Cada rostro tiene una forma diferente que se puede apreciar a simple vista o no. Si es menos apreciable podemos corregirlo simplemente con el rubor, pero si es muy notorio hay que esculpir el rostro creando volúmenes. Se puede hacer con un producto específico para crear volúmenes como puede ser un polvo claro y otro oscuro, con dos tonos de base de maquillaje (una un tono más y otra un tono menos) o simplemente con iluminador y el rubor. En un principio es mejor con un tono de sombra marrón y una sombra clarita mates.

La forma de rostro perfecta es la oval y nuestro objetivo será conseguir ese efecto en el rostro. Primero tenemos que identificar nuestro tipo de rostro y saber como poder iluminar y contornearlo. Por eso vamos a divididir los tipos de rostros en los siguientes: cuadrado, redondo, alargado, triangular, triangular invertido y diamante. Y uno por uno vamos a ver qué le favorece.Rostro cuadrado

Tenemos que oscurecer los cuatro extremos del rostro que son sienes y maxilares.Iluminar los pómulos en forma de "C" y la barbilla.Rostro redondo

En el rostro redondo hay que oscurecer bajo el hueso del pómulo de forma descendente como veis en la línea de puntos.Iluminaremos en la frente nariz y barbilla para alargar visualmente.Rostro alargado

Hay que tratar de acortarlo y para ello ensombrecemos en la parte baja de la barbilla y en el nacimiento del cabello.Iluminaremos en la zona del hueso horizontalmente para ensanchar esta zona.Rostro triangular

Este rostro es el que es más estrecho en el nacimiento del pelo.Tenemos que oscurecer las esquinas inferiores que crean el triángulo. Los maxilares.Iluminaremos en sienes, barbilla y pómulo.Rostro triangular invertido

Bien, este otro por contra tiene una barbilla muy marcada, creando un triángulo boca-abajo.Oscurecemos sienes y barbilla.Iluminamos frente, pómulo y maxilares.Rostro diamante

Este rostro no es de los más comunes pero también se da. Se caracteriza por tener una frente estrecha y una barbilla estilizada creando un rombo. Tenemos que tratar de compensar para ovalarlo.Iluminaremos en sienes y maxilares.En los dibujos se aprecia en las líneas de puntos naranjas las zonas oscuras y en amarillos las iluminadas. Diferenciad las direcciones y posiciones. A veces el hueso del pómulo va horizontal o descendente. Dependiendo del tipo de rostro debemos corregir la barbilla o la parte baja de la barbilla, lo que es el canto.Y si os mirais al espejo y veis tres tipos de rostros, no desespereis, es normal. A veces los rotros no son completamente cuadrados o redondos. Se trata de darse cuenta de qué partes le restan proporcionalidad. Por ejemplo mi rostro es redondo arriba y cuadrado abajo. Pues aplico a cada parte su corrección.Para cualquier duda aquí estoy. Espero que os resulte interesante y de ayuda, claro.Otro día expondré más a fondo cómo hacerlo con cada tipo de producto.Un beso.MAQUILLAJE: TIPOS DE ROSTROS Y CORRECCIONES1. TIPOS DE ROSTROS

Mediante la observación de distintas personas, sexo y razas se puede apreciar que existen diversos tipos de óvalos: unos más anchos, otros más estrechos, unos más cortos, otros más largos, unos más grandes y otros más pequeños.

Así, se puede clasificar el rostro en siete tipos de óvalos.

Rostro oval. Es considerado el rostro perfecto, ya que es un rostro de formas suaves y redondeadas. Se caracteriza por una apariencia más ancha en la zona de las mejillas, que se va estrechando ligeramente hacia el mentón.

Rostro redondo. Es un rostro de líneas suaves, sin ángulos, pero ancho. Visualmente se perciben los ojos, boca y nariz muy juntos.

Rostro cuadrado. Se trata de un rostro ancho, pero en este caso de líneas duras y angulosas, de frentes cuadradas y maxilares muy marcados.

Rostro rectangular. Es un rostro alargado, de líneas duras, con mandíbulas angulosas, al igual que el cuadrado, pero este óvalo es alargado.

Rostro triangular. Es un óvalo que presenta un excesivo volumen en la zona inferior y, sin embargo, se va estrechando desde las sienes hacia la frente.

Rostro triangular invertido. Las características de este óvalo indican que es de mandíbula retraída y estrecha, y la frente y los pómulos anchos, confiriendo esa forma característica de triangulo invertido.

Rostro hexagonal. Este tipo de óvalo es el de un rostro muy sugerente por el exotismo que aporta. Es un óvalo de frente y mandíbulas estrechas, mentón pequeño, y pómulos altos y prominentes.

Es difícil encontrar un óvalo puro, siendo más normal encontrar óvalos mixtos, es decir, un rostro en el cual se encuentran características de varios tipos de óvalos.

Se considera que el rostro perfecto tiene forma oval, por ser el más simétrico y armonioso. Cuando el cliente no tiene un rostro oval, se deben hacer correcciones con el maquillaje para conseguirlo.

2. CORRECCIONES DE ÓVALOS MEDIANTE LA TÉCNICA DEL CLAROSCURO

La técnica del claroscuro consiste en la aplicación de tonos claros para dar luz y elevar las facciones y oscuros para dotarlas de profundidad.

a) Rostro oval

Es un óvalo que no precisa ninguna corrección, lo único que se puede corregir es el color de la piel o el aspecto de cansancio, por ejemplo. Se ha de aplicar el fondo extendiéndolo en movimientos de alisado de centro del rostro hacia el exterior. A continuación, se ha de iluminar las zonas centrales y modelar los pómulos con colorete partiendo del centro del pómulo hacia la sien.

b) Rostro redondo

Se debe maquillar de forma que dé la sensación de rostro más alargado. Para ello se marca la zona de pómulos y el rubor en forma ascendente hacia las sienes. Se oscurecerá prácticamente todo el contorno del óvalo, eso sí, todo ello muy bien difuminado.

c) Rostro cuadrado

Se intentará, por un lado, alargar el rostro y por otro, suavizar sus líneas. Para ello, se iluminará toda la zona central, intentando suavizar los maxilares con un par de tonos más oscuro que el aplicado como fondo. Se modelarán los pómulos y se aplicará el rubor de forma ascendente buscando la verticalidad.

d) Rostro rectangular

Debe crearse un efecto óptico que ensanche el rostro para equilibrarlo con su altura. Para ello se deben suavizar las líneas angulosas que posee, aplicando tonos de maquillaje más oscuros en la zona del nacimiento del pelo y mandíbulas. El rubor y modelado de los pómulos se aplicarán horizontalmente.

e) Rostro triangular

Se debe equilibrar la desproporción existente entre la zona entre los ojos y la boca, y la zona de la frente, dándole amplitud a esta última mediante tonos claros y oscureciendo la zona de maxilares mediante tonos oscuros. De esta forma, se proporciona equilibrio en el rostro.

f) Rostro triangular invertido

Las correcciones mediante el maquillaje tratarán de disimular la frente oscureciendo sus laterales. Se intentará dar más importancia al maxilar aclarándolo con un par de tonos menos de fondo.

g) Rostro hexagonal

Se debe dar anchura a la frente y mandíbulas mediante tonos más claros y disimular los pómulos, pero con cautela, ya que aportan un gran atractivo a este rostro. El rubor centrado sin marcar los pómulos favorecerá y suavizará la prominencia de los mismos.

3. TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Las formas de aplicación de las correcciones de óvalo y facciones se pueden realizar con distintos tipos de productos. Las más habituales se llevan a cabo mediante correctores grasos o paint stick, o mediante polvos compactos claroscuros.

Las herramientas que se utilizan para aplicar estos cosméticos son:

Para los correctores grasos y paint stick: esponjas de látex triangulares o pinceles de pelo sintético.Para los polvos claroscuros: brochas de aplicación de colorete o pinceles de pelo natural.

a) Aplicación con esponja

Las correcciones se realizan sobre el fondo de maquillaje. Con la esponja humedecida en agua, se comienza aplicando lascorrecciones oscuras, en las zonas estudiadas según el tipo de óvalo, a pequeños toques.

Se impregna la esponja de producto, difuminando éste sobre la zona del rostro a trabajar para que no quede una mancha oscura, dando un efecto de sombra natural. Posteriormente, se aplican las correcciones claras, del mismo modo, a ligeros toques y difuminando el producto sobre el rostro.

b) Aplicación con pincel sintético

Los pinceles sintéticos son los más adecuados para el trabajo conproductos grasos. El orden de aplicación será el mismo que con el procedimiento con la esponja: se marca con el pincel la zona a trabajar y se procede a realizar un barrido con pequeñas pinceladas, difuminando el cosmético. Una vez terminadas las correcciones, se deben matizar con polvos sueltos translúcidos; esto fijará el maquillaje y las correcciones.

c) Aplicación con brocha o pincel de pelo natural

Para realizar correcciones con brocha, el tipo de cosmético a utilizar debe ser en polvo. Normalmente se utilizan polvos compactos oscuros y claros. Antes de la corrección con este tipo de cosmético el rostro debe estar matizado con polvos sueltos. 

