CONSTRUCCION DE SEÑUELOS CASEROS PARTE II : El Vaciado. Suponiendo que hayamos podido construir nuestros taceles según las instrucciones de la primera de estas notas, veamos ahora el moldeado o el vaciado del cuerpo de nuestros señuelos. Disponemos los taceles con sus respectivos suplementos, ajustados de modo que quede un espacio entre el molde principal y el suplemento, no mayor a cuatro milímetros, ya que si lo hacemos con más espacio, el cuerpo, (o los medio cuerpos), quedarán demasiado gruesos con lo que se aumentaría considerablemente el peso del artificial inútilmente. Si fueran los moldes hechos en resina plástica, obviamente primero habremos pintado con una generosa capa de detergente concentrado, como cuando hicimos los moldes, y si agregamos previamente una buena pincelada de vaselina sólida como base, mejor aún. Si habíamos optado por hacer los moldes con yeso, la vaselina no es necesaria, y si los taceles fueron pintados previamente con esmalte sintético de alta temperatura, luego sí, habremos de pincelarlos con el detergente. (recordemos que el yeso también se calienta al fraguar aunque no tanto como la resina). Cabe destacar que a mis moldes de resina los verán pintados en las fotos, pero no porque sea esto necesario hacerlo, si no porque me había sobrado pintura cuando la diluí para pintar los de yeso…..y para no tirarla….. Pintamos el molde generosamente con detergente como dije antes……

Debemos pintar muy bien y generosamente el molde, y además pintar también, alrededor de los bordes para evitar que se pegue la resina en caso de que, por falta de práctica, al llenarlo lo hagamos demás y se vuelque algo fuera de los bordes del molde, (no está demás pintar toda la superficie del molde por las dudas…). Luego pintamos también el suplemento y los alambrecitos:

Colocamos el suplemento en el molde…..

Seguidamente preparamos la resina de la manera acostumbrada, tal como lo hiciéramos antes para los moldes, solo que ahora dispondremos una pequeña cantidad, ya que los dos medios cuerpos del señuelo, necesitan muy poco material, y si bien la práctica nos llevará a saber qué cantidad de resina debemos preparar, no está demás como aconsejé en la primera nota, llenar el molde con agua hasta que ésta llegue al borde del molde principal, y

de ese modo multiplicando a ojo por dos esa cantidad, sabremos cuánta resina preparar para evitar el desperdicio. Debemos tener en cuenta algo muy importante antes de preparar la resina: Los taceles deben tener el borde superior del hueco del señuelo, perfectamente horizontal y nivelado para evitar que se salga la resina líquida al echarla. Esto lo comprobaremos al hacer la pruebita con el agua para calcular la cantidad, lo que nos dará la pauta del nivel del borde y procederemos a suplementar la base en la mesa de trabajo, si existiera algún desnivel, con algún elemento adecuado, como papelitos doblados o lo que consideremos necesario. Una vez que vemos que tenemos todo nivelado, preparamos la resina: En la clásica latita con el piquito, primero un poco de ésta y luego unas gotas de catalizador, mezclamos revolviendo, (recordemos no agitar o revolver enérgicamente para evitar un exceso de burbujas en la mezcla), y por último unas gotas de acelerador…

Hecha la mezcla la echamos cuidadosamente en el molde debajo del suplemento, en el lugar que más cómodo nos quede por haber quedado más espacio…… Si fuera necesario por estar la resina demasiado densa, inclinamos un poco el conjunto, a fin de que el material se deslice por debajo del suplemento y llene todo el molde. Esto a veces sucede, porque de acuerdo a la temperatura ambiente, o el tiempo que haya estado la resina en la botella que la contiene, veremos que aumenta su densidad de acuerdo al tiempo transcurrido. De paso este detalle, es bueno considerarlo al comprar la resina, pues cuanto más “vieja” sea, más densa y oscura se pone, mientras que la resina fresca o recién preparada, es perfectamente transparente y de una viscosidad similar a la del aceite comestible. Debemos echar la resina de manera que ésta, llene perfectamente el molde, al ras, evitando con la nivelación de su base, que la resina se desplace fuera de los bordes del molde.

