Sábado 13 al 20 de Abril 2019

SEMANA SANTA EN EL P.N. DE LA

SIERRA DE GRAZALEMA (CADIZ)

Actividad Exclusiva para Socios

Salida Sábado 13 de Abril A las 06:00 h. Plaza de España

A las 06:10 h. EROSKI Cartagena

DESCRIPCION DEL VIAJE. Semana Santa donde procederemos a conocer el P.N. Sierra de Grazalema y sus alrededores, antes realizaremos una visita a La ciudad de Ronda, y a la vuelta Priego de Córdoba. El Sábado 13 saldremos de Cartagena sobre las 06:00 horas viajando a Ronda para visitar la emblemática ciudad que se encuentra limítrofe con los P.N. de la Sierra de Grazalema y de los Alcornocales. Teniendo previsto llegar a ella sobre las 12 horas. Hasta las 18 horas que nos subiremos al autobús para marchar a El Bosque donde se encuentra nuestro hotel, tendremos tiempo para visitar la ciudad, tapear y conocer sus lugares más emblemáticos. Se tiene previsto llegar a las 20:00 horas al hotel donde se hará la distribución de habitaciones. A las 21:00 h se procederá a cenar. El domingo 14 desayunaremos sobre las 8:00 h para estar en la puerta del hotel sobre las 9 horas donde procederemos a realizar la ruta prevista, este día no disponemos del autobús que debe estar en reposo. Por ese motivo la ruta prevista será por El Bosque. En estos momentos estamos estudiando varias opciones, cuando se tenga decidida se les comunicará. El lunes 15 desayunaremos sobre las 8:00 h para estar subidos en el autobús a las 8:45 para desplazarnos a Grazalema para llegar al parking del pinsapar donde iniciaremos la ruta del sendero del Pinsapar sobre la 9:30, serán unos 12 km hasta llegar a Benamahoma sobre la 14 h., aquí dejaremos unas 2:30 horas para visitar el pueblo y poder tapear o comer. A las 16:30 horas reiniciamos la marcha con dirección a El Bosque por el Sendero del rio Majaceite, serán unos 6 km que los haremos en unas 2:30 horas llegando al hotel sobre las 19 horas, para proceder a la cena sobre las 21 horas. El martes 16 (día de turismo) desayunaremos sobre las 8 horas para estar sobre las 9 en el autobús donde saldremos con dirección a Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Cádiz. Este es el plan pero veremos los horarios de estar en las distintas ciudades. Porque debemos ver si es factible visitar Sanlúcar. Lo que si visitaremos será Jerez por la mañana y Cádiz por la tarde. El miércoles 17 sobre las 9 horas partiremos, después de desayunar sobre las 8 h, dirección a Zahara de la Sierra, llegaremos al mirador de los Acebuches que se encuentra pasado Zahara y el inicio del Sendero Llanos del Rabel. El autobús nos dejara en el mirador donde partiremos hacia el inicio del Sendero del Rabel iniciando la ruta sobre las 10 horas, tardaremos unas 4 horas para realizar los 12 km de ida y vuelta del sendero. El autobús nos recoge donde nos dejó en el mirador. Nos llevara a Zahara de la Sierra donde dejaremos unas 2:30 horas para visitar el pueblo y tapear o comer. Sobre las 17 horas haremos una pequeña ruta de unos 6 km por las proximidades del embalse de Zahara-el Gastor, teniendo previsto regresar sobre las 19 horas hacia el hotel donde prevemos llegar sobre las 20 horas, descanso y sobre las 21 horas cena. El jueves 18 desayunaremos sobre las 8 horas, para recoger el autobús sobre las 9 horas para desplazarnos con dirección a Grazalema, nos detendremos en el Puerto del boyar donde sobre las 9:30 horas iniciaremos el sendero del salto del cabrero con dirección a Benaocaz, donde acaba la ruta. Se prevé acabar sobre las 13 h, dando unas 2 horas para recorrer el pueblo y tapear si nos apetece. A las 15 horas partiremos por el sendero de la calzada romana dirección a Ubrique, a donde llegaremos sobre las 16:30 y a partir de aquí dejaremos hasta las 19:30 horas para conocer Ubrique. Después regresamos a nuestro hotel. A partir de las 21 horas procederemos a la cena. El viernes 19 desayunaremos sobe las 8 horas, después sobre las 9 horas cogeremos el autobús con dirección a Jimena de la Frontera, después de 1 hora aproximadamente que se tarda en llegar, nos encontraremos con el presidente de club senderista de esta localidad. Este nos hará de anfitrión. Haremos un recorrido por su castillo y una ruta de unos 15 km por el parque Natural de los Alcornocales. Después de la ruta procederemos a recorrer el pueblo de Jimena de la Frontera. Sobre las 19 partiremos hacia el hotel y sobre las 21 horas la cena. Sábado 20. Desayuno sobre las 8 horas. A partir de las 9 horas subir al autobús con las maletas, sobre las 9:30 partiremos con dirección a Priego de Córdoba. Se prevé llegar sobre las 12:30, nos adentraremos en sus calles y sus lugares emblemáticos

hasta las 17:00, de aquí partiremos con dirección a Cartagena estando previsto llegar sobre las 23 horas. Y fin de viaje. DESCRIPCION DE LAS RUTAS A REALIZAR. Lunes 15 de Abril. Sendero del Pinsapar. Sendero protegido. Se realiza con permiso de la junta de Andalucía.

• TRAYECTO Lineal • LONGITUD 10,5 km • TIEMPO ESTIMADO 4 horas y 30 minutos • DIFICULTAD Media • TIPO CAMINO Senda y pista de tierra • PAISAJE/VEGETACIÓN Predomina el paisaje de montaña formado por calizas y dolomías con magníficas vistas, el bosque de pinsapos y monte mediterráneo con abundantes quejigos y encinas. Además de elementos etnográficos de interés como cortijos, alfanjes (bases circulares sobre los que se construían los hornos de carbón) y pozos de nieve. • SOMBRA Frecuente AUTORIZACIÓN ESPECIAL

• RECOMENDACIONES Llevar agua potable y vestimenta y calzado adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del agua. Del 1de junio al 15 de octubre por riesgo alto de incendio forestal sólo se podrá acceder desde el tramo oriental en visita guiada y hasta el inicio del bosque de pinsapo. Este sendero nos sumerge en el bosque de pinsapos, abeto singular que propició la declaración de estas sierras como Reserva de la Biosfera y Parque Natural, ¿por qué tiene tanta importancia este abeto? ¡Subamos al pinsapar y veámoslo! Recordad que este itinerario se encuentra en la Zona de Reserva de este Parque Natural por lo que se necesita obtener autorización para realizarlo. Hasta el Puerto de las Cumbres Nuestro sendero comienza en el lugar conocido como Las Canteras o Los Areneros Debido a las canteras que aquí se encuentran, a un par de kilómetros de Grazalema, en la carretera que sube al Puerto de las Palomas. Comenzamos a ascender entre pinos de repoblación que han permitido frenar la alta erosión del suelo provocada por las intensas lluvias. De hecho, esta zona posee uno de los índices pluviométricos más altos de España. Ganamos altura, hasta alcanzar el Puerto de las Cumbres, paso natural a la vertiente norte de la sierra del mismo nombre. Desde aquí la vista es soberbia, permitiendo ver la Serranía de Ronda a nuestras espaldas y una gran extensión de la Zona de Reserva delante de nosotros. Divisaremos también el Torreón, el pico más alto de la provincia de Cádiz, y algunos pinsapos que anuncian la proximidad del bosque. Los pinos dejan paso a la vegetación de altura: piornos, majuelos, arces y endrinos. Con algo de suerte y, si vamos en silencio, podremos ver alguna cabra montés sobre las rocas. El pinsapar Los pinsapos comienzan a ser más numerosos y, tras una curva del sendero, vemos el pinsapar en toda su magnitud bajo la atenta mirada de El Torreón. Desde este

punto el camino comienza a descender. Al poco nos adentramos en el pinsapar y lo primero que llamará nuestra atención es la escasa luz.

La senda desciende siempre y pasa por varios canchales, ganando, poco a poco, anchura para convertirse en senda de tierra. Los pinsapos ceden el protagonismo a los quejigos y, así, salimos del pinsapar. Estamos en el Puerto del Pinar, a la izquierda una señal orientativa nos desviará por un sendero recientemente habilitado hasta llegar a la pista forestal. A nuestras espaldas podemos ver la cara norte de la Sierra del Pinar, con los pinsapos creciendo en casi toda su empinada ladera. Tomamos la pista de nuestra izquierda, que desciende buscando la pequeña población de Benamahoma. Sobre los tajos de la sierra será posible ver a las chovas y los buitres volando en círculos, como observándonos atentos. Hasta Benamahoma La pista forestal discurre entre un fantástico bosque mediterráneo, donde abundan los quejigos, las encinas, los lentiscos, y algún pinsapo suelto que nos recuerda de dónde venimos. El carboneo fue una actividad frecuente en estas sierras. El carbón se obtenía de la lenta combustión de podas, ramas y árboles muertos con los que se construían los hornos, en las márgenes más anchas del camino (alfanjes). Pero también alimentaban los hornos podas excesivas, lo que suponía una importante desforestación del bosque.

Continuamos descendiendo y pasamos junto al camping, llegamos a una cancela donde termina nuestro sendero o empezaría si nos aventuráramos a hacer el recorrido al contrario.

Seguimos y pasamos junto al cementerio y, en un par de minutos, llegamos a El Nacimiento, en Benamahoma, fantástica sugerencia de aguas subterráneas, junto a la piscifactoría, donde nace el río Majaceite. A escasos metros tenemos el Ecomuseo del Agua, instalado en el antiguo molino del Nacimiento o de Los Capitalistas, donde podemos obtener información sobre el parque natural.

Sendero del rio Majaceite. • TRAYECTO Lineal • LONGITUD 5,3 km • TIEMPO ESTIMADO 2 horas • DIFICULTAD Baja • TIPO CAMINO Senda con firme de tierra o piedras. • PAISAJE/VEGETACIÓN Suave descenso por la ribera del río entre bosques de ribera. Nacimiento de la Breña del Agua, Ecomuseo del Agua y piscifactorías. Restos de molinos, batanes, azud y fábrica de luz. • SOMBRA Abundante • AUTORIZACIÓN ESPECIAL No es necesaria • RECOMENDACIONES Llevar agua potable y vestimenta y calzado adecuados. En épocas de lluvia intensa pueden darse desprendimientos de piedras o material desde las laderas del sendero, por ser un material bastante deleznable. Es, sin duda, uno de los senderos más practicados del parque natural. La facilidad de su recorrido y el hermoso paraje que atraviesa lo hacen idóneo como paseo para familias enteras. Las dos poblaciones, Benamahoma y El Bosque, principio y final que une, son otro atractivo añadido. En ambas, podremos disfrutar de sus calles y caseríos serranos enclavados en un paisaje rebosante de naturaleza y con una oferta de restauración y alojamiento que nos permitirá prolongar la jornada y nos animará a volver para seguir conociendo sus excelencias. Molinos caos y batanes Comenzaremos el sendero junto a la Venta El Bujío, donde tras pasar un puente de madera sentiremos el sonido y frescor del río Majaceite que nos acompañara a lo largo del itinerario. Este río también se conoce como río El Bosque. El río Majaceite nace cerca del Ecomuseo del Agua, Molino de Benamahoma, en el Nacimiento de Benamahoma y con el aporte las aguas de los arroyos de la Breña del Agua y del Pinar. Junto al Ecomuseo había un antiguo batán, donde se trataba y tejía la lana, como las conocidas Mantas de Grazalema, convertido en piscifactoría para la cría de truchas. El Majaceite es el río truchero más meridional de Europa. Era el agua, constante durante todo el año, la que permitía el funcionamiento de la maquinaria del batán y del molino harinero, y la que hoy nos procura un ambiente fresco y un bosque de ribera que, poco a poco, iremos recorriendo. Tras cruzar el puente al Majaceite se le unen también las aguas del arroyo del Descansadero. El camino nos lleva a otro batán, y poco después a las ruinas de otro molino que conserva en su interior la piedra que servía para moler el grano. Por el bosque de galería A poco tiempo que caminemos, estaremos rodeados de un bosque de galería, así llamado porque al crecer en ambas orillas y elevarse sobre el cauce forma un túnel vegetal de gran belleza y frescura. Los chopos, sauces, adelfas, zarzaparrillas, rosales, zarzas, clemátides y madreselvas entre otras, crecen tan apretadas que

hacen impenetrable las orillas del río, proporcionando un seguro refugio a la abundante fauna que aquí reside. Dentro del agua veremos barbos, truchas y culebras de agua y si la fortuna nos acompaña incluso la esquiva y precavida nutria, máxima estrella de la fauna de río.

Durante el recorrido podremos ver y oír a gran cantidad de aves, tales como la oropéndola, en primavera y verano; el mirlo común, la lavandera cascadeña, las currucas, el petirrojo o el potente canto del ruiseñor durante todo el año. Incluso con suerte algún martín pescador. El sendero discurre encajado entre la Sierra de Albarracín (997 m.) a su izquierda y la Sierra del Labradillo (1.109 m.), a su derecha, donde divisaremos un canchal y un canal a media ladera por donde se conducía el agua hasta una represa. Desde aquí el agua baja por un tubo de metal aprovechando su caída para producir electricidad, en la fábrica de luz, edificio que encontramos al paso del sendero. La fábrica dejó de funcionar en el año 1963. Entre los molinos de El Bosque A partir de la Fábrica de Luz nuestro sendero conecta con un carril que nos lleva al jardín botánico El Castillejo donde se encuentra representada la toda la flora de nuestro parque natural, nosotros seguiremos junto al río, por el sendero, que ahora discurre por una vega en la que los árboles de ribera ceden el sitio a cultivos, aunque se mantienen olmos y fresnos en las orillas. Veremos en la margen izquierda una gran casa: es el Molino de Arriba. La vegetación del río se va abriendo y en los claros podremos observar dehesas, olivos y sembrados en la orilla derecha, y huertas en la izquierda.

Pasamos por una zúa, que todavía cumple su función: embalsar el agua para, mediante canales o caos, ser conducida a los batanes y molinos que aprovechaban su fuerza motriz. La mayor frecuencia de casas nos anuncia la llegada al pueblo. La bienvenida a El Bosque nos la dará otra piscifactoría truchera. Al final del sendero llegaremos al Molino de Enmedio, hoy convertido en albergue. Ya fuera del itinerario existe un tercer molino, El Molino de Abajo, que es el único visitable y con su mecanismo en uso.

Miércoles 17 de Abril. Sendero de Llanos del Rabel. Sendero protegido. Se realiza con permiso de la junta de Andalucía.

• TRAYECTO Lineal • LONGITUD 6,2 km • TIEMPO ESTIMADO 2 horas • DIFICULTAD Baja • TIPO CAMINO Pista • PAISAJE/VEGETACIÓN Suave descenso por terreno alomado, de sustrato calizo, hasta los Llanos del Rabel, acompañados de vegetación típica del bosque mediterráneo. Interesantes vistas de Sierra del Pinar y el pinsapar, además de canchales, escarpes y cumbres. Calera en buen estado de conservación al principio del recorrido. • SOMBRA: Frecuente AUTORIZACIÓN ESPECIAL • RECOMENDACIONES Llevar agua potable y vestimenta y calzado adecuados. El agua de las fuentes no es potable. Del 15 de junio al 15 de octubre, por riesgo alto de incendio, el sendero finaliza en los Llanos del Rabel. Este sendero nos llevará al interior de la Zona de Reserva por un trazado suave y de buen firme, lo que lo convierte en un paseo muy adecuado para niños, personas mayores y grupos. Llegaremos al bosque de pinsapos por un camino densamente poblado de vegetación mediterránea que cobija una gran variedad de fauna. Al fondo veremos la Sierra del Pinar, donde destaca la silueta de El Torreón, y, aún más arriba, el vuelo impecable de los buitres. Paralelos al arroyo del Pinar El sendero comienza en las cercanías del Puerto de los Acebuches, en la carretera que une Grazalema con Zahara de la Sierra. Tras cruzar la cancela tomamos la pista forestal, la cual seguiremos hasta el final del recorrido. Pronto se alcanza un punto desde donde vemos el camino que nos queda. Desde aquí, la pista discurre por el contorno de la montaña, paralela al arroyo del Pinar, desarrollándose a ambos lados de la misma un espeso matorral compuesto de encinas, lentiscos y olivillas. Sobre nuestras cabezas, sobrevolarán buitres leonados que han encontrado en las paredes de la cercana Garganta Verde el lugar ideal para nidificar, hasta convertirse en una de las colonias más numerosas de Europa. Este sendero nos llevará al interior de la Zona de Reserva por un trazado suave y de buen firme, lo que lo convierte en un paseo muy adecuado para niños, personas mayores y grupos. Llegaremos al bosque de pinsapos por un camino densamente poblado de vegetación mediterránea que cobija una gran variedad de fauna. Al fondo veremos la Sierra del Pinar, donde destaca la silueta de El Torreón, y, aún más arriba, el vuelo impecable de los buitres. En este primer tramo encontraremos una antigua calera, construcción abundante en el territorio, y varios cortafuegos, cuya misión es proteger la frágil Zona de Reserva, de alto valor ecológico donde el pinsapo ha encontrado uno de sus últimos refugios de supervivencia.

