abren cuatro arcos de medio punto.

Tímpano triangular de la iglesia

Torre del Campanario Torre del Campanario nevada

La iglesia es gótica, de un gótico severo, casi tosco, sin ornamentación. Más que una sensación grácil y alada, que parece propia de este estilo, produce una sensación de firmeza, aunque no carente por eso de atractivo. Invita a una súplica perseverante y a un recogimiento meditativo; no precisamente a un vagar piadoso de la imaginación.

Se construyó a mediados del siglo XV. Los historiadores hablan de cuantiosas limosnas y joyas que el rey don Juan II, su familia y corte donaron con este fin a la Virgen.

Plano General de la Iglesia

Consta de tres naves, separadas entre sí por cuatro columnas, dos por cada nave lateral y tres arcos respectivamente. Mide 26,66 metros de larga, por 18 de ancha con sus tres naves, de los que 8,30 de esta anchura corresponden a la nave central y 4,85 a cada una de las laterales.

A estas medidas se deben añadir las 10,65 metros de longitud y 6,55 de ancho de presbiterio, de bóveda de cañón, que constituya la primitiva iglesia, levantada en sus muros hasta el arranque de la bóveda por Simón Vela. La imagen de la Virgen descansa, en su camarín, sobre la roca más alta de la montaña.

Prolongando atrás la iglesia en su parte alta, está el coro, de edificación posterior al resto de la iglesia. En el muro bajo el coro, en una hornacina, hay una imagen del Sagrado Corazón, y a sus pies, en el suelo está enterrado Maurice Legendre, el francés enamorado de la Virgen de la Peña, que tantos desvelos e interés puso por difundir su conocimiento.

A la derecha de la capilla de Santiago se encuentra la sacristía, con bóveda de crucería, seguramente del siglo XVI.

Las vidrieras, situadas en las naves laterales del santuario tienen su propio significado que viene determinado, en cada caso, por su enclave.

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Entrada a la Iglesia Nave central dela Iglesia Campanario

Capilla de Santiago

Cuenta el dominico P. Andrés Tetilla en su “Historia de la Peña”, impresa en 1544, que Simón Vela, próximo a la muerte, manifestó que después de su fallecimiento se encontrarían en la Peña las imágenes de Santiago, San Andrés, Santo Cristo, Santa Catalina y una campana. Las dos últimas nunca se encontraron.

A un costado de la plaza del santuario y colgado sobre el Salto del Niño se encuentra “El Balcón de Santiago”. Desde él, el visitante puede disfrutar de una impresionante vista del Valle del Hera, La Alberca y la sierra tras la cual se encuentran Las Batuecas. En el centro del balcón existe una pequeña lápida que recuerda que, el 20 de julio de 1439, unos canteros que estaban sacando piedra para las obras encontraron allí la imagen del apóstol Santiago al que, posteriormente, se erigió en el lugar una pequeña capilla.

Los cristianos, al tener que huir por la guerra con los musulmanes, escondieron la imagen de la Virgen en lo alto de la montaña junto con algunas otras de sus veneradas imágenes, entre ellas la de Santiago apóstol.

Hoy la imagen de Santiago se encuentra en la iglesia del santuario en la capilla que, próxima a la sacristía, le está dedicada.

La imagen de Santiago es una hermosa talla románica de 110 cm de altura, que viste túnica larga sobre la cual porta una capa corta con abertura por los lados.

En la mano derecha lleva el báculo y la calabaza de peregrino y en la izquierda un libro que simboliza la carta que en el Nuevo Testamento lleva su nombre. Sus manos son largas y delicadas. De su cabeza majestuosa cuelga hasta los hombros su ondulada cabellera. Su rostro, de labios finos y ojos llenos de vida, se encuentra enmarcado por larga y cuidada barba.

Capilla Blanca

Todo en el exterior de la capilla llamada “La Blanca” nos indica su importancia: su elevación sobre la altura de los porches, sus muros revestidos de granito cuidadosamente tallado, la elegante portada y roseta, unido a su misma ubicación en la esquina de la plaza, donde muere la antigua calzada y concluye la actual carretera, la destaca entre el conjunto de edificaciones de la Peña.

Esta capilla se levanta sobre la roca donde fue hallada la imagen de la Virgen. El nombre proviene, según unos, de haber sido blanca la imagen que en un principio se veneraba allí; según otros, en memoria de doña Blanca de Navarra, nuera de Juan II, primera esposa de Enrique IV, que se distinguió notablemente por su devoción y generosidad hacia el santuario.

Su construcción data con toda probabilidad del siglo XVI. En su interior, de bóveda de crucería, existía en el siglo XVIII, un notable retablo dorado que desapareció, como otras muchas obras de valor, en la época de la desamortización. En el lugar que ocupaba existe, en la actualidad, un relieve de piedra que representa el descubrimiento de la imagen, la Virgen con los ropajes y aderezos con que en aquel entonces se la adornaba y que está bastante deteriorado.

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En la restauración de dicha capilla, realizada como el resto de los edificios del santuario en la década de los cincuenta del siglo pasado, se colocaron en sus altares laterales dos relieves de bronce del escultor Núñez Solé que representan el robo, la restitución de la imagen y el milagro del platero de Vitoria.

Entrada a la Capilla Blanca Crucero de la Capilla Blanca

Gruta de la Virgen.

Una escalerilla baja a la cripta, lugar donde fue encontrada la imagen de la Virgen. La cripta consta de una capillita, el altar de la misma de estilo clásico, es de la segunda mitad del siglo XVIII y a su lado, a la izquierda, la gruta donde Simón Vela encontró la imagen de Nuestra Señora.

Entrada a la Gruta Interior de la Gruta Talla de Simón Vela en el interior de la Gruta

Interior de la Gruta

Interior de la Gruta y talla de la Virgen

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2.4. Valle de las Batuecas.

Mediante DECRETO 92/2000, de 27 de abril, de la Junta de Castilla y León, se declara el Valle de las Batuecas, en La Alberca (Salamanca), Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico. El valle, aunque dependiente de la provincia de Salamanca, tiene su acceso natural por la alquería hurdana de Las Mestas, donde el río Batuecas se une al río Ladrillar. El convento carmelita del Desierto de las Batuecas, dista sólo cinco kilómetros de esta población, mientras que son 12 los kilómetros que lo separan de La Alberca.

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3. HOJA DE RUTA.

ETAPAS Carretera KM PRIMERA ETAPA: HERVÁS – CANDELARIO 40,5 HERVÁS– La Garganta 10 La Garganta – Candelario DSA-192 12,5 Candelario – Plataforma del Calvitero 9 Plataforma del Calvitero – CANDELARIO. 9

SEGUNDA ETAPA: CANDELARIO - SOTOSERRANO 72,7 CANDELARIO - Navacarros 6 Navacarros – La Hoya 3,1 La Hoya - Navacarros 3,1 Navacarros – Vallejera de Riofrío 3 Vallejera de Riofrío - Béjar 5,3 Béjar - Cristóbal C-515 19,8 Cristóbal – Santibáñez de la Sierra C-515 7,1 Santibáñez de la Sierra – Puentes del Alagón (cruce del río alagón) C-512 4,1 Puentes del Alagón – Cr. Valero-Cr. C-515 a Garcibuey – Miranda del Castañar C-512 8,4 Miranda del Castañar - Cepeda C-512 8,2 Cepeda - SOTOSERRANO C-512 4,6

TERCERA ETAPA: SOTOSERRANO – EL CASARITO 65 SOTOSERRANO – Riomalo de Abajo C-512 9,1 Riomalo de Abajo – Las Mestas EX-204 6,7 Las Mestas – La Alberca EX-204 - SA-201 18,1 La Alberca – El Casarito SA-202 5,4 El Casarito – Cruce de Maíllo – Cruce Santuario Peña de Francia - Santuario SA-202 12,8 Santuario Peña de Francia – EL CASARITO 12,8

CUARTA ETAPA: EL CASARITO - HERVÁS 89,7 EL CASARITO – San Martín del Castañar 7,8 San Martín del Castañar – Cr.C-515 (a Arroyomuerto) – Las Casas del Conde 6 Las Casas del Conde – Cruce hacia la C-512- Mogarraz 5,4 Mogarraz – Cruce de La Alberca (1º) – Monforte de la Sierra 2,8 Monforte de la Sierra - Cruce de La Alberca (2º) - Madroñal 8,8 Madroñal – Cruce hacia Herguijuela de la Sierra - Sotoserrano 6,4 Sotoserrano – Paso sobre el Río Alagón - Valdelageve 11,3 Valdelageve – Lagunilla 7 Lagunilla – El Cerro 5,5 El Cerro - Peñacaballera 5,8 Peñacaballera – Baños de Montemayor 6,3 Baños de Montemayor – La Garganta 6,6 La Garganta - HERVÁS 10

Notas: De Hervás a La Garganta, por la carreterilla local (puede que sea una pista), no consigo obtener los km que hay, así que he estimado unos 10, teniendo en cuenta que si fuéramos por la antigua nacional a Baños de Montemayor, y desde aquí a La Garganta, los km serían 13,5. Como creo que el recorrido por el otro lado, es más corto, aunque más duro, he estima 10.

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4. PERFILES.

4.1. Perfil subida al Portillo de las Batuecas.

La subida al puerto comienza en Las Mestas, una pequeña localidad de Las Hurdes, en tierras Cacereñas, tomando la carretera EX-367 hacia el norte. Esta carretera pasará a ser la SA-201 cuando nos internemos en tierras salmantinas.

La carretera, al menos en el tramo cacereño, parece que se encuentra en buen estado, con seis metros de anchura y buena señalización, aunque claro, esto dependerá de cuando se hubieran escrito las notas que leí acerca de la subida a este puerto, o sea, de si quien las ha escrito ha realizado la subida recientemente, o hace mucho tiempo, porque en estas notas no venían fechas de referencia.

Casi toda la subida se realiza dentro de un pinar no muy tupido que da alguna que otra sombra, aunque claro, esta observación es buena para el verano, porque para la fecha en la que queremos hacerla nosotros, en plenas navidades, mejor sería que nos diera el 'lorenzo' en la chepa, “pa'entrá en caló”.

Este subida, que promete bastante, nos llevará como he dicho, desde Las Hurdes hasta los elevados valles de las sierras del sur de Salamanca. El inicio de la subida comienza poco antes de la llega al pueblo de Las Mestas, siguiendo paralela al cauce del río Las Batuecas, y va ganando altura muy poco a poco.

En el primer tramo, hasta el km 5, donde se deja a la izquierda el Monasterio de las Batuecas, lo más exigente es el primer km, con un 6,2% de media, el resto del tramo es mucho más suave como se puede ver en el perfil.

Pasados un par de kilómetros aproximadamente, desde el inicio de la subida, dejaremos la provincia de Cáceres para adentrarnos en la de Salamanca, justo donde comienza el P.N. de Las Batuecas, que lleva el nombre del río y que nos irá acompañando en el primer tramo de la subida. Iremos viendo como el valle se va cerrando cada vez más hasta que observemos cómo la pared de la montaña nos cierra el paso y la carretera no tiene otro remedio que agarrarse a la ladera para, a base de curvas de herraduras, ir ganando altura y poder remontar el muro montañoso.

En el km 5, podemos decir que finaliza el primer tramo, de calentamiento, dejando como se ha dicho, el Monasterio de Las Batuecas, a la izquierda, al igual que también dejamos la compañía del río Batuecas que hasta ahora siempre lo llevaríamos en paralelo, ya que éste gira a la izquierda y nosotros primero hacia la derecha, hacia el este, en la primera curva de herradura, para después seguir rumbo norte.