Se aplican primero las correcciones oscuras y posteriormente las claras, de modo que quede difuminado. Para ello es recomendable coger pequeñas cantidades de producto e ir oscureciendo poco a poco.

EJAS SEGÚN LA FORMA DE TU ROSTRO:Escrito por: Yaja Rodríguez - jueves, febrero 28, 2013 - Belleza - 12 Coment.

Unas cejas bien arregladas y depiladas, pueden cambiar totalmente las expresiones de los rostro, esto se debe a que las cejas enmarcan y por extensión le dan definición al rostro haciéndolo lucir mucho mejor.

Antes de continuar es de suma importancia que tomes en cuenta la forma de tu rostro, si aún no sabes qué tipo de rostro tienes tú, te recomiendo el siguiente enlace.Para ver: Tipos de rostros 

Recomendaciones generales:En ocasiones, se asocia la perfección a la simetría, date cuenta de que esto no tiene por qué aplicarse a las cejas al pie de la letra. Ya que dicen los expertos: “que las cejas deberían parecer siempre hermanas, pero no gemelas, y nunca primas lejanas”.Si te vas a depilar las cejas, lo ideal es que busques una excelente iluminación. En pocas palabras es mejor optar por la luz del día.Recuerda que si tienes unas cejas rebeldes con esto hago referencia a esas cejas que suelen despeinarse fácilmente, aun cuando no las toques. Un

consejito súper sencillo es que optes por un fijador de cejas transparentes y con ello, cepillarlas para darle la forma que más te guste.Mucho cuidado con las cejas demasiado lejanas, tatuadas, muy unidas, muy finas o delgadas,  no depiladas etc. Recuerda que la idea con las cejas es buscar formas que vayan de acuerdo de tu rostro.Si tienes espacios vacíos en tus cejas, elige un lápiz, la idea es aplicarlo a trazos cortos y ligeros, en la dirección del crecimiento del pelo y no con una única línea, para lograr un efecto más suave y natural. Toma en cuenta que unas cejas bien arregladas enmarcan el rostro de la mejor forma. Te da vida y por consiguiente rejuvenece las miradas. Por ello, si tus cejas están despeinadas lograrás el efecto contrario. Cuando tienes unas cejas bien arregladas realzan el rostro. No olvides que unas cejas bien llevadas equilibrarán tus facciones y armonizarán tu expresión facial y por extensión favorecerán tu maquillaje.

¿Qué tienes que saber antes de depilar tus cejas?:

Para lograr la depilación correcta de tus cejas, lo más importante será precisar las medidas reales que deben tener tu ceja. Este paso tan sencillo es para cualquier tipo o forma de rostro. Entonces, para ello coloca una brocha o lápiz (lo que se te haga más fácil) al lado del puente de tu nariz así como lo muestra la imagen en el paso número 1, de forma completamente recta: ¿Ya tienes tu medida? Entonces, justo ahí debe comenzar tu ceja, de lo contrario la mirada se separará o cerrará demasiado.Para medir el arco de la ceja, marca una línea de la comisura de la nariz tal cual como lo muestra la imagen, en el paso número 2. Pasa por el centro del iris de tu ojo,  enseguida esto, te indicara el arco de tus cejas. Para el final de tu ceja coloca la brocha de la comisura de la nariz hacia la comisura externa del ojo (tal cual como lo muestra la imagen en el número

3) Es allí donde debe terminar tu ceja, si no respetas ese punto final, crearás una simetría o desproporción abismal en tu rostro.

Diferentes formas de cejas:

Cejas Planas: Son cejas en forma horizontal  y como su nombre lo dicen se ven planas hacen que la cara se vea más corta y más ovalada.

Forma de S: Da una apariencia profesional y va perfecto en rostros con forma ovalada o cuadrada.

Ángulo suave: Es similar al pronunciado, pero un poco más suave.

Ángulo pronunciado: Levanta la mirada haciendo lucir el rostro muy bien tiende a proporcionar “juventud”.

Ceja redondeada: Suaviza visualmente el rostro y ayuda a bajar los rasgos más fuertes como barbilla puntiaguda o la estructura ósea angular o muy fuerte.

1. Rostro redondo:

La idea con este tipo de rostro es hacerlo lucir visualmente mucho más alargado y esto lo puedes lograr con unas cejas de formas arqueadas, con ángulos un tanto alto. Eso sí, mucho cuidado con las cejas redondeada o muy planas puesto que no te beneficiarían en nada.

2. Rostro alargado:

Mucho cuidado con los arcos de tus cejas demasiados elevados o ángulos muy pronunciados, ya que estos hacen lucir tu rostro visualmente más alargado. Lo cejas ideales para ti, son las cejas rectas o planas  porque te ayudarán a disimular la largura de tu rostro haciéndola lucir mucha más ancha.

3. Rostro diamante: 

Huye de llevar cejas planas ya que tienden a ampliar el rostro mucho más, las forma de cejas ideal para ti son las redondeadas estas básicamente disimulan las líneas de rostro, dando realce a la forma del mismo. Y si prefieres también puedes optar por unas cejas ligeramente curvadas o arqueadas, este tipo de cejas reducen la anchura de tu rostro.

4. Rostro ovalado:

Este es el rostro “ideal”, por ello tienes la opción de elegir cejas arqueadas o redondeadas etc. Pero eso sí, mucho cuidado con las cejas con el ángulo demasiado pronunciado, porque pueden darle a tus facciones del rostro unas expresiones que no vayan contigo.

5. Rostro triangular:

Unas cejas redondeadas son ideales para este tipo de rostro, ya que acentúa sutilmente las facciones del mismo, en pocas palabras una forma redondeada puede acentuar la forma de tu rostro.

6. Rostro triángulo invertido/corazón:

Para este tipo de rostro se recomiendan las cejas redondeadas, en pocas palabras puedes optar por unas cejas suavemente redondeadas, de esta forma podrás equilibrar tu rostro y alejar las miradas de tu barbilla

puntiaguda (esta es la parte más prominente de este tipo de rostro). Huye de llevar cejas demasiado planas es un ¡No rotundo! Porque solo lograrás resaltar aún más tu barbilla.

7. Rostro cuadrado:

El objetivo principal con este tipo de rostro es suavizar los rasgos prominentes del mismo y por extensión desviar la atención de la mandíbula. Unas cejas suavemente anguladas o curvadas con un poco de arco. Evita por completo una curva sutil, sin mucho arco o una ceja plana.

NOTA: Si aún tienes dudas, lo  ideal es que acudas a un centro especializado y te ponga en manos de un profesional, de esta manera te será más fácil y podrás depilártelas correctamente desde la comodidad de tu casa. Recuerda que esto son consejos que puedes tomar en cuenta, más no una regla que debes seguir al pie de la letra. 

¿Qué forma tienen tus ojos?¿Cuál es tu tipo de rostro?¿Qué les pareció?

Tipos de cejas y sus correcciones.

Así como hay varios tipos de ojos, nariz, boca, pómulos, también hay diferentes tipos de cejas, en una de las entradas que publiqué con anterioridad (Simetría de ojos y cejas) les mencioné como debe ser las cejas de acuerdo al ojo o a la simetría de tu ojo, dónde debía comenzar, el punto más alto y dónde debía terminar, se acuerdan??

Ahora les diré los tipos de cejas y cómo podemos corregirlas, no sé si la palabra correcta sea corregirlas porque cada persona es única y hermosa y no hay ceja perfecta que debamos seguir como protocolo de perfección pero si podemos mejorar un poco la apariencia de nuestras cejas si no nos gusta mucho su aspecto.

-Cejas Arqueadas Ascendentes y Descendentes

Las cejas ascendentes y descendentes arqueadas son consideradas las de mejor forma ya que son más estéticas a la vista y a la proporción de los ojos por lo que no se les hacen correcciones, simplemente se eliminan las cejas que se se salen de la forma y nada más.

-Cejas Delgadas

La manera de corregir las cejas delgadas es engruesarla un poco con delineador de cejas o con una sombra para cejas, siempre tratando de que sea lo más natural posible, en la imagen se marca el área que se tendría que engruesar un poco en puntos de color café.

-Cejas anchas y espesas

Las cejas anchas o espesas simplemente es depilar un poco como se muestra en la imagen en puntos rosas, siempre procurando hacerlo con sumo cuidado y poco a poco para no dejar calva la ceja o demasiado delgada.

-Cejas Largas

Las cejas demasiado largas tampoco tienen mayor problema simplemente es depilar la zona como se muestra en la imagen en puntos rosas dándole forma a la ceja y sin recortarla demasiado, para ésto te recomiendo ir a mi entrada de "Simetría de ojos y cejas" para que veas cómo saber cuánto tiene que medir las cejas de largo de acuerdo a tus ojos.