La pista forestal cruza un arroyo y comienza a ascender suavemente, y al llegar a la altura de un cerro muy característico con forma cónica, aparecen algunos pinsapos dispersos aprovechando la umbría. El techo de la provincia Algunos quejigos se asoman a las cercanías del arroyo, donde la humedad es mayor, formando interesantes bosquetes. Las moles calizas de la Sierra de Zafalgar se erigen a nuestra derecha. Muchas rarezas botánicas se esconden en la Zona de Reserva de este parque natural. Como curiosidad, tras el cerro El Montón se encuentra un alcornocal ubicado sobre las calizas, una situación excepcional, ya que el alcornoque es más habitual en suelos más ácidos como los de las areniscas, pero las abundantes precipitaciones hacen que se encuentren lavados y descalcificados permitiendo, así, el crecimiento de este árbol Tras una curva, se abre frente a nosotros los Llanos del Rabel y a la derecha veremos un vivero forestal. Lo primero que llamará nuestra atención será el anfiteatro natural formado por la Sierra del Pinar, con sus abruptos relieves, y el pinsapar.

El Torreón se yergue majestuoso sobre el llano. Este pico, también llamado Pinar, con 1.648 m es la cota más elevada de la provincia de Cádiz. A los pies del pinsapar Llegaremos a una fuente de frías aguas. Frente a ella, hay una señal que nos indica el bucle final de nuestro recorrido, diseñado para conocer el pinsapar en su parte baja, donde se mezcla con quejigos y encinas. La pista forestal continúa a la derecha pero no está abierta al público, sólo se utiliza para gestión de la zona de reserva. La vuelta la haremos por la misma pista forestal que tomamos para llegar hasta aquí.

Jueves 18 de Abril. Sendero Salto del Cabrero. • TRAYECTO Lineal • LONGITUD 7,9 km

• TIEMPO ESTIMADO 4 horas • DIFICULTAD Media • TIPO CAMINO Pista, senda pedregosa y de tierra • PAISAJE/VEGETACIÓN Nacimiento del río Guadalete. Camino de montaña con interesantes vistas al valle y a las sierras. Paisaje kárstico, lápices, dolinas y desfiladero del Salto del Cabrero. Restos de explotaciones agrícolas y calera. • SOMBRA Abundante en la primera parte y poca en la parte final • AUTORIZACIÓN ESPECIAL No es necesaria • RECOMENDACIONES Llevar agua potable y vestimenta y calzado adecuados. Ganado en diversas partes del recorrido. Desde el Puerto del Boyar, llamará nuestra atención este desfiladero con cotas cercanas a los mil metros, que iremos viendo cada vez más cerca a medida que recorramos este sendero. Que éstas sean tierras de cabreros no nos resultará extraño, dada sus características, pero necesitaríamos dejarnos convencer por las leyendas para creer que uno de ellos, portando una cántara de leche para su hijo enfermo o huyendo de un prestamista, lograra dar este salto de una a otra cumbre del desfiladero, casi gemelas y separadas unas decenas de metros. El Boyar Partiremos desde el puerto del Boyar (1.109 m), que se encuentra a unos tres kilómetros y medio de Grazalema, en la carretera que va hacia Benamahoma y El Bosque. Cerca del mirador nace el río Guadalete, que es donde comienza este sendero. El carril discurre por la falda noroeste de la Sierra del Endrinal, con vistas de la depresión del Boyar, a nuestra derecha, hasta llegar a un bosquete de pinos, después sustituidos por encinas, quejigos y majuelos, con matorral compuesto por aulaga, tomillo, cardo de espinas amarillas, algún que otro eléboro, etc.

Cruzaremos la primera cancela, dejándola como la hayamos encontrado, (abierta o cerrada, pauta que seguiremos en todos los casos) y descenderemos brevemente para después subir otra vez. Desde este pequeño alto veremos, de izquierda a derecha, la casa de las Albarradas, detrás el Salto del Cabrero, más detrás aún, la Sierra de la Silla, el Embalse de los Hurones y el de Guadalcacín, el Cerro de las Cuevas, la Sierra de Albarracín, el Embalse de Bornos y casi a nuestra espalda la gran mole de la Sierra del Pinar.

Llanos de cultivo Seguiremos por el carril, flanqueado a la izquierda por unos tajos donde gusta cobijarse los aviones roqueros, las chovas piquirrojas o los roqueros solitarios. Antes de llegar a casa de las Albarradas, tomaremos una vereda a la izquierda que nos llevará a un llano, con una casa, cultivado hasta hace poco tiempo y despejado de piedras que se amontonaban en majanos. Después, nos encontramos un bosque que en ocasiones se hace bastante espeso, con encinas y quejigos, que luego se alternan con acebuches, arces y lentiscos.

Cruzamos primero una cancela para después llegar a una angarilla, y a partir de ella empezar a subir. Cuando se suaviza la cuesta, veremos a nuestra derecha la Fuentezuela, con las ruinas de una casa junto a una era, y más abajo, una zona desforestada donde se cultivaban los cereales, junto a un abrevadero para el ganado. El sendero sigue en ascenso, a la derecha y después a la izquierda, hasta llegar a una alambrada, con una nueva angarilla, con carteles de coto privado de caza. Si cruzamos el llano que hay frente a ella, tendremos una panorámica del Salto del Cabrero. Puerto de Don Fernando De vuelta al sendero, y tras cruzar una pared de piedra descenderemos por una zona donde predomina la piedra caliza. Llegaremos a un llano rodeado de montañas; al suroeste de dicho llano baja una vereda que nos dejará justo en el filo de la pared suroeste de la falda, punto estrella de la ruta, desde el que se ve el fondo del desfiladero.

Volveremos al llano para tomar dirección sur y subir al histórico puerto de Don Fernando, con Benaocaz cada vez más cerca. Un poco más adelante, encontramos una calera, donde se obtenía la cal con que se pintaban las fachadas de estos pueblos blancos, con paneles que nos ayudan a comprender mejor dicho proceso. A partir de aquí empezamos una fuerte bajada que tras unas cuantas cancelas nos llevará al arroyo Pajaruco, el cual cruzaremos por un coqueto puentecito, desde donde sólo nos queda un pequeño paseo y la última cancela para llegar a nuestro destino: Benaocaz.

Sendero La Calzada Romana. • TRAYECTO Lineal • LONGITUD 3,4 km • TIEMPO ESTIMADO 2 horas • DIFICULTAD Baja • TIPO CAMINO Calzada romana, pedregoso. • PAISAJE/VEGETACIÓN Descenso continúo por paisaje calizo con dolomías, arcillas y yesos. Vistas a Sierra Alta y Sierra de Ubrique. Interesante acebuchal con aves migratorias que reponen energías consumiendo acebuchina. Restos arqueológicos, antigua calzada romana, alcantarillas y aliviaderos. Ocuri en el Salto de la Mora. Casa del Chite, que alude a una antigua población llamada Archite. • SOMBRA Escasa • AUTORIZACIÓN ESPECIAL No es necesaria • RECOMENDACIONES Llevar agua potable y vestimenta y calzado adecuados. Ganado en el primer tramo. Este sendero conjuga naturaleza y cultura. Un único patrimonio, natural y cultural, que nos permite conocer parte del parque desde Benaocaz a Ubrique, y la historia de su poblamiento. Desde el Salto de la Mora, la ciudad romana de Ocuri se asoma al sendero, mientras la desaparecida villa de Archite apenas deja ver sus restos. Camino de piedra por el que viajaron hombres e ideas, ejércitos, mercancías e ingenios y que unía la sierra con las costas gaditanas y malagueñas. Benaocaz, primero El recorrido comienza frente a la marquesina de autobuses de Benaocaz típico pueblo blanco serrano en el que podremos visitar el barrio nazarí o el ecomuseo histórico El hombre y la sierra. Antes de echar a andar podemos ver, al frente, el contorno de la Sierra de la Silla y hacia el Sur, el Aljibe y el Picacho, ambos en el cercano Parque Natural Los Alcornocales. El sendero desciende y al poco tiempo cruzamos un puente sobre el arroyo Seco donde encontramos una señal que nos explica la técnica utilizada para la construcción de las calzadas romanas.

La Calzada Romana La calzada pasa a convertirse en carril y la existencia de diversas casas y huertos nos señala el final de nuestro sendero, Ubrique, uno de los mayores y más atractivos pueblos de la serranía gaditana.

En este primer tramo, el sotobosque de alrededor, denso y compuesto por lentiscos, aulagas y retamas, marca los límites del camino y se convierte en refugio ideal para las pequeñas aves y en lugar de pastos de reses vacunas. Tras cruzar una angarilla, comenzamos a atravesar un fantástico acebuchal; el resto de la flora está compuesta por lentiscos, algarrobos, y olivos. En las cercanías se encuentra el lugar donde debió asentarse la antigua población de Archite. Ocuri, encima nuestra En la parte alta de la calzada (cerca de Ubrique) se observan algunas plantas aromáticas como el poleo, que convive con otras como el palmito o las adelfas. En toda la zona abundan y se pueden observar algunas especies de aves, siendo las más comunes las currucas, los jilgueros y los pinzones.

La calzada pasa por debajo del Salto de la Mora, donde se conserva el yacimiento de Ocuri. Rodeado por una formidable muralla y con importantes obras de infraestructuras como depósitos de agua y conducciones, restos de baños públicos (termas), de casas, del foro y del columbario. Este complejo puede ser visitado desde el punto de información situado en el km 20 de la carretera que une Ubrique con Benaocaz. La calzada pierde altura rápidamente en algunos tramos y, tras una curva, divisamos el pueblo de Ubrique, conocido internacionalmente por su industria de la piel. A la derecha, vemos un pequeño macizo conocido como el Salto de la Mora. En dicho lugar se encuentra ubicada la ciudad romana de Ocuri, impresionante conjunto del siglo II a. de C. Ubrique, final del sendero Coinciden con nuestro recorrido el sendero de Gran Recorrido GR-7, o, en este tramo la calzada romana. El GR-7, de más de 6.000 kilómetros señalizados con balizas blancas y rojas, une esta provincia, desde Tarifa, con el Peloponeso griego. Seguiremos la calzada hasta llegar a la Piedra o Cabeza de Toro (cabeza de toro pintada en la roca), lugar donde la leyenda sitúa la batalla a pedradas entre los habitantes de Benaocaz y Ubrique por la talla de San Blas, que los últimos pretendieron robar para casar con la Virgen de los Remedios.

Los ingenieros romanos tuvieron que realizar obras en la calzada para evitar que las escorrentías las destruyeran, ya que estamos en una zona de alta precipitaciones. Por las alcantarillas el agua era recogida de las cunetas y pasaba al otro lado de la vía. La calzada pasa a convertirse en carril y la existencia de diversas casas y huertos nos señala el final de nuestro sendero, Ubrique, uno de los mayores y más atractivos pueblos de la serranía gaditana.

DESCRIPCION DE LOS LUGARES A VISITAR. . RONDA Ronda se encuentra en el corazón de la Serranía de Ronda, a unos 100 km de la ciudad de Málaga y con una población de aproximadamente 35.000 habitantes. Rodeada de exuberantes valles fluviales y asentada sobre un profundo barranco, Ronda es un paraíso que merece la pena visitar. Quien haya tenido la suerte de visitar Ronda comprenderá su atractivo. Es una de las ciudades más bellas y visitadas de España (la tercera ciudad más visitada de Andalucía). Fue Julio César quien declaró a Ronda (Acinipo) ciudad por primera vez, en el siglo I a.C. Cuando las tropas moriscas, bajo el mando de Tarik-ibn-Zeyad invadieron la región en el 8C, una de las primeras rutas que siguieron fue la antigua romana, que unía Gibraltar con el asentamiento romano de Acinipo. Cambiaron el nombre de la ciudad a Izna-Rand-Onda - Ronda. Las ruinas de Acinipo se encuentran a 20 kilómetros de la Ronda moderna. En este artículo encontrarás 12 lugares imprescindibles para tu viaje a Ronda, pero si quieres conocer la ciudad, encuentra alojamiento en Ronda y quédate en la zona por más de un día. Disfruta de largos paseos por la ciudad, tómate tu tiempo para disfrutar de una cena con vistas panorámicas y visita una de las numerosas bodegas ubicadas en los alrededores. Puente Nuevo

Con unas vistas inolvidables sobre el Tajo de Ronda, el Puente Nuevo fue terminado en 1793 y tardó cuarenta y dos años en construirse, uniendo la zona antigua de Ronda con la nueva. Sin duda alguna, es el monumento más grande y famoso de Ronda. El Parador está ubicado junto al puente y desde allí se contemplan unas vistas increíbles hacia el Tajo.

Si te apetece hacer una pequeña ruta, te proponemos bajar el Tajo por el Camino de los Molinos. Las vistas son espectaculares, y durante la primavera el valle es una alfombra de flores. Entrada: 2,50€

Plaza de Toros de Ronda

Ronda también es conocida como la cuna de la tauromaquia. La plaza de toros de la Real Maestranza es uno de las más antiguas y pintorescas en España. Fue construida en 1785 por el arquitecto José Martín de Aldehuela, el mismo arquitecto que construyó el Puente Nuevo. Tiene capacidad para acoger a 5000 espectadores. Francisco Romero, nacido en Ronda en 1695, es reconocido por sus aportaciones en la lidia moderna. Su nieto, Pedro Romero (1754-1839) se convirtió en uno de los más grandes toreros de España. Fundó la Escuela de Tauromaquia de Ronda, aún conocida hoy en día por su clasicismo y el estricto cumplimiento de las normas. La plaza de toros cuenta con un v museo y recorridos guiados con audio. El precio de la entrada es de 7€ por persona y 8,50€ con audio-guía. Baños Árabes

Los baños árabes de Ronda son los mejor conservados de España. Se construyeron a finales del siglo XIII durante el reinado del rey Abomelik. La caldera utilizada para calentar el agua es aún visible y se mantiene en buenas condiciones. Las rejillas de ventilación en el techo en forma de estrella se modelaron a raíz de los baños de la Alhambra de Granada.

Los baños se encuentran en el antiguo barrio árabe de la ciudad, conocido como el barrio de San Miguel. Dirección - Calle Molino de Alarcón, s / n. Entrada: 3,75 €/ persona Palacio de Mondragón

En el Palacio de Mondragón se encuentra el museo municipal y algunos jardines verdaderamente excepcionales. Construido en 1314 por el rey Abomelik, fue utilizado más adelante como residencia principal de los reyes Isabel y Fernando. El museo está dedicado a la historia de Ronda, con ejemplos de tumbas romanas y árabes. Los jardines son un remanso de tranquilidad. Dirección - Plaza de Mondragón, 5. Entrada: 3,75 €/ persona. Los martes, entrada gratuita a partir de las 15:00 horas para los ciudadanos de la U.E. Palacio del Rey Moro y La Mina

Cuenta la leyenda que esta era la residencia del rey Almonated, del cual se dice que se bebía el vino en los cráneos de sus enemigos. Aunque las últimas investigaciones parecen indicar que el rey en realidad nunca vivió en el palacio. Los jardines fueron diseñados por el mismo arquitecto francés que diseñó el Parque María Luisa en Sevilla, Jean Claude Forestier. Los jardines dan acceso a La Mina, una escalera de 231 escalones que conducen a un río. Durante siglos, La Mina era la única fuente de agua en la ciudad. Eran los esclavos, quienes encadenados, subían los saques de agua hacia arriba.

Estas medidas tuvieron un papel vital en la historia de Ronda, fue en este punto que las tropas cristianas forzaron la entrada en 1485. Murallas árabes

A lo largo de la historia, Ronda ha sido una de las ciudades más inexpugnables de Andalucía. Principalmente debido a su posición geográfica, pero también se debe a una serie de conjuntos amurallados y accesos construidos por los árabes durante toda la era islámica. Conforme la ciudad crecía, más murallas y puertas se construían. Hoy en día, ofrecen una visión única en el pasado de Ronda. Quienes visitaban Ronda en época musulmana entraban a la ciudad a través del Puente Árabe, para llegar al centro de la ciudad pasando por el ahora decrépito Puente de la Cijara. La puerta de la ciudad más grande y más protegida fue el Almocabar. Tomó su nombre del cementerio árabe (al-maqabir) que se situó en esta parte de la ciudad. La puerta Almocabar mira hacia el mar y Gibraltar, y fue un principal punto de entrada. Las Murallas del Carmen se han reformado recientemente. Allí se dan cita numerosos eventos culturales y tiene la Iglesia del Espíritu Santo, justo al lado. Plaza Duquesa de Parcent

La Plaza Duquesa de Parcent es la plaza más pintoresca de Ronda, llena de monumentos. La iglesia de Santa María la Mayor es la más destacada. Una iglesia que tardó más de 200 años en construirse y es una mezcla de estilos gótico y renacentista.