Este Monasterio sufrirá a lo largo de los años varios incendios y un progresivo deterioro que le conducirá a un estado de ruina a principios del s.XX. Así se mantuvo hasta que en 1950 los Carmelitas vuelven a instalarse en él, restableciendo la vida eremítica, que continúa en la actualidad, por lo que la visita al interior es prácticamente imposible, así que bien podremos disfrutar un poco del entorno y hacer unas fotos, antes de lo que nos espera.

A partir de aquí es donde comienza realmente la subida, donde la carretera aumenta su pendiente, afrontado la parte más espectacular del puerto en la zona donde se concentran las NUEVE curvas de herraduras, que es la peculiaridad más característica de este puerto.

A medida que se va ganando altura, el bosque de pino va desapareciendo dejando entrever el magnífico panorama del valle de Las Batuecas, frondoso y rodeado de montañas rocosas, viéndose en todo su esplendor en los kilómetros finales, al desaparecer el pinar. En la cima, cuando vuelven a aparecer los pinos, las vistas no son tan extensas, por lo que hay que disfrutar del regalo visual antes de coronar el Portillo de Las Batuecas.

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Mapa con el recorrido y el entorno por discurre la subida al Portillo de Las Batuecas

Perfil de subida al Portillo de Las Batuecas

Una foto de la subida al Portillo

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4.2. Perfil de la subida a la Peña de Francia por el “Paso de los Lobos”.

En el caso de que iniciemos la subida desde La Alberca, seguiremos la carretera dirección norte, hacia El Cabaco, por la SA-202, hasta que lleguemos al cruce en el que a la izquierda se va en dirección a la Peña y a la localidad de Monsagro, a través de la carretera SA-203.

Este primer tramo tiene una distancia de poco más de 3 kilómetros, donde se parte en descenso desde La Alberca hasta el puente sobre el río Francia, después un kilómetro de subida exigente, hasta llegar a la Fuente del Cántaro y el núcleo de El Casarito, para a continuación seguir con dos kms de terreno irregular, con continuos sube-y-baja.

En el cruce de la SA-202 con la SA-203, es donde se inicia realmente la subida, y desde donde la iniciaremos en caso de partir desde otra localidad que no sea La Alberca.

La ascensión propiamente dicha, comienza rodeada de pinos y algún que otro roble, con una pendiente siembre constante entre el 6% y el 7%. Cuando divisemos con claridad la mole rocosa que será nuestro objetivo final, tendremos que trazar la primera curva de herradura de la subida, a la derecha, seguida pronto de otra a la izquierda, antes de una recta en la que dejamos a un lado la Fuente de Simón Vela, el nombre del pastor que descubrió la imagen de la Virgen en una cueva de la cumbre. A partir de aquí la carretera se estrecha y el asfalto se deteriora.

Tras pasar algunas curvas de herradura, saldremos de la protección de los pinos, y comenzará el tramo más exigente, con una rampa de hasta el 11%, en tramo rectilíneo y pegado al flanco rocoso de la sierra, aunque esto nos permite ganar en perspectiva e ir viendo como se gana altura sobre el barranco que dejamos a la izquierda.

En el km. 10 se llega al “Paso de los Lobos”, a casi 1500 metros de altura, con buenas vistas sobre la vertiente opuesta, y donde está el cruce que nos conducirá hacia la Peña o hacia Monsagro. Desde aquí quedan 3 km en los se irán rodeando la montaña para llegar a la cima por la vertiente contraria por la iniciamos la subida, y tras superar alguna que otra curva de herradura, se llega al mirador, al Balcón de Santo Domingo, con una panorámica espectacular.

Este lugar, que también visitara el célebre Don Miguel de Unamuno, y del que dijo:

“Vivir allí arriba, en el silencio y del silencio, nosotros, los que de ordinaro vivimos en el barullo y del barullo, parecíamos que allí oíamos todo lo que la tierra calla, mientras nosotros, sus hijos, damos voces para aturdirnos con ellas y no oir la voz del silencio divino. Porque los hombres gritan para no oirse cada uno a sí mismo, para no oirse los unos a los otros... Para descansar de las miserias de cualquier barranco humano, para digerir todo lo que es accidente en la vida, ¿qué mejor sino la cumbre de la Peña de Francia al abrigo del venerado Santuario?”.

En la cima, hay un reloj de sol, en el que hay escrita una breve frase convertida en leyenda: “ ..y al final del camino, La Paz...”. Pues nada, que esperemos poder conseguir la paz interior disfrutando de esta subida y llegando a nuestra meta.

Foto de la subida a la Peña de Francia

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Plano de la Subida a la Peña de Francia desde La Alberca

Perfil de la subida a la Peña de Francia, por el Paso de los Lobos, desde La Alberca

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4.3. Perfil de la subida a Monforte de la Sierra.

Desconocido por muchos, el puerto de Monforte de la Sierra es una subida de algo menos de seis kilómetros, que se inicia en el cruce que hay pasando Mogarraz, y que es alternativa a las posibles etapas y recorridos a hacer en la Sierra de Francia.

No es una subida excesivamente dura, aunque si presenta rampas de gran dureza, pero lo que si es es una subida preciosa pasando por el pequeño pueblo de Monforte de la Sierra y con una carretera estrecha rodeado de un espeso bosque de pinos, robles y castaños.

La dificultad de la subida, no excesiva como decía, no va a sobrepasar el 6,5% en la media de ningún kilómetro, aunque si encontraremos alguna rampa que sobrepase los dos dígitos. Los cuatro primeros kilómetros son bastante constantes en su dureza, aunque suaviza un poquito al paso por el pueblo, nada mas salir de él encontramos un pequeño "muro" de unos trescientos metros, que repetiremos en el tercer kilómetro a la altura de GR10. En los dos últimos kilómetros disminuye bastante la dificultad de la subida, incluso antes de llegar al cruce de Sotoserrano y La Alberca es prácticamente inexistente. Una vez llegados a ese cruce tras un pequeño descenso afrontamos la última y dura rampa que nos conducirá a la cima de la subida y al encuentro con otro cruce que nos puede llevar a Mogarraz o a La Alberca.

Perfil de la Subida

Datos de la subida:

Altitud: 1.018 metros.Longitud: 5,5 kilómetros.

Desnivel: 248 metros.Pendiente media: 5,1 %

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4.4. Subida a la segunda plataforma del Calvitero, desde Candelario.

De esta subida no tengo el dibujo con el perfil, pero los datos son los siguientes:

Ni que decir tiene que la carretera no llega a la cima del Calvitero, que, según la cartografía del Instituto Geográfico Nacional y del Servicio Geográfico del Ejército, en su vértice geodésico confluyen los límites territoriales de tres provincias: Avila, Cáceres y Salamanca, y que con sus 2.401 metros de altura convierten a esta cima en la cota señera de Extremadura. Como decía, la carretera llega a lo que llaman la segunda plataforma, a unos 1.900 metros, y aquí es donde la gente suelen dejar los coches para realizar las excursiones de senderismo a la cima del Calvitero y a los alrededores.

La carretera de subida, a partir de Candelario, tiene dos plataformas, la primera situada a 1.600 metros y la

segunda a 1.900 metros, desde donde hay buenas vistas.

La subida desde Béjar (900 metros) a la segunda Plataforma del Calvitero (1.900 metros), tiene 14 km, y el

desnivel de subida es del 6,5%, aunque la idea es subir desde Candelario (1.100 metros), con lo que nuestra

'trepada' sería aproximadamente de 9,5 km.

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5. MAPAS.

5.1. Mapa General de la Ruta.

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5.2. Mapa detallado del P.N. de la Sierra de Francia y Las Batuecas.

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6. LOS PUEBLOS POR LOS QUE PASAEMOS A GOLPE DE PEDAL.

6.1. Primera Etapa: De Hervás a Candelario y subida a la plataforma del Calvitero.

Hervás.

La salida de Hervás la realizaremos pasando por su famoso barrio judío y salvando las aguas del río Ambroz por un puente medieval. Para construir el pretil derecho de este puentecillo se ha utilizado una antigua lápida funeraria que, si se mira con detalle, representa a un caballero yacente que empuña una espada. El barrio judío, celosamente cuidado por sus vecinos y declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1969, es una delicia de tortuosas callejuelas, encrucijadas que surgen por sorpresa y fuentes arrulladoras. Circulan mil leyendas sobre este barrio y sus antiguos habitantes, sobre las dos comunidades, primero cristiana y judía y luego cristiana y conversa, que compartieron pueblo pero no calles. Muy grato resulta el paseo por la judería a primera hora de la noche.

Desde su fundación la villa perteneció al Señorío de Béjar, en el reino de Castilla, pasando a la jurisdicción de la provincia de Cáceres con motivo de la reforma administrativa del 30 de noviembre de 1833.

Su emplazamiento paisajístico es privilegiado y el atractivo del conjunto urbano es muy notable, tanto por sus edificios histórico-artísticos, como por textura y trazado urbano popular y tradicional.

Se atribuye el origen de este núcleo al establecimiento de unas tribus en torno a tres ríos: Ambroz, Santihervas y Gallego, fundándose con el patronazgo de San Gervasio y San Protasio, que darían nombre al pueblo. Si bien hay quien atribuye éste a la raíz latina de "hierba".

Tuvo castillo de la Orden del Temple en tiempos de la Reconquista y era una aldea de Béjar. Ambos, Béjar y Hervás, pasaron a depender del Señorío de Los Zúñiga, Duques de Béjar, hasta que en 1816, por concesión del Rey Fernando VII, fue declarada “Villa Libre” y cabeza de una jurisdicción que antes estuvo sujeta a Granadilla, "por tener todas las proporciones para ser uno de los pueblos más felices del reino", según consta en el Real Privilegio de Exención y Villazgo.

A partir del s.XV, los primeros hebreos que se asentaron en esta villa se dedicaron al comercio, las bodegas y la fabricación textil, principal fuente de ingresos de la villa en época medieval. De las 45 familias que habitaban la judería, 14 se marcharon tras la orden de expulsión de los Reyes Católicos en 1492.

Aparte del barrio judío, Hervás cuenta con otros atractivos. Entre ellos, la iglesia de San Juan Bautista de la Concepción, conocida como “El Convento” para abreviar, sólida fábrica que antes fuera monasterio de Trinitarios, de estilo barroco del s. XVIII, y cuya fachada es una réplica muy fiel de la portada de la iglesia de San Nicolás en Valladolid, antigua de los Padres Trinitarios Descalzos, y donde hay que señalar especialmente los retablos, mayor y laterales, del crucero, barrocos del s.XVIII, de excelente dorado y calidad general. La iglesia de Santa María de la Asunción de Aguas Vivas que, según dicen, aprovechó los cimientos de un viejo castillo templario y cuyo campanario se yergue altivo sobre las casas del pueblo; es de estilo renacentista, construida entre los siglos XVI y XVII, en la que sobresale por su interés artístico la portada principal, al sur, de cantería y de traza clasicista de la primera década del x.XVII, con muchos elementos manieristas. . La casa del Miedo, con sus curiosas columnas, a un lado del actual Ayuntamiento, donde estuvieron instaladas las mazmorras de la Inquisición, encargada de velar por la sinceridad de las conversiones; dicen que según los días y las horas, todavía se oyen gemidos y arrastrar de cadenas. Y el museo Pérez Comendador-Leroux, instalado en el palacio de los Dávila (barroco del s. XVIII), que exhibe obras de este escultor hervasense y pinturas de su mujer, Magdalena Leroux, así como documentos, objetos personales y mobiliario de época.