Llenados los dos moldes, y sólo nos resta esperar unos minutos, hasta que veamos que el material toma cierta consistencia, similar al látex, (aún caliente). Esto se comprueba, tocando con la yema de los dedos el borde del cuerpo del señuelo, o el resto que nos haya quedado en la latita. Cuando vemos que ha tomado esa cierta consistencia similar a una goma, procedemos a retirar el suplemento, deslizándolo suavemente hacia una de las puntas tomándolo de las patitas de alambre….

En la foto observamos que sale fácilmente con la resina aún caliente y blanda, y se ve también la “babosidad” que queda en el señuelo producto del detergente que oficia de desmoldante.

Luego con la yema de los dedos, provocamos un movimiento de vaivén en el cuerpo del señuelo y procedemos a retirarlo del molde….

Vemos que la pieza resultante, está prácticamente con la consistencia del látex, por lo que procedemos a depositarla suavemente en una superficie perfectamente lisa y plana, (un trozo de madera terciada en este caso), boca abajo, y si es necesario, le damos forma con los dedos, o con unos suaves golpecitos dados a la madera para que se “asiente” bien y dejamos que se enfríe y termine de endurecerse.

Este proceso, lo repetimos cuantas veces sea necesario, según los señuelos que decidamos armar, es decir, las dos partes opuestas por cada señuelo. Personalmente acostumbro a moldear estas piezas en una cantidad considerable, (para unos veinte señuelos), para luego experimentar en el armado con distintas posiciones y tipos de paleta, como también, distintos colores y terminaciones, para distintos tipos de pesca, según veremos más adelante. En caso de que al echar la resina en nuestro molde, la falta de pulso haya hecho quedar algunas rebabas de material que sobresalgan del cuerpo, procederemos a cortarlas con una trincheta o cutter, mientras estén blandas, o si ya han endurecido, las rebajaremos con una lima.

No es recomendable cortar estos sobrantes con trincheta una vez endurecidos, porque ya sabemos lo peligroso que es manipular esta herramienta sobre una superficie muy dura, por ello al estar la resina dura, es más aconsejable el uso de una lima o piedra de amolar mecánica para eliminar los bordes sobrantes, a menos que se tenga suficiente práctica y seguridad con la otra herramienta. Una vez que tenemos varias piezas pares de éstas ya endurecidas y emparejados sus bordes, nuestros siguientes pasos se encaminarán al armado del señuelo en sí. Para esto, a cada pieza o medio cuerpo, procedemos a emparejarle el borde interno que servirá de unión con la otra parte. Para lograrlo, simplemente colocamos un trozo de lija gruesa sobre una superficie plana y dura, y pasamos boca abajo la pieza hasta que el borde quede más o menos parejo y no queden espacios abiertos al unirlo con su compañero…..

Una vez que tenemos lijadas todas las piezas, procedemos con una lima pequeña y chata, a limar en las dos caras del cuerpo y en los bordes sobre el lugar que corresponda, tres pequeñas hendiduras que previamente marcaremos con un fibrón a fin de que luego al juntar las mitades estas hendiduras coincidan, ya que a través de ellas, asomarán los ojales porta-anzuelos.

En la imagen siguiente vemos la ranura correspondiente al ojal central debajo de la panza del señuelo, y la ranura del enganche del frente o boca………..

Hechas estas muescas o ranuras, procederemos al armado del sistema de ojales donde irán los porta-anzuelos. Muchos gustan de usar para este menester, el alambre de ortodoncia, pero como es muy caro, sugiero adquirir en alguna casa especializada en aceros, un alambre de acero maleable aproximadamente de 0,8 mm, o de algún espesor que permita moldear cómodamente los ojales. En las imágenes siguientes se verá de qué manera armo los míos que están hechos en una sola pieza, e incluso, el ojal tiene una especie de “empatilladura” que hago con un fino alambre de cobre extraído de algún viejo cable en desuso. Esto que pareciera ser algo así como una exageración, pero considerando que de ese ojal se prende por general una pieza de más de cinco kilos como mínimo, de “dorada furia”, no es exagerar cualquier precaución que se tome al respecto. Primero con pinzas adecuadas como las de puntas redondas, moldeamos los ojales previamente marcado el alambre presentado sobre las muescas del cuerpo….