Otras plazas que se recomiendan son la Plaza del Socorro (foto arriba), la plaza en frente de la Puerta de la Almocábar y los alrededores de la Calle Nueva. Jardines de Cuenca

Los Jardines de Cuenca (mapa) se encuentra en la cornisa del Tajo y se distribuye a través de una serie de terrazas. Las vistas son fantásticas y ofrecen una perspectiva única y diferente de la ciudad. Las terrazas se han dedicado a la ciudad hermana de Ronda: Cuenca. Un acuerdo que fue firmado originalmente entre las ciudades en 1975. Mirador de Aldehuela y Balcón del Coño

Uno de los miradores más populares de la ciudad y con buena razón. Las vistas de la garganta, el Puente Nuevo y la campiña de los alrededores son espectaculares. Desde el mirador de Aldehuela disfrutarás de unas vistas tan magníficas como las que te ofrecen la mayoría de las casas rurales en la Serranía de Ronda. El mirador ha sido nombrado en honor al arquitecto José Martín de Aldehuela. El mismo arquitecto que construyó la plaza de toros, el Puente Nuevo y terminó la catedral de Málaga, entre otros proyectos. El mirador Balcón del Coño es otro que no

se debe perder. Se dice que todo el que se asoma, exclama “¡coño!”, por vulgar que parezca, ya se ha bautizado con este nombre. Ruinas de Acinipo

A veinte kilómetros a las afueras de Ronda quedan las ruinas del antiguo asentamiento romano de Acinipo. Se distinguen un gran teatro que data del siglo I d.C. El nombre 'Acinipo,' significa la 'ciudad del vino', y fue una de las pocas ciudades en el Imperio Romano que hizo que se exportara vino a Roma. Dirección - Carretera de Sevilla (a 20 kilómetros de Ronda). La entrada es gratuita. Ruta de vinos en Ronda

Ronda no es solo historia y cultura, es también el hogar de algunas bodegas fantásticas. Ronda es una de las más recientes adiciones a las rutas oficiales del vino que se pueden encontrar en España, y su futuro se ve prometedor. Se recomienda una ruta de enoturismo en los alrededores de Ronda, y es por eso que justo a la entrada de la ciudad, la Bodega Descalzos Viejos, una estupenda forma de complementar una visita a Ronda.

Cueva del Gato, Benaoján

¿Buscas una forma de refrescarte después de una mañana calurosa de turismo en Ronda? La Cueva del Gato es el lugar para hacerlo. La adición más reciente a la lista de los Monumentos Naturales de Andalucía, son las pozas que proporcionan un lugar inmejorable para darse un baño en plena naturaleza. La Cueva de Gato está a unos 20 minutos en coche del centro de Ronda.

EL BOSQUE El pueblo de El Bosque se ubica al noroeste de la provincia de Cádiz, en la Sierra de Albarracín sobre el margen del río Majaceite. Formando parte de la Ruta de los Pueblos Blancos, limita con los municipios de Prado del Rey, Ubrique, Grazalema, Benaocaz y Arcos de la Frontera. Este municipio ha estado relacionado tradicionalmente con el turismo desde hace bastante tiempo, desde entonces la vertiente turística de este pueblo se ha ido incrementando y en 1984 recibió otro impulso al instalarse en él las oficinas centrales del por entonces recién declarado Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Años más tarde y en parte gracias a su privilegiada situación geográfica en el centro de la comarca de la Sierra de Cádiz, se decidió que era el lugar idóneo para el establecimiento del Centro neurálgico de la Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos.

Entre su oferta complementaria existen tres itinerarios medioambientales centrados en el río el Bosque, unos itinerarios en un auténtico bosque de galería fluvial, así como visitas a la piscifactoría, jardín botánico, molinos de gran antigüedad aún en funcionamiento y los campos de vuelo para ala-delta, parapente y ultraligeros en la Sierra de Albarracín.

Todo su término municipal está enclavado en un paraje de incomparable valor medioambiental: el entorno del Parque Natural de Grazalema en el cual podrás disfrutar de los envolventes sonidos de la naturaleza. Recorrer senderos junto al murmullo alegre de su río, adentrarse en gargantas y cuevas de excepcional belleza e incluso sentirse ave surcando los cielos de la Sierra de Cádiz al practicar alguno de los deportes aéreos que se ofrecen en la zona, son sólo algunas de las inolvidables experiencias que se pueden vivir en este lugar. Muchos caminos y senderos ordenan el territorio de El Bosque y comunican esta privilegiada villa con las localidades vecinas. Estas vías rurales ofrecen gran variedad de recorridos y cientos de formas de disfrutarlos: un paseo tranquilo al atardecer, ejercicio físico en un gimnasio natural con las brisas de la mañana; caminar con amigos disfrutando del paisaje a la cualquier hora del día. En este pueblo el ambiente sugiere dejarse llevar por los propios pasos y vagar sin rumbo fijo para poder descubrir las maravillas que la naturaleza nos ofrece, respirar aire puro, admirar la belleza del lirio salvaje e incluso si hay suerte sorprenderse con la aparición de las (escurridizas) nutrias. Pequeñas joyas de la naturaleza a tus pies. Además de su incomparable entorno natural, El Bosque esconde un rico patrimonio cultural digno de tener en cuenta, y es que callejeando por el pueblo se nos muestran siempre retazos de un pasado que asoma entre los edificios actuales; y ese es el verdadero placer del paseo: el descubrimiento personal de los encantos escondidos.

Origen histórico La historia de El Bosque se inicia en la Edad Moderna, vinculada directamente a la residencia que construyera en el lugar, los Ponce de León, Duques de Arcos y Señores. La zona en su totalidad fue una donación hecha por los Reyes Católicos a D. Rodrigo Ponce de León, capitán general por la guerra de Granada, en premio a sus servicios y lealtades. Donde actualmente está el pueblo era una zona favorecida de caza. Este fue entonces, el origen de El Bosque, un pequeño poblado al que primero llamaron Marchenilla.

UN DIA EN EL BOSQUE A unos 150 metros, encontramos el MUSEO MOLINO DE ABAJO, una auténtica joya del siglo XVIII. Se trata de un Molino harinero, en el cual se pueden realizar visitas (todas guiadas). Para grupos de 15 personas o más existe la posibilidad de realizar visitas con taller de panadería donde cada participante realiza su propio pan. La importancia de este centro radica en que toda la maquinaria del molino está movida por la fuerza del agua del rio Majaceite. Podríamos seguir con un paseo por el pueblo, mientras ascendemos hacia el JARDÍN BOTÁNICO EL CASTILLEJO, perteneciente a la Red de Jardines Botánicos y Micológico en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Aquí podremos admirar la flora más representativa del parque, dividido por los distintos ecosistemas que lo conforman. Destacan los ecosistemas de Alcornocales, Acebuchales, Quejigares y como no, El Pinsapar motivo central de protección de este Parque.

El Pinsapo, especie en peligro de extinción y de especial protección, vive únicamente en las zonas altas de las sierras de Grazalema, de las Nieves y Bermeja, ya que para su desarrollo necesita unas condiciones de temperatura no muy extremas, con bajas temperaturas y ciertos niveles de humedad.

Cerca del jardín, podemos enlazar con uno de los senderos más transitados de la sierra, El Rio Majaceite, un agradable paseo de unos 4,5 Km, que une las localidades

de El Bosque y Benamahoma transcurriendo gran parte de éste bajo un bosque de galería formado por especies de rivera como chopos, fresnos, sauces, álamos y olmos. Encontraremos también durante nuestro recorrido una gran diversidad de fauna, siendo hábitat de la nutria y con suerte, pudiéndose hasta divisar martines pescadores. El día se puede completar degustando la gastronomía local en cualquiera de los restaurantes con los que cuenta el pueblo, donde hay que destacar las truchas, el cerne de caza, los quesos y las chacinas. Dependiendo del nivel de exigencia del visitante, El Bosque cuenta con espacios específicos para la práctica del ala delta o el parapente, así como senderos de nivel medio y alto.

Monumentos y sitios de interés Molino de Abajo. Del siglo XVIII, en perfecto estado de conservación manteniendo su estructura original, lo que permite ver el molino en funcionamiento, tal y como hace cientos de años. Ermita del Calvario. Construida en el s XVIII, la Ermita del Calvario es otra de las curiosas muestras de arquitectura religiosa rural de la sierra. Fuente del Rodezno. Situada en la Plaza del Andén, se erige como símbolo de una de las actividades que desde antiguo se reconocen como básicas para el sustento del pueblo: la molienda de los cereales. Es una imagen que recupera uno de los elementos más característicos del paisaje serrano, los molinos de rodezno, estructuras hidráulicas complejas que jalonaban las laderas buscando la fuerza de los jóvenes cursos fluviales. Iglesia de Santa María de Guadalupe. De estilo neoclásico construido entre los siglos XVIII y XIX, se venera al patrón del pueblo, San Antonio de Padua. Palacio Ducal. Edificación militar de los siglos XV y XVI. Hoy es una propiedad privada, cuenta con un huerto bien cuidado, el torreón y la alberca se encuentran en ruinas. Callejón de la Fragua. Consiste en un curioso ejemplo de arquitectura popular, elemento recientemente puesto en valor y perteneciente a un grupo al que apenas se le había prestado atención hasta ahora. Es de una gran belleza, tanto en su exterior como en su interior, con sus piezas, escaleras, chimenea, cuadra y corrales. Data de los siglos XVI al XVII. Plaza de Toros. Fue construida en los años 1960 y su construcción se debe al Ayuntamiento de El Bosque y la Diputación de Cádiz, luego paso a manos privadas y la Municipalidad lo recuperó para su patrimonio. Área recreativa los Cañitos. Es una zona donde disfrutar de una buena comida campestre en un idílico paraje. A 2 kms del pueblo por la antigua carretera de Ubrique. Aquí se celebra en el mes de junio la tradicional Romería de San Antonio. Sendero de la Pedríza. Un sendero que busca el cauce del río El Bosque entre colinas de suaves contornos, sale desde la Barriada de las Vegas. El Bosque-Benamahoma por el río Majaceite. Sendero a lo largo del río, entre estos dos pueblos, y tiene una longitud aproximada de 5 kms. Sendero del Camino de los Pescadores. Recorrido de unos dos kilómetros y medio que coincide con el sendero del río El Bosque Sierra de Albarracín. Tiene un magnífico pinar y desde su cima podremos disfrutar de unas panorámicas increíbles de la comarca. Gastronomía El municipio cuenta con el río truchero más meridional de Europa, razón por la cual la trucha es la reina de las cocinas del pueblo, preparada asada o con jamón es capaz de derretir los paladares más exquisitos. Estas pueden ser adquiridas en el Paseo de los Pescadores junto al albergue juvenil. Otros productos típicos del lugar son las chacinas y embutidos del cerdo, los que gozan de buena fama, sus jamones, lomo, morcón, morcillas, salchichón y chorizos. También podemos encontrar quesos riquísimos curados, semicurados y frescos, de cabra, oveja o vaca.

La sopa de tomates o la de espárragos y de ajos son los platos más tradicionales. El arte culinario de la villa se completa con el "frangollo", que no son más que una especie de gachas que se hacen con harina de maíz, el cocido con "pringa" y la sopa de la olla. BENAMAHOMA La aldea de Benamahoma, enclavada en la zona de reserva del Parque Natural Sierra de Grazalema es uno de los rincones más atractivos en la ruta de los Pueblos Blancos. Su situación estratégica entre los pueblos de El Bosque y Grazalema hace de este lugar un punto de partida ideal para conocer toda la serranía.

Cuenta con un rico patrimonio cultural e histórico reflejado en sus "fiestas de Moros y Cristianos", siempre se celebran el primer fin de semana de Agosto, en honor de San Antonio de Padua, patrón de la localidad y que son las únicas fiestas de esta índole conservadas en la Andalucía Occidental dentro de la provincia de Cádiz. La Romería en honor a su patrón, San Antonio de Padua se celebra a principios de Junio, los romeros celebran su misa en la capilla del pueblo y peregrinan hasta la zona de Los LLanos del campo, a unos 2 Km. del pueblo. Su principal atractivo turístico natural es el Manantial de El Nacimiento con un caudal de 450 l/s, fuente del Majaceite y que ahora da vida a las piscifactorías de la zona y antes lo era de batanes, molinos, fraguas, talleres de carpintería y a la primera eléctrica de la Sierra, creando un bosque de galería a través del cual se puede realizar una de las rutas más hermosas de la sierra.

Lo primero que llama la atención de Benamahoma y de toda la Sierra de Grazalema es el contraste de paisaje con el resto de la provincia de Cádiz, con una extensa y frondosa vegetación. Esto se debe a que nos encontramos en uno de los lugares donde más llueve de toda la península, con un índice pluviométrico de 2.000 l/m2 año, por lo que no está de más nunca un impermeable en la mochila. Los árabes en sus ocho siglos de presencia han marcado las señas de identidad de esta aldea que se refleja en su cultura, en la arquitectura de sus casas, en la blancura de sus fachadas encaladas, en el rojo de sus tejas, incluso en el uso del agua. La traducción de "Benamahoma" en árabe sería "Ibn-Mohamed", es decir, "Hijos de Mahoma, último profeta de Alá". ECOMUSEO DEL AGUA DEL AGUA Instalado en el antiguo molino de Los Capitalistas o de El Nacimiento, el Ecomuseo del Agua aún permite conocer parte de la maquinaria del ingenio que hacía posible la molienda en éste y en los numerosos molinos que existieron en la Sierra. Aprovechaba el caudal del manantial de la Breña del agua o Nacimiento, que en apenas cien metros salva un desnivel de más de veinte, compartiendo con un antiguo batán situado donde hoy vemos la piscifactoría parte de la canalización del agua. Como podemos ver en la parte alta del exterior del edificio, el agua era dirigida mediante un cao (acequia) hasta el cubo (deposito exterior, a modo de pozo con una abertura de salida estrecha). Desde él, y mediante juegos de llaves y poleas que se accionaban desde el interior, el chorro a presión hacía girar las aspas de una rueda (rodezno), alojadas en las bóvedas de la parte inferior del molino (cárcavos), desde donde era devuelta al cauce. El giro de los rodeznos transmitía el movimiento, ya en el interior de la sala, a un eje sobre el que suspendía una piedra de moler (volandera), que por rozamiento con otra fija trituraba el grano vertido a través de la tolva de madera que todavía podemos observar en la sala de molienda. La proximidad del agua permitía que esta actividad se alternara con el cuidado de los huertos y la crianza de animales domésticos para el autoabastecimiento. Todo esto hacía que el molinero multiplicara, también, sus habilidades. Así, al trabajo del picado de las piedras de molienda, y a las propias del mantenimiento del resto de maquinaria, arreglos de madera y metales, sumaba la producción de pan y las labores de la huerta. JEREZ DE LA FRONTERA Qué ver en Jerez de la Frontera

Quizás sea por sus famosas bodegas. O tal vez por su gran tradición taurina. Puede que lo que te llame la atención sean sus raíces flamencas, sus fiestas ecuestres, por qué no, el gran premio de motociclismo que cada año reúne en su circuito a miles de personas llegadas desde todas las partes del mundo. Sea como sea, la histórica y majestuosa Jerez de la Frontera hace ya muchos años que no pasa desapercibida, y raro es aquel que viaja a Cádiz y no hace parada en la ciudad más poblada de toda la provincia.

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1. Pasear por el casco histórico

Fenicios, romanos, musulmanes… Para conocer la historia de Jerez de la Frontera hay que retroceder en el tiempo varios cientos de años y saber que por este enclave gaditano pasaron todos los pueblos que podamos imaginar. Pero para entenderlo mejor, lo ideal es perdernos por sus calles: en ellas está escrita la historia. El increíble patrimonio arquitectónico de Jerez nos permite descubrir, por ejemplo, lo que queda de las murallas del antiguo Alcázar, la también antigua mezquita o los baños árabes. También la inmensa catedral, un amplio templo de estructura gótica, o los Claustros de Santo Domingo. Una lista interminable de monumentos que componen su oferta cultural y que nos dejan claro que la lista de lugares que ver en Jerez de la Frontera es de lo más apetecible. Enclaves que descubrir, relajadamente, mientras paseamos por sus calles del casco histórico. Y, para rematar el paseo, lo ideal será que te acerques hasta la céntrica Calle Larga, donde se concentran la mayor parte de las tiendas y de la vida pública. La Plaza del Arenal, que en el pasado sirvió como arena para luchas y enfrentamientos entre caballeros, concluirá tu paseo por el centro de Jerez.