Hervás también tiene su balneario, El Salugral, convertido en residencia veraniega por la Caja de Extremadura y destinada al uso privado de sus empleados.

La agricultura y la ganadería, actividades minoritarias hoy en Hervás, Han ido dejando paso a la industria maderera y peletera, así como al turismo. En cuanto a la artesanía, destacan los cestos hechos con tiras de madera de castaño, bastantes comunes en toda la región y muy frecuentes también en Baños de Montemayor.

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La Junta de Extremadura tiene previsto ampliar su escuálido catálogo de espacios naturales protegidos con la inclusión de La Vera, el valle del Jerte y el castañar de Hervás en un futuro parque natural, y otro tanto proyecta hacer con las sierras de Gredos, Tormantos y Tras la Sierra.

A principios de verano, y desde hace ya varios años, se realiza una fiesta cuanto menos curiosa. Se trata de disfrazar a medio pueblo de judíos, para llenar de vida y de color las callejuelas del barrio judío por un par de días. Además durante esos días, un grupo de actores aficionados hervasenses representa la obra de teatro, Los Conversos, de Solly Wolodarsky, que trata sobre el drama que supuso la expulsión de los judíos de nuestras tierras.. Y desde hace unos años una nueva versión, La Conversa, que se realiza a la rivera del Río Ambroz.

Garganta.

Pequeña localidad serrana enclavada en lo alto de una vaguada húmeda y fértil. Gracias a este emplazamiento y a la abundancia de precipitaciones, disfruta de una vegetación densa y muy variada. Según Madoz, en tiempos se llamó también Garganta de Béjar, si bien pertenece en la actualidad a la provincia de Cáceres. Aunque es pueblo de vocación ganadera y trashumante, también aprovecha los frutos de sus árboles, del nogal, del manzano, de algún que otro cerezo, del peral y, sobre todo, del castaño.

Además, la diversidad florística hace del otoño la estación más atractiva de La Garganta, cuando los robles melojos, los castaños, los chopos y el resto de los árboles de hoja caduca componen un mosaico de tonos terrosos, ocres y dorados.

Desde La Garganta se continuará la tónica ascendente, que traeríamos desde Hervás, hasta que lleguemos al collado del Puertecito, tras el cual nos internaremos el lado norte de la sierra y donde terminará la subida para empezar a descender ligeramente hasta Candelario, aunque mucho antes, a mitad e camino aproximadamente, entre La Garganta y Candelario, está el embalse de “Las Angosturas”, hoy más conocido como pantano de Béjar, a lo largo del cual predomina el cultivo maderero del pino silvestre, sin apenas sotobosque.

La construcción de este embalse de Las Angosturas ha dificultado el paso de rebaños trashumantes por el cordel del Berrocal entre los agostaderos de Candelario y La Garganta. Junto a la cola del embalse está situado el límite provincial entre Salamanca y Cáceres.

Continuaremos bordeando la orilla izquierda de este pantano y una vez dejado éste atrás, descenderemos una ladera que nos llevará hasta el río Cuerpo de Hombre, por el que tendremos que cruzar, siendo ésta una zona donde son más abundantes los pinos silvestres, aunque todavía están acompañados de serbales de los cazadores, fresnos y un espeso matorral de escaramujos, zarzas y escobas

A la entrada en Candelario, la carretera cruza un espeso castañar, entre el que despuntan robles melojos, alisos y algún que otro pino silvestre y antes de llegar a este castañar, en dirección hacia las montañas, se encuentra la Dehesa de Candelaria, un magnífico melojar salpicado de acebos y hasta de abedules, que corre el riesgo de verse seriamente alterado si se construye la minicentral hidroeléctrica de La Solana, que afectaría también a la mejor turbera de la sierra.

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Candelario.

La “plaza del Humilladero” es el centro vital del pueblo y emplazamiento de la ermita del Cristo del Refugio.

El núcleo urbano de Candelario está declarado Conjunto Histórico- Artístico debido a la belleza y buena conservación de su arquitectura tradicional, así como al peculiar trazado de las calles, siempre en cuesta y animadas por regueros de agua que corren pendiente abajo. Una constante en la mayoría de las casas de Candelario es el gran invento de la batipuerta, un medio portón que defiende la entrada de la vivienda del azote frecuente del agua y la nieve.

En Candelario se ha montado un pequeño museo etnográfico, que atienden las hermanas Vallejera, situado en una casa particular de la calle Enrique Fraile, y conviene asomarse a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (siglo XVII) para contemplar su artesonado.

Además de por sus soberbios paisajes de montaña, y por su casco urbano, Candelario es célebre también por la calidad de los embutidos, curados al aire finísimo de la sierra. Ramón Bayeu, discípulo de Goya, inmortalizó esta vieja tradición en un cartón para tapiz, “El choricero de Candelario”, que se conserva en el Museo del Prado. La chacinería, además, dictó sus normas a la arquitectura popular, de modo que las casas suelen ajustarse al mismo patrón: una planta baja donde estaba la cocina y se realizaban todas las labores de la matanza, un primer piso ocupado por la sala y los dormitorios y un altillo donde se colgaban a curar los embutidos, las pancetas y los jamones. E incluso las cecinas de vaca. Antaño las casas no tenían chimenea, que todo el humo del hogar era menester para curar la matanza y se desviaba hacia el secadero. El 2 de febrero, fiesta local del día de la Candelaria, coincide todavía con las últimas matanzas del año.

NOTAS: Dependiendo de la hora en que lleguemos a Candelario, podríamos optar por realizar un circuito circular: Candelario-Navacarros-Béjar-Candelario, o por subir directamente a la plataforma desde donde se inicia la subida al Calvitero.

Si optamos por la primera opción, tendremos que partir de la plaza del Humilladero y subir por la calle Pedro Muñoz, más conocida como “La Regadera” hasta llegar a la parte alta de Candelario.

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6.2. Segunda Etapa: De la Sierra de Béjar al P.N. de la Sierra de Francia y Las Batuecas.

Navacarros.

Nueva aldea ganadera y tradicional puerta de entrada al corazón de la sierra de Béjar. Todos los caminos antiguos pasaban y todavía pasan frente a la ermita del Santo Cristo del Humilladero. Desde Navacarros sale una carreterita que conduce a Candelario, desvío mal señalizado una vez que se abandona la carretera C 500. La ruta, que discurre entre melojares y prados, sortea las gargantas del arroyo Carcabias y del río Barquillo, casi cubiertas por el dosel que forman las ramas de los alisos.

La Hoya

Aldea de montaña y nombre del puerto (1.250 m) que separa la cuenca del río Becedillas, abulense, de la del río Frío, salmantino. Desde esta localidad arranca una pista forestal que da acceso al rellano de La Covatilla (9 km).

En tiempos hubo un refugio, hoy ruinoso, levantado en 1929 por la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara y su filial la Sociedad Española de Alpinismo Sierra de Béjar.

Béjar.

Es el núcleo urbano más importante del sur de Salamanca y accederemos a él, bien desde Candelario, saliendo de ésta por la plaza del Humilladero, cogiendo una carretera zigzagueante, que en descenso nos conducirá hasta Béjar, salvando previamente el río Cuerpo de Hombre, o bien dando un rodeo para conocer algunos pueblos más de la sierra bejarana, todo dependerá de la distancia a recorrer en esta segunda etapa y de si se hace o no, parada en Béjar para visitarla.

Los primeros pobladores que habitaron la ciudad fueron los Vetones (400 a.c) que ocupaban la parte más al sur de la ciudad, lo que ahora se conoce como La Antigua, y el resto, hasta La Corredera, eran huertas y corrales. A comienzos del siglo I a.c., Béjar pasa a manos de los romanos.

En el año 713 fue conquistada la ciudad por los bereberes, quienes ocuparon temporalmente la ciudad, hasta que en el s.XI el rey Alfonso VI de Castilla por fin aseguró las plazas de Salamanca, Segovia, y Ávila, desplazando las operaciones militares del Tormes al Tajo. Por estas fechas fue construida la alcazaba y las murallas, las cuales aún se conservan en gran parte. Nuevas incursiones árabes tuvieron lugar hasta la definitiva expulsión de los musulmanes.

Cada año, en las celebraciones del Corpus Christi, unos hombres recubiertos de musgo, rememoran que un día, cuenta la leyenda, que en el reinado de Alfonso VIII, una hueste cristiana que estaba escondida en el monte de El Castañar, inició el ataque a la fortaleza de Béjar. En una tierra verdeante, merced a la climatología húmeda de la Sierra de Béjar, los atacantes optaron por recubrirse con el mejor disfraz: cubiertos de musgo se dirigieron a la fortaleza musulmana, se situaron junto a las puertas y cuando los centinelas las abrieron, confiadamente, abatieron a los vigías y luego se expandieron por la ciudad, conquistándola tras una dura y sangrienta lucha. La puerta por la que accedieron los cristianos se llamó desde entonces Puerta de la Traición. En el lugar en que los atacantes se reunieron para oír misa se erigió una ermita a Santa Marina, en cuyo día se efectuó el asalto. Desde entonces se mantuvo una romería, poco después de la fiesta de Corpus.

Otro de los aspectos que contribuyen a enriquecer la leyenda son las murallas, que datan del s.XI y pueden constituirse en todo un escenario natural si llega a desarrollarse el proyecto de la escenificación de la tradición. Datan justo de la época en la que Castilla estuvo bajo dominación árabe. Fue ampliada en el s.XII, durante el reinado del monarca Alfonso VIII de Castilla.

En 1211, Alfonso VIII le concede fuero propio a la ciudad con el nombre que aún conserva. Musulmanes, judíos y cristianos convivieron en Béjar durante varios siglos.

Álvaro de Zúñiga se benefició de las luchas entre Enrique IV y su hermano el Infante Alfonso (a quien

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había apoyado); esta actitud continuó en la guerra de sucesión de Enrique IV, entre su hija Juana la Beltraneja y la medio hermana de Enrique IV y hermana del difunto Infante Alfonso, Isabel. La recompensa fue ser nombrado el primer Duque de Béjar, por parte de los Reyes Católicos. En el s.XVI, el IV Duque de Béjar ordenó la realización de los jardines llamados El Bosque. La Casa Ducal se caracterizó por su labor de mecenazgo. Es conocida la dedicatoria realizada por Cervantes en El Quijote al duque Alonso de Zúñiga.

Los duques de Béjar, entre otras prebendas, como las relativas al paso de ganados, obtuvieron de la Corona el monopolio sobre el comercio de la nieve procedente de la sierra, que se usaba antes de que hubiera frigoríficos como ingrediente de postres veraniegos, para refrescar bebidas y como conservante de alimentos. La nieve se bajaba de la sierra a lomos de caballerías, o de costaleros, desde Hervás, Becedas y, sobre todo, desde Candelario, y se conservaba en el interior de profundos pozos, algunos de ellos, hoy en ruinas, situados en la localidad cacereña de La Garganta.