Y luego procedemos a la empatilladura, esto obviamente es opcional y a criterio de cada uno cómo hacerlo…..

De todos modos esto no quita que el Brico- Pescador, experimente distintos tipos de anclajes, según su propio criterio y disponibilidad de materiales, pero sí me atrevo a recomendar que cualquiera sea al tipo de anclaje, éste debería ser hecho todo en una pieza por razones de aumentar así su fortaleza. Por otra parte, respecto del empatillado de los ganchos con el alambre de cobre, y salvando las abismales distancias con ese Gran Maestro que es don Mel Kriegger, digo como él, cuando se refiere a sus particulares nudos de Fly: “…-Yo no sé si esto que hago le aumenta la seguridad, ……pero me hace sentir mucho mejor……”.-“ Una vez armado nuestro anclaje, lo presentamos en el cuerpo del artificial…

Obviamente a estas alturas, ya deberíamos haber definido si nuestro señuelo llevará o no, el famoso “rattling”, tan eficaz con algunas especies como el dorado y la tarucha. Para lograr esto, tenemos varias opciones: Desde un simple y sonoro grave, que se obtiene simplemente con una o dos bolitas de acero sueltas dentro del cuerpo, hasta un sonido más agudo si se quiere, colocando dentro un mini cascabel, de esos que se usan en cotillón para el armado de payasescos gorros, y que son de muy bajo costo. Lo mismo las bolitas de acero que se consiguen por poquísimos centavos en bicicleterías , (un peso 50 municiones grandes), y se piden eligiendo el tamaño, ya que en esos comercios se venden sueltas, y en varios tamaños. Personalmente prefiero las que van en el “avance” o en el “eje centro”, (de los pedales), que son del tamaño adecuado para los señuelos que armo Otra opción válida pero con más trabajo, es colocar una munición de estas de bicicletas dentro de un fino tubito de metal abierto por ambos extremos y que se coloca horizontalmente atravesando el cuerpo del artificial, siendo las paredes de éste, las que cierran el tubito, y al mover el cuerpo hacia los lados, la bolita pega en la carcaza produciendo un sonido grave muy atrayente, este sistema es usado muy asiduamente en los artificiales norteamericanos destinados a la pesca del Bass. Este tubito también puede reemplazarse con alguno de material plástico, como el de los chupetines por ejemplo, y sosteniéndolo en el centro mediante pegado o atado con alambre en el nervio central del gancho portaanzuelos En la foto siguiente, vemos las tres opciones. Es de destacar, que el tubito de bronce, (en el centro), al que retiro las tapitas que se ven en la foto para el sistema yanqui, es un “terminal de bronce para cordones”, muy barato que se compra en casa de artículos para fabricar artesanías. Además este terminal, tiene una pequeña lengüeta muy eficaz en su parte central, para pasar por ella el alambre de los ojales, y de paso sostiene y ayuda a mantener en su posición el tubito con la munición dentro.

Si no pretendemos que sea tan ruidoso, podemos poner una munición en estos tubitos, y sin quitar las tapitas, cerrar éstas e instalar el tubito dentro del cuerpo sostenido por el ojalillo, este modo de armarlo, le confiere un ronco y suave sonido casi apagado…….

Aquí vemos el cascabelito, como muy buena y barata opción, además de ser simple de colocar…

Como se ve, las variantes del rattling son infinitas y dan para experimentar mucho por lo que no me atrevo a recomendar a ninguna en particular, y cada pescador verá según la especie y el ámbito, cuál le resulta más efectiva. Esta es la ventaja como dije anteriormente, de preparar varios señuelos por vez, a fin de tener suficiente margen para experimentar con las variantes, según se nos ocurran. En lo que respecta al dorado, surubí y chafalote, todos los sistemas han arrojado resultados muy eficientes y parecidos, ahora bien, en cuanto a otras especies como la tarucha, no me atrevo a recomendar nada ya que es una pesca prácticamente desconocida en estos ámbitos, en lo que se refiere a usar artificiales para atraparla. Una vez definido el tipo de “sonajero” que colocaremos, (o no), a nuestro artificial, el siguiente paso será unir y pegar las dos mitades a fin de cerrar el cuerpo. Para este cometido, tenemos la opción de pegar ambas mitades con cualquier pegamento que nos quede cómodo. Generalmente acostumbro a usar el Poxipol 10 Min., pero cualquier tipo de pegamento de este tipo sirve como el Suprabon Expoxi dos Componentes, o simplemente la misma resina que usamos para armar las mitades, sólo que usaremos menos acelerante para darnos tiempo a trabajar tranquilos uniendo las mitades, y luego colocarles una faja de cinta de enmascarar para mantenerlas en su posición final hasta que sequen.