2. El Conjunto Monumental del Alcázar

Ya te lo adelantábamos antes: sin duda alguna, el Alcázar es uno de los monumentos que visitar en Jerez de la Frontera. Situado en el ángulo sudeste del recinto amurallado, pasear por su interior es conocer, de primera mano, la historia y el pasado de la ciudad. Con un perímetro de 4 kilómetros, el interior de las murallas que rodeaban el Alcázar alcanzaba las 46 hectáreas, en las que llegaron a convivir hasta 16 mil personas. Fue levantado en el siglo XII y se trata de uno de los pocos ejemplos de arquitectura almohade que perduran en toda la Península Ibérica. Del original se conservan suficientes partes como para poder hacerte una idea de cómo tuvo que ser la vida aquí hace varios cientos de años: la mezquita, los baños árabes, la torre octógona, el pabellón del patio de Doña Blanca y sus dos puertas. Una de ellas, la conocida como “puerta de la ciudad”, de arco de herradura, era la que originalmente servía como acceso principal al interior de la fortaleza. El molino de aceite del siglo XVIII y los jardines, que recrean la estética palaciega de los jardines de Al-Ándalus, se encuentran en el interior del Alcázar y son otras de las dos cosas imprescindibles que ver en Jerez.

3. La Mezquita

Continuamos anclados en el pasado árabe para descubrir otro de esos lugares que hay que ver en Jerez de la Frontera: su mezquita. ¡Y es que tiene su mérito! De las 18 mezquitas que existieron en la ciudad durante la época musulmana, solo ha sobrevivido esta que te proponemos visitar ahora. Fue levantada en el siglo XII y, tras una conveniente restauración, aún conserva todos los elementos clásicos y sustanciales para el rito musulmán. Por ejemplo, el alminar, el patio de abluciones, la sala de oración o el mihrab. Ya en el siglo XIII, con la llegada del rey Alfonso X el Sabio, que conquistó la ciudad en 1264, la mezquita fue consagrada al culto cristiano, al que le dedicó dos cantigas. Un altar recuerda que aquí se situó la primera capilla dedicada a Santa María.

4. El Barrio de Santiago

Si tras estas propuestas continúas preguntándote qué hacer en Jerez de la Frontera, te traemos un nuevo aliciente: el barrio de Santiago. Y es que para empaparte bien de la esencia de este rincón gaditano no hay nada como adentrarte en una de las zonas que más solera concentra, ya no de la ciudad, sino de toda la provincia. El barrio de Santiago se considera una de las cunas del flamenco en Andalucía. Aquí nacieron grandes personajes representativos de este arte, como por ejemplo Manuel Molina, Lola Flores o José Mercé. Pasear por sus calles es descubrir todo un submundo repleto de antiguas casas de vecinos, comercios tradicionales, patios repletos de macetas con coloridas flores y, por supuesto, antiguas iglesias. Pero añadimos un poco de historia para conocer sus orígenes: el barrio de Santiago se creó, tras la reconquista de Alfonso X el Sabio, en la zona de extramuros. Poco a poco fue poblándose de cada vez más familias de etnia gitana que crearon un ambiente en el que el flamenco era parte del día a día. Esa tradición fue pasando de generación en generación hasta convertirse en un auténtico referente. Se crearon peñas flamencas y tabancos, en los que, cuando llega la Navidad, se puede disfrutar de algunos de los momentos más emblemáticos que vivir en Jerez: las zambombas.

5. La Catedral de Jerez

Y continuamos con nuevas propuestas sobre qué visitar en Jerez tirando de un clásico: su catedral. Construida en el siglo XVII como la Iglesia Colegial, fue elevada a catedral en 1980 y aúna los estilos gótico, barroco y neoclásico. Lo más destacado de este templo religioso es que se levantó sobre la antigua Mezquita Mayor, que posteriormente fue la Iglesia del Salvador, del siglo XII. En su interior guarda algunas joyas en forma de obras de arte que no debes perderte en una visita a Jerez. ¿Y cuáles son esas? Para empezar, el Cristo de la Viga. Tampoco está de más que contemples las esculturas de los apóstoles realizadas por José de Arce o te fijes en La Virgen Niña, de Zurbarán. En el Museo Diocesano de Arte Sacro encontrarás numerosas piezas de platería y ornamentos sagrados de los siglos XVIII y XIX. Como anécdota, un dato: se especula con que el campanario, construido separado de la planta principal, podría ser el minarete de la antigua Mezquita Mayor.

6. Los caballos de Jerez

Hay una cosa clara: en un listado sobre qué cosas hacer en Jerez no puede faltar, por nada del mundo, una visita a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre para maravillarte con uno de los espectáculos de caballos tan típicos de la ciudad. ¿Y de qué hablamos exactamente? Pues de un auténtico ballet ecuestre formado por caballos andaluces de pura raza en el que la música, netamente española, y un vestuario típico del siglo XVIII, conforman las piezas principales de una serie de coreografías que son una auténtica maravilla para los sentidos. La doma clásica, la vaquera, y algunos otros trabajos de la equitación tradicional, tienen cabida en el repertorio de cada uno de los espectáculos, compuesto por, normalmente, entre 6 y 8 coreografías. Además de asistir a una de estas funciones, no estará de más que te pases por alguno de sus museos, como el de enganches o el de arte ecuestre, para aprender un poco más sobre esta hermosa práctica.

7. De tapas por los tabancos

Ya te hablamos de ellos un poco más arriba: los tabancos, esos despachos de vinos tan tradicionales y típicos de este enclave gaditano, son otro de los lugares que no pueden faltar en tu lista de qué ver en Jerez. Porque, en algún momento tocaba hacer un inciso para catar su gastronomía, ¿no crees? En los tabancos, el vino se sirve a granel, como ocurría siglos atrás: directamente de la bota. Ya sean los finos, amontillados u olorosos, un vino de Jerez siempre sabrá mejor si se disfruta en un entorno tan tradicional como son estos locales, de los que quedan alrededor de una docena, muchos de los cuales abrieron sus puertas a comienzos del siglo XX. Acompañando tu copa de vino, lo mejor será que te animes con algunas chacinas también típicas de la tierra o, por qué no, alguna tapa tradicional como puede ser la berza jerezana o los callos con garbanzos. La experiencia se verá rematada en cuanto alguien se arranque con el flamenco. Y es que es en estos locales, precisamente, donde más se vive este arte tan arraigado a Jerez. Y bien, ¿cuáles son los tabancos más populares? Uno de los más antiguos y con más solera es el Tabanco San Pablo, en el barrio de San Miguel. Aunque el decano de los tabancos es El Pasaje, donde costará trabajo encontrar hueco. Uno de los más jóvenes, abierto en 1993, es Casa Cristo, otra parada obligada. Así, acompañado por la mejor gastronomía, los mejores vinos y el mejor cante, vivirás una de las experiencias más maravillosas de tu visita a Jerez.

8. De ruta por sus bodegas

Hablar de Jerez es hablar, sin duda alguna, de sus vinos: incluido en el llamado Marco de Jerez –del que también forman parte siete municipios más de la zona-, la ciudad cuenta con innumerables bodegas y una historia vinícola que se remonta muchos años atrás. Por ello la variedad de propuestas enoturísticas es infinita, y otra de las cosas que hacer en Jerez. ¿Y cuál es la mejor forma de adentrarse en este fantástico mundo? Visitando algunas de sus bodegas, por supuesto. Por ejemplo, una de las clásicas: la de Álvaro Domecq, cuya historia comenzó de la mano de Pilar Aranda allá por 1850 y que hoy constituye una de las más afamadas. También las de Tío Pepe, otra de las históricas: a mediados del siglo XIX se convirtió en la primera bodega exportadora de vinos de Jerez. En ella podrás hacer una visita guiada que incluye tanto un recorrido por las bodegas como una cata. Otras también que bien merecen una visita son, por ejemplo, Bodegas Fundador, Bodegas Lustau, o Bodegas Luis Pérez, donde además de conocer el

proceso completo de la uva hasta convertirse en vino y de catar su producto, podrás pasear por sus inmensos viñedos.

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9. La Cartuja de Jerez

Se trata, muy posiblemente, del edificio religioso de mayor valor artístico de toda la provincia de Cádiz y es, por ello, uno de los lugares imprescindibles en cualquier listado sobre qué ver en Jerez. La Cartuja de Jerez –cuyo nombre completo es La Cartuja de Santa María de la Defensión- fue levantada por orden del caballero Álvaro Obertos de Valeto en la segunda mitad del siglo XV y cuenta con numerosos detalles a los que prestar especial atención. Uno de ellos es, por ejemplo, su pórtico grecorromano –debido a Andrés de Ribera-. También su claustro de estilo gótico, la capilla de Santa María de la Defensión o el Patio de los Arrayanes. En el interior existen varios cuadros de Roelas que decoran el altar mayor de la iglesia. Declarado Monumento Histórico-Artístico, se decidió construirlo cerca del río Guadalete para rememorar y honrar una batalla que se libró contra los musulmanes en ese lugar en 1368 y cuyo final fue favorable para los cristianos gracias, en teoría, a la ayuda de la Virgen.

SANLUCAR DE BARRAMEDA

Descripción

Enclavada en el margen izquierdo de la desembocadura del río Guadalquivir y frente a Doñana, el origen del primer sentamiento en Sanlúcar viene auspiciado por la construcción de un templo fenicio dedicado a Astarté. La ciudad de aire señorial -declarada Conjunto Histórico- posee una estructura urbana que se caracteriza por estar dividida en dos grandes núcleos: el Barrio Alto y el Barrio Bajo. El Barrio Alto es el núcleo histórico y monumental, de angostas calles, blancas fachadas y aristocráticos palacios como el Palacio de Orleáns y Borbón (junto a la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad) o el renacentista Palacio Ducal de Medina Sidonia. En las cercanías sitúa el Arquillo o Puerta de Rota, restos de la muralla medieval, el Castillo de Santiago (s. XV) el Convento de las Descalzas y la Iglesia de Nuestra Señora de la O. Bajando por la Cuesta Belén hacia el Barrio Bajo, se sitúan el Auditorio de la Merced y las Covachas del s. XV - la mejor muestra del gótico en la ciudad- que decoran una de las fachadas del Palacio Ducal. A la Plaza de San Roque se traslada el gran ambiente del mercado de abastos, lleno de colorido y tipismo, con vendedores que pregonan sus productos a voz en grito. Camino de la Iglesia de Santo Domingo (s. XVI) se enclavan la Iglesia de San Jorge y el Convento de Regina Coeli. En la dirección contraria están la Iglesia del Carmen y el Convento de Capuchinos. Para tapear en Sanlúcar, nada mejor que la Plaza Cabildo o Bajo de Guía, el barrio de pescadores inundado de restaurantes en los que probar los famosos langostinos, pescaditos y guisos marineros. De su pantalán sale el Buque "Real Fernando", que realiza la travesía por el río hasta su desembocadura para conocer Doñana. El litoral de Sanlúcar cuenta con 6 km. de playas, siendo las más representativas la playa de Bajo de Guía, la de la Calzada, de las Piletas, playa de la Jara y, ya en la orilla del Parque Nacional de Doñana, la Playa del Coto también denominada por los sanluqueños 'la otra banda'. En Doñana se enclavan también los parajes naturales sanluqueños de los Pinares de la Algaida y las Marismas y Salinas de Bonanza. En sus playas tienen lugar las famosas Carreras de Caballos en la playa (Interés Turístico Internacional) auspiciadas en sus orígenes por la aristocracia y la burguesía sanluqueña del s. XIX deseosa de incentivar la vida social de la villa durante la temporada estival.

Esplendor Americano

Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo se convierte en un puerto de referencia, partiendo Cristóbal Colón en su tercer viaje y Magallanes y Juan Sebastián Elcano en la primera vuelta al mundo. El mayor apogeo económico de su historia vendrá gracias al fomento de la actividad comercial entre América y el Puerto de Sevilla, auspiciada por los Duques de Medina Sidonia. La llegada de los Duques de Montpensier, unido a las empresas bodegueras propiciaron un nuevo renacimiento económico y cultural en el s. XIX.

La Manzanilla

El genuino microclima de la ciudad es fundamental para la crianza de la manzanilla -su caldo más representativo- que pertenece a la Denominación de Origen Jerez-Xeres-Sherry. Es un vino seco apropiado para aperitivos, de un bello color dorado, que se cría en barriles de roble blanco en las bodegas del casco urbano, las llamadas "catedrales del vino". Están integradas a la perfección en la estructura urbanística de Sanlúcar concentrándose en su Barrio Alto, en el que se ubica el Museo Barbadillo de la Manzanilla.

Introducción al municipio

Sanlúcar de Barrameda se encuentra ubicado en la desembocadura del rio Guadalquivir, formando parte del mismo el Parque Nacional de Doñana. Su término municipal comprende una extensión de 175 km² que limita a su vez con 5 localidades: Trebujena, Jerez de la Frontera, Rota, El Puerto de Santa María y Chipiona.

Sus playas se extienden a lo largo de 6 km, siendo las más importantes la Playa de Bonanza, Playa de Bajo de Guía, Playa de la Calzada y Playa de la Jara. Posee un clima del tipo mediterráneo presentando temperaturas medias de 20°C a lo largo del año.

Origen histórico Los primeros asentamientos poblacionales datan de la antigüedad, siendo sus primeros habitantes los Tartessos, pero la mayor evidencia de población fue dejada por los árabes, quienes construyeron el Castillo de las Siete Torres, usado para defender la desembocadura del rio Guadalquivir de invasiones enemigas. La fortaleza y la villa son recuperadas en el año 1297 por Guzmán el Bueno, y tras el descubrimiento de América cobro gran importancia estratégica gracias al comercio entre América y el puerto de Sevilla, cabe destacar que desde aquí Cristóbal Colon emprendió su tercer viaje hacia el Nuevo Mundo y Magallanes la primera de sus travesías. Sanlúcar fusión de cultura y tradición marinera Sanlúcar de Barrameda, ciudad repleta de historia, patria de la manzanilla y con un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico, se convierte en uno de los municipios de mayor interés cultural en la provincia Gaditana, donde conviven calles, palacios y monumentos históricos con bodegas centenarias y una gastronomía que no te dejará indiferente. En el siglo XIX, duques y condes eligieron esta costa para establecer sus residencias de verano, y dejaron en el patrimonio de Sanlúcar importantes palacios como el de Orleans-Borbón, situado en la Cuesta de Belén, que actualmente es la sede del Ayuntamiento de Sanlúcar. Otras obras señoriales como el Castillo de Santiago del siglo XV donde destaca la Torre del Homenaje, de forma hexagonal. El Palacio Ducal de Medina Sidonia de estilo renacentista declarado Monumento Histórico-Artístico en 1978 y las Covachas. La mayoría del patrimonio cultural se encuentra situado en su barrio Alto, caracterizado por sus plazas rodeadas de palacios, iglesias y conventos, declarado conjunto histórico-artístico en 1974. En esta zona, encontramos la famosa plaza de San Roque, donde podrás ver varias casas nobles, además de la iglesia de los Desamparados y la de Nuestra Señora de la O, de mediados del XIV y declarada monumento histórico artístico desde 1931. En la calle Bretones, encontramos las Covachas, portada del siglo XV del que se cree antigua fachada de los Guzmán y el mercado de Abastos. Siguiendo a la derecha encontramos el convento de la Merced y el Palacio de Orleans-Borbón. Finalmente destacamos la plaza de los Condes de Niebla, con el palacio Ducal de Medina Sidonia.

El barrio Alto al igual que en Bajo de guía, además de cultura, encontramos algo de gastronomía Sanluqueña, en alguna de sus tabernas que nos permitirán degustar un Mosto o Manzanilla con las tapas tradicionales como las papas cocidas o el pescadito frito. También destacar la visita peculiar al Museo del Mar de Las Caracolas, en la calle del Truco. Propiedad de un antiguo marinero y de gratuita visita, donde podrás divisar multitud de recuerdos del mar, fotografías, monedas, fragmentos de ánforas, huesos de peces marinos. El Barrio Bajo es uno de esos lugares de la geografía gaditana en los que se pueden recorrer pequeños templos barrocos, como la iglesia de la Santísima Trinidad o el convento de Madre de Dios y caminar por coquetas plazas como la de Cabildo o la de San Roque, para perderse después por las decenas de bodegas que diseminan sus calles. En el Paseo de Bajo de Guía, prolongación del Paseo Marítimo hasta el tradicional barrio de marineros, se nos hará la boca agua deleitándonos con sus excelentes pescados, mariscos y platos de tradición marinera. En Bajo de Guía es posible saborear platos como la sopa de galeras, raya a la naranja agria y lenguado a la vendimia, entre otras muchas imaginativas combinaciones únicas de platos típicamente marineros.