Desde antiguo, la villa se caracterizó por su dedicación a la producción pañera, actividad que eclosionó a partir de la llegada de los "maestros flamencos", traídos por la Casa Ducal para impulsar este desarrollo. Béjar sufrió desde entonces un proceso de proto-industrialización durante todo el s.XVIII. De ahí se explicaría el gran desarrollo de la actividad textil que caracterizó la economía de la ciudad durante los siglos XIX y XX. La ciudad sufrió un gran cambio urbanístico, social, político.

El liberalismo favoreció y consolidó a la burguesía bejarana incipiente a principios del siglo XIX, permitiéndoles controlar la política de Béjar una vez desaparecidos los privilegios señoriales del Duque de Béjar, título que había recaído en la persona de la Duquesa de Osuna en el siglo XVIII.

El desarrollo de la industria textil bejarana fue espectacular, aunque afectada por crisis cíclicas, motivadas por la excesiva dependencia de esta actividad a las contratas del estado, a la mala situación geográfica y a una llegada tardía del ferrocarril, que hacían muy difícil competir con la industria pañera catalana.

En 1832, con la división provincial del Decreto de Javier de Burgos fue incluido en la provincia Salamanca.

La industria se vería beneficiada por el estallido de la Guerra Civil, toda vez que Béjar se situaba en zona "nacional", frente a la Cataluña republicana. La victoria militar vendría a establecer un lazo de unión firme entre el nuevo régimen y la burguesía bejarana, pasando a desempeñar la labor de abastecimientos pañeros del ejército del nuevo régimen.

Los años setenta significaron el comienzo del fin de la actividad pañera bejarana.

Monumentos y lugares de interés :

• Arquitectura popular serrana. • Muralla medieval. • Vista panorámica desde el Mirador del Duque. • El Bosque, es un típico jardín renacentista italiano, construido por los Duques de Béjar en el siglo XVI

como villa de recreo, con estanque, estatuas, palacete y kiosco remodelados en el siglo XIX (actualmente de propiedad municipal).

• Iglesia del Pilar y San José construida en torno a los años 60- 70 del siglo XX en estilo neogótico italiano. Su interior es colorista debido a los mosaicos que la decoran. Es una de las iglesias más bellas de Béjar, no sólo por su construcción, sino por estar enclavada en un montículo desde el que se divisa la ciudad.

• Iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XIII, de cuyo origen románico conserva el ábside y la torre- atalaya. Ampliada en el siglo XVI. En su interior se conservan la techumbre en madera (siglo XVI) y las imágenes de San Francisco de Asís y el busto del Ecce- Homo y La Dolorosa, entre otras, y lienzos de calidad. Frente a ella en el llamado Parapeto se alojan los pasos procesionales, la mayoría del siglo XX, entre ellos el Calvario de González Macías.

• Calle Mayor, eje de comunicación entre la zona antigua y moderna, alberga la mayoría de la red comercial de la ciudad. Formada por casas predominantemente del siglo XVIII, XIX y XX, propiedad de la antigua burguesía industrial, y caracterizadas por sus galerías acristaladas.

• Museo del escultor Mateo Hernández, instalado en el solar de lo que fue el Hospital e iglesia de San Gil, de la cual sólo se conserva su ábside y su portada principal. Su museo está dedicado a éste escultor bejarano, aunque en su interior también se pueden admirar obras de otros escultores como González Macías

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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI


y Pérez Comendador. • Ayuntamiento, del siglo XVI, con escudos de la ciudad. • Iglesia de El Salvador, originalmente medieval, conservamos de la época de su construcción el ábside y el

primer cuerpo de la torre-campanario. Ampliada en el s.XVI y con fuertes reformas en el siglo siguiente, el s.XVIII fue su época de mayor brillantez. Durante siglos fue considerada la iglesia más bella de la ciudad. En febrero de 1936 sufrió un grave incendio que la destruyó en parte, manteniéndose en la actualidad solamente sus elementos estructurales. En su interior es destacable el paso procesional de Nuestro Padre Jesús de las Victorias del autor bejarano Francisco González Macías.

• Palacio de los Zúñiga, duques de Béjar. Está edificado sobre una antigua alcazaba musulmana del que quedan las 2 torres. Tiene un patio renacentista con una preciosa fuente llamada Venera. Es muy sobrio. En las enjutas se pueden ver los escudos con las letras F y G (Francisco y Guiomar, que fueron los que lo reconstruyeron). Su primera propietaria fue la reina doña Violante, esposa de Alfonso Xel Sabio, que lo llevó como dote de boda. Hoy es un Instituto de Enseñanzas Medias.

• Barrio de la Judería, a espaldas del palacio. • Iglesia de Santa María la Mayor, reformada en el s.XVI. El ábside esrománico mudéjar. La torre es de

granito y el último cuerpo es campanario. Retablo mayor de barroco clasicista dedicado a la titular de la iglesia. En la Capilla del Socorro está la imagen de la Virgen de las Angustias del s.XVII. Posee otros retablos e imágenes de gran valor como el Nazareno.

• Iglesia de Santiago o La Antigua. Es la más antigua de la ciudad. Ahora alberga el Museo de Arte Sacro. Con ábside encalado y torre sencilla. En su interior se conservan piezas importantes como el Cristo Yacente realizado en piedra caliza (siglo XVI), el cuadro de la Virgen de la Antigua (siglo XV), retablo mayor del siglo XVIII, sepulturas, esculturas, ropa litúrgica,...

• Parque de la Antigua, cerca de la iglesia del mismo nombre, junto a las murallas. • Monumento al Hombre de Musgo, del escultor Ricardo Martín Vázquez. • Monumento a los Mártires de la Libertad 28 de septiembre de 1868 Del artista bejarano Ricardo Martín

Vázquez. • Convento de franciscanos, restaurado. En el claustro pueden verse como decoración los escudos de los

Zúñiga, con la corona ducal y las letras F M A (Francisco y Mª Andrea de Guzmán, hija de los condes de Niebla, siglo XVI). También están los escudos de la Orden Seráfica, con una cruz en el centro de 2 brazos, uno desnudo y el otro con la manga del hábito franciscano y en las manos, los estigmas.

• Santuario de la Virgen del Castañar, patrona de Béjar. Está en una zona arbolada, con predominio de los castaños. La Virgen fue encontrada por un pastor en una caja d emadera, junto a un castaño. Con el hallazgo se terminó la peste que asolaba la villa.

• Plaza de toros, construida en el siglo XVII, de forma poligonal, reconstruida en el XVIII con forma octogonal. Es la plaza de toros redonda más antigua de España.

• Sierra de Béjar, estribación del Sistema Central, declarado reserva de la biosfera por la UNESCO cuenta con parajes de gran belleza y una estación de esquí denominada La Covatilla.

• El río Cuerpo de Hombre labra un profundo valle a la salida de la ciudad en cuyo punto más angosto se encuentra el célebre Tranco del Diablo, un sombrío estrechamiento dominado por farallones graníticos.

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Santibáñez de la Sierra.

Municipio de la provincia de Salamanca y que cuenta con una población de 249 habitantes (según el censo del 2003). Tiene una superficie de 13,61 km2 y está situado a 611 metros sobre el nivel del mar.

Dentro contexto geográfico en el que se ubica, decir que está dentro de la Sierra de Francia baja, al sur de la provincia de Salamanca, en la parte baja de una montaña, a unos 600m sobre el nivel del mar, y domina desde allí un amplio valle plagado de viñedos y fincas. Las casas están construidas según el patrón serrano, con dos o más pisos como mínimo y con una cuadra en el bajo. Las fachadas son de piedra de la zona con maderos adosados con afán decorativo.

Existen tres pedanías cercanas dependientes de Santibáñez de la Sierra: la mayor y más importante es Santa María de los Llanos (35 habitantes), localizada en un llano en lo alto de un monte; las otras dos son Casilla de las Erías (0 habitantes) y Puentes del Alagón (9 habitantes), esta última situada en torno a un majestuoso puente romano construido en el siglo I a.C. dispone de un restaurante y de una piscina natural muy bien equipada.

Santibáñez de la Sierra es un pueblo principalmente agrícola. Los cultivos más usuales y de los que la gente vive son la uva y la cereza.

Se cultivan la clase de uva autóctona de la Sierra de Francia, la Rufete, y otras variedades aptas para diferentes tipos de vino como la garnacha, el tempranillo, el tinto del país o la mazuelo; además de la uva de mesa Moscatel. Las uvas, antiguamente, eran hechas vino en la Bodega Vitivinícola “San Agustín”, pero después se dio en vender, a través de la misma, la uva directamente a intermediarios que la llevan a los mercados para el vino de mesa; lo cual se continúa haciendo en la actualidad.

El cultivo de cereza ha aumentado considerablemente en los últimos años debido a la drástica bajada del precio de la uva, que hoy por hoy se sitúa en torno a los 20 céntimos de euro, una cifra verdaderamente vergonzosa. Las cerezas, a diferencia de las uvas, mantienen un precio más o menos razonable, que se localiza entre los 60 céntimos y el euro, según las distintas clases.

Existe una gran variedad de clases de cerezas, pero las que se venden en la Cooperativa Hortofrutícola “Santibáñez de la Sierra” son de las clases:

• "ZARAGOZANA" o "MONZÓN": cereza blanca, de reconocida calidad. De hecho, varios expertos han declarado que la cereza zaragozana de Santibáñez de la Sierra es la mejor de España, tanto en sabor, como el color y brillo. Esta cereza se utiliza para la fabricación de mermeladas y para el consumo directo.

• "TEMPRANA": es la primera cereza del año, de ahí su nombre, cereza roja de muy buen ver y de sabor dulce y sabroso que se vende en los mercados para fruterías y consumo directo.

• "EMBRUNÉ" o "PICOTA": la última clase de la recolección, se recoge a finales de junio. Es una cereza oscura y gorda con mucha agua que se coge sin rabo y que cierra la campaña.

• "CALIFORNIANA": cereza gordísima, negra y muy sabrosa. Puede llegar a ser difícil masticar tres cerezas a la vez debido a su gran tamaño.

• Después hay otra serie de clases menores como la cereza del rabo largo, la reondal, la burlah y otras de menor importancia en el consumo y las ventas.

Aparte de la cereza y la uva, se cultivan también diversos tipos de frutales (manzanos, perales, higueras...) y hortalizas, principalmente para consumo propio. No obstante, en los buenos años de cosecha, se venden también las ciruelas en la cooperativa antes indicada. Muchos vecinos poseen además pequeños olivares, de los que obtienen aceite para abastecimiento personal.

A nivel lingüístico, existe un dialecto ancestral hablado en Santibáñez y su comarca hasta nuestros días, derivado de la lengua leonesa que se conserva precariamente en la mayoría de las zonas rurales de todo el 'País Leonés', también en su parte más sureña, como es este caso.

En cuanto a sus fiestas, el día 28 de agosto es el día grande, con la celebración de San Agustín, pero el período festivo se extiende varios días antes y después de esa fecha.

Miranda del Castañar.

Municipio de la provincia de Salamanca y que cuenta con una población de 575 habitantes (según el INE

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2005). Tiene una superficie de 21,07 km² y está situado a 649 metros sobre el nivel del mar.

Sotoserrano.

Municipio de la provincia de Salamanca y que cuenta con una población de 707 habitantes (según el censo del 2003). Tiene una superficie de 57,69 km² y está situado a 522 metros sobre el nivel del mar.

Sotoserrano o “El Soto”, está enclavado en el Parque Natural del las Batuecas, junto a la unión de tres ríos; Alagón, Cuerpo de Hombre y Francia. Es el pueblo de la sierra menos elevado sobre el nivel del mar. Disfruta durante todo el año de un clima suave mediterráneo, que modela el carácter alegre y hospitalario de sus habitantes.