Una vez unidas las partes, dejamos fraguar el pegamento utilizado, y luego mediante una lima pequeña, lija gruesa o piedra de amolar mecánica, lijamos prolijamente el cuerpo del artificial a fin de que no queden protuberancias o rugosidades…

Nuestro siguiente paso será decidir qué tipo de paleta usaremos. Es evidente que si estamos copiando un señuelo, habremos de atenernos en nuestras primeras experiencias, a usar el mismo tipo que en el original, pero eso no quita que agreguemos nuestras propias experiencias y diseños. Para aquellos que quieran experimentar, les sintetizo en pocas palabras unos principios básicos que he acumulado a través del tiempo que llevo experimentado con estas cosas: Las paletas pueden construirse en Aluminio 0,7 muy barato y fácil de cortar con cualquier tijerita de bricolage. De Bronce 0,4, más duro pero más rígido y muy resistente. De Acrílico, resto de algún porta-retratos o almanaque de escritorio, con un poco más de manualidad para cortarlo. Paletas más anchas que largas, son para cuerpos más cortos y anchos, (tipo Globe por ejemplo) Paletas más largas que anchas, para cuerpos alargados y livianos, (tipo Rapala) Cuanto más horizontal la paleta respecto del eje longitudinal del señuelo, mayor profundización y mayor desplazamiento lateral. Cuanto más perpendicular al eje del cuerpo, (más hacia abajo), más arriba navegará el señuelo. También cobra singular importancia el punto de anclaje del leader, respecto de la paleta, ya que los anclajes sobre la paleta misma, hacen que ésta controle mejor el desplazamiento. Cuanto más fino y alargado sea el cuerpo del señuelo, más suave y ondulante es su movimiento. Cuanto más corto y grueso es el cuerpo, mayor es la vibración que producen en sus cortos desplazamientos laterales. Evidentemente cada material tiene su pro y su contra, por ejemplo: Los Metales, son más difíciles de cortar y quedan tal vez, menos “elegantes”, pero por su peso, apenas el señuelo toca al agua, lo colocan en posición de navegación y por gravedad ya profundizan la cabeza, levantando la cola, lo que facilita su desplazamiento, además permiten pequeñas modificaciones a su posición original con una simple presión de los dedos, en caso de tener que corregir la profundización. Por otra parte, exigen mucha prolijidad en el corte, (debe ser perfectamente simétrico), ya que cualquier diferencia en la simetría de la paleta, por diferencia de peso, afecta directamente el “vuelo” del artificial al lanzarlo por lo que se pierde distancia y dirección. El acrílico es de costo casi cero, pero da más trabajo cortarlo, y tiene menos resistencia al “bocado” de un dorado o una tarucha, pero como ventaja, al ser más liviano, en el lanzamiento todo el peso del señuelo se traslada hacia la punta del conjunto, con lo que no afecta ni la dirección ni la distancia.

En fin, cada Brico-Pescador, sabrá qué elegir en el momento adecuado y de acuerdo a sus necesidades, además de sumar su propia experiencia, ya que cada modelo pasa a ser prácticamente único. En lo que a mí respecta, hago paletas de metal y acrílico porque estoy experimentado varios modelos al mismo tiempo, por ello veremos el proceso de construcción de este accesorio en ambos materiales. Empezamos con acrílico: Una vez decidido el tamaño y proporción de la paleta, hacemos una plantilla “patrón” en metal y marcamos su contorno, repetidas veces con un elemento fino y punzante como una lezna por ejemplo. Esto se hace para provocar un surco en el material, cuanta más profundo mejor…..