Una visita a Sanlúcar de Barrameda no puede entenderse si no se completa con un recorrido por algunas de sus bodegas para comprender la razón de ser de la manzanilla. Todas las bodegas de la ciudad ofrecen visitas guiadas, algunas de las más célebres son las Bodegas Herederos de Argüeso, las Bodegas Pedro Romero o La de Barbadillo, que cuenta con un museo donde se pueden ver la maquinaria y los utensilios que han necesitado para su elaboración durante décadas.

Si tienes pensado visitar Sanlúcar en el mes de Agosto, infórmate sobre las fechas aprobadas para las carreras de Caballos en la playa, estas se dan solo en el mes de Agosto y atienden exclusivamente al calendario de mareas, ya que los días de carreras tienen que cuadrar con una buena bajamar. Estas carreras se celebran desde hace más de un siglo y medio, y fueron declaradas de Interés Turístico Nacional en 1997.

24 horas en Sanlúcar de Barrameda

Puerta de América Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, Sanlúcar se convierte en un puerto de referencia, partiendo Cristóbal Colón en su tercer viaje y Magallanes y Juan Sebastián Elcano en el primer viaje de circunnavegación, entrando en el estado de mayor apogeo económico de su historia gracias al fomento de la actividad comercial entre América y el puerto de Sevilla propiciada por los Duques de Medina Sidonia. 9.00h.- Panes y cosas para poner encima Comenzamos el día disfrutando del ambiente mañanero en el Barrio Bajo, muy cerca del mercado de abastos (c/ Traspuesta s/n), en su entorno puestos de verduras, dulces y otros productos, en su interior magníficos puestos de pescado y marisco y aceitunas. Pero antes hay que desayunar, en la misma calle están el bar El Corcho y la cafetería Pozo, donde pedir cualquier tipo de pan o mollete y cualquier cosa para ponerle encima. En la cercana plaza de San Roque también hay bares donde tomarse el café y además de allí en dirección a la Plaza del Cabildo se pueden ver tres azulejos conmemorativos de la primera vuelta al mundo en barco de Magallanes y Elcano (c/ Isaac Peral).

10.30h.- La Duquesa roja Por la cuesta de Belén se sube al Barrio Alto, lo primero que se ve son Las Covachas (s. XV) construidas por orden del II Duque de Medina Sidonia está realizada en estilo gótico tardío y se compone de una galería porticada insertada en el muro. Más adelante verá el Auditorio de la Merced, antiguo convento del s. XVII, y de allí se llega al Palacio de Orleáns Borbón (s. XIX) residencia de verano de los Duques de Montpensier y actual Ayuntamiento. La siguiente parada en la Iglesia de Nuestra Sra. de la O, de estilo gótico-mudéjar del s. XIV, y en la misma plaza el Palacio de Medina Sidonia, residencia de los Duques de Medina Sidonia, declarado Monumento de Interés histórico-artístico. Contiene el archivo de la llamada "Duquesa roja", Isabel Álvarez de Toledo, considerado uno de los mejores archivos históricos del mundo. Alberga una hospedería y una cafetería, desde donde contemplar unas vistas maravillosas de la desembocadura del Guadalquivir y del Parque Natural de Doñana. Continuamos hacia el castillo del s. XV, donde se alojaron los Reyes Católicos en su visita a la ciudad y desde donde la reina católica contempló el mar por primera vez. Y ya toca tomarse algo, pues enfrente tiene las bodegas Barbadillo con visitas guiadas donde podrá degustar algún vino de la zona y en ella el Museo de la Manzanilla, nada mejor que visitarlo para abrir el apetito . 12.30.- A orillas del Guadalquivir Bajando del Barrio Alto a pie, tranquilamente se llega a Bajo de Guía, junto al río, un agradable paseo frente al Parque Nacional de Doñana (Centro de visitantes "Fábrica de Hielo"-Bajo de Guía). Todo el entorno natural del parque ofrece lugares para visitar y disfrutar, como el Pinar de la Algaida y las marismas y salinas de Bonanza, donde se pueden realizar actividades como recorrer las salinas con la empresa Compuertas. Si quiere comprar alguna variedad de sal la empresa sanluqueña Max Meridia se lo ofrece directamente a través de la web, o en la Vinoteca La Sacristía (c/ Rubiños,23) donde además puede realizar una cata de todos los vinos representativos del Marco de Jerez y degustar algunos platos de la gastronomía sanluqueña. 14.30h.- Con langostinos y galeras... la manzanilla Precisamente en Bajo de Guía encontrará los mejores restaurantes de la ciudad, con unas vistas increíbles y con una variedad gastronómica envidiable: los langostinos y las galeras, propias de esta zona, y que se parecen a las cigalas, de Casa Bigote, los guisos marineros de Joselito Huerta, los pescados, los arroces de mariscos del Mirador de Doñana, todo regado con manzanilla. Consulte la Guía Gastronómica 16.00h.- Río arriba Estaría bien reposar la comida, lo mejor hacer una excursión al Parque en 4x4 o en barco en el Buque Real Fernando Viajes Doñana. Tiene que contar con 3 horas y media para cualquiera de las dos opciones. Si prefiere quedarse en tierra, en el Centro cultural La Victoria (plaza de la Victoria) se encuentra el Centro de Interpretación del "Cádiz Mitológico", el contenido de la exposición se sintetiza en tres ámbitos temáticos: Territorio Sagrado/la Tierra de Hércules; La Diosa Madre/el origen de los tiempos y El Templo de Hércules/el faro del lejano occidente. 19.00h.- Vamos a merendar Por el Barrio Bajo se encuentran las pastelerías sanluqueñas más tradicionales donde comprar las deliciosas tortas de aceite (Bollería La Merced-c/Ancha, 72), o probar la rondeña (La Rondeña-Avda. de la Rondeña s/n), una pequeña torta rellena de cabello de ángel que esta empresa creó; y qué decir de los deliciosos ¡¡tocinos de cielo!! (Convento de las Dominicas- c/Ruiz de Somalia, 1). También puede tomarse un rico helado en una de las heladerías más tradicionales de la ciudad La Ibense Bornay Aproveche para acercarse a la Vinoteca La Sacristía del Marco de Jerez (c/ Rubiños, 23), ofrecen catas de los vinos de Jerez y de Sanlúcar y además podrá comprar productos relacionados con la sal de la empresa local Max Meridia 20.00h.- Un día en las carreras Si hay una actividad que caracteriza a esta ciudad esas son las Carreras de caballos en la playa de Bajo de Guía durante el mes de agosto; estas se celebran desde más de 160 años; hoy en día es un atractivo turístico que atrae a miles de personas, incluidas muchas personalidades, para disfrutar de un momento inolvidable, caballos corriendo por una playa mientras el sol se pone, por algo están

consideradas de Interés Turístico Internacional. Ahora bien, si no puede acercarse en verano, durante el mes de diciembre se celebra la Semana Hípica, en la que también se realizan carreras de caballos, concursos de saltos, raids... 22.00h.- El mejor tapeo En la plaza Cabildo y alrededores existen muchos lugares para degustar todo un abanico de variedades gastronómicas, en un antiguo almacén de ultramarinos convertido más tarde en taberna y hoy por hoy un referente en el tapeo de esta ciudad, Casa Balbino (Plaza Cabildo), donde la tortillita de camarones se hace arte como firmó Ferrán Adriá cuando estuvo allí. También en la plaza está La Gitana con una carta magnífica de guisos marineros. Cerca está Barbiana (c/Isaac Peral, 1) otro histórico del centro que además del buen marisco y pescado ofrece manzanilla de crianza propia. Por variar un poco, en el Bar Juanito (Plaza de San Roque) los platos son más de carne, como el solomillo de cerdo ibérico. Otra propuesta sería cenar tapeando en el patio andaluz de la Bodega La Cigarrera,(Plaza Madre de Dios) la más antigua de Sanlúcar (1758), si el tiempo lo permite, y si no, pues dentro.

CADIZ

Qué ver en Cádiz, la ciudad de la luz. La tacita de plata es considerada una de las mejores ciudades de toda España para vivir el año entero, además de visitar al menos una vez en la vida. Y es que ésta ciudad ofrece mucho más que turismo de playa; su amplia y variada gastronomía, los cientos de pueblos con encanto de la provincia de Cádiz, oferta de ocio y cultural, su gente, fiestas y carnavales, sin olvidar que estamos hablando de la ciudad más antigua de toda Europa.

15 cosas que ver en Cádiz

1. Atardecer en la Playa de La Caleta

La Playa de La Caleta ha sido siempre la más conocida en Cádiz capital y provincia. Todos los años decenas de comparsas le dedican alguna letra a sus atardeceres y hacen que su fama crezca. Lo que está claro, es que un atardecer en su arena, te dejará sin palabras. Sus atardeceres ya son increíbles de por sí. Pero la magia de esa playa es especial ya que está presidida por el antiguo Balneario de La Palma, junto a sus barquitos estancados en la bajamar reflejando el cielo anaranjado de Cádiz.

Por cierto, puedes ir a La Caleta cualquier día y a cualquier hora, a bañarte y simplemente relajarte leyendo un libro bajo el templado sol del atlántico, que vas a disfrutarla de igual manera. También puedes visitar la playa de Cortadura, Valdevaqueros, Costa Ballena, Zahara de los Atunes o Bolonia ya que son consideradas no sólo como las mejores playas de Cádiz, sino de toda España.

2. Subir a la Torre de Tavira

Si buscas qué ver en Cádiz, posiblemente tengas aquí las mejores vistas de Cádiz capital. Subir a la azotea de su torre es tener una panorámica de todo el casco antiguo, sus antiguos tejados y miradores… Cientos de años de historia a golpe de un vistazo, ¡increíble! Además, la Torre Tavira es una experiencia en sí misma ya que cuenta con una Cámara Oscura donde podremos ver todo Cádiz y sus lugares más emblemáticos a tiempo real. Una manera de conocer Cádiz desde otra perspectiva y observar a su gente desde el anonimato. Por cierto, para que no vayas y la encuentres cerrada te dejamos su horario, además de su precio que son 6 € en tarifa normal: Octubre – abril: 10.00 – 18.00 horas. Mayo – septiembre: 10.00 – 20.00 horas.

3. Perderse por La Viña

Es el barrio más famoso de Cádiz capital (pero no el más antiguo, que es El Pópulo). En Carnavales La Viña se transforma y cada una de sus calles se convierte en un espectáculo audiovisual sin igual en todo el mundo.

Pero el día a día en el barrio tiene un encanto especial. Pasear entre sus estrechas calles, con casas blancas, decoradas con flores y balcones, su gente y la alegría y luz que se respira…

4. Comer lomo en manteca en Taberna Casa Manteca

Casa Manteca es una taberna tradicional con mucha historia, situada en el centro histórico de Cádiz y con mucho que probar y ver. Mi recomendación es que te pidas un vino Fino de Jerez y lo acompañes con lomo en manteca, o con unos chicharrones en lámina con sal y limón. No es un lugar para ir a comer sentado, sino para probar una tapita y disfrutar de la gastronomía loca.

5. Conocer la Catedral de Cádiz

Es un referente en la ciudad, gracias a su ubicación y belleza todo turista acaba pasando por sus puertas y admirando su belleza y la de su entorno. Sin duda una de las cosas que ver en Cádiz más importantes. Pero yo te recomiendo que la disfrutes de verdad, más allá de 4 fotos. Que te sientes en una de sus terracitas y te tomes algo mientras observas a la gente pasar, y que más tarde entres dentro de la Catedral para conocer su estilo por dentro, además de su templo, el altar mayor de estilo neoclásico, su coro o la cripta. Con un precio de 6 €, el horario de entrada a la Catedral es: Lunes a Sábado: 10:00 a 19:00 horas. Domingo: 14:00 a 19:00 horas.

6. Probar las tortillitas de camarones de Casa Balbino

Te puedo decir que son las mejores tortillitas de camarones que he probado en toda la provincia de Cádiz. Por lo que si tienes tiempo de sobra, organiza una excursión de un día a Sanlúcar de Barrameda y pásate por Casa Balbino para probarlas. Además te recomiendo que te pidas unas papas aliñas, huevas y pruebes varias tapitas de pescadito frito, que es fresco del día.

7. Paseo hasta el Castillo de San Sebastián

Cuenta la leyenda que en ese islote se asentaba el templo fenicio de Kronos, en la Edad Antigua. Hoy en día se usa como lugar de celebración de exposiciones, conciertos y demás actos de ocio y cultura. El Castillo de San Sebastián (no confundir con el de Santa Catalina), está en un enclave natural increíble. Comunicado desde el casco antiguo a su isla con un malecón, que hacen su paseo toda una experiencia, y sin duda una de las mejores cosas que hacer en Cádiz en un día.

8. Visitar el faro de Trafalgar

El faro está situado en un entorno envidiable. A pocos metros de un pueblo de obligada visita como es Vejer de la Frontera. Data del 1929 y para llegar a sus pies tendréis que atravesar los Caños de Meca y en su falda podréis bajar por sus rampas y escaleras a sus playas de fina arena y agua cristalina. La Batalla de Trafalgar fue una batalla naval que tuvo lugar en 1805. Dicha batalla naval está considerada como una de las más importantes del siglo XIX, donde se enfrentaron los aliados Francia y España contra la armada británica al mando del vicealmirante Horario Nelson, quien obtuvo la victoria.

9. Comer pescadito frito en el Mini Bar

Este es un pequeño secreto así que… shhh! El Mini Bar es un bar muy pequeñito entre las callejuelas del casco antiguo de Cádiz. Un bar muy frecuentado por los locales, que saben de la calidad y frescura de sus productos. Pasaros a primera hora para pillar una banqueta y disfrutar de su pescadito frito, el mejor de todo Cádiz capital, sin lugar a dudas. Eso sí, os recomiendo que no pidáis un surtido, sino que elijáis vosotros mismos el tipo de pescado que os apetece: huevas, tortillitas, cazón en adobo, boquerones, gambas, etc. Es que no se puede ver Cádiz sin visitar sus bares y probar su gastronomía.

10. Una copita en La Barrosa

La playa de la Barrosa en Chiclana de la Frontera ha sido nombrada como mejor playa de España en numerosas ocasiones, es una playa familiar, de arena fina y agua limpia. Ideal para disfrutar de un clima estupendo durante todo el año con vistas al infinito Atlántico. Una recomendación es la de comer en alguno de los restaurantes de Chiclana y acabar tomando una copita o un helado en sus terrazas a pocos metros de la playa, mientras podemos disfrutar de un ambiente tranquilo y del buen clima local.

11. Descubre los árboles gigantes de la Alameda Apodaca

Andar por el paseo marítimo amurallado del casco histórico de Cádiz te aseguro que no tiene precio, pero si además le sumamos hacerlo por un jardín con árboles gigantes del Siglo XX, no vamos a poder cerrar la boca de la delicia visual que tenemos delante. La Alameda está incluida dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y además de vegetación variada (plátanos, ficus, chirimoyo…) cuenta con más de 400 años de historia.

12. Volar una cometa en Tarifa

Tarifa es súper conocido en todo el mundo por ser un destino para deportes de agua y viento, pero además por su posición geográfica, muy cerca de la costa de África. Tanto si vas en familia, como con amigos o pareja, estás obligado a ir a una de sus playas e intentar hacer volar una cometa. Imposible no encontrar aire y buen clima en uno de los destinos más turísticos de toda España.

13. Merendar como un gaditano

La merienda es algo muy típico español, y comer en Cádiz nos lo tomamos muy en serio. Por el casco antiguo podrás visitar varios locales como Café Royalty, Dosabores o el puestecito de La Guapa en el Mercado de Abastos para disfrutar de churros, empanadas o dulces de obrador artesanales, siempre con un buen cafelito.

14. Perderse por las calles de Vejer de La Frontera

Es, para mí, el pueblo con más encanto de toda la provincia de Cádiz. Situado a más de 200 metros de altura (tendréis que subir una buena cuesta en coche), a orillas de bárbate y de El Palmar, destaca por su centro histórico amurallado, por sus cientos de callejuelas estrechas todas pintadas de blanco. Es además un lugar para tapear y probar el muy típico lomo en manteca, pasear y conocer las ancianas que todavía siguen vistiendo con los trajes típicos de antaño (cobijado) y por supuesto, subir a lo más alto para disfrutar de las vistas blancas de todo el pueblo, con el mar de fondo.

15. Observar a la gente en un banco

Después de estos 14 puntos anteriores, quiero terminar con lo que para mí es lo mejor todo Cádiz provincia y que podréis hacer a cualquier hora y desde cualquier banco o playa: observar a los gaditanos. Los gaditanos son probablemente los más simpáticos (aunque no les toques las narices, ¡que pueden llegar a ser muy bordes!) y graciosos de toda España, son felices y disfrutan de su tierra, son serviciales y bondadosos, son los que le dan magia y hacen que cualquier detalle sea diferente.