Situado en la Sierra de Francia Baja, guarda una riqueza paisajística de una belleza indudable, gracias a la flora y fauna que atesora. Regado por arroyos como el Servón o el Ríomalo, la Fuente del Pardo, los Molinos y la Vega de Francia, lugar ideal para los amantes de la naturaleza.

Su casco urbano guarda evidentes encantos, con una arquitectura típicamente serrana. Barrio y Plaza del Castillo, con su torre del reloj, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y la ermita del Humilladero. En la actualidad es uno de los pueblos más pujantes de la Sierra. Su clima permite el cultivo de árboles frutales, como el naranjo y el cerezo. También tiene importancia la vid y el olivo. En Sotoserrano se mezclan modernidad y tradición.

En relación a su historia, comentar que en sus orígenes, Sotoserrano fue un castro prerromano (sus habitantes eran los vetones), quedando tal hecho atestiguado por restos arqueológicos encontrados en las orillas del río Alagón que datan del paleolítico inferior. Durante la época romana llegaba hasta este lugar la Vía de la Plata, a través del Río Alagón. También formó parte del Camino de Santiago, tras el descubrimiento de la imagen de la Peña de Francia, convirtiéndose en una de las principales vías de penetración musulmana.

Ya dentro del período de la Edad Media, se han hallado pizarras escritas, en el lugar llamado “ Pedro Martín” de la época Visigoda. (s. VI y VII).

Alfonso IX dona al Arzobispo de Compostela en el 1188, las iglesia, terrenos, pertenencias y ríos del Soto de Francia; de esta forma consolida el asentamiento y repuebla Sotoserrano, dada su idónea situación a orillas del río Alagón formando parte de su línea defensiva.

También debió de existir alguna pequeña comunidad judía. A esta presencia hacen referencia lugares como la alquería de Martinebrón (Martín-Hebrón). Así mismo existen documentos fechados en 1289 que mencionan el hecho de que judíos de Miranda prestaban dinero a vecinos de Sotoserrano.

La Iglesia de porte románico se encuentra integrada en el casco urbano.

Dentro de la edad contemporánea, destacar que en 1927 un incendio destruyó la totalidad del archivo de su Ayuntamiento; este hecho ha contribuido a la falta de datos históricos de la población.

En relación a la naturaleza y fauna, comentar que Sotoserrano se haya enclavada en un entorno privilegiado, el Parque natural de la Batuecas-Sierra de Francia, rodeada de una vegetación exuberante formada por cerezos, olivos, pinos, acebos, robles y madroños. En su termino municipal se encuentran una gran variedad de espacies animales, como el Jabalí, Cabra Montesa, Buitre Leonado, Venados, Corzo, Jineta, Pato Silvestre.

Con respecto a sus tradiciones, destacan:

“La Loa”: Es una pequeña representación teatral que se representa durante las fiestas patronales de San Ramón. Enlaza con los autos sacramentales medievales que escenifican la confrontación permanente entre el bien y el mal.

“El Judas”: Durante la celebración de Semana Santa los mozos del pueblo fabrican un muñeco, relleno de paja, llamado “El Judas”, que durante la noche del Sábado Santo es colgado de una soga en el centro de la plaza; permanece durante el Domingo de Resurrección y, la tarde del Lunes de Pascua es volteado hasta que cae, para a continuación ser quemado en una hoguera.

“La Aleluya”: En Semana Santa es costumbre sacar el Domingo de Resurrección al Cristo Resucitado en procesión para que reencuentre con su Madre, en encuentro de ambos se sucede entre cánticos.

“La Alborada”: Se trata en una pequeña canción que amigos, vecinos y familiares canta a los novios la noche antes de

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http://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1a_de_Francia

http://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1a_de_Francia

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Mart%C3%ADn_del_Casta%C3%B1ar&action=edit&section=4










los esposales; al término, estos ofrecen a todos aquellos que han participado en la misma, dulces y licores.

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6. Tercera Etapa: De las Hurdes al santurario de la Peña de Francia por La Alberca.

Las Mestas.

Las Mestas es una alquería de la comarca cacereña de Las Hurdes perteneciente al municipio de Ladrillar, dedicada fundamentalmente al turismo y la apicultura.

Está situada junto a la confluencia de los ríos Batuecas y Ladrillar, a dos kilómetros del límite de la provincia de Salamanca. Al norte del pueblo se elevan el pico de El Cancho (1100 metros) y el pico Perrubio (1002 metros), que forman parte de la Sierra de Las Mestas, mientras que al sur se alza el monte Cueto (922 metros) en cuya cima puede observarse una antigua pista de aterrizaje y los restos de un centro anti-incendios actualmente abandonado.

En el pueblo apenas quedan rastros de la arquitectura tradicional hurdana ya que las antiguas casas de piedra y pizarra han dado paso a construcciones de ladrillo y hormigón. Aun así, hay algunos ejemplos de la vieja arquitectura en la parte baja de la alquería, en la calle que desde la plaza va a dar a la carretera de la Factoría. En la entrada norte del pueblo, la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen recibe al viajero. Es una construcción de piedra y barro que ha sufrido algunas modificaciones pero que aún hoy conserva el aire primitivo que le otorgaron sus fundadores, los hermanos del cercano convento carmelita de San José en Las Batuecas, en 1604. En su interior, se encuentra una bella escultura del Ecce Homo, que fue cedida por los carmelitas en tiempos de la desamortización de Mendizabal para evitar perderla.

La otra construcción monumental del pueblo es la Factoría de Alfonso XIII, hoy convertida en el complejo turístico Hospedería Hurdes Reales. Se trata de un antiguo palacete mandado construir por el monarca tras su visita a la comarca en 1922, que durante buena parte del siglo XX dio cabida a un hospicio, una escuela y un cuartel de la Guardia Civil, entre otros servicios. Junto al edificio, existe un mirador desde el que se puede contemplar todo el pueblo y los valles de Batuecas y Ladrillar. En esta estampa destaca entre las casas el que denominan el “Enebro Sagrado de las Mestas”, se trata de un enebro milenario, símbolo de Las Mestas, y que goza del reconocimiento de "árbol singular" (declaración efectuada por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente), si bien esa calificación no pudo evitar que a finales del siglo XX fuese dañado por la cercana construcción de dos viviendas que afectó a sus raíces.

Las Mestas fue también la patria chica del poeta Anastasio Marcos, más conocido como "EL Tío Picho".

Las Mestas sufre en la actualidad una acuciante despoblación que ha reducido notablemente su población. Las iniciativas de algunos de sus habitantes y de la administración regional, centradas en el turismo y la industria apícola, no parecen ser suficientes para frenar un proceso que parece irreversible. La escuela lleva años cerrada y apenas quedan niños en el pueblo.

La Alberca.

Municipio de la provincia de Salamanca, con una población de 1.105 habitantes (según el censo del 2003). Tiene una superficie de 60,73 km² y está situado a 1.048 metros sobre el nivel del mar.

Bien se puede decir que La Alberca es, por tradición y por mérito, la capital de esta comarca, y de ahí que la llamen “la niña bonita de la Sierra de Francia”.

Sucede en esta localidad y en el resto de pueblos de la Sierra de Francia, que la arquitectura civil o popular es la que, por encima incluso de la monumental o religiosa, y al contrario de otros lugares, otorga fama, da enjundia y seduce al visitante a quien suele resultar difícil substraerse de su atractivo. Aquí se puede afirmar que todo vecino es propietario de una pequeña o gran obra de arte, pues todas las casas que configuran el casco urbano tienen mérito para pasar por tal, y mérito sumaron para ser, en su conjunto, el primer pueblo de España declarado Monumento Histórico Artístico, ya en 1940.

Sin duda la capacidad de los albercanos para impedir que la historia y el tiempo consumieran, menguaran o modificaran inconvenientemente el aspecto tradicional de su pueblo, es la que ha acumulado razones para la alta consideración que en el ámbito rural tiene La Alberca.

Su origen hay que situarlo en el remoto ámbito del siglo XII, época de batallas, reconquistas y

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repoblaciones, aunque las pinturas prehistóricas en el cercano Valle de Las Batuecas, la presencia de un ara romana en la iglesia parroquial e incluso el origen etimológico del nombre (del árabe Al-Bereka: 'estanque') hacen especular con mucho más pretérita génesis.

No obstante, el aspecto actual es en gran medida proveniente del siglo XVIII, época en la que, debido a periodos de prosperidad u otras causas, buena parte del casco urbano se reconstruye. Así lo atestiguan las fechas de los dinteles de las entradas que fueron grabadas junto al nombre de los propietarios y de alegorías de carácter religioso. Esto sucede en calles como la del Tablado, que desde la parte norte del municipio se interna en busca de la plaza principal. Por ella, paseando por el relieve enrollado de su suelo, pueden observarse innumerables muestras de la tradicional casa albercana. Ésta consta generalmente de una planta baja hecha de mampostería de granito, a veces con un porticado de columnas o pilares de madera o piedra (uno de los mejores ejemplos es el de la Casa Ducal de la Plaza). Los pisos suelen tener balcones corridos de madera o hierro con guardamalletas troqueladas sobre una larga viga de madera de castaño sujetada por las mencionadas columnas. Las fachadas de estos pisos son en la mayoría de los casos de barro cocido, pocas veces de adobe o de la ladrillo, y encalado que se sustenta por medio de un complejo entramado de vigas de madera que tan curioso aspecto dan a estas construcciones. Las fachadas orientadas al hostigo se cubren de tablones de madera imbricados para protegerlas de la humedad. Al igual que el conjunto urbano, la iglesia parroquial de La Asunción data del siglo XVIII y es preferentemente neoclásica.

Todas estas bellezas fueron visitadas, elogiadas y divulgadas a lo largo de los años, por hombres notables como Don Miguel de Unamuno, hispanistas como Maurice Legendre o Jacques Chevalier, directores de cine como Luis Buñuel o pintores como Joaquín Sorolla o Ismael Blat.

La Alberca es un pueblo litúrgico y tradicional. El marcado espíritu religioso durante siglos configura el carácter albercano que se proyecta en expresiones de ritos para toda su vida, tiene ritos para nacer, ritos para vivir y ritos para morir. La manifestación visual del rito se ha ido forjando durante siglos, por una parte en manifestaciones costumbristas y por otra en manifestaciones arquitectónicas y religiosas grabadas en piedra. Entre estas manifestaciones, podemos citar:

• La Iglesia Parroquial del s.XVIII, que como curiosidad se terminó el mismo año que la Catedral nueva de Salamanca en 1733, posee un interesante púlpito en granito policromado del s.XVI, así como es reseñable el Santísimo Cristo del Sudor.

• Gran torre construida unos 212 años antes que la iglesia actual, costeada por los primeros Duques de Alba, tienen el escudo de armas esculpido en un ángulo de la Torre. En 1693 nos cuentan que "tiene un reloj que en nada tiene que envidiar al de Benavente". Y en la torre cada campana tiene una historia entrañable que contar, cada una acompaña según en qué momentos de la vida, el devenir de los albercanos. Cuentan las crónicas que "…en 1520 al acabar una campana faltándole metal para acabar las asas de arriba, no dudaron los albercanos en desprenderse de anillos, joyas de plata y fundirlos para terminarla…"

• La Ermita de Nuestra Señora de Majadas Viejas saliendo hacia Mogarraz a unos tres kilómetros en un bosque de castaño y robledal recóndito y casi místico. Tiene una virgen románica de allá por el s.XII, que se puede visitar en la iglesia parroquial, preciosa en su sencillez, como la ermita con su pórtico románico, el púlpito exterior de granito. Tiene su propia romería intimista y muy albercana, con Loa a la Virgen, comedia y capea.