Luego con una pequeña pinza, quebramos de a poco el material fuera de la marca, que se irá partiendo por el surco sin problema debido a la rigidez propia del acrílico.

Una vez que se corto todo con lo pinza, solo resta emparejar el borde con una lija o lima pequeña a fin de que quede perfectamente parejo el borde, esto es muy fácil ya que el acrílico es un material muy maleable y fácil de pulir. Otro material, muy versátil, de alta rigidez en espesores finos y alta resistencia que uso frecuentemente, es el bronce en planchas.

Este material, muy barato, se adquiere en casas o ferreterías dedicadas a la venta de metales, y viene en cintas de unos cinco centímetros, pudiéndose comprar por metro un poco para probar. El espesor que mejor resultado tiene para este trabajo es 0,6 ó 0,7 como máximo.

Una vez marcado el metal con la paleta patrón, se corta con moderado esfuerzo con una tijera de bricolage casero…

Vemos una paleta ya lista para ser colocada…

Y aquí una paleta ya colocada en un señuelo de profundidad para trolling, que como se observa tiene una muy buena terminación y rigidez en el cuerpo del artificial….

Además debemos agregar que el bronce pulido , le añade al señuelo un atractivo extra por el brillo que desprende el metal al incidir la luz solar sobre él. Una vez definido y cortado el tipo de paleta a usar, debemos marcar la cabeza del señuelo en el lugar donde irá encajada la paleta, y que puede ser por arriba o por debajo del gancho principal según modelo, (en este caso es por arriba del gancho), y sosteniendo correctamente el cuerpo procedemos con una sierra pequeña a hacer dos cortes juntos y paralelos, según el espesor de la paleta para colocarla.

No olvidar que si el corte es profundo y llega hasta la parte hueca del cuerpo, debemos sacudirlo luego, para sacar del interior el “aserrín” del material que puede dificultar el desplazamiento de las municiones si las tuviere… También al hacer estos cortes, debemos posicionar la hoja de sierra, respecto de la horizontalidad del cuerpo, para determinar antes de cortar, cuál será la posición de la paleta respecto del eje longitudinal del señuelo. No olvidar que esto es uno de los factores principales, junto con al ancho de paleta, que determinará la profundización del artificial al ser traccionado, dependiendo de la velocidad de corriente y consecuente desplazamiento. Hecho el corte, presentamos la paleta en su posición:

En esta paleta notarán una pequeña muesca en la punta que la hago para que oficie de “traba” o “anclaje”, cuando pongamos el material para pegarla y asegure así su posición. Esta muesca simplemente la hago con el costado de una lima plana:

Si la paleta fuera por arriba del gancho de sujeción del artificial, debemos hacer un agujero por donde después sacaremos el ojal hacia arriba, por lo que al presentar la paleta, marcamos con fibra la posición donde deberá ir el agujero….

Luego con broca adecuada al tamaño del ojal, (unos 5 mm de diámetro), hacemos la perforación :

Como dije antes, la posición de este agujero es de mucha importancia para el control de desplazamiento del artificial, y en nuestros primeros intentos debemos atenernos a copiar rigurosamente su posición, respecto del original, ya que cuanto más atrás del señuelo se encuentre, menor control sobre la dirección de desplazamiento efectúa la paleta sobre el artificial, mientras que si se coloca el ojal de enganche hacia delante, cobra mayor

control de dirección y profundidad. De hecho muchos señuelos tiene el gancho de tracción casi en el medio del largo de la paleta, sobre todo aquellos grandes destinados al spinning pesado o al trolling, mientras que en los artificiales de media agua o flote más pequeños, el ojal de enganche parte casi desde la cabeza, incluso muchos de ellos, sin tocar la paleta. Mas tarde al adquirir experiencia con nuestros artificiales, haremos variaciones según el ancho de paletas y el ancho y peso de nuestros señuelos, modificando la posición de este agujero para el ojal de sujeción, ya que su posición varía la navegabilidad del cuerpo según el peso y dimensiones del mismo, y por ende, modifica sustancialmente las vibraciones y movimientos en el agua. Y ya estamos listos para pegar la paleta en su posición definitiva. Simplemente con el pegamento que dispongamos, (PoxiPol, o cualquier otro tipo de expoxi o la misma resina plástica que usamos para moldear el cuerpo), colocamos la paleta y rellenamos prolijamente con pegamento la ranura…

En caso de que la paleta, fuera por arriba como dije antes, del ojal de sujeción, y luego de que el pegamento esté perfectamente seco, solo nos resta presionar el ojal de alambre desde abajo, y con la ayuda de una pinza pequeña de puntas redondas, lo enganchamos y sacamos hacia arriba, pasándolo por el agujero hecho antes….