-Cejas Cortas

En el caso de las cejas cortas es cuestión de alargarla con un delineador para cejas o con una sombra de cejas, puedes guiarte con unas plantillas que venden con diferentes formas de una cejas o también checar cuánto debe de medir tu ceja de acuerdo a la simetría de tus ojos como lo muestra la imagen con los puntitos cafés que sería lo que tendrías que completar o en la imagen 2 donde se ve la plantilla.

http://4.bp.blogspot.com/-Gy45ESucJ5A/UHcnD0AygZI/AAAAAAAAByg/WMdrTd6FEXs/s1600/wu31jl.jpg

-Cejas Juntas

En el caso de las cejas juntas solo es eliminar las cejas del centro tratando que el inicio de tu ceja sea a la misma altura que el inicio de tu ojo.

-Cejas Horizontales

Con las cejas horizontales ya se harían más detalles, lo primero es hacer las ceja con un delineador y ver como te gusta más como se muestra en la imagen con puntos cafés y posteriormente eliminar las cejas que sobran y que evitan que tengas esa forma como lo muestran los puntos rosas. El chiste es evitar la rectitud de tus cejas y dándole un poco de forma más angular o arqueada.

-Cejas Redondas

El chiste de las cejas redondas es precisamente quitarles un poco de su curvatura, como lo muestra la imagen en puntos cafés y eliminando la ceja que sobre.

-Cejas Descendentes hacia las sienes

Tratar de alzarla un poco con ayuda de delineador y eliminando la cejas por debajo del delineado como lo muestra la imagen. 

-Cejas Ascendentes hacia las sienes

Se tratará de darle una forma ligeramente arqueada y alargando la colita de la ceja, se elimina un

poco de la ceja debajo del final de la ceja como lo muestra la imagen.

Corrección de cejas: Son ideales para los rostros redondos y quizá las más actuales, ya que contienen el aspecto ingenuo y ligeramente pícaro que la actual moda nos dicta. Cuando sus finales son excesivamente largas es conveniente depilarlas se limpia la parte interna, externa y superior del ojo para lograr la forma perfecta.

Ceja descendente o caída: Principia casi recta continua horizontal y cae después por los lados de los ojos da sensación de tristeza y melancolía y aporta edad, su corrección se efectúa depilando el extremo de ella y dibujando un final más elevado.

Cejas pobladas o espesas: Son las más fáciles de corregir ya que solamente se deben depilar los bellos excedentes.

Cejas apaisadas: Son horizontales y no es raro encontrarlas en personas muy serenas y equilibradas, se depilan por la parte inferior con el fin de darles un ligero arqueamiento que siempre serán más estético.

Cejas muy juntas: En el entrecejo ahí tanto pelo que se llegan a unir ambas cejas lo que origina un aspecto desagradable basta con depilar los pelitos centrales hasta conseguir una enmarcación concreta.

Cejas separadas: Con la ayuda de un lápiz o sombra de rellena la parte interna tomando en cuenta lo ancho de la nariz y su alineación con el lagrimal. Esto además nos da un aspecto óptico de aproximación también en los ojos.

Cejas pobres: Son muy finas o carecen de bellos. Se corrigen con un lápiz o sombra poblando las partes carentes.

Cejas ascendente: Aportan al rostro una sensación de asombro o frivolidad puede quedar muy bien en jovencitas, quinceañeras, pero pasando esta edad es mejor rectificar la parte más elevada para bajarla.

Cejas largas: Puede tener una forma bonita pero sus finales se prolongan demasiado es preciso eliminar la parte excedente para armonizarla con el resto de las facciones.

Algo importante es que te recomiendo que antes de animarte a hacerle cualquier cambio a tu ceja tú sola vayas con un profesional con una idea clara de cómo quieres tu ceja, él te dará las mejores recomendaciones y así aprenderás como se hace y en una ocasión posterior podrás hacerlo sola, no es necesario hacer correcciones en tú ceja si te gusta tal cual la tienes.

Espero que les sea útil éstos tips de cejas.

Correcciones para la nariz

http://3.bp.blogspot.com/-RqjtdUSELII/UTzgtUn6f_I/AAAAAAAAAOA/HeXwNmKVLu0/s1600/correcciones-ii-L-h5hSNz.png

Para la correccion de nariz, tan sólo necesitas prestar atención y utilizar el sentido común para transformar tu rostro.

En el caso de la nariz, muchas mujeres se obsesionan por el tamaño o forma de la misma. Para ser honestas, es un rasgo que puede darle fuerza a tu look si le sabes sacar partido. Aprende a jugar con el maquillaje para realzar, disimular o corregir el tipo de nariz que tengas...

** Nariz grande o larga:Las narices grandes o largas, generalmente, son finas de grosor. Algunas terminan en una curvatura o lucen caídas, como la de Sara Jessica Parker. Para estilizarla, debes enfocarte en los laterales y en la punta de la nariz.Tu misión consistirá en usar bases de maquillaje mate o semi-mate (el brillo tiende a agrandar los rasgos) y,

para lograr el efecto visual, tendrás que trazar dos líneas finas dejando el centro del mismo tono de tu piel. Difumina muy bien con tus dedos!

** Nariz pequeña o corta:Reconocer una nariz pequeña o corta es más sencillo si tu rostro es grande, redondo o alargado. Se ven delicadas si tu cara es petite –si no es tu caso, podría notarse una desarmonía entre nariz, labios y ojos. Para realzarla, debes enfocarte en darle volumen al centro de tu nariz e, incluso, extender el corrector hacia los lados.

A diferencia de otras mujeres, tú si puedes darte el lujo de usar bases ligeras, hidratantes con color o BB Cream. Recuerda buscar colores más claros que tu piel, para que se consiga la sensación de volumen. Variación: si tu nariz además de corta es ancha, utiliza un corrector o sombra oscura en los laterales de la nariz.

** Nariz torcida:Una nariz torcida, bien sea por naturaleza o por un “golpe” del destino, se reconoce por el abultamiento en alguna zona de la misma. Para estilizarla, deberás darle luz al resto de tu nariz y no a esa área. Aunque puede ocurrir en cualquier persona, las narices desviadas suelen ser pequeñas o de tamaño promedio.Primero que todo, tu misión será cubrir los puntos negros, rosácea o venitas que tengas alrededor de la nariz con el fin de lograr un lienzo nuevo. El resto es pan comido: aplica el juego de luces y sombras. No olvides que el truco está en ir construyendo el efecto lentamente.

** Nariz ancha:Las narices anchas resultan grandes y gruesas hacia los lados. Afortunadamente, no necesitas de un bisturí para afinarla –sólo requieres un poquito de maquillaje, bien difuminado, en los laterales de la nariz.Busca la ayuda de varios tipos de correctores en diversos tonos, asimismo haz la aplicación con un pincel fino. La clave está en darle sombra a los lados y luz al centro de la nariz. Para un resultado más creíble, finaliza con toques de base liquida para matizar las correcciones.

Correcciones para cada tipo de narizEscrito por Orietta Bock en Consejos, Maquillaje | Comenta

 Una de las cirugías plásticas con más éxito en el mundo entero es la de la nariz. No hay una nariz perfecta porque definitivamente cada cara necesita una nariz diferente para lucir bien, de todas formas creo que muchas quieren saber como mejorar sin operarse el aspecto de la nariz. Hoy te explico las diferentes correcciones para cada tipo de nariz.Antes de empezar es importante que sepas que necesitas usar una sombra marrón media u oscura, siempre de acuerdo a tu tono de piel y una sombra beige, blanco hueso, también teniendo en cuenta tu color.  Las oscuras nos ayudarán a disimular y las claras a agrandar.Para poder resaltar o disimular la nariz debemos tener en cuenta todo el conjunto de la cara.  De acuerdo a su forma resaltaremos o suavizaremos ojos, bocas, mejillas.Nariz gruesa

Aplica las sombras oscuras desde el nacimiento de la ceja hasta la la punta de la nariz por los costados o aletas.En el tabique nasal aplica el color claro.Resaltaremos ojos, marcaremos las cejas, el labio superior y aplica el colorete o rubor tirando hacia el exterior, nunca te acerques a la zona de la nariz con coloretes o rubores llamativos.Nariz fina

En las aletas y costados de la nariz aplicaremos el color claro, y en el tabique nasal el oscuro hasta la mitad.Para mantener armonizado el rostro dejaremos suave la mirada, las cejas finas y los labios sutiles.  El colorete en un tono dulce o suave.Nariz torcida

Usa sombra oscura en la zona que esté torcida o que sobresalga.  En donde haya hundimiento resaltalo con la sombra clara.Nariz aguileña

Esta es la nariz que termina en pico y hacia abajo.  Aquí debemos utilizar sombra oscura en la joroba de la nariz, y punta.  Si es ancha también en los costados y en el tabique el color claro.Marca ojos, cejas y al labio inferior trata de darle más volúmen.  La idea es llevar la atención lejos de la punta de la nariz.Nariz con aletas hacia arriba y abiertas

Aplica sombras oscuras en las aletas y claras en la punta.Tienes otro tipo de nariz y te gustaría corregirla? Dame los detalles y deja un comentario

Labios: correcciones con el maquillajeBien, cuando la semana pasada os dejé con los tipos de boca o labios, os dije que os pondría lascorrecciones que se deben hacer para crear una boca armoniosa. Pues bien, hoy le toca el turno a esta parte así que os dejo con ella.