• la Ermita de San Marcos cerca de la anterior, en un lugar privilegiado por las vistas que se contemplan, la Peña de Francia, la Peña del Huevo, el Portillo de la Cruz, La Alberca, el y una gran laguna en medio de un bosque de robles. Comenzó su construcción en 1703 hoy se encuentra en ruinas, perdió su culto por encontrarse un poco lejos del pueblo. Sorprende por la grandeza de las ruinas.

• Ermita del Cristo del Humilladero dentro del pueblo, ésta es de la más antiguas. Como en todos los pueblos que se precien tienen a la entrada principal de la localidad un Humilladero, este era antiguamente el camino de entrada desde Salamanca. Su Cristo del Humilladero se saca en procesión el Jueves Santo.

• La Ermita de San Blás justo al lado en dirección a las Batuecas. Antiguamente conocida como la de “Los Santos Mártires”, hasta no hace muchos años era el cementerio del pueblo. Tiene un ciprés enhiesto que destaca desde lejos. No se realiza culto en ella, sin embargo para los albercanos cobra especial importancia

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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII


por la romería de "El Día del Pendón” que allí se celebra atando en su espadaña "el Pendón” que las albercanas arrebataron luchando a los portugueses en 1475, y que desde entonces y hasta nuestros días se celebra, y se da vino gratis el Lunes de Aguas (durante siglos ha sido a costa de los Duques de Alba). Hoy lo paga el ayuntamiento de La Alberca.

• la Ermita de San Antonio en la entrada desde Salamanca con su procesión y misa el día de su festividad.

• En el Parque Natural de las Batuecas, tenemos que empezar citando como lugares de culto y sagrados las cuevas prehistóricas que aparecen a lo largo del Valle. Desde el 1599 que fundaran los Padres Carmelitas su monasterio, éste se convertirá en un gran centro difusor de espiritualidad. Aparecerá el “Mito literario de Batuecas”. Dentro del recinto sagrado se encuentran dispersas 18 ermitas algunas de las cuales se pueden visitar aunque están en ruinas, contemplando una bonita vista del valle con el convento.

• El Santuario de la Virgen de la Peña de Francia, (en el término de El Cabaco), santuario mariano a 1723 m. de altura. Fue edificado por los monjes Dominicos en el siglo XV. Atalaya privilegiada donde se contemplan kilómetros de belleza paisajística. Su Virgen fue descubierta en el s.XV por el francés llamado Simón Vela.

• El Convento de El Zarzoso Porta Coeli, (en el término de El Cabaco). Monjas Franciscanas contemplativas. Fundado en el siglo XV.

• En El Maíllo, pueblo cercano y a los pies de la Peña de Francia, levantaron los Padres Dominicos "La Casa Baja" para no perder el culto a la Virgen en los meses de invierno. Gran monasterio de finales del s.XV, hoy se encuentra en ruinas.

• Y por último, citar el "Convento de Gracia" en San Martín del Castañar, localidad cercana a La Alberca, fundado en 1430 por los Padres Franciscanos, tuvo gran importancia e influencia en su entorno durante siglos; se halla situado en un precioso bosque frondoso de robles, se encuentra en ruinas.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_de_Las_Batuecas


6.4. Cuarta Etapa: Atravesando el corazón del P.N. de la Sierra de Francia y Las Batuecas.

San Martín del Castañar.

Municipio de la provincia de Salamanca y que cuenta con una población de 280 habitantes (según el censo del 2003). Tiene una superficie de 15,5 km² y está situado a 834 metros sobre el nivel del mar.

Si de algo puede presumir este pueblo es del gran turismo que tiene, ya que tiene muchos lugares para visitar. En Semana Santa y en Julio y Agosto, el pueblo está siempre lleno de turistas contemplando el mismo.

Las cosas que más atraen son el castillo que en su interior es un cementerio y la ovalada plaza de toros, de la cual se dice que es la 2ª más antigua de España. Otros lugares que atraen mucho, son el río y sus alrededores, la iglesia, la plaza, las fuentes o "pilones", las casas, las calzadas, los caminos (como el de la 'horca') y la panadería; la única que hay en el pueblo, y en la cual se hacen artesanalmente “perronillas", surtidos de pastas, distintas variedades de magdalenas y "hornazos", además, no hay nadie que visite el pueblo y no se resista a comprar y a probar estos productos 100% artesanales.

Otra de las cosas que destaca es la amabilidad y cortesía de las gentes del lugar, que a la mínima ocasión te ofrecen las explicaciones de la historia del municipio, así como de sus costumbres y fiestas.

A unos pocos minutos del pueblo existe un campamento y un importante yacimiento visigodo.

Las Casas del Conde.


Como la mayoría de los pueblos de la comarca, Las Casas del Conde, tiene su orgien histórico en la repoblación cristiana, iniciada en tiempos de Alfonso VI de León (1065-1109) en manos de su yerno, el conde Raimundo de Borgoña. Como las guerras de los musulmanes continuaban amenazando la España cristiana, Alfonso IX intensifica la actividad repobladora y fortifica esta zona, que también es frontera con el Reino de Castilla. Tal y como se desprende de la procedencia de su nombre, pronto el municipio pasa a formar parte de la jurisdicción del Conde de Miranda del Castañar, con la dependencia económica que ello supone, debido al establecimiento de las rentas feudales, aplicadas a todos los bienes económicos y materiales de los vecinos. Un freno importante para el desarrollo del pueblo, hasta que en 1757, el Rey otorga el título de villa a Las Casas del Conde, adjudicándole gran parte del terreno de El Cabaco, Nava de Francia y el Casarito.

Este reparto originó el inicio de un larguísimo pleito entre Las Casas y El Cabaco, en el que no faltaron peleas, intentos de asesinato y hasta la presencia de soldados, enviados por el gobernador del distrito, que vivía en Ciudad Rodrigo.

Algunos autores relatan que los de Las Casas del Conde, más agresivos por su condición de serranos, hirieron, acuchillaron y hasta dejaron gravísimamente mal parados a varios vecinos de El Cabaco. En 1763 se falló la causa a favor de los cabaqueños, quienes recuperaron sus montes comunales. Las actas completas de este pleito ocupan nada menos que 1720 páginas manuscritas en folio y la sentencia se contiene en otro tomo de 180 páginas.

Años antes, los vecinos de Las Casas también tuvieron serias disputas con Mogarraz, por la explotación de la dehesa de Santa Coloma. En 1672 hubo un muerto y varios heridos en una reyerta, lo que desencadenó una

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época de mayor entendimiento, y al año siguiente se firmaron las paces, pagando Mogarraz, 14.300 reales por la dehesa. Sin embargo, los pleitos continúan a lo largo de los años por problemas de aprovechamiento de árboles secos sin fruto, podas, costas, entresacas, etc, dando lugar a la sentencia de la Real Chancillería de Valladolid, ejecutoria del 28 de febrero de 1738, en referencia a los parajes del monte de Peñalvo, ya regulados en las ordenanzas del tercer conde de Miranda, y a los predios hacia San Blas y las inmediaciones del río Francia.

En cuanto a la naturaleza, comentar que está ubicada próxima al río Francia, que nace en la sierra de su nombre, como todo río de montaña sus aguas son cristalinas y su cauce discurre entre una vegetación integrada por alisos, fresnos etc., que tienden a buscar la luz solar alcanzando gran altitud contribuyendo a formar un túnel en torno al río lo que contribuye en el periodo estival a gozar en su entorno de una paz, sólo perturbada por el ruido el agua en su transcurrir. Dada su situación geográfica, tiene un microclima privilegiado, lo que permite el que sea posible el cultivo de todo tipo de frutales (cerezos, higueras, manzanos, perales, olivos, vid, etc), incluso los de tipo mediterráneo (naranjos, limoneros, etc.) En cuanto a la vegetación es muy rica en plantas aromáticas (tomillo, orégano, etc.). En Enero ya han florecido los narcisos en torno al río o prados húmedos, lo que da una idea del clima de esta localidad dada su situación geográfica ( en el interior de entre dos montañas, junto al río mencionado y orientado al saliente).

En cuanto a los lugares de interés, destacan: la Iglesia de Santa Catalina, Ermita del Humilladero, un casco urbano interesante y un excepcional mirador natural.

Las fiestas son el 7, 8 y 9 de Agosto, Fiestas del Santo Cristo y Virgen del Triunfo.

Mogarraz.

Municipio de la provincia de Salamanca, perteneciente al partido judicial de Ciudad Rodrigo, con una población de 318 habitantes (según el censo del 2003). Tiene una superficie de 9,05 km² y está situado a 766 metros sobre el nivel del mar.

La villa de Mogarraz está declarada bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico en 1998, presentando una estructura urbanística de trama típicamente medieval, con calles estrechas y trazado regular.

Entre sus monumentos más importantes están:

• Casas con arquitectura tradicional de la Sierra de Francia. Fachadas con entramados serranos de madera rellenas de mampostería y grabados en la piedra. Balconadas típicas.

• Iglesia parroquial Nuestra Señora de las Nieves con planta de cruz latina y altar barroco. El campanario destaca sobre los tejados de las casas de la villa.

• Plaza Mayor porticada, semiesférica, donde se celebraban festejos taurinos.

• Ermita y Fuente del Humilladero.

Las Fiestas de la Virgen de las Nieves se celebran los días 5 y 6 de Agosto con danzantes en pasacalles a los ritmos del tamboril.

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Monforte de la Sierra.


Pequeña villa, situada en el corazón mismo de la Sierra de Francia. Una población rústica y acogedora, con una naturaleza casi virgen, con todo el encanto de un pueblo, sus costumbres y tradiciones, etc. Su arquitectura popular, encierra un puñado de casas con gente, cada uno con su vida, y sus costumbres que te tratarán como si te conocieran de toda la vida, y te transmitirán gustosamente un poco de sabiduría popular. Un pueblo, en el que, según la época del año, podrá ver como recogen las cerezas, peras y ciruelas, que son los frutos típicos por excelencia (también cogerlas y comerlas, naturalmente), ver una matanza al estilo tradicional, ver las danzas típicas de la Sierra, vivir las vendimias familiares, hacer aguardiente, asar castañas a la lumbre...Simplemente retroceder en el tiempo y olvidarse del estrés, las prisas, el ruido de los coches, etc. o solamente pasar unos días agradables con los suyos. Un lugar donde llueve abundantemente, lo que hace que corra el agua por las calles y mane de sus fuentes y por los bosques de robles, castaños, nogales, acebos, y madroños en el monte cercano.

Lagunilla.

En cuanto a los orígenes de esta población, lo más probable es que estuviese habitada por algún núcleo vetón. dado que este pueblo, procedente de centroeuropa, se estableció en la parte suroccindental de la península ibérica. Vestigios suyos son los castros y túmulos sepulcrales que se encontraron en ciertas fincas del Valle de Hornacinos.

De la época romana, podemos decir que su presencia en el valle queda confirmada por los hallazgos arqueológicos realizados de forma casual de vasijas de barro, piedras labradas, ladrillos e incluso monedas.