Algo que muchos usuarios de artificiales deben conocer, pero que no está demás recordar, es que el ojal de donde se tracciona el señuelo, condiciona la dirección general de desplazamiento del mismo, respecto de la caña. Por lo que si al probar el artificial notamos que su desplazamiento es siempre hacia uno de los lados, simplemente con una pinza, provocamos un pequeñísimo movimiento de ese ojal hacia el lado contrario con lo que se corrige la trayectoria Lijamos o limamos los alrededores de la paleta, para darle terminación…

Cabe destacar que en el caso de usar paletas por sobre el gancho de anclaje, el agujero por el cual pasa el ojal de este anclaje del señuelo al leader, siempre queda un poco más grande que el ojal mismo, esto sumado a que el acrílico es más grueso pero mucho más liviano que los metales, hace que la direccionalidad en el desplazamiento del señuelo se vea afectada, por el agua que circula a presión por el agujerito del ojal cuando tracciona el señuelo , por ello es que recomiendo una vez terminado de armar el cuerpo, tapar ese agujero resultante con algún expoxi transparente como se ve en la imagen, a fin de que no afecte la navegación del artificial……

Y ya tenemos listo nuestro señuelo, luego de lijarlo prolijamente, para la mano de pintura base, (acetona o mordiente Promotor para Plásticos), para proceder por último a pintarlo con cualquiera de los sistemas vistos en anteriores notas de Restauración de Señuelos. Aquí vemos una “ristra” de señuelos listos, secándose la base para su posterior pintado…

Los números que se ven escritos en rojo, son un especie de clave que tengo para identificarlos luego de pintados, según la posición de la paleta y si tienen o no, rattling, lo mismo que el espesor de pared del cuerpo lo que modifica sustancialmente su peso y acción. En esta otra imagen vemos algunos cuerpos donde se observan las distintas posiciones de paleta para un mismo tamaño, que luego darán distintas posiciones de navegación o desplazamiento, y profundidad….

En esta otra imagen, se ven algunos ya pintados y terminados incluso con los triples puestos…

Y en esta imagen vemos una serie de color similar pero con sutiles variaciones de peso, con y sin rattling, en fase de prueba.

Respecto de los modelos amarillo-verde, cabe consignar que esa especie de textura o craquelado que se nota, y que agrega una cuota de similitud a un escamado, es un efecto que se logra, (descubierto por error o accidente debo confesar), simplemente pintando el cuerpo con esmalte sintético, y luego sumergido rápidamente en laca pura….La laca provoca una violenta contracción del esmalte por incompatibilidad de los diluyentes, y se forma ese reticulado que lo hace muy especial. Luego no queda más que dar varias manos en la laca por inmersión como ya vimos, hasta que el reticulado es cubierto en su totalidad por la laca……..Sólo una opción más al gran abanico de posibilidades que tiene como único límite nuestra creación individual. También debo destacar el acierto de pintar algunos cuerpos en negro con apliques dorados, como el que se ve en la foto, que resultaron sumamente eficaces para el Tigre de los Ríos, en aguas muy turbias y con días muy nublados. Hasta aquí, lo sustancial en cuanto al armado de señuelos huecos en resina plástica. Sólo nos restaría en una próxima nota, un comentario adicional para la construcción de señuelos macizos de hundimiento rápido, por lo que deberemos aplicar un par de pequeñas modificaciones a nuestros moldes, pero como dije antes, eso será en otra nota posterior. Debo recordar también que si algún Bricopescador, quedase con alguna duda me lo haga saber a fin de que no queden puntos oscuros en los comentarios, pues esto es hecho por un simple pescador con algo de habilidad manual y nada más.