JUNIO 2, 201

ZAHARA DE LA SIERRA En pleno Parque Natural, a 4 kms. Del Pinsapar y de la Garganta Verde, espacios naturales declarados zona Reserva de la Biosfera por la UNESCO, asentada sobre una Peña de piedra coronada por una Torre el S. XIII, bañada por un embalse de aguas turquesas, entre Ronda y Grazalema, se encuentra Zahara de la Sierra. El origen más reciente de Zahara de la Sierra, como su nombre indica, se debe a los musulmanes. De esta época, además del típico entramado urbano andalusí, se conserva el castillo del S. Xlll y su recuperada Torre del Homenaje, además de los restos De la Villa Medieval con tramos de murallas. Su emplazamiento a lo largo de la ladera, le da al caserío una singular estampa urbana. Su orografía obliga a las calles a escalonarse, de manera que por momentos la vista se cierra a sus blanquecinas casas o se abre a los maravillosos paisajes que se contemplan desde sus variados miradores. En su coqueto casco urbano, resalta la Iglesia Santa María de la Mesa, Bien de Interés Cultural, la Ermita de San Juan de Letrán y la Torre del Reloj. Dos singularidades más: La fiesta del Corpus, declarada de Interés Turístico Nacional y la también peculiar zona de baño interior conocida popularmente como "La Playita", rodeada de árboles frutales en el Área Recreativa Arroyomolinos. Todo esos atractivos naturales e histórico-artísticos, la han hecho merecedora de ser declarada Conjunto Histórico por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, espacio natural especialmente protegido, uno de los 70 PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA y uno de los pueblos más fotografiados.

Todo ello, junto a una rica y variada gastronomía propia, como los quemones, las sopas hervías, la carne de membrillo y los aceites de oliva extra de la modalidad manzanillo, bien que se merece una visita para conocerla y vivirla. La Sierra del Jaral acoge sobre sus faldas esta villa serrana enclavada en el interior del Parque Natural Sierra de Grazalema y declarada Conjunto Histórico. La fundación de la actual Zahara se debe a la época musulmana de la que se conserva, además del típico entramado urbano andalusí, el castillo (s. XIII), recuperada Torre del Homenaje y los restos de la villa medieval con tramos de murallas. Su emplazamiento a lo largo de la ladera le da al caserío una fisonomía urbana peculiar. Los diferentes niveles obligan a las calles a escalonarse. En su coqueto casco urbano resaltan la Iglesia de Santa María de la Mesa, la Capilla de San Juan de Letrán, la Torre del Reloj y el Puente de los Palominos. Durante la fiesta del Corpus Christi, declarada de Interés Turístico Nacional, no sólo se puede disfrutar de su cuidada ornamentación sino que también permite degustar su gastronomía autóctona, con platos como los quemones de cebolla, las sopas hervías y los borrachos azucarados.

Mirador de Zahara de la Sierra Las vistas que podemos tomar desde aquí son asombrosas, más aún cuando el embalse del río Guadalete estaba a rebosar. Al mirador se llega andando desde la plaza del ayuntamiento en dirección al castillo.

Al fondo se observa una montaña llamada el Tajo del Lagarín de 1067 m, formado por dos cumbres gemelas separadas 1 km la una de la otra. Ideal para marcarse una ruta de senderismo. Torre del Homenaje Esta torre defensiva de origen musulmán, fue restaurada en varias ocasiones hasta convertir su apariencia en cristiana. Su acceso es relativamente sencillo, partiendo desde el mirador anteriormente citado.

Desde lo más alto se pueden tomar panorámicas estupendas de Zahara de la Sierra e incluso de Algodonales, al otro lado del embalse. Algunas personas como podréis observar a continuación, se juegan el pellejo incluso por un selfie.

Y si miráis al lado contrario de Zahara de la Sierra…. la Sierra de Ronda, ya en la provincia de Málaga. ¿De verdad que esto es Andalucía? Tengo amigos que me juraban que hay un paraje similar en Galicia.

Iglesia de Santa María de la Mesa Construida sobre la ermita de San Francisco y muy cerquita del ayuntamiento de Zahara de la Sierra, se erige esta iglesia del siglo XVIII.

Torre del Reloj – Ermita de San Juan de Letrán Y donde está la Torre del reloj os preguntareis. Realmente está detrás de esta bonita ermita de la que forma parte actualmente, pero que hace varios siglos estaba adosada a otra iglesia de la cual no queda nada.

Callejear por Zahara de la Sierra Sorprende lo bien cuidadas que están las calles de esta localidad. Muy limpias y plagadas de rincones únicos, por lo que pernoctar en una casa rural sería una muy buena opción.

BENAOCAZ El término municipal de Benaocaz está situado al noroeste de la provincia de Cádiz, más precisamente en la Sierra del Endrinal, al sur del río Tavizna, formando parte de la Ruta de los Pueblos Blancos. Limita con Grazalema al norte, con Ubrique al sur, con Villaluenga del Rosario al este y al oeste con El Bosque. Su término está incluido totalmente en el Parque Natural Sierra de Grazalema, a excepción de la parte más occidental que pertenece al de Los Alcornocales. En Benaocaz se ha conservado hasta nuestros días un barrio completo (el Barrio Alto o Nazarí) que tiene su origen en época musulmana, si bien la mayoría de los restos arquitectónicos que hoy quedan corresponden a casas del siglo XVI y XVII. No obstante. El barrio conserva el entramado urbanístico, las calles, el parcelario y la volumetría de las antiguas casas de la época inmediatamente anterior a la conquista cristiana en muchos casos. Es de destacar la existencia de algunas casas fortificada e incluso algunas con torreones defensivos, lo que convierte al barrio en algo único en la sierra de Cádiz.

A pocos kilómetros de Benaocaz se encontraba el poblado nazarí de Archite que fue, igualmente repoblado por cristianos, aunque en 1552 fue abandonado tras sufrir, posiblemente, los efectos de unas graves inundaciones. Sus habitantes se refugiaron en Ubrique y no fue hasta 1985 cuando unas excavaciones arqueológicas de urgencia no dieron a la luz, de nuevo, con parte de sus casas y una calle.

Origen histórico  De acuerdo con los restos arqueológicos encontrados en el lugar, la historia de Benaocaz se remonta a la época prehistórica, y en diferentes cuevas de la Manga o en la Sima de la Veredilla están presentes vestigios neolíticos. En la celta, la parte oriental del municipio, en las Vegas del Río Majaceite y la romana, en el antiguo camino de la Manga y en el Arroyo Seco, existen restos de pavimentación de presencia Libio-fenicia. La ciudad fue fundada en el año 715 por los árabes, y estuvo bajo su dominio hasta su reconquista en 1845 por los cristianos, cuando fue entregada en Señorío a D. Rodrigo Ponce de León encargado de su repoblación y del repartimiento de tierras. Fue recién a partir del siglo XVII, cuando los vecinos de Benaocaz alcanzaron cierto grado de independencia mediante la compra de oricios jurisdiccionales a la Corona. El siglo XVIII fue la etapa de prosperidad general, pero a comienzos del siglo XIX la epidemia de peste afectó a la zona, junto con las trágicas consecuencias de la Guerra de la Independencia, lo que supuso el saqueo y destrucción de los pueblos de la zona. Benaocaz conserva un archivo histórico que data de 1515 hasta nuestros días.  

Monumentos y sitios de interés Parroquia de San Pedro. Es de estilo renacentista y fue construida sobre los restos de la antigua mezquita. En la parroquia podemos encontrar el Cristo de la Columna (“el Amarrao”), y el Cristo crucificado, de mediados del siglo XVIII. Ermita de San Blas. Está ermita fue construida en 1716 con donativos populares. Su planta es rectangular, de una sola nave y ábside de testero plano cubierto con bóveda de crucería. Sus paredes están pintadas imitando elementos arquitectónicos, como retablos, y hornacinas. Fue remodelada en el año 1924. Ermita de El Calvario. Edificio que forma parte del Conjunto Histórico, situado en las afueras del casco urbano. De una arquitectura religiosa de estilo popular. Aunque es de época desconocida, su fecha de construcción data de comienzos del Siglo XVIII. Este edificio constituye una sencilla ermita de una nave con cuerpo de espadaña lateral con campanil, destacando sobre todo la edificación blanca en lo alto de un picacho. El Ayuntamiento. Se trata de una edificación del siglo XVIII, de estilo Barroco, que está compuesto de un edificio de dos plantas, reflejadas al exterior en dos galerías con vanos de medio punto, que forman calles. Posee un archivo con documentos históricos del siglo XVI hasta nuestros días. Barrio Nazarí. Es la parte más antigua de la ciudad, de origen medieval, y una de las zonas mejor conservadas de la comarca. Está constituido por las ruinas de antiguas casas, algunas de ellas señoriales, y se caracteriza por conservar la trama islámica en el trazado de sus calles. En el lugar se encontraron cerámicas que apuntan a una fundación de época romana.  

La frontera entre los mundos musulmán y cristiano durará casi tres siglos. Lugar de enfrentamientos entre dos mundos hostiles, los castillos y fortalezas que jalonan la Sierra de Cádiz, son la mejor muestra de ese ambiente de violencia y destrucción. Dos formas de concebir el mundo, dos modelos distintos de entender la vida, se enfrentaron por su territorio y la Sierra fue la mejor de las fronteras. Sin embargo, la vida de esta frontera también generó reglas y fórmulas de convivencia entre dos grupos humanos en conflicto. La frontera también nos legó lo más esencial de la actual red de asentamientos habitados, transformando finalmente algunas de sus fortalezas y castillos en pueblos y ciudades. El Barrio Nazarí o Alto de Benaocaz se localiza en la parte alta del municipio, situado a 793 metros de altitud, en pleno parque natural de la Sierra de Grazalema, rodeado por las sierras Alta, del Endrinal y del Caíllo. Hace años se pudo recuperar del olvido una gran parte del antiguo Barrio, que se encontraba en total ruina e iba a ser demolido para realizar una ronda de circunvalación del municipio. En principio, los restos del barrio conservaban aún no sólo la trama urbana de sus estrechas calles empedradas, sino también torreones defensivos, muros con saeteras, un puente y casas fortificadas, siendo uno de los escasos ejemplos aún visibles de un tipo de construcción urbanística con fuerte carácter defensivo que debió ser común a los demás pueblos serranos ubicados en la frontera castellano-nazarí, una época de algaradas, ataques y “razzias” por parte de uno y otro bando en liza, lo que hacía que la vida en esta frontera fuera muy difícil para los pobladores civiles, convertidos a veces en moneda de cambio de unos y otros.

De ahí, que se buscara un tipo de construcción cerrada, con pocos vanos al exterior, que permitiera su defensa y que, en conjunción de unos con otros diera como resultado un auténtico poblado fortificado, ya que los escasos castillos no daban cobertura a todos los habitantes y se encontraban en lugares poco accesibles.

La originalidad y peculiaridad de este barrio radica, por tanto, en que no es un pueblo protegido por un recinto murario, como es la norma general, sino que su gracias a su enclave de difícil acceso, la especial disposición de sus casas y el grosor de sus muros, sólo abiertos al exterior por algunas saeteras, obtuvo un carácter defensivo.

Incluso, destacan al menos dos torreones, hoy día desmochados, y paramentos cerrados, sin vanos, a la entrada de un pequeño puente.

La mayoría de las casas que integran el barrio Nazarí son del siglo XVII, estando construidas con lienzos de mampostería y ripios engarzados. A lo largo de los siglos han sufrido numerosas remodelaciones, al igual que sus calles empedradas, estructuradas con líneas matrices y ramales en forma de espina. Ésta tipología se empieza a utilizar comúnmente a partir el siglo XV, aunque, posiblemente, la actual estructura viaria coincida con la de época islámica y nazarí, ya que durante los siglos XVI y XVII la serranía quedó relegada a un segundo plano con respecto a la bahía de Cádiz y la estructura urbana medieval pervive aún en muchos de sus pueblos. Tras dos siglos de frontera, en la que abundaron las incursiones de uno y otro bando, D. Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz, conquistó definitivamente la zona en 1485, sin mucha violencia para Benaocaz, ya que, según la leyenda, sus mujeres salieron al encuentro de los Reyes Católicos para entregarles sus joyas en el Puerto de Don Fernando; de aquí el dicho: “De Benaocaz, la hembra lo más”. Desde este momento, el pueblo quedó integrado en el Señorío de las Siete Villas, bajo este nuevo señor que gobernó con mano de hierro, repoblando luego la zona con cristianos procedentes del valle del Guadalquivir, Cádiz e incluso castellanos. En 1501, una revuelta de musulmanes mudéjares en la Serranía de Villaluenga, ocasionada por la obligación que se les había impuesto de abandonar el islam y bautizarse, terminaría con su total expulsión y el reparto de sus casas y bienes entre los colonizadores. Calzada Romana. Está calzada era en la Antigüedad la vía principal del territorio. El camino antiguo que unía Ocuri y Lacílbula con un papel dominante en las comunicaciones, por la existencia de los notables restos arqueológicos encontrados. La calzada romana era el modelo de camino utilizado por Roma para la vertebración de su Imperio, sentando así las bases de las redes actuales de comunicaciones. El proceso de construcción de una calzada consistía en varias fases: en primer lugar se delimitaba su anchura mediante dos zanjas paralelas. Posteriormente, era rellenada con una primera capa de piedra en bruto, y una segunda de grava y arena. Finalmente, se revestía la superficie con piedra triturada o con losas de piedra. Después, serían señalizadas con miliarios, que marcaban las distancias del recorrido. Durante la época nazarí, la antigua calzada unía los núcleos de población de Ubrique Alto, la desaparecida Archite y Benaocaz. Utilizada hasta nuestros días, se encuentra catalogada en la Carta Arqueológica de Benaocaz.

Castillo de Tavizna. Está situado sobre un cerro que se alza en pleno valle, a unos quinientos metros del río Tavizna, en la carretera de Ubrique a El Bosque.

UBRIQUE

En la convergencia de los parques naturales de Grazalema y de los Alcornocales se encuentra Ubrique, declarada Conjunto Histórico. Su origen romano viene atestiguado por la antigua calzada romana entre Ubrique y Benaocaz y, sobre todo, por el valioso yacimiento de Ocuri, con un monumento funerario de tipo columbario del que existen muy pocos paralelos en la Península Ibérica. De la cultura musulmana han perdurado los restos de la Fortaleza de Cardela o Castillo de Fátima (s. XII). Su casco histórico de trazado medieval presenta calles angostas, pintorescos rincones, bellas plazas con fuentes como la barroca Fuente Pública y la andalusí de los Nueve Caños y buenos ejemplos del barroco como las iglesias de San Antonio, San Juan de Letrán y el Convento de Capuchinos Ubrique complementa su oferta de ocio con rutas senderistas, parajes para la pesca, la caza o el avistamiento de aves y el vibrante Rally Subida a Ubrique "Ubrique Legítimo". Al sur del sur de Andalucía, en plena Ruta de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz donde se recogen los puntos más altos de la provincia con los 1.654 metros del Torreón, aparece Ubrique arropada por las Sierras que llevan su mismo nombre. Con sus tan sólo 337 metros sobre el nivel del mar, su trazado se adapta a las líneas de las montañas que forman en su conjunto el corazón de dos de los Parques Naturales más importantes de Andalucía, ambos adheridos a la Carta Europea de

Turismo Sostenible. Galardonado con la Bandera Verde, Municipio Responsable, Ubrique tiene a su derecha, el Parque Natural Sierra de Grazalema con un extenso bosque de pinsapos reliquia de la Era Terciaria y, a nuestra izquierda el alcornocal más extenso de la Península Ibérica y uno de los mayores del mundo, el Parque Natural de Los Alcornocales. A tan sólo una hora de la Serranía de Ronda, algo más del aeropuerto de Málaga y Sevilla, y a 70 minutos del aeropuerto de Jerez, Ubrique se convierte en un reclamo para aquellos turistas que se acercan a estos destinos y que se sienten atraídos por nuestro entorno natural y nuestra cultura, especialmente por conocer de cerca la tradición marroquinera que desde hace siglos relaciona Ubrique con la piel. Los mismos turistas de la Ruta del Vino y Brandy de Jerez, Sotogrande, Ronda, Costa del Sol y Bahía de Cádiz se acercan para conocer de cerca el proceso de fabricación y luego adquirir estos mismos productos de calidad en el área comercial del municipio. Nuestro Casco Antiguo, Ruta de los Miradores, Yacimiento Arqueológico de Ocuri, nuestra rica gastronomía, senderos y emblemáticas fiestas populares como la Crujía de los Gamones, no pasan desapercibidos para todos aquellos turistas que buscan lo tradicional, autóctono y peculiar como base para disfrutar de un viaje irrepetible.

Capital de la Piel

Ubrique cuenta con una artesanía de la piel que combina a la perfección tradición y las nuevas técnicas, gozando de un reconocido prestigio internacional.