Lo que está probado es que el paso de Extremadura a la Meseta se hacía por las cercanías del valle, con la calzada romana tan próxima y que, además, uno de los tres asentamientos que Quinto Cecilio establece, es la mansión Caelionicco o Vicus Caecilius, que se situaba entre el llamado Coto, detrás de casa Adriano, en Puerto Béjar a 132 millas de Mérida. Era lugar de descanso para los ejércitos que subían de Extremadura.

Esta vía, llamada antiguo camino Tartesio, después Vía de la Plata, que ponía en comunicación los pueblos del norte con los del sur constituía una vía para el comercio y el abastecimiento de metales, sedas y especies. Cuando el general cartaginés Aníbal, en el 220 a.c., conquistó Salamanca,, también se sirvió de este camino, pero son los romanos los que le dan su verdadero valor, construyéndola y arreglándola como eje de sus conquistas.

Siglos más tarde, en 1273, cuando Alfonso X el Sabio crea el Concejo de la Mesta, la calzada cobra gran importancia comercial con la trashumancia, al trasladarse los rebaños del norte a tierras extremeñas.

Esta vía penetraba en la Abadía por el Valle de Hornacinos, subía un ramal entre Peñas Blancas y el término de El Cerro, para continuar por Montemayor a unirse con a la Vía de la Plata. Otro ramal de la calzada, arrancando de Aldeanueva, pasaba por Lagunilla y Valdelageve, y se introducía en la Sierra de Francia. Esta desviación de la Vía de la Plata, era utilizada en la Edad Media, como ruta de peregrinos que iban a Santiago de Compostela y querían venerar a la Santísima Virgen de la Peña, pues las rutas de peregrinos no eran entonces caminos ininterrumpidos y los lugares de peregrinación, muchas veces, no estaban cerca de las calzadas, sino a varias leguas de ellas.

Volviendo al poblamiento del Valle, algunos arqueólogos opinan que ciertos núcleos urbanos romanos que no se han encontrado, podrían ser localizados en Hornacinos, pues el historiador Plinio el Viejo, entre los 37 Estipendiarios, solo habla de 19.

Existen indicios de un cementerio romano en la finca de los Concejiles y un amplio muro de contención de aguas de un estanque. Aunque parte de la península no ofreció gran resistencia a la dominación romana, sí la hubo en esta zona perteneciente a Lusitania, que la mando de Viriato se levantó contra las legiones romanas, manteniéndolas en jaque durante cierto tiempo. Leyendo al historiador Cea Bermúdez, se dice que Viriato en el año 139 a.C., se refugió en Béjar, estableciendo sus campamentos por los alrededores, que pudieron ser también el origen de colonias y pueblos.

Con relación a la Alta Edad Media, no se ha encontrado gran cosa sobre el largo período de dominación de

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http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_de_la_Plata


los pueblos bárbaros por estas tierras. Fueron invasores los suevos que llegaron hasta Plasencia y Coria, habiendo invadido anteriormente las tierras llamadas de los arragones, que se cree comprendían Las Hurdes y Las Batuecas.

Estos pueblos bárbaros luchan entre sí, quedando como vencedores los visigodos.. Según relata Saturnino García en "La Villa de Montemayor", en la fortaleza de este pueblo murió el rey Recesvinto, que habiendo venido a tomar los baños, cayó repentinamente enfermo. Como dictaban sus leyes, allí mismo fue proclamado nuevo rey Wamba.

De la dominación musulmana, cabe decir que los árabes encontraron en la belleza y tranquilidad del Valle de Hornacinos, motivo para quedarse, allá por el año 714, cuando Muzga llegó a Salamanca, o tal vez en el año 977 cuando Almanzor en sus devastadoras correrías tomó el vastillo de Al-Hamma en Baños de Montemayor y asoló los llamados 'Arrables' que se extendían por el Valle.

En realidad esta zona de la Transierra fue durante largos períodos, lugar de enfrentamientos continuos entre árabes y cristianos en sus ataques de conquista por avanzar, unos hacia el norte y otros hacia el sur, haciendo que quedara muy despoblada y que tanto costó a muchos reyes posteriores repoblar.

En el año 1015, siendo rey de León Alfonso V, hubo sangrientas luchas para conquistar a los moros las fértiles tierras del valle regadas por el río Ambroz. Pero la batalla más importante fue la celebrada en 1022 cerca de las orillas del citado río. Los ejércitos musulmanes situados a la izquierda, fortificándose en el lugar llamado Abj-jazía, por haber establecido allí sus tiendas de campaña el caudillo árabe Ab-Jaz enviado por Almanzor. Las tropas cristianas al mando de Laín 'el calvo' (5º abuelo del Cid), se situaron en dos cuerpos, uno en un montículo cubierto de espesos robles, en el que construyeron una fortaleza llama "Cerro" y el otro en otra elevación, donde construyeron un fortísimo castillo que llamaron "Veto a Coto", que luego fue destruido por Alfonso VIII de Castilla, hacia 1211 para que no fuera tomado por los musulmanes. Fue reconstruido hacia el año 1295.

La gran batalla se dio el 14 de septiembre, luchando 30.000 cristianos contra 48.000 moros. Los primeros se situaron en una colina en el término de Lagunilla. pasando el arroyo de Hornacinos y tras una encarnizada lucha, tuvieron que retroceder los moros a la otra orilla del río.

Aparte de estos datos históricos, la tradición oral ha dado por seguro que los moros habitaron el valle, los cuales subían a oír misa a la ermita de Santa Ana. Tal vez fue algún grupo morisco de los que se quedaban en los pueblos, aparentando abrazar la fe cristiana, durante la Reconquista, aunque no debieron quedarse hasta la expulsión decretada por Felipe II en 1609 (expulsión de los moriscos).

Topónimos como Val de paricia, Val de fragua, Val de la Geve, Val de la matanza, Val descoboso, indican también su presencia, aparte algunas piedras con signos, al parecer moriscas, halladas en la finca de la Torrecilla.

Una letrilla llegada hasta nuestros días y puesta en boca de los moros al abandonar estas tierras, dice así:

“¡Ay, Hornacín, Hornacín!,

si supieran los cristianos

el oro que queda en ti,

ni de día, ni de noche

dejarían de bullir!”.

Ya en la Baja Edad Media, época de La Recoquista, Alfonso V 'el Noble', trató de repoblar estas tierras fronterizas con los árabes y el conde Raimundo de Borgoña las coloniza con pobladores de procedencia diversa: francos, navarros, aragoneses, gentes del norte...Contingentes de grupos mozárabes llegaban en el s.XI hasta el Sistema Central, marcando la zona, el límite septentrional del dominio musulmán hasta el s.XII.

Alfonso IX de León expulsaba a los árabes de estas tierras y restablecía la Diócesis de Coria, incorporando a ella la Parroquia de Lagunilla, lo cual prueba que el pueblo existía con bastante anterioridad.

Durante mucho tiempo, siglos XII y XIII, la alta Extremadura y sur de Salamanca recibían el nombre de Transierra y en ella quedaba incluida Lagunilla. La escasa población, la espesura de los bosques, con ausencia de comunicación, aparte de los antiguos caminos romanos, hicieron que estas tierras fueran refugio de bandidos.

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En 1157, con la muerte de Alfonso VII, 'el Emperador', se separan Castilla y León. Surgen las defensas en los límites de uno y otro fortaleciendo las que quedaban en la invasión árabe. Parece probable que en Lagunilla existiese alguna, por su situación geográfica, pues en el callejero se nombra el lugar del Castillejo y calle de Castillejo.

Lagunilla, por tanto, se encuentra integrada en el Reino de León. Aunque no se puede asegurar cuál fue el núcleo primitivo de Lagunilla, lo cierto es que fue incorporado a Coria, tras su conquista, luego ya existía y con bastante anterioridad al Señorío de Montemayor.

Las primeras edificaciones fueron levantadas entre la Fuente del Guijo, la Plaza del Caño y la Plaza de la Reina (la Plazuela). Más tarde comenzó a edificarse más allá de la Fuente del Guijo, dándole el nombre de "Casas Nuevas".

La iglesia, como en todas partes, fue construida a las afueras, ya que servía de enterramiento, pero su edificación debió ser no muy posterior a la del pueblo.

Con respecto al ya mencionado Señorío de Montemayor (1458), dos siglos antes de crearse éste, Lagunilla debía estar incluida en los términos de Miranda que fueron determinados por Alfonso IX de León en 1215, como igualmente Montemayor.

Más tarde encontramos en la Crónica de Fernando IV, que varias villas, entre ellas las de Granadilla,, Miranda y Montemayor pertenecieron a Don Sancho, nieto de Alfonso X el Sabio, luego se deduce que ya Montemayor se había separado de Miranda, formando Comunidad de Villa y tierra propia.

También se halla en la documentación medieval de Ledesma como "ser Villa y Lugares de Don Juan, hijo de Alfonso IX en 1350" y más tarde en 1418 el infante don Enrique, Maestre de la Orden de Santiago, pide le rindan pleito y homenaje todas estas tierras.

Reinando Enrique IV, el Impotente, y bajo su autorización, en el año 1458, don Juan de Silva, Conde de Cifuentes, Marqués de Castromonte, etc, creaba a favor de su hijo, Don Juan de Rivera, el Mayorazgo de Montemayor, formándose el marquesado con todas sus jurisdicciones, que comprendía, además de Montemayor, los pueblos de Lagunilla, El Cerro, Valdelageve, Aldeacipreste, Calzada, Colmenar de Montemayuor, Horcajo, Valdefuentes, Peñacaballera, Baños, Navalmoral y Calzada de Béjar.

También en lo eclesiástico quedo como cabecera de jurisdicción el Arciprestazgo de Montemayor, hasta 1850, en que fue suprimo el Partido Judicial y trasladado a Béjar, y también se trasladó el Arciprestazgo, aunque solo dos años después, en 1852, figura Lagunilla como cabeza del Arciprestazgo con el mismo distrito que tuvo Montemayor, exceptuando Baños.

Los marqueses construyeron en Lagunilla un palacio en el lugar denominado "Casas Nuevas", conocido por los gunillenses como "El Pasil" y a él solían acudir durante el verano, atraídos por su clima.

También residían allí el corregidor, escribanos del marquesado, etc, cuando por asuntos jurídicos era requerida su presencia.

Se dice que la Fuente del Guijo fue hecha para el servicio del Palacio, ya que estaba próxima a él.

A finales del pasado siglo, al derrumbarse unos casillones de El Pasil, se encontraron algunas piedras labradas y entre ellas, una con el escudo del Marquesado, procedente sin duda, del antiguo palacio, destruido durante la Guerra de la Independencia. Este escudo es acuartelado y sus emblemas son:

• Superior derecha: castillo o fortaleza. • Superior izquierda: 5 flores de lis. • Inferior derecha: 5 flores de lis. • Inferior izquierda: león rampante.

Fue colocado de frontal en la fuente de los Mártires, donde aún se puede contemplar, aunque muy deteriorado.

Ta vez, el Palacio fuese destruido con anterioridad, pues, como ya recoge Don Segundo, cuando toma posesión del estado de Montemayor, el nuevo marqués, Don Antonio María de León, en el año 1807, por fallecimiento de su padre, al enumerar sus derechos y pertenencias, no hace mención al Palacio de Lagunilla y sí se hace del de El Cerro.