Como siempre y, para que quede bien claro, os lo dejo puesto en una tabla con la imagen (sacada de mi libro de maquillaje) para que veáis cómo se hacen las correcciones.

TIPO DE BOCA/LABIOS

CORRECCIONES IMAGEN

LABIOS GRUESOS

- Dibujar el contorno del labio por la parte interna de la línea natural.- Evitar colores intensos y muy brillantes.

LABIOS FINOS

- Perfilar por la parte exterior de la línea natural.- Utilizar colores naturales y claros.

BOCA GRANDE

- Perfilar por la zona interna.- Intentar reducir la zona de las comisuras (se puede utilizar un corrector).

BOCA PEQUEÑA

- Perfilar por la parte externa de la línea natural del labio.- Alargar ligeramente las comisuras (hay que hacerlo de forma sutil para que quede natural).

BOCA HORIZONTAL

- Si se quiere se puede elevar ligeramente la línea del labio superior.

BOCA CAÍDA O DESCENDENTE

- Trazar una línea ascendente en el labio superior (en al zona de los extremos).- Modificar el labio inferior teniendo en cuenta la línea que se ha trazado en el superior (elevar ligeramente la zona de las comisuras).

BOCA ASCENDENTE

- No necesita ningún tipo de corrección.

ASIMETRÍA ENTRE LOS DOS LABIOS

- Hay que rectificar uno de los labios de forma que obtengamos la simetría que les falta.- EJ: si uno de los labios es más grueso, modificar siguiendo las correcciones necesarias, es decir, trazar la línea por dentro de la natural para reducir su tamaño.

Hay que seguir las correcciones adecuadas teniendo en cuenta el tipo de asimetría que exista.

ASIMETRÍA EN UNO DE LOS DOS LABIOS

- Rectificar el lado del labio que necesite la corrección.

BOCA PRÓXIMA A LA NARIZ

- Bajar suavemente la línea natural del labio superior.- Utilizar corrector claro entre el labio y la nariz.

BOCA SEPARADA DE LA NARIZ

- Agrandar el labio superior ligeramente trazando la línea por encima de la natural.- Utilizar corrector oscuro entre la nariz y el labio.

LABIO SUPERIOR PROMINENTE

- Cortar el contorno trazando una línea horizontal.- Maquillar con tonos oscuros o de media intensidad.

LABIO INFERIOR PROMINENTE

- Recortar en el centro y elevar la zona de las comisuras.- Maquillar con tonos oscuros o de media intensidad.

Bien, con esta tabla queda explicado el tema de las correcciones de los labios; en próximas publicaciones os hablaré de los tipos de nariz y mentón y las correcciones necesarias para los mismos. Espero que os haya resultado de utilidad y los pongáis en práctica. ¿Conocíais este tipo de correcciones? ¿Soléis utilizar correcciones para vuestros labios?¡

Tipos de Labios y sus CorreccionesNo todas tenemos los labios simétricamente perfectos, por lo tanto con el maquillaje se puede lograr este efecto, veremos los tipos de correcciones que se deben hacer para lograr una boca perfecta.

¡Regla para todos! Lo primero que debes hacer es imaginar una línea desde el centro de tus pupilas en vertical hasta la comisura, allí estará el límite que tus labios deben tener, el ancho del "corazón de los labios" debe ir entre los centros de tus orificios nasales, el grosor del conjunto debe ser igual tanto para el labio superior como para el labio inferior. 

Labios Delgados: debes inclinarte por los colores claros, brillantes y nacarados darán más volumen a tus labios. Siempre perfila por encima del contorno natural de los mismos

Labios Gruesos: No uses colores brillantes, opta siempre por los mate y oscuros. Perfila siempre por debajo de tu línea natural.

Labios desiguales: un truco es tapar todo el labio con polvos sueltos y con la ayuda de tu delineador perfila hasta lograr la simetría deseada.

Labios caídos: coloca base en la comisura de los labios, elabora el trazo del "corazón" del labio superior y extiéndelo hasta 1mm antes de la comisura de los labios, desde allí une esta línea con el delineado del labio inferior. 

¿Cómo comprar brochas de maquillaje?Entérate cuáles son las esenciales para lograr un maquillaje perfectoPor Soe KabbabeLo primero que debes saber a la hora de comprar un set de brochas para maquillaje es la calidad de estas. La mayoría de los pinceles y brochas son hechos a base de pelo natural o sintético. Las primeras, son de pelo de animal, por ejemplo, pony, ardilla o mapache; las segundas están compuestas por fibras artificales, como taklon o toray.Siempre toma en cuenta la relación precio-calidad. A menos que seas un maquillador profesional, no es necesario invertir tanto dinero en brochas de maquillaje. Claro está, si tus brochas no son de una calidad decente, tu maquillaje, por más costoso que este sea, no se verá prolijo.Brocha para polvos

Image © Soelis KabbabeSu gran tamaño y forma redondeada permite la aplicación exacta de polvos faciales sueltos o compactos y para retirar el exceso de los mismos. Es aconsejable su uso para retoques rápidos.

Brocha para rubor o colorete

Image © Soelis KabbabeEs un poco más estrecha que la brocha para polvos. Algunas tienen forma diagonal, lo que permite definir las mejillas. Muchas marcas de belleza ofrecen una sola brocha destinada a la aplicación de rubor, polvos bronceadores o polvos faciales multipropósitos, facilitando el trabajo de maquillaje.Brocha para bases de maquillaje

Image © Soelis KabbabeNormalmente, estas brochas son “sin poros”, evitando que las cerdas absorban el producto. Ideal para base de maquillaje o hidratantes con color. Para mejor resultado, debes dar ligeros “golpecitos” con el pincel mientras aplicas la base.Brocha para el corrector

Image © Soelis KabbabeSu tamaño permite cubrir las imperfecciones del rostro. La mayoría de estas brochas son suaves y permiten la aplicación de correctores en diferentes texturas. Es recomendable para ojeras, marcas rojas, espinillas o esas áreas que desees cubrir.Brocha para sombra de ojos

Image © Soelis KabbabeEsta brocha de maquillaje permite mezclar las sombras de ojos sin dejar líneas obvias.Brocha mezcladora de sombras

Image © Soelis KabbabeUna variante de la anterior. Su función, es básicamente, aplicar y difuminar. Sin embargo, esta brocha de sombras es de tamaño mediano, lo que la hace ideal para la zona del parpado.

Las 6 brochas básicas para maquillarteTutoriales Martes 19 Octubre , 2010 • visto 66,584 veces79 Comentarios

Hay que decirlo, un pincel de maquillaje profesional no es barato, además hay tantas que no sabes para que son ni cómo utilizarlas,  como  la mejor manera de lograr un maquillaje impecable es usando estas brochas, acá tienes una guía de las 6  básicas para comenzar tu colección.Como dice la maquilladora Bobbi  Brown, “las herramientas apropiadas son tan importantes como el propio maquillaje”. Tus cosméticos duraran más, evitaras infecciones y cuidaras tu piel.Pasa la brocha por la palma de tu mano para ver si se siente suave. Si vas a los mostradores de las diferentes marcas de cosméticos, pide una demostración. Observa cómo sientes la brocha y fíjate si el maquillaje se difumina con facilidad.Son preferibles las brochas de pelo natural para las texturas en polvo, y las de pelo  sintético para las cremosas. Notarás que los productos quedan muchísimo mejor aplicados y duran más.  (Ojo, el pelo natural es cortado al animal sin causarle ningún daño)Las brochas necesitan limpieza en general una vez a la semana, M.A.C. y Bobbi Brown tienen líquidos especiales para limpiar brochas y mantenerlas en buen estado. Si inviertes en una brocha de estas marcas (Te duraran AÑOS) y hay que cuidarlas muy bien. También hay marcas más económicas para las que están empezando, como Cala (En Vanity Gallery, Parque Arauco local 335) Revlon o Coastal Scents.Hay una gran variedad de brochas y pinceles, pero  estas podrían ser las brochas básicas que puedes tener para maquillarte.Brocha de corrector- Es una brocha de cerdas artificiales, usa esta brocha y no los dedos porque aplicarás el corrector de forma más precisa y con más suavidad alrededor de los ojos.