La Ruta de los Miradores

Ubrique, conocido internacionalmente por su calidad y buen hacer en el trabajo de la piel, es uno de los pueblos más atractivos y pintorescos de la Sierra de Cádiz, característica que el visitante aprecia nada más empezar a bajar hacia él y encontrarse con la espectacular vista que éste ofrece. Sus tan solo 330 metros sobre el nivel del mar hace que se desarrolle justo en la ladera de las montañas. Éstas, sierras de Líbar, Ubrique, Alta y Silla, son justo el corazón de dos de los Parques Naturales más importantes de Andalucía, Parque Natural Sierra de Grazalema y Parque Natural de los Alcornocales. Entre sus rocas calizas arropan una arquitectura popular totalmente adaptada a la geografía que le han hecho merecedora de la categoría de Bien de Interés Cultural, categoría Conjunto Histórico a su Casco Antiguo.

La Ruta de los Miradores es de fácil acceso y de baja dificultad que recorre en su mayoría el Casco Antiguo y, para los más atrevidos, rodea a Ubrique por sus cuatro puntos cardinales. Aunque al principio parecen subidas fuertes, tomando aliento y despacito, son el paso diario de todos los ubriqueños. Son siete los miradores más la Plaza del 28 de Febrero y la entrada principal al municipio, desde los que se divisa un espectacular paisaje: -Mirador de las Cumbres, se accede a través de "la calzada" que comienza en la Fuente de los Nueve Caños, muy cerca del Convento de Capuchinos.

-Mirador dela Ermita de San Antonio. -Mirador de Ubrique Alto. -Mirador de la Ermita del Calvario. -Mirador "Antigua Viña del Perro”, desde el que se divisa la parte de Ubrique por donde pasa el Sendero de Largo Recorrido Europeo GR7 Peloponeso - Tarifa. -Mirador en Los Olivares, junto a la nueva plaza de Toros (en Avda. Sebastián " El Pato "). -Mirador Mojón de la Víbora, ctra. a Cortes de la Fra. Espectacular paisaje de Ubrique visto desde la zona sur. Nuestro paseo se centra en los miradores de la ermita del San Antonio, Ubrique Alto y ermita del Calvario, que se puede recorrer tanto de día como noche. Comenzamos nuestro paseo en "Vista Alegre" donde tenemos como referencia una rotonda que a su izquierda, según vamos bajando, se ve un pequeño busto en bronce de Emilio Santamaría, manchego precursor de la comercialización marroquinera. Si venimos en autobús, en el mirador de Los Olivares se puede comenzar el paseo. Seguimos por la c/ Carlos Cano, justo encima del Parque Rafael Alberti, hasta llegar a la Fuente de los Nueve Caños. Desde aquí por la calzada accedemos al mirador de Las Cumbres, o seguimos hacia delante hasta el Convento de Capuchinos (siglo XVII). En el segundo de los casos, pasando por las antiguas tenerías justo enfrente del Convento, continuamos por la c/ San Francisco en dirección a la ermita de San Juan de Letrán, Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Avanzamos por Queipo de Llano (c/ Real) hasta llegar a la Plaza donde se erigen dos de los edificios más importantes de nuestra localidad, el Ayuntamiento junto con la Fuente con inscripción de 1720 y la Iglesia de Nuestra Señora de la O, parroquia de Ubrique. No menos importante la casa señorial del siglo XIX por donde, a través de la callejuela que está junto a ella, El Callejón del Pescao, accederemos a la Plaza de la Verdura para luego dirigirnos hacia la calle Fuentezuela, al final de la plaza a la derecha y después a la izquierda. Ya en esta zona comienza el entramado de callejuelas blancas y estrechas llenas de flores para adentrarnos en pleno Casco Antiguo. Al final, a la izquierda, a pocos metros, "el Peñón de la Becerra", arquitectura popular que sirvió de escenario en el 1949 de la película "Aventuras de Juan Lucas" producida por Manuel Halcón y donde Fernando Rey dispuso uno de sus primeros papeles. Seguimos en dirección a la ermita de San Antonio, donde se encuentra el siguiente mirador. La ermita de San Antonio, enclavada en las faldas de la Sierra, es una reliquia desde el punto de vista simbólica y emocional muy significativa ya que ha marcado y marcará a muchas generaciones de ubriqueños como símbolo de identidad de sus raíces históricas, sociales y culturales. En la siguiente imagen podemos ver la Plaza del Ayuntamiento y, al fondo, la Ermita de San Antonio. Desde la ermita comenzamos a subir la calle justo enfrente del San Antonio. Aunque es algo empinada al principio, después se normaliza para dar paso a magníficas vistas de todo el pueblo. La calle Calvario, que así se llama, transcurre a pie de montaña con las casitas blancas de cal a la derecha y a la izquierda, la roca caliza de la montaña que, si seguimos con la mirada hacia arriba, se corona con la Cruz del Tajo. Cuenta la leyenda que en la primera mitad del siglo XVIII V.P. Fray Buenaventura de Ubrique en día de fuerte tormenta subió a tres de las sierras que rodean la localidad y plantó tres cruces, la del Tajo, la de la Viñuela y la del Benalfí, pidiendo a Dios que nunca se desprendiera piedra alguna a causa de temporales. Las dos últimas han desaparecido pero la del Tajo, aunque no la original, sigue vigilando a este pueblo blanco. Volviendo a nuestro recorrido hacia el Calvario, en la parte izquierda nos encontramos una señalización "Camino a la Cruz del Tajo" por donde se accede al Mirador de Ubrique Alto, en plena Sierra de Ubrique. Un poco más arriba está la cruz antes mencionada. Importante señalar que el camino del mirador a la cruz no es de fácil acceso, por lo tanto reténganse de subir sino es con guía acompañante cualificado. Retrocedemos por donde subimos y seguimos por la calle Carril hasta el Calvario pasando por la Plaza 28 de febrero que ofrece un espectacular paisaje de Ubrique. Seguimos hacia delante y a pocos metros, a través de unas escaleras, subimos al mirador de la ermita del Calvario a través de la Sierra. Éste también fue fundado por

Fray Buenaventura así como el Vía Crucis que recorría estas dos calles hasta esta pequeña capilla. Una vez disfrutado de este entorno incrustado en las montañas, seguimos el caminito que va hacia abajo hacia nuestra próxima parada. En la siguiente imagen podemos ver el mirador de la Ermita del Calvario. Llegados a este punto tenemos varias opciones: a.-Giramos a la izquierda por una calle muy empinada hacia abajo y, una vez terminada, torcemos hacia arriba a la izquierda y todo recto, llegaremos al mirador de la Viña El Perro. Para los más atrevidos y a unos cuantos kilómetros por carretera, el mirador del Mojón de la Víbora. b.- Por esta misma calle, si torcemos a la derecha, desembocamos en el antiguo lavadero del Algarrobal. c.- Pero si al bajar del Calvario optamos por dirigirnos a la derecha, nos acercaremos a la zona verde de Los Pinitos, muy cerca de la Plaza del Jardín donde está la Iglesia del Jesús. Elijamos cualquiera de ellas, ya estamos a un paso de la zona comercial donde se adquieren artículos de piel de fabricación directa en Ubrique y donde hay que degustar los platos ubriqueños y serranos después de esta gran caminata.

Ermita del Calvario

Según el P. Nicolás de Córdoba, fue el V.P. Buenaventura el que fundó el Calvario, lugar donde terminaba el Vía Crucis que igualmente él creó. La capillita tiene una pequeña sacristía y una habitación adosada donde dormía el ermitaño. Es una ermita muy venerada por los ubriqueños a lo largo de su historia. Junto a él, un mirador. Forma parte de la Ruta de los Miradores.

Parroquia Nuestra Sra. de la O

No se sabe con exactitud la fecha de su construcción, pero en el Archivo Diocesano de Málaga, al que pertenecíamos, al que pertenecíamos, ya dice en 1617 que "....cien años después de construida......" se llevaron a cabo unas importantes obras de restauración dirigidas por Pedro Díaz de Palacio. Tiene tres naves con bóveda de medio cañón y cúpula de media naranja con interesantes pinturas al fresco, realizadas por autores de la escuela sevillana.

Destaca la de la nave central, " glorificación de Dios", en la que las caritas de los angelitos son retratos de niños ubriqueños que se acercaban curioseando a la parroquia mientras la estaban pintando, en años de la postguerra civil. Una cuarta nave, la del Baptisterio, que es la unión de varias capillas. Al fondo, separada por una cancela de forja, se encuentra una pila bautismal y un Tabernáculo, monumento del Jueves Santo, haciendo las veces de una pequeña Capilla del Sagrario. En la Parroquia se celebran la mayoría de actos religiosos de Ubrique, desde la celebración de las misas semanales, bautizos, bodas, funerales y la Novena a la Virgen de los Remedios, patrona de Ubrique. Obras a destacar: Virgen de la O, de Jerónimo Hernández; Crucificado de Castillo Lastrucci; detalle del Altar del Sagrario, alegoría papal, talla barroca del s.XVII ; pintura de Lucas Jordán, etc.

Ermita de San Antonio

Recién conquistado Ubrique en 1485 y repoblado en 1501, debió edificarse una pequeña capilla en el lugar del San Antonio, que fue parroquia primitiva durante el s.XVI-XVII y mediados del XVIII. En torno a ella se agrupaba el grupo de edificios más antiguo del pueblo, que a medida que éste iba creciendo, necesitaba de una iglesia con mayores dimensiones (Ntra. Sra. de la O).

En ella, además de venerar a San Antonio, se encuentran las imágenes de san Juan, San Nicolás, El Corazón de María y el Santo Entierro. Esta ermita sufrió varias modificaciones, siendo la más importante en 1886 donde el lado del ábside se prolongó, hasta formar la torre que actualmente vemos. Desde el interior se accede a un mirador perteneciente a la Ruta de los Miradores.

Peñón de la Becerra - Casco Antiguo.

En la Ruta de los Pueblos Blancos, justo en la ladera de la Sierra de Ubrique, en la zona alta de esta marroquinera localidad, arropado entre blancas y desordenadas callejuelas, el Peñón de la Becerra espera tras acabar la calle Fuentezuela mostrando como nuestros antepasados aprovecharon cada rincón de la montaña adaptando el entramado del municipio a las entrañas de la sierras. En pleno casco Antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, categoría Conjunto Histórico, y a pocos metros de la ermita de San Antonio, es paso obligado en la Ruta de los Miradores de Ubrique y desde él dirige sus pasos al mirador de la citada iglesia para seguir hacia el de Ubrique Alto y ermita del Calvario. Testigo de casi la mayoría de fiestas populares de Ubrique, el paso de las imágenes de Semana Santa por el Peñón de la Becerra son algunas de las más espectaculares, donde los costaleros rinden honor a su buen hacer sin ni siquiera rozar los límites de esta estrecha callejuela. A Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, la Virgen de los Dolores y el Santo Entierro se le suma la espectacularidad de la Sierra galardonada con la Cruz del Tajo, que ambas iluminadas ofrecen una estampa digna de cualquier pintor. Por el contrario, el Día del Voto en el mes de septiembre, la Patrona Virgen de los Remedios pasa en procesión con la luz del atardecer contrastando el blanco de las casas, con el gris de las sierras calizas y el azul del cielo. En Carnavales, "la chorizá" invita a subir por esta zona para presentarnos las agrupaciones Ubriqueñas y el 03 de mayo, con la Crujía de Gamones, Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, el Peñón de la Becerra y todo Ubrique se engalanan e iluminan con adornos florales e infinidad de candelas repartidas por los barrios para explotar los gamones a la salud de los amigos.

Migas cocidas, sangre encebollá, sopa de espárragos, guiso de tagarninas y los famosos gañotes son olores que impregnan estas calles haciendo aún más apetitoso pasear por ellas. Esta curiosa arquitectura popular la hizo ser protagonista en 1949 de la película "Aventuras de Juan Lucas" de Manuel Halcón, donde Fernando Rey dispuso uno de sus primeros papeles como protagonista. Para mayores jóvenes y niños, de noche o de día, en verano o en invierno, el Peñón de la Becerra nos espera para mostrarnos las joyas de la Madre Naturaleza y la sutileza de nuestros antiguos pueblos de aprovechar cada rincón de este hermoso paraje para, como si de una perla blanca se tratara, construir encaladas y estrechas calles llenas de flores en las faldas de las montañas.

Exposición permanente "Manos y magia en la piel".

Llegando A Ubrique por el sendero de la Calzada Romana que une a este Pueblo Blanco con Benaocaz, nos da la bienvenida un robusto edificio, austero y sencillo situado junto a las antiguas tenerías donde antaño se curtía la piel. Es el Convento de Capuchinos, del siglo XVII, que guarda entre sus muros parte de la historia de este pueblo marroquinero, leyendas y sentimientos de personajes ilustres ligados a él, como Fray Diego José de Cádiz o Fray Buenaventura. Si al llegar a Ubrique nos paramos en el mirador de Las Cumbres, justo a la entrada, antes de bajar, con la ayuda del atril que señaliza la Ruta de los Miradores y con el paisaje del municipio que desde allí se divisa, podemos observar la ermita del Calvario justo a la derecha en plena montaña, en el centro la ermita de San Antonio, una torre alta con un gran reloj, y el mirador de Ubrique Alto, y a la izquierda, el Convento de Capuchinos. A la entrada de éste y dejando atrás la Fuente de los Nueve Caños, su palmera señorial da la bienvenida a la exposición que entre las paredes de los antiguos claustros se recoge. La Exposición Permanente "Manos y Magia en la Piel" no sólo es un paseo por la historia de la marroquinería en Ubrique desde sus inicios, sino que forma parte del patrimonio etnográfico de nuestra localidad, enriqueciendo de esta manera el patrimonio cultural de Andalucía y España. Su creación ha contribuido a la puesta en valor del edificio del Convento y a reconocer el trabajo que durante siglos los ubriqueños han realizado con tanto ahínco y perfeccionamiento, características que han ido evolucionando hasta llegar en la actualidad a tener marca propia que avala la calidad en su producción. El Convento de Capuchinos por si solo es un importante recurso cultural cuyo valor aumenta gracias al legado que entre sus fuertes muros recoge. Manos y Magia en la Piel ha supuesto una alternativa más a la oferta turística que ofrece no sólo Ubrique, sino también la Sierra de Cádiz y la provincia en su conjunto como destino. Insertado en la Ruta de los Miradores, es parada obligada de los guías para interpretar la historia y características del Convento, y ahora, su visita para conocer un poco más de cerca la tradición marroquinera de Ubrique. Se sitúa en la zona del Convento correspondiente a las antiguas celdas de los capuchinos en la planta de arriba y en el claustro del edificio. En éste, se encuentra máquinas tanto modernas como antiguas, imprescindibles en el proceso de fabricación de la piel. En la planta de arriba, nada más llegar pasamos junto con la antigua celda de Fray Diego José de Cádiz, que nos da la bienvenida a la historia de la piel de Ubrique desde sus inicios encontrándonos desde los precisos hasta los diseños más actuales. Se les hace un homenaje a todos los trabajadores que forman parte del proceso de fabricación, desde los cortadores, petaqueros, costureras, troqueladores, repujadores,...., hasta los de su comercialización, los viajantes. Se alternan con cuadros también de pintores ubriqueños y fotografías de antiguas fábricas de piel y trabajadores del sector. En la parte de atrás, un pequeño taller montado tal cual nos lo podríamos encontrar en cualquier boliche.

Y como colofón, a medida que nos van interpretando, es inevitable no mirar a través de los pequeños vanos que nos muestran un espectacular paisaje de Ubrique desde el Convento. Por lo emblemático de su edificio y por las raíces que supone su contenido para todo ubriqueño, es escenario perfecto de otras actividades paralelas a esta exposición. Conferencias, teatros, conciertos de la Escuela Municipal de Música, Primer Premio de Piano, el ubriqueño Gregorio Jiménez, actuaciones de las escuelas de baile y flamenco de Ubrique, son algunos de los eventos que tienen lugar en el Convento de Capuchinos, dinamizando las actividades culturales no sólo del propio museo sino de la población en general, dando la oportunidad al mismo tiempo de dar a conocer los programas culturales que asociaciones, escuelas y profesionales ubriqueños tienen a lo largo de todo el año. JIMENA DE LA FRONTERA Jimena de la Frontera es un municipio andaluz de la comarca del Campo de Gibraltar, provincia de Cádiz. Se asienta en un bello entorno natural entre la Bahía de Algeciras y la Serranía de Ronda. Forma parte del Parque Natural de Los Alcornocales, una de las muestras de bosque mediterráneo más importantes de Europa. La localidad conserva un interesante patrimonio-artístico que recoge muestras de su dilatada trayectoria a lo largo de miles de años. Destacan las pinturas rupestres de la Cueva de la Laja Alta, la Necrópolis romana de Buceite, el Castillo de Jimena (siglos VIII-XV) y las Reales Fábricas de Artillería, entre otras construcciones civiles y religiosas. Por todo ello, Jimena fue declarada en 1983 Conjunto Histórico-Artístico. La localidad ofrece además turismo activo, tradiciones y costumbres, artesanía, fiestas y una interesante gastronomía basada en carnes, postres y productos de la huerta. Uno de los bienes naturales más apreciados son las setas, por lo que en Jimena se celebran anualmente unas conocidas Jornadas Micológicas. �

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El castillo de Jimena situado en el término municipal de Jimena de la Frontera es una construcción árabe del Siglo VIII en la que posteriormente se realizan obras en el Siglo XV. Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento en 1931, es el edificio emblemático por excelencia de la ciudad.