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http://es.wikipedia.org/wiki/1807


Continuo el pueblo dependiendo del poder de estos señores que era muy amplio en todos sus sentidos; basta decir que para levantar un edificio, había que pedir permiso al señor Corregidor de Montemayor, en nombre del señor marqués. Así lo prueba la licencia que hubo de solicitar Doña Aldonza para construir el Hospital en 1695 y las escrituras del señor Obispo en 1700.

Ya en la Guerra de la Independencia, los franceses no estuvieron asentados en el pueblo, pero sí en sus alrededores, como Puerto de Béjar; no hubo ningún encuentro importante, pero sí llegaron en sus correrías, aunque fuesen grupos aislados pero devastadores. En una de ellas, se cree que se destruyeron el Palacio de los Marqueses de Montemayor y todas las casas circundantes, saqueando y maltratando a los habitantes del pueblo.

Entre los años 1808 al 1811 pasaron por el Hospital de Lagunilla numerosos soldados que eran enviados para curarse y convalecer de sus heridas. También murieron algunos y fueron enterrados en las afueras de la Iglesia. El papel que hizo el Hospital fue magnífico y contribuyeron a los gastos las Cofradías e Instituciones, incluso hasta enajenando sus bienes.

Además de la asistencia hospitalaria, Lagunilla, como todos los pueblos, también hubo de contribuir al mantenimiento de estas tropas, igualmente con enseres y hombres, pues se consignas algunos muertos, como Franciso Sánchez y Pedro Martín, entre otros, en Francia, en las cercanías de la frontera.

Después de la Guerra de la Independencia,fue abolido el Régimen Feudal o Señorial, y los municipios cobran vida propia. Lagunilla sigue perteneciendo al partido de Montemayor, hasta que en 1850 pasa a depender de Béjar.

Ya en el siglo XX, la localidad es visitada por el rey Alfonso XIII en 1922, de camino a la expedición de Las Hurdes.

El 15 de Agosto es la fiesta grande del pueblo, la de su patrona la Virgen de la Asunción. Después de las fiestas de agosto, ninguna reviste tanta importancia como las del 14-15 de septiembre, El Santísimo Cristo de los Afligidos.

Entre los lugares de interés, destacan: el Palacio Episcopal (1686), el Hospital de Santo Domingo (1696), la ermita del Santo cristo de los Afligidos (1697), la Iglesia parroquial de la Virgen de la Asunción (1500), la fuente del Guijo y la fuente del Castaño.

El Cerro.

En El Cerro se puede disfrutar de maravillosos paisajes. En la zona recreativa "La Dehesa", a 1 km del pueblo, se encuentra un mirador maravilloso al que llaman "El Balcón de Extremadura". Este nombre se debe a la vista que proporciona gracias a la altitud a la que se encuentra el pueblo. En los alrededores de la villa, se pueden encontrar algunos castros romanos y celtas, no se sabe de cuando datan, ya que no han sido estudiados, y el solamente algunos de sus parroquianos conocen su existencia.

Sus fiestas patronales son el 31 de agosto: San Ramón nonato.

Peñacaballera.

Situada en el Puerto de Béjar, al borde de la carretera Nacional 630, en la Vía de la Plata, cuenta en su patrimonio cuenta con el jardín privado “Coto de Nuestra Señora del Carmen”, creado por voluntad del Conde de Palacios y proyectado por el valenciano Tomás Veyrant, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Se trata de un jardín realizado al gusto de finales del XIX, en el que se aunan tendencias naturalistas, románticas y del paisajista inglés.

Entre las características de este jardín, destacan la libertad de líneas compositivas, el interés por los niveles curvilíneos y accidentados, y el eclecticismo de la plantación, su disposición irregular, y la incorporación de especies exóticas, como la Cunigama lanceolata, Quercus rubra, Squoiadendron giganteum, Abies alba, Abies magnifica, Picea abies, hacer platanodies, Prunus lusitanica, Chamaecyparis lawsoniana, Sophora japonoica, Cedrus deodara, Pseudosuga menziesii, Araucaria araucana, Ilex aquifolium, Laurus nobilis, Pronus avium, Taxus baccata, Rhododendron spp., etc. y todo esto en la Sierra de Béjar, en el macizo montañoso de Gredos.

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Estos árboles se presentan en ejemplares únicos, de gran porte como la secuoia, con un tronco de circunferencia no abarcable por ocho personas con los brazos extendidos, la araucaria chilena muy rara en jardines mesetarios, o los que forman bosquetes, como los conjuntos de abetos blancos, rojos, o douglas y las zonas de laureles y cerezos. Todos marcan el carácter de este jardín, con una predominancia de múltiples coníferas, y el contrastes con el entorno, con otras particularidades expresivas, geofísicas y botánicas, dejando clara la diferencia entre paisaje (más o menos culturizado o natural) y una obra humana exponente de su pensamiento y de su sentimiento en seguimiento de las ideas de una época, con la rara implantación de especies procedentes de otras latitudes.

Conserva un rústico cenador y una monumental escalinata compuesta por 104 escalones, con sus correspondientes «placitas» o lugares de descanso.

Baños de Montemayor.

A pesar de ser un núcleo relativamente pequeño cuenta con dos iglesias, puesto que el municipio perteneció al mismo tiempo a dos diócesis diferentes: la de Plasencia y la de Coria. La Ruta de la Plata marcaba el límite de de estas dos divisiones eclesiásticas y Baños de Montemayor está atravesada de norte a sur por ésa vía. La correspondiente a Coria, de Santa María es la actual parroquia y la correspondiente a Plasencia, la de Santa Catalina, que hoy es el auditorio cultural de Baños.

Este pueblo-estación termal, cuenta con dos manantiales de aguas sulfuradas, ya célebres en tiempos de los romanos, que manan a una temperatura constante de 42'8 °C. Todavía existen algunos restos de las termas romanas y de otras medievales en el actual balneario, y allí, en una vitrina, se exhiben once aras votivas romanas dedicadas a las ninfas de Cáparra, la antigua ciudad romana (mansio Capera) de la Vía de la Plata, bajo cuyo arco de cuatro vanos se cruzaban dos calzadas. Por otro lado, es difícil dar con unas termas romanas que no estén vinculadas al culto de ninfas y otros númenes acuáticos.

En este punto caben dos posibilidades para nuestra ruta, o bien seguir directos hacia el sur por la antigua nacional hasta el cruce de Hervás, que es un trayecto cómodo, llano tirando hacia abajo, o ir hasta La Garganta, por un tortuoso pero, según dicen, bonito camino vecinal asfaltado, de unos 6 km.; el inconveniente de ésta última opción es que es en subida, y de tiempo creo que vamos a andar justitos, aunque tiene la ventaja de poco tráfico y que después el tramo hasta Hervás será cuesta abajo.

Si tuviéramos la posibilidad, lo digo por el tema del tiempo, podríamos subir hasta la mitad el tramo de calzada romana restaurada, por donde transita la Vía de la Plata, y hacer unas fotos porque hay muy buenas vistas del pueblo y de todo el valle al fondo, como ya puede comprobar cuando hice la Ruta de la Plata.

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7. DATOS (localidades, altura y habitantes).

Localidad Altura Habitantes Censo del

Hervás 688 4.015 2007

La Garganta 1.124 516 2007

Candelario 1.126 1.018 2007

Navacarro 1.120 129 2003

La Hoya 1.260 30 2007

Vallejera de Riofrío 1.143 65 2003

Béjar 959 15.016 2007

Cristóbal 868 193 2007

Santibáñez de la Sierra 611 249 2003

Miranda del Castañar 649 575 2005

Cepeda 633 436 2007

Sotoserrano 522 707 2003

Riomalo de Abajo 410 43

Las Mestas 467 61

La Alberca 1.048 1.105 2003

San Martín del Castañar 834 208 2003

Las Casas del Conde 720 72 2006

Mogarraz 766 318 2003

Monforte de la Sierra 839 110 2003

Madroñal 630 172 2003

Valdelageve 609 97 2007

Lagunilla 910 552 2007

El Cerro 955 513 2007

Peñacaballera 880 182 2007

Baños de Montemayor 700 744 2007

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8. MATERIAL A LLEVAR EN LA RUTA.

INDUMENTARIA MATERIAL OTROS1. Casco. 1. Frontal o linterna. 1. Botiquín.2. Culottes Largos (2). 2. Cable de Cambio. 3. Libreta y bolígrafo.3. Maillots Manga Larga (2). 3. Cámara de repuesto. 4. Móvil Cargado y Batería.4. Guantes de Invierno. 4. ¿Radios?. 5. Dinero en Metálico.5. Zapatillas 5. Parches + Pegamento + Lija. 6. Cámara de Fotos + ¿Pilas? +6. Saco de Dormir. 6. Desmontadores. carretes.7. Esterilla. 7. Zapatas de freno 7. Pilas (GPS, frontal, radio, etc.)8. Chubasquero. 8. Cubierta Repuesto 8. GPS.9. Forro Polar. 9. Troncha-Cadenas.10. Polos Manga Larga (2). 10. Kit de Herramientas.11. Pares de Calcetines (2). 11. Llave fija del 7 (Transportín)12. Calzoncillos (1). 12. TransportÍn.13. Pantalones Senderismo. 13. Alforjas. DOCUMENTACION:14. Toalla pequeña. 14. Antirrobo (pequeño). - DNI.15. Bragas militares. 15. Bomba. - Tarjeta de Crédito.16. Manguitos 16. Eslabones de Cadena - Tarjeta Seguridad Social.17. Chaqueta Térmica. 17. Bote de Aceite. - Guías, Mapas, Rodbook, etc...18. Chaleco Reflectante. 18. Bidones de Agua - Licencia Federativa.19. Polo térmico (1) 19. Cuenta Kilómetros - Carnet de Alberguista.20. Camisetas térmicas de interior (2).

20. Abrazaderas + Tornillos (para repuestos del transportín).

21. Gorro. 21. Pulpos.22. Cuerda (2 metros + ó -)

23. Pinzas de la ropa (6). COMIDA y UTENSILIOSHIGIENE: 24. Bolsas de cierre. 1. Barritas Energéticas.

- Cepillo y Pasta de Dientes 11. Bolsas Normales (3). 2. Frutos Secos.- Gel de Baño 14. Pañuelos de Papel. 3. Un par de bocatas para el 1er día.- Peine 15. Trapo para limpieza de la bici. 4. Mechero.- Maquinilla de Afeitar y bote pequeño de espuma.

16. Bolsas grandes para cubrir las alforjas, saco dormir y ropa en caso de lluvia.17. Bridas de Plástico18. Luz Trasera para la bici.

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9. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

• EXTREMADURA EN BICI, de Juan María Hoyas.

• LAS SIERRAS DE GREDOS Y BÉJAR. ECOGUÍA, de Rafael Serra. Publicado por Anaya Touring Club, 1995.

• 100 AVES FÁCILES DE VER. GUÍAS TODOTERRENO, de Isaac Vega y José Antonio López-Sáez. Publicado por la editorial Libsa, 1995.

• GUÍA MICHELÍN – ATLAS DE CARRETERAS Y TURÍSTICO DE ESPAÑA Y PORTUGAL.

• GUÍA CAMPSA INTERACTIVA, del año 2000.

• GUÍA REPSOL, en internet, para calcular las distancias entre poblaciones: www.guiarepsol.com

• Diferentes direcciones en internet, como por ejemplo:

- La Wiquipedia:

- Altimetría de puertos de montaña:

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http://www.guiarepsol.com/

Ruta por la sierra de béjar y el pn de sierra de francia y batuecas

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