Brocha de base: Gastas mucho menos producto, es más higiénico y puedes aplicarla justo donde lo necesites, no necesariamente en todo el rostro, puede ser fluida, o en barra, la cual puedes aplicar directamente en tu piel y difuminarla con esta brocha.

Pincel de delineador / Brocha para las cejas: Es el mismo tipo de pincel, las cerdas acaban en corte angular. Ideal para aplicar el delineador en gel, lejos el mejor delineador de todos los que existen por su duración y facilidad de uso. Y además  es buenísima para definir  las cejas y darte un look más definido, realmente las cejas enmarcan el rostro y el efecto se ve al instante. Ojala tener dos, una para cada uso.

Pincel para labios: Es preferible sacar el color desde la barra con un pincel y luego maquillar la boca, gastas menos el labial, queda mejor y la boca se ve más definida.

Brocha de sombras: para aplicar y para mezclar las sombras  en el parpado. La idea es aplicarla a suaves golpecitos en la piel y no arrastrando, luego difuminar los bordes.  La idea sería tener al menos dos, una para tonos claros y otra para oscuros.

Brocha de rubor, polvo: Para el polvo traslúcido, rubor o polvo bronceador. Obviamente debes limpiarla con un tissue entre uno y otro producto, lo aconsejable es primero el polvo y luego el rubor, sino corres el riesgo de manchar tu maquillaje. (Idealmente tener una para cada producto, pero estamos hablando de un set básico.)

Tip: Si se te paso la mano con el rubor, aprovecha la misma brocha con que te aplicaste la base, y difumínalo, lo suavizara al instante y eliminara cualquier exceso.

Se conoce como fototipo a la capacidad de la piel para asimilar la radiaciónsolar. Su clasificación oscila entre I y VI.Fototipo I: personas de piel muy pálida, generalmente pelirrojos, con una piel que casi siempre se quema, apenas se broncea y que suelen sufrir reacciones fotoalérgicas al exponerse de forma prolongada a la luz solar directa.Fototipo II: personas de piel blanca, sensible y delicada, en general de cabellos rubios o claros. Al igual que las de fototipo I, apenas se broncean, con reacciones fotoalérgicas en caso de exposición prolongada al sol.Fototipo III: es el más común, correspondiendo a personas con cabellos castaños y pieles intermedias, que enrojecen primero y se broncean después de su exposición al sol.Fototipo IV: pertenece a las personas de cabellos morenos o negros, de pieles oscuras que se broncean con rapidez al exponerse al sol directo.Fototipo V: personas cuya piel es más morena que la del fototipo IV.Fototipo VI: típica de personas afrodescendientes.Esta clasificación se utiliza en medicina y en cosmética para recomendar cremas de protección solar con factores que oscilan entre 20 para las pieles más sensibles y 4 para las menos sensibles¿Qué es un fototipo y cómo determinarlo?>El fototipo es la calidad de la respuesta de un sujeto a la acción de los rayos del sol. Existen 6 fototipos determinados en función del tono de la piel, del color del cabello, de la presencia o no de efélides (pecas), de la capacidad del individuo para padecer quemaduras solares o, por el contrario, su capacidad para broncearse.

• Fototipo I: piel muy clara (pelirroja), siempre se quema, no se broncea nunca, numerosas pecas.• Fototipo II: piel clara, siempre se quema, a veces adquiere un ligero bronceado, numerosas pecas.• Fototipo III: piel de clara a mate, a veces se quema, siempre se broncea (bronceado medio), algunas pecas.• Fototipo IV: piel mate, no se quema nunca, siempre se broncea (bronceado oscuro), sin pecas.• Fototipo V: piel morena, no se quema nunca, siempre se broncea (bronceado muy oscuro), sin pecas.• Fototipo VI: piel negra, no se quema nunca, sin pecas.

Cuanto menor sea su fototipo (fototipo III, y sobre todo fototipos I y II) más elevado tiene que ser el fotoprotector que debe utilizar

Tradicionalmente podemos reconocer, mediante una evaluacion estetica, los siguientes biotipos cutaneos:

Piel Normal: llamada tambien eudermica, es una piel bien hidratada, firme, lisa, aterciopelada al tacto. Seria el “ideal”. De cuerpo y grosor uniformes, sin asperezas ni poros dilatados.Piel Grasa: denota predominio constante o transitorio de secrecion sebacea, lo que le confiere untuosidad y brillo localizados normalmente en la region mediofacial. De orificios pilosebaceos dilatados y con frecuencia presenta lesiones o cicatrices acneicas. De tacto granuloso.Piel Mixta: presenta contenido acuoso y graso variable por region, normalmente la region mediofacial denota seborrea (zona T: frente-nariz-menton), las mejillas suelen ser normales o secas.Piel Seca: cuando la capa cornea presenta sequedad.Piel seca alipica, de insuficiente secrecion sebacea.Piel seca deshidratada, por agresiones externas climaticas y quimicas – hay disminucion en la retencion hidrica.Piel aparentemente seca,  por edad o exceso de sol.Es vital determinar el tipo de piel pues los cosmeticos deben elegirse siempre PRIORIZANDO EL BIOTIPO.Es muy comun en la consulta de Gabinete, personas con diversas afecciones que por tener tal edad usan tal producto, por ejemplo antiage y no es asi. La profesional cosmetologa realizara una evaluacion estetica y a partir de ahi te guiara en que es lo mejor para ti, lo que tu cutis necesita realmente y te explicara porque.

Biotipos de piel y sus característicasPiel seca: Se siente seca y tirante. Se descama periódicamente y luce "parches". Ocasionalmente seca: cuando hay poca humedad, Sensible al agua fría, es una piel sin brillo y los poros son de tamaño pequeño a mediano.Piel normal: es una piel que relativamente no tiene problemas, no sufre de resequedad ni oleosidad extrema. La textura de la piel es genralmente fina. La piel posee color fresco y natural. Tiene tono parejo y uniforme. la zona "T" se siente bien (frrente, nariz,mentón) es suave y firme y con buena elasticidad, los poros no son muy evidentes.Piel mixta: es una piel relativamente sin problemas. La zona "T" es grasa, los pómulos y la zona periacular con tendencia a la sequedad o piel normal. Los poros se tapan periódicamente, es poco sensible, el tono es parejo, y la piel es de mediano grosor, los poros son de pequeños a medianos.Piel grasa: oleosidad  en el centro del rostro, es poco sensible, propesá al acné, aparece mayor oleosidad al mediodía, es firme y con buena elasticidad. Los poros se tapan frecuentemente, la piel es mas gruesa, y los poros son medianos a grandes.Piel sensible: reacciona ante la mayoría de los productos, necesita usar productos hipoalergénicos y sin alcohol. Se debe evitar agua fría y caliente

La crioterapia (del griego κρύο(ς)/kryo(s)=frío helado y θεραπεία/terapia, mientras que la criocirugía deriva de κρύο(ς)/frío + χειρουργική/ keirourgiki= trabajo manual, cirugía) es la aplicación de frío sobre el organismo. Tiene, en general, menos efectos que la termoterapia. Sus efectos principales sobre el organismo son:VasoconstricciónAnalgesia, anestesia.Es, por tanto, antiinflamatorio, al disminuir la llegada de sangre a un determinado lugar.Aumenta la tensión arterial.¿Qué es la crioterapia?Es la aplicación de frío sobre la piel, lo que produce una destrucción local de tejido de forma eficaz y controlada.A nivel celular provoca ruptura de la membrana celular, desnaturalización de las lipoproteínas y alteraciones metabólicas. A nivel vascular produce vasoconstricción seguida de vasodilatación, alteraciones endoteliales, aumento de la permeabilidad capilar y formación de trombos, isquemia y necrosis tisular.Clínicamente se provocan de un modo sucesivo:Urticarización por liberación de histamina.Edema, máximo a las 12 a 24 horas.Vesiculización, aparece una ampolla serosa y hemorrágica a las 12 a 24 horas que suele romperse a las 48 horas sin dejar cicatriz.Formación de costra.Regeneración celular que afecta negativamente a los melanocitos, lo que explica el riesgo de hipopigmentación residual en individuos de piel oscura.

La mayor destrucción celular se produce al congelarse el tejido de manera rápida y descongelarse lentamente.subir¿Cómo se aplica?1. Con torunda de algodónDespués de verter el nitrógeno líquido en un recipiente de plástico (por ejemplo bote de recogida de orina), se sumerge una torunda de algodón situada en el extremo de un palillo largo durante unos 10 segundos. A continuación se aplica rápidamente a la lesión a tratar durante varios segundos, hasta que la superficie torne blanquecina con un halo de 1 a 3 mm. Esperamos a que la lesión vuelva a su coloración normal, y repetimos el proceso haciendo 2 ó 3 aplicaciones por sesión, y las sesiones necesarias (entre 3 y 6) para la resolución total con intervalos de 3 a 4 semanas.Deben desecharse tanto el recipiente como la torunda por el riesgo de contagio de virus de papiloma humano, herpes simple, hepatitis B y VIH.Ventajas. Es un método muy económico, la técnica es sencilla, el equipo mínimo, con eficacia alta en lesiones superficiales y de pequeño tamaño, y las complicaciones son raras.Inconvenientes. Escasa capacidad de congelación, incomodidad de transporte (evaporación rápida), aplicación lenta y poco útil para lesiones profundas, múltiples, irregulares o extensas.2. Con pulverizaciónEs la técnica más empleada, es cómoda y efectiva. Consiste en pulverizar de forma intermitente sobre la lesión, con un pulverizador portátil a una distancia aproximada de 1 cm y en posición vertical, siguiendo los mismos pasos que en el caso de la torunda de algodón (dejar que la lesión vuelva a su coloración normal, 2 ó 3 aplicaciones por sesión y repetir cada 3 a 4 semanas).El método de pulverización puede ser “central” (el más utilizado en Atención Primaria), “en espiral” o “en brocha de pintar” según el tipo de lesión.Ventajas. Procedimiento sencillo que necesita un mínimo equipo, de fácil transporte y alta eficacia en todo tipo de lesiones ya que la congelación es muy rápida.Inconvenientes. Los elevados costes de pulverizador y accesorios.3. Aplicación con pinzaSe utiliza la pinza de Adson, introduciéndola en un recipiente al igual que la torunda de algodón. Cuando la pinza está congelada (después de introducirla en nitrógeno líquido unos minutos) se aplica sobre lesiones de pequeño tamaño y pediculadas (fibromas), se observa que la congelación llegue a la base de la lesión y se siguen los mismos pasos que con las otras técnicas.Observaciones y cuidados:Antes de efectuar un tratamiento debemos estar seguros del diagnóstico y en caso de duda no tratar.Se debe realizar siempre el consentimiento informado, firmado por el facultativo y por el paciente, o por su representante legal si se trata de un menor inmaduro. Se debe facilitar una información correcta de la intervención propuesta y de sus posibles alternativas. Además de ofrecer una información verbal, se dispondrá de un documento escrito informativo del procedimiento y de los problemas principales relacionados con la intervención.

La manipulación de los contenedores de nitrógeno líquido tanto para transporte, almacén o vaciado ha de hacerse en posición vertical.Es imprescindible adoptar técnicas de esterilización y/o utilización de material desechable dado el riesgo de transmisión de enfermedades víricas tal como se expuso anteriormente. Como prevención, en Atención Primaria es preferible utilizar técnicas de pulverización.En todos los casos debemos utilizar guantes; limas en caso de usar torundas o pulverizaciones y conos de otoscopio para delimitar el campo en el caso de las pulverizaciones.Como cuidados postratamiento se aplica povidona yodada sobre la lesión y se cubre ésta con un apósito estéril. Las ampollas deben recortarse, aplicar pomada antibiótica y cubrirlas con apósito estéril. Las zonas expuestas no deben exponerse directamente a los rayos solares y hay que utilizar filtros solares de protección total.En el tratamiento de las lesiones benignas (no se deben tratar las malignas) en atención primaria, tendrá prioridad el resultado estético sobre la curación, siendo preferible un tratamiento escaso y con ciclos posteriores, a un sobretratamiento inicial.subirIndicacionesComo tratamiento de elección:Verruga vulgarVerrugas planasVerruga seborreicaPapiloma plantarMolusco contagiosoQueratosis actínicaLéntigo senilAcrocordón

Como tratamiento alternativo:Condilomas acuminadosDermatofibromaGranuloma piógenoQueloides y cicatrices hipertróficasPeeling superficial del acnéHiperplasia sebáceaLeucoplasiaXantelasmasMucoceleRinofimaPunto rubíAngiomas de pequeño tamañoLago venosoTelangiectasiasCondrodermatitis nodularis hélicisLiquen planoNevus epidérmico verrugosoSegún un reciente meta-análisis y análisis conjuntos de ensayos controlados aleatorios (publicado en enero de 2011), existen evidencias de que el uso de ácido salicílico asociado a crioterapia agresiva es el método más eficaz para el tratamiento de las verrugas cutáneas.subirContraindicacionesAbsolutas:Lesiones malignas o sospecha de malignidad.Duda diagnóstica o lesiones que precisan diagnóstico histológico.Insuficiencia vascular periférica.Enfermedades del colágeno y autoinmunes.Discrasias sanguíneas de origen desconocido.Tratamientos con drogas inmunosupresoras.Diálisis renal.Mieloma múltiple.Enfermedades por déficit de plaquetas.Pioderma gangrenoso.Relativas:Intolerancia al frío.Urticaria a frígore.Enfermedad de Raynaud.

Criofibrogenemia.Crioglubulinemia.subirComplicacionesComplicaciones agudas:DolorEdemaSíncopeHemorragiaInsuflación de gasParada cardíacaComplicaciones inmediatas:AmpollasHemorragia retardadaInfecciónFiebreComplicaciones tardías:Granuloma piogénicoHiperplasia pseudoepiteliomatosaAlteraciones neuronalesDiscromíasMiliaAlopeciaOtras complicaciones:CicatricesDefectos tisularesEctropiónSecuestros óseosContracturas muscularesDolor. En ciertas zonas anatómicas como el hélix, labios, pulpejos de los dedos y región periungueal el dolor es más intenso y duradero, mientras que la aplicación en región frontal, temporal y cuero cabelludo podría provocar migraña. Se trata con paracetamol o ibuprofeno.Edema. Puede ser muy intenso en regiones de piel laxa como labios, prepucio, labios mayores, región frontal y periorbitaria. Se pueden utilizar corticoides antes y después de la aplicación para tratarlo.Síncope. Se desconoce el mecanismo, aunque puede estar inducido por el frío, factores yatrógenos o por el shock de histamina. Es conveniente aplicar la crioterapia en posición supina para prevenirlo.Hemorragia. Puede ocurrir cuando se realiza conjuntamente una biopsia. Es muy rara.Insuflación de gas. Puede suceder al tratar una lesión ulcerada, al penetrar el nitrógeno líquido en el tejido celular subcutáneo (área periorbitaria). Se previene al utilizar criodos o sondas.Parada cardíaca. Sólo existe un caso descrito que respondió a la RCP. Se debe evitar la técnica en casos de reacciones extrañas a medicamentos, sobre todo si se trata de inyectables.Ampollas. Se producen entre las 12 y 24 horas siguientes a la aplicación. Se pueden recortar las que son grandes y las que provocan dolor o malestar. Todas suelen curar rápidamente sin dejar cicatriz.Infección. Es poco común. Puede ocurrir en lesiones con evolución muy lenta o debajo de alguna costra. Precisa tratamiento antibiótico oral ante la sospecha de celulitis. En condiciones normales se aplica un antiséptico, y si es posible se cubre con un apósito.Fiebre. Ocurre ocasionalmente al tratar un carcinoma o grandes queratosis seborreicas en un solo acto quirúrgico (no tratar en atención primaria).Hemorragia retardada: Sólo ocurre en caso de tumores que han invadido un vaso, probablemente debido a trombosis de capilares y vénulas.Granuloma piogénico. Poco común, ocurre al cabo de varias semanas y se trata con electrocoagulación.Hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Aunque ocurre a las 4 a 6 semanas y suele persistir de 6 a 8, generalmente desaparece de manera espontánea.Milia. Suele aparecer en zonas epitelizadas. Se resuelve mediante una aguja.Alteraciones neuronales. Complicación rara pero de importancia, pues puede persistir años. Se afectan con mayor frecuencia los nervios sensitivos. Debemos ser muy cuidadosos al aplicarla en espacios interdigitales y falanges distales y nervios cutáneo peroneo, cubital, supra e infraorbitarios y del ángulo mandibular. La recuperación, que generalmente ocurre, tendrá lugar tras un periodo de tiempo variable (meses o años).Discromías. Todas las lesiones tratadas con crioterapia desarrollan hipopigmentación con un halo periférico de hiperpigmentación. Estas alteraciones pueden persistir al menos seis meses. ás susceptibles de presentar acromías.

Alopecia. Se debe a la afectación del folículo piloso, al aplicar la crioterapia sobre una zona pilosa. Puede aparecer en placas, y generalmente es permanente.Cicatrices. Son raras en caso de tratamientos de lesiones benignas, cérvix, etc.Defectos tisulares. De preferencia en sitios susceptibles como hélix, punta de la nariz, ala nasal, márgenes de párpados, etc.Ectropión. En el tratamiento de tumores de párpados (no tratar en atención primaria).Contracturas musculares y secuestro óseo. En tratamiento de tumores (no tratar en atención primaria).

Lesiones cutáneas elementalesFecha de la última revisión: 26/05/2011 

GUÍA

IMÁGENESÍndice de contenidosApartados de la historia clínica dermatológicaTipos de lesiones elementales clínicasPatrones morfológicosForma y disposición de las lesionesExámenes complementariosBibliografíaMás en la redAutoresApartados de la historia clínica dermatológicaLa historia clínica dermatológica debe recoger al menos estos puntos: Examen físico dermatológico, que incluya piel, mucosas, pelo (distribución, textura y cantidad) y uñas (pueden proporcionar información sobre enfermedades latentes), con una descripción de lesiones atendiendo a estos criterios: Tipo Tamaño Bordes Color Humedad Temperatura Untuosidad Turgencia Forma y disposición Distribución: áreas de localización característica (ej.: pliegues, mucosas, zonas fotoexpuestas, etc.), patrón morfológico (ej.: simetría), extensión (ej.: circunscrito, regional, general, universal). Evolución: localización y fecha de inicio, patrón de diseminación, localización actual, modificaciones respecto a lesión inicial. Examen físico general, con especial atención a la palpación de linfadenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia. Descripción de la enfermedad actual: Síntomas asociados a la lesión cutánea actual: prurito, quemazón, dolor. Síntomas de enfermedad aguda (fiebre, sudoración, escalofríos, etc.) o crónica (malestar general, anorexia, pérdida de peso, etc.); importancia especial: artralgias, mialgias, fenómeno de Raynaud, etc. Factores precipitantes. Episodios anteriores y tratamientos previos. Antecedentes personales y familiares: Alergias a fármacos, atopia, etc. Enfermedades conocidas (asma, etc.), operaciones, etc. Hábitos: tabaco, alcohol, otras drogas. Antecedentes sociales: profesión, aficiones, viajes, etc. Antecedentes sexuales. Antecedentes familiares de trastornos cutáneos y atopia.subirTipos de lesiones elementales clínicasPrimarias: aquellas que se forman de novo sobre piel sana:Inconsistente:Mácula (Figuras 1-5): lesión plana, circunscrita e inconsistente debida a un cambio de coloración de la piel de color, tamaño y forma variable; puede ser resultado de:Alteraciones de la pigmentación.Anomalía vascular: congénita (angioma) o adquirida (telangiectasias).Extravasación sanguínea: petequias, equimosis, púrpura, hematoma.De contenido sólido:Pápula (Figuras 6-10): lesión elevada, circunscrita, <0’5 cm. de color, forma y tamaño variable; puede tener origen en:Epidermis: hiperplasia focal de queratinocitos.Unión dermo-epidérmica.Dermis (Figuras 11-12): acúmulos serosos (Habón o roncha, que se caracteriza por ser evanescente), depósitos de sustancias, infiltrados inflamatorios o neoplásicos.Placa (Figuras 13-14): elevación en meseta que ocupa una superficie relativamente grande en comparación con su altura y que generalmente es resultado de la confluencia de pápulas.Nódulo (Figuras 15-16): lesión redondeada, circunscrita, profunda y palpable.

Goma: lesión nodular granulomatosa.Tumor (Figuras 17-22): lesión masa o nódulo grande que se produce por proliferación celular.De contenido líquido:Vesícula (Figura 23): lesión elevada, circunscrita, de contenido seroso o hemorrágico, <0’5 cm. Su origen puede ser:Intraepidérmico: edema intercelular (espongiosis), pérdida de puentes intercelulares (acantolisis).Subepidérmico.Ampolla o flictena (Figura 24): lesión de similares características que la vesícula, pero >0’5 cm.Pústula (Figuras 25-27): lesión elevada, circunscrita, que contiene exudado purulento, de color, forma y tamaño variable.Quiste (Figura 28): lesión tipo cavidad, con contenido líquido o semisólido, de consistencia elástica.

Secundarias: aquellas que se forman a partir de una alteración patológica previa: Por pérdida de sustancia:Excoriación (Figura 29): excavación superficial por pérdida de epidermis, secundaria al rascado.Erosión (Figura 30): lesión deprimida por pérdida de epidermis y dermis papilar.Úlcera (Figura 31): lesión deprimida por pérdida de epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo.Fisura o rágade: grietas lineales que afectan a epidermis y dermis superficial.Fístula: trayecto anómalo que comunica la superficie cutánea con cavidad supurativa o éstas entre sí.Por modificación de lesiones primitivas:Temporales:Escama (Figuras 32-34): depósito seco formado por la acumulación excesiva de estrato córneo.Costra (Figura 35): depósito indurado que se forma por desecación de exudados de la lesión previa.Escara (Figura 36): depósito indurado que se forma por necrosis cutánea.Permanentes:Atrofia (Figura 37-38): área de adelgazamiento de la piel, que se caracteriza por la pérdida de vello, transparencia de vasos sanguíneos y plegamiento excesivo.Esclerosis (Figura 39): área de induración de la piel que puede ser debida a proliferación colágena, infiltración celular o edema en dermis o tejido celular subcutáneo, y que se caracteriza por dificultad de plegamiento.Cicatriz (Figura 40): área de regeneración de un defecto cutáneo previo con afectación de dermis; puede ser hipertrófica, atrófica o esclerótica.Liquinificación (Figura 41): área de engrosamiento de la piel, que se caracteriza por prominencia de las líneas de la piel, y que generalmente es secundaria al rascado.

Figura 1 Mácula amarillentaXantoma plano normolipémico en paciente con una ganmapatía monoclonal asociada.

Figura 2 Mácula eritematosaMancha en vino de oporto. Área eritematosa pálida de bordes mal definidos que no altera la superficie de la piel

Figura 3 Mácula purpúricaLesiones reticulares eritemato-purpúricas en extremidades inferiores, no palpables, en una crioglobulinemia mixta esencial

Figura 4 Mácula hiperpigmentadaLesión pigmentada de tonalidad negruzca con bordes irregulares localizada en la espalda que corresponde a un lentigo actínico

Figura 5 Mácula hipopigmentadaLesión blanquecina redondeada en espalda, tras la eliminación total de una lesión melánica que corresponde a un Nevus de Sutton

Figura 6 PápulaLesiones pigmentadas ligeramente sobreelevadas en espalda en gran cantidad que corresponden a queratosis seborreicas

Figura 7 PápulaLesiones eritemato-violáceas poligonales, sobreelevadas, con estrías blanquecinas en su superficie y con tendencia a la confluencia características de un liquen plano.

Figura 8 PápulaLesiones eritemato descamativas en cara en niño con psoriasis

Figura 9 PápulaLesiones violáceas múltiples de pequeño tamaño ligeramente sobreelevadas localizadas en piernas en un sarcoma de Kaposi

Figura 10 PápulaLesión pigmentada de forma homogénea y de bordes regulares en brazo presente desde el nacimiento que corresponde a un nevus congénito

Figura 11 HabonesPlacas de bordes redondeados confluentes, edematosas y con carácter evanescente que caracterizan a la urticaria.

Figura 12 HabonesPlacas de bordes redondeados confluentes y edematosas en un paciente con urticaria aguda.

Figura 13 PlacaLesiones redondeadas, confluentes, ligeramente sobreelevadas con tonalidad violácea que corresponden a un exantema fijo medicamentoso

Figura 14 PlacaLesiones sobreelevadas que ocupan la cara anterior de las rodillas en las cuales predomina la descamación características de psoriasis.

Figura 15 NóduloLesión ligeramente sobreelevada, indurada, infiltrada en la epidermis de tonalidad marronácea localizada en una extremidad que corresponde a un dermatofibroma.

Figura 16 NóduloÁrea en pierna eritematosa, caliente, ligeramente sobrelevada que a la palpación objetivamos una infiltración profunda. Es una paniculitis de tipo eritema nudoso

Figura 17 TumorLesión sobreelevada, indurada, de superficie mamelonada y brillante que corresponde a un carcinoma basocelular

Figura 18 TumorLesión sobrelevada ulcerada en el centro de consistencia friable que corresponde a un carcinoma epidermoide

Figura 19 TumorLesión sobreelevada de gran tamaño y color rojizo que caracteriza a un hemangioma infantil

Lesiones tumorales de consistencia blanda en gran número que corresponde a una neurofibromatosis

Lesión sobreelevada de bordes bien definidos, indurada e infiltrada a la palpación con una zona central queratósica que corresponde a un queratoacantoma

Figura 21 Tumor.

Figura 22 TumorLesiones sobreelevadas confluentes de superficie espiculada que caracterizan a las verrugas vulgares

Pulicosis en paciente atopico.Figura 23 Vesícula

Figura 24 AmpollaLesiones ampollosas tensas de contenido claro, en algunas zonas formando figuras anulares que caracterizan a un penfigoide ampolloso

Figura 25 PústulaLesiones pustulosas en labio, semimucosa y mucosa nasal típicas de una erupción herpética

Figura 26 PústulaLesiones pustulosas sobre una placa eritematosa de bordes definidos localizada en axila que corresponde a una psoriasis pustulosa

Figura 27 PústulaLesiones pustulosas de diferente tamaño mezcladas con lesiones ya resultas en un enfermo con varicela

Figura 28 Quiste

Área sobreelevada de consistencia elástica en cuero cabelludo producida por un quiste pilar.

Figura 29EscoriacionesÁreas de rascado en al lateral de las manos, que en algunas zonas produce erosiones en un eccema crónico

Figura 30 ErosionesPequeñas áreas ulceradas agrupadas en pene características de un herpes genital

Figura 31 ÚlceraSolución de continuidad de la epidermis de bordes irregulares que deja al descubierto una zona dérmica sobre la que ya se ha formado tejido de granulación de color rojizo. Corresponde a una úlcera trófica en paciente con insuficiencia venosa.

Figura 32 EscamaDescamación fina y localizada sobre todo en la periferia de las lesiones que corresponde a una pitiriasis rosada

Figura 33 EscamaDescamación gruesa y generalizada de escamas secas correspondiente a una ictiosis

Figura 34 EscamaDescamación en láminas untuosas característica de la psoriasis

Figura 35 Costra amarillaEsfacelos amarillentos sobre una base eritematosa de localización peribucal en una eccema de contacto agudo impetiginizado.

Figura 36 EscaraMembrana negruzca, seca y adherida por necrosis de los tejidos en una lesión de estima gangrenoso en la punta nasal

Figura 37 AtrofiaLesiones blanquecinas, nacaradas, lineales en abdomen que corresponden a estrías distensae

Figura 38 PoiquilodermiaÁreas en que se mezclan telangiectásias, atrofia, hiper e hipopigmentaciones que corresponden a una poiquilodermia atrófica vascular de una dermatomiositis

Figura 39 EsclerosisPlaca marronácea indurada e infiltrada que en la zona central se torna blanca y marfileña característico de una morfea

Figura 40 CicatricesTrayectos lineales blanquecinos asentados en una zona atrófica tras una quemadura.

Figura 41 LiquenificaciónPlaca eritematosa con la piel engrosada que caracteriza las lesiones de rascado crónico

subirPatrones morfológicosColor, varía según:Cantidad de melanina en función de raza, herencia y exposición solar:

Aumentada en zonas erógenas (fisiológico).Falta de melanina: albinismo (generalizado); vitíligo (localizado) y zonas de decoloración como las cicatrices.Riqueza de capilares sanguíneos, perfusión tisular y hemoglobina (oxihemoglobina y hemoglobina reducida):Buena oxigenación y perfusión coloración rosada.En anemia se aprecia palidez sobre todo en mucosas, conjuntivas y lechos subungueales.En poliglobulias predomina un aspecto rubicundo.Si la oxigenación es defectuosa aumenta la hemoglobina reducida y si es >5 g/dl aparece cianosis.Los estados de shock con vasoconstricción cutánea se asocian a frialdad y palidez.Presencia de otros pigmentos como bilirrubina (si es >2 mg/dl aparece ictericia) o carotenos (en exceso color amarillento).Otros, como fenómenos físicos como el roce o traumatismos repetidos; cambios localizados como el cloasma gravídico en el embarazo o “mariposa lúpica” en el LES.Humedad. Depende de la hidratación, la acción de las glándulas sudoríparas, el calor ambiental y el estado neurovegetativo:Puede estar aumentada (en palmas, plantas y axilas) en personas normales, con fiebre, labilidad afectiva o tirotoxicosis.Existe sequedad en personas con piel envejecida (sobre todo en invierno), mixedema, ictiosis, fármacos (retinoides, atropínicos, etc.).

Untuosidad. Condición oleosa que puede adquirir la piel por efecto de las glándulas sebáceas (aumentada en queratosis y dermatitis seborreica).Turgencia. Es la resistencia que se aprecia al efectuar un pliegue en la piel (en antebrazo, frente o tórax). Evalúa de forma rápida la hidratación tisular.Temperatura: puede estar normal, aumentada o disminuida y no es uniforme. Está aumentada en situaciones que afectan a todo el organismo (fiebre, hipertiroidismo) o de forma localizada (celulitis); disminuida en el hipotiroidismo o como signo de enfermedad vascular (p. ej. isquemia de una extremidad).Uñas y piel. Debe observarse la distribución, textura y cantidad de pelo corporal en la evaluación dermatológica inicial de un paciente. Del mismo modo las uñas pueden proporcionar información sobre enfermedades cutáneas latentes (psoriasis, liquen plano…) o sistémicas (hepática o renal p. ej.). subirForma y disposición de las lesionesUna vez que se ha identificado el tipo o tipos de lesión es necesario considerar su forma, disposición entre sí, patrón de su distribución y extensión:Lesiones lineales y disposición lineal: característica simple pero importante porque a menudo indica una causa exógena:Fenómeno de Koebner (isomórfico): traumatismos seguidos por nuevas lesiones en la piel traumatizada (ej. psoriasis).Nódulos con disposición lineal: como p. ej. en una tromboflebitis superficial, poliarteritis nudosa o micosis profundas.Líneas de Blaschko: líneas que siguen los nevos epidérmicos que no se corresponden con ninguna estructura nerviosa o vascular conocida de la piel.Lesiones anulares y arciformes y disposición anular y arciforme: se produce esta disposición cuando una lesión redonda se disemina en forma periférica y retrocede en el centro o cuando se producen lesiones separadas con una disposición anular.Lesión en iris o en ojo de buey: mácula o pápula eritematosa anular, con un centro papuloso o vesiculoso de coloración purpúrea o negruzca (típica deleritema multiforme).Numular (en forma de moneda), típica del eccema.Discoide (en forma de disco), típica de lupus eritematosa cutáneo.Lesiones agrupadas: las pápulas, las ronchas, los nódulos y las vesículas pueden producirse en grupos.Herpetiforme: grupos de vesículas en cualquier parte de la superficie cutánea (típica del herpes simple); si sigue un dermatoma hablamos de zosteriforme.Corimbiforme: acumulación central de lesiones más allá de las cuales hay lesiones separadas dispersas (ej. verruga vulgar).Disposición reticular: se produce un patrón como una red o encaje como ocurre por ejemplo en la livedo reticulares.

Distribución de las lesiones cutáneas 

Se pueden clasificar como localizados (aislados), regionales o generalizados; el término total (universal) indica el compromiso de toda la piel, el pelo y las uñas:Distribución bilateral y simétrica pensar en una causa endógena o sistémica (reacciones de hipersensibilidad, exantemas virales, psoriasis, eccema atópico, etc.).Las enfermedades exacerbadas por la luz se localizan en zonas expuestas.Las áreas de pequeños traumatismos repetidos o las zonas donde toca piel con piel explica la distribución de enfermedades como la psoriasis.Las zonas donde la piel está caliente y húmeda (axilas, región inframamaria e inguinal, interglútea, interdigital,  boca, vagina) favorece la candidiasis.La distribución dermatomal es típica del hespes zóster.El patrón folicular es típico de enfermedades como el acné. subirExámenes complementariosExamen con luz de Wood: la luz de Wood es una luz ultravioleta de longitud de onda larga (320-400 nm) que es muy útil en el diagnóstico de algunas enfermedades cutáneas como la dermatofitosis (verde) y el eritrasma (rojo). También es útil en el examen de las lesiones blanquecinas de la piel, donde acentúa el contraste de las lesiones epidérmicas sin cambiarlo en las alteraciones  pigmentarias dérmicas.

Diascopia: consiste en presionar dos laminillas de microscopio la superficie cutánea para saber si el color rojo de una mancha cutánea es debida a la dilatción capilar (eritema) o a la extravasación de sangre (púrpura). 

Test clínicos:Signo de Nikolsky: desprendimiento de la epidermis por medio de la presión lateral del dedo sobre la piel sana en enfermedades ampollosas intraepidérmicas.Signo de Darier: desarrollo de un habón en las lesiones cutáneas de la mastocitosis tras rascado.Signo de Auspitz: aparición de pequeños puntos hemorrágicos (rocío hemorrágico) tras la extracción de las escamas en las placas de psoriasis.Test epicutáneos: se utilizan en el estudio y diagnóstico de las dermatitis de contacto. Se aplican pequeñas cantidades del posible alérgeno en una zona cutánea para reproducir la dermatitis.

Test microscópicos:Tinción de Gram: útil si se sospecha etiología bacteriana.Preparación de KOH: se utiliza para el diagnostico de dermatofitosis. Consiste en la incubación de escamas, pelo o fragmentos de uñas con KOH a concentraciones de entre 10-40% lo que deshace la queratina y permite la visualización de los micelios.Test de Thank: estudio microscópico de las células obtenidas de la base de vesícula o ampollas, mediante la tinción de Giemsa o azul de toluidina.Rascado profundo o afeitado de un surco y visualización posterior del sarcoptes o sus huevos con aceite de inmersión, diagnóstico de