La fortaleza, probablemente levantada sobre las ruinas de la ciudad antigua de Oba y que por su fácil defensa y localización estratégica, en especial en época de la dominación musulmana y sobre todo, por su posición fronteriza, cobrará su máximo esplendor. El castillo fue tomado por los jerezanos en 1430, reconquistado por los granadinos en 1451 y definitivamente integrado a la Corona en 1456. Consta de una muralla irregular alargada para adaptarse al terreno de la cima. Con atalayas dispuestas por trechos, destaca el conjunto de la Torre del Reloj (o Albarrán), con un arco acodado de ingreso y aljibes de diferentes épocas. También sobresale el Alcázar, muy reformado tras la toma cristiana, con su airosa y circular Torre del Homenaje, de 13 m (la más alta del conjunto), que en su interior, oculta otra anterior, de planta poligonal.

El Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles está situado a dos kilómetros del núcleo urbano del municipio de Jimena de la Frontera, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en España. Fue construido a finales del siglo XV y reformado durante el siglo XVII. Albergó una comunidad de franciscanos y, tras la toma de Gibraltar por los ingleses, sirvió de refugio a las monjas de Santa Clara que huían del peñón. La iglesia del santuario consta de una única nave cubierta con bóveda de cañón y lunetos, que conduce a la capilla mayor y está cerrada por una cúpula sobre trompas y coro alto a los pies. Son destacables la sacristía y el claustro, de planta cuadrada con arquerías y pilares de ladrillo, con un jardín en el centro. El camarín de la Virgen es de estilo barroco y su imagen, en piedra policromada, parece muy primitiva. Como en la mayor parte de imágenes marianas, la tradición cuenta que fue tallada por San Lucas y traída desde Antioquía a España en el año 190 d. C.

PRIEGO DE CÓRDOBA El patrimonio histórico, artístico y natural de Priego de Córdoba es amplio y diverso como pocos en Andalucía.

MANANTIAL FUENTE DE LA SALUD

Desde el siglo XVI, se realizan obras constantes en este espacio con objeto de sanear y embellecer este paraje extramuros, donde nace el manantial que abastece de agua a la población. En 1585, se levanta un frontispicio sobre dicho manantial; la autoría del proyecto se viene atribuyendo a Francisco del Castillo, quien también realiza la Chancillería de Granada. El conjunto posee una clara influencia del manierismo italiano, combinando agua y naturaleza, con escultura. Toda la superficie presenta un almohadillado de mármoles policromos; en el centro se encuentra el templete con la Virgen de la Cabeza. Sobre las rocas del manantial se desarrolla un programa decorativo de bajorrelieves que combina un programa mitológico – Neptuno, Anfítrite y la Medusa – y otro religioso – pastor con ovejas.

FUENTE DEL REY

Tras sucesivas transformaciones desde el siglo XVI, fue terminada de construir a principios del siglo XIX. Diseñada en estilo barroco por Remigio del Mármol, se fecha su terminación en 1803. Se concibe con tres estanques de distinto nivel y forma alargada en la que predominan los contornos curvos. En el primer estanque se sitúa la escultura de un león luchando con una serpiente, obra atribuida al escultor neoclásico Álvarez Cubero. En el segundo, realizado por Remigio del Mármol, la figura central del monumento, una escultura de Neptuno y Anfítrite que cabalgan sobre un carro tirado por caballos que salen del agua. Desde éste, el agua cae al último estanque por una cascada, y acaba saliendo por el mascarón del Clero. En la fuente manan 139 caños, muchos de ellos con mascarones de piedra de rostros fantasmagóricos. Declarada Monumento Nacional.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

Antigua ermita de San Nicasio, tiene su origen en el siglo XV. Reformada en el siglo XVIII por Juan de Dios Santaella. Es de planta rectangular, la bóveda con cinco tramos de medio cañón con ventanas, situándose el coro alto en el primero y, en la cabecera, una cúpula de media naranja sobre pechinas. Los tramos de la bóveda se proyectan al suelo por medio de pilastras en las que se sitúan las tallas en yeso de San Pedro, San Pablo y los evangelistas. En el interior resulta difícil encontrar un espacio libre debido a la exuberante decoración barroca que presenta, que cubre la cúpula y bóveda distribuyéndose también alrededor de las ventanas. En ella se mezclan molduras geométricas, motivos vegetales y con abundancia de ángeles de medio cuerpo, remarcado todo por una franja de color azul. El retablo mayor está formado por banco, cuerpo y ático, y dividido en tres calles por complicados estípites. En el ático se encuentra la hornacina de la imagen de San Nicasio, rematada por dos grandes volutas.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Su construcción comenzó en 1525, a instancias de la Marquesa de Priego. Edificio gótico-mudéjar de tres naves del siglo XVI, con arcos apuntados sobre pilares octogonales, terminados por una cubierta mudéjar con decoración que aún se conserva bajo la bóveda barroca del siglo XVIII. La Sagrario, una de las obras maestras del barroco español, fue realizada por Francisco Javier Pedrajas, entre 1772 y 1784, y es Monumento Nacional desde 1932. Su planta consiste en un octógono rodeado de paso inferior y tribuna que es rematada con una impresionante cúpula gallonada que está perforada en su base por ocho amplios ventanales de los que desciende la luz a todo el conjunto, al que se antepone un recinto menor cuadrado. Esta magnífica arquitectura se recubre con una profusa decoración de molduras y yeserías de inspiración rococó.

EL CASTILLO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

Fortaleza de origen islámico reformada en los siglos XIII y XIV. De carácter esencialmente militar, es austero, como corresponde a las razones defensivas que marcaron su origen. Está formado por un perímetro amurallado, franqueado por torres cuadrangulares y una cilíndrica. En su entrada principal, existe un corredor de acceso con dos arcos de herradura apuntados, enmarcados en un alfiz, con portón al exterior y ranura para el deslizamiento de un rastrillo. La Torre del Homenaje es Monumento Histórico-Artístico Nacional desde 1943. Se ubica descentrada en el patio de armas, su altura es de 30 metros, parte de los cuales son semisubterráneos en la actualidad. Cronológicamente, esta torre, llamada también Torre Gorda, puede datarse de la segunda mitad del siglo XIII, cuando la villa de Priego era una encomienda de la Orden de Calatrava, aunque la presencia de los capiteles nazaritas en los ventanales nos indican la posibilidad de ser un añadido de la primera mitad de siglo XIV cuando Priego volvió a estar bajo el dominio islámico.

PLAZA DE TOROS DE PRIEGO DE CÓRDOBA

Su construcción fue terminada en 1892. Presenta la peculiaridad de estar excavada en roca, consta de dos pisos, con palcos en el superior y está dotada de todas las instalaciones que el reglamento exige. Su cabida oficial es de 7.000 espectadores. Se inauguró el 7 de agosto de 1892, con una corrida de seis toros de la ganadería de d. Eduardo Miura, que mataron, mano a mano, Rafael Molina "Lagartijo" y Rafael Bejarano "Torerito". Otras fechas taurinas importantes fueron la corrida celebrada el 7 de agosto de 1890, con la plaza sin terminar, en la que el espada Rafael Guerra "Guerrita" lidió seis toros de cinco años de la vacada de la marquesa viuda de Saltillo. El 2 de septiembre de 1932 tuvo lugar una corrida de toros en homenaje a D. Niceto Alcalá Zamora, I Presidente de la II República Española, con los diestros Marcial Lalanda, Manuel Bienvenida y Domingo Ortega, con toros de la ganadería de Manuel Arranz. La corrida conmemorativa del centenario fue el 8 de agosto de 1992, con toros de la ganadería de Luis Algarra Polera, que sustituyeron a los del Marques de Ruchena anunciados en el cartel, para los toreros Miguel Baez "Litri", Julio Aparicio y Finito de Córdoba.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO

Su construcción data de 1510-12, por merced de D. Pedro Fernández de Córdoba, primer Marqués de Priego, bajo la advocación de San Esteban, que no fue terminado hasta 1548. Es un templo gótico tardío o mudéjar, remodelado en el siglo XVIII en estilo barroco, a cargo de Jerónimo Sánchez de Rueda y posteriormente Juan de Dios Santaella. Del templo original prácticamente solo queda la plantas de salón. Las obras de reforma comenzaron en 1712 y en ella se quiso aplicar el mismo tratamiento que se había efectuado en la iglesia de la Asunción: bóvedas de arista, cúpulas gallonadas y profusa decoración de yeserías barrocas.

IGLESIA DEL CARMEN

Primitivamente estuvo dedicada a San José. Reedificada en estilo barroco en el siglo XVIII por Remigio del Mármol. Obra de transición del barroco al neoclásico, es concebida con una sola nave con crucero insinuado. Su cubierta presenta tres tramos de bóveda de cañón y sobre el crucero una cúpula gallonada sobre pechinas en las que se abren cuatro ventanas. En su decoración destaca la combinación de elementos neoclásicos con otros barrocos. El Retablo mayor es obra de Juan de Dios Santaella. Sobre un zócalo se sitúa el banco y un único cuerpo con estípites que enmarcan el camarín de la Virgen del Carmen, de la escuela granadina, a ambos lados San Joaquín

y Santa Ana. En el ático aparece la imagen de San José. El Camarín, típicamente neoclásico, es obra de Remigio del Mármol.

ERMITA DE BELÉN

La fachada en esquina presenta arco sobre pilastras, tímpano curvo roto y envuelto en volutas. Su interior carece de decoración; en el camarín está la Virgen de Belén con San José y el Niño. Guarda una interesante colección de lienzos pertenecientes al S. XVII y S. XVIII.

IGLESIA DE LAS MERCEDES

Reedificada sobre la antigua ermita de San Antonio Abad, fue reformada en 1780 por Francisco Javier Pedrajas. Presenta planta de cruz latina con un crucero corto en forma de artesa, cubierta por una bóveda de arista en dos tramos y una gran cúpula gallonada. Debajo una cornisa con formas curvas con unos arcángeles de gran tamaño. Las finas yeserías de estilo rococó se distribuyen en grupos por todo el templo y aparecen, como el resto del conjunto, inundadas de la luz que reciben de las vidrieras de la cúpula y bóveda.

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

Situado en la Plaza de la Constitución, popularmente conocida como ‘El Paseíllo’. Fue construido en 1952, sobre el lugar en el que antes se hallaba el Convento de Santa Clara, del que se conservan varios grandes lienzos en la zona noble del mismo.

HOSPITAL E IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS

Fue fundado en 1637 por D. Juan de Herrera, bajo la advocación de San Onofre. La primitiva iglesia fue derribada en 1696, realizándose el templo actual por Francisco Hurtado Izquierdo que la terminó en 1717. Consta de una sola nave con un breve crucero con cúpula de media naranja, sin tambor ni linterna, pero con franjas que anticipan las cúpulas gallonadas, prototipo de la arquitectura barroca prieguense. La cubierta es de cañón.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

De estilo rococó, fue fundada en 1773 por Josefa del Mármol con la intención de dotar de un templo a la imagen de la Virgen de las Angustias. Terminada su construcción en 1775 y la decoración interior en 1778. El templo es de una nave con bóveda de arista y lunetos, en la cabecera una una cúpula gallonada que descansa en una cornisa. La autoría del templo y retablos se atribuyen a Juan de Dios Santaella. En el camarín, el grupo escultórico titular es de la escuela granadina de finales del siglo XVIII, siendo el Cristo del círculo de José de Mora. En el banco dos magníficas figuras de la Virgen y San José con el niño en brazos, obras de José Risueño del siglo XVIII. La portada está realizada en mármoles de colores, con dos cuerpos, también de Santaella.

IGLESIA DE SAN PEDRO

Antiguo convento de los alcantarinos. Iglesia barroca concluida en 1690, con planta de cruz latina con bóvedas de medio cañón y una cúpula sobre el crucero de media naranja sobre pechinas con escasa decoración de yeserías. El retablo mayor, realizado por los hermanos Sánchez de Rueda, consta de un cuerpo dividido en tres calles por cuatro columnas salomónicas, la central comunica con el camarín que alberga una bella imagen de la Inmaculada de José de Mora que destaca por su rica policromía, en los laterales las imágenes de Santa Rosa de Viterbo y Santa Rosalía. En el ático se sitúa una hornacina con la imagen de San Pedro de principios del XVI.

CARNICERÍAS REALES

Matadero y mercado del siglo XVI. Diseñadas por Francisco del Castillo con una portada de estilo manierista de ascendencia italiana. En ella utiliza columnas de fuste almohadillado sobre la que se sitúa un frontón triangular curvado en su centro, rematado por pirámides sobre bola. Edificio de planta cuadrada con patio central, con galerías de arcos de medio punto sobre columnas de piedra de gran rusticidad y torres en sus ángulos. Una bella escalera de piedra en espiral comunica con el nivel inferior que se destinaba al sacrificio de reses.

ERMITA DEL CALVARIO (PRIEGO DE CÓRDOBA)

Su existencia debió de ser anterior a 1593, pues este año ya había en la meseta que ocupa el actual un humilladero que servía a los mismos fines: era un lugar de devoción con cruz o imagen para que los peregrinos orasen antes de entrar a la población o al salir de ella. En el Calvario, explanada natural que se eleva sobre Priego de Córdoba y desde donde se divisa todo el paisaje de sierras, aldeas y olivares, prevalece una pequeña ermita que, aunque data del año 1700, volvió a construirse de nuevo el año 1939. Está rodeada de cruces de piedra y representa un lugar de visita obligada cada viernes Santo, donde todo el pueblo se da cita para recibir la bendición de Jesús Nazareno.

ARCO SAN BERNARDO

Esta puerta, que podemos fechar en la segunda mitad del siglo XV, no corresponde al recinto amurallado de la villa medieval, sino a un molino harinero cuyo caz tuvo que salvar el camino público que discurre bajo el mismo.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Enrique Calvillo,

Avd. Diputación, 5, El Bosque (Cádiz)

Tel: +34 956 716105

E-Mail: info@hotelenriquecalvillo.com

El Hotel rural Enrique Calvillo dispone de alojamiento en 20 habitaciones dobles. NOSTROS TENEMOS A NUESTRA DISPOSICION SOLO 17 HABITACIONES. Todas las habitaciones están decoradas con estilo rústico y tradicional de la zona. Las habitaciones disponen de un salón común con biblioteca y chimenea, bar y restaurante donde degustar la gastronomía típica de la Sierra de Cádiz.

Restaurante

Nuestro restaurante elabora cocina local tradicional, con productos cultivados en nuestros propios campos: cereales, patatas, verduras y frutas.

La carta de nuestro restaurante incluye sopas de cebolla, migas, potajes, nuestras truchas de fama nacional, la abundante caza de la zona y una gran variedad de postres. En definitiva, una cocina natural de gran calidad.

3 Salones independientes

En el Hotel Rural Enrique Calvillo disponemos de tres grandes salones independientes, así como una terraza donde degustar las excelentes tapas de nuestro restaurante. Los salones están decorados con antigüedades y aperos de labranza de la zona, por lo que se convierten en auténticos museos donde conocer la tradición y costumbre de nuestros abuelos.

COSTE Precio: 370 €/persona en habitación doble en MP. Incluye transporte en autobús, alojamiento con la cena del sábado, el desayuno y la cena del domingo, lunes, martes; miércoles; jueves y viernes, y el desayuno del sábado. INSCRIPCIÓN Y RESERVA 1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 19 de Marzo. Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la actividad correspondiente a SEMANA SANTA EN PN GRAZALEMA. Debes indicarnos tu preferencia para compartir habitación. Y si no te importaría compartir habitación triple, por si se puede ampliar la oferta de plazas. http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp 4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1

Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (33 plazas), el orden de inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar parte de la lista de espera. 2º. Pago de viaje 370 €. Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos para que estos efectúen el ingreso o transferencia del importe del viaje 370 € a la cuenta del club. Entidad: CAJAMAR Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 Titular: Centro Excursionista de Cartagena CIF: G30614002 Importe: 370 euros Concepto: GRAZALEMA+ nombre y apellidos. El plazo para realizar el pago es hasta el 27 de Marzo. A partir de dicha fecha quien no haya realizado el pago se supondrá que no está interesado en el viaje y se procederá a avisar a los primeros de la lista espera. Devoluciones: No se devuelve nada, salvo que alguien ocupara la plaza. Organiza Manuel López Subiela 670338701 CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA http://cexcartagena.wordpress.com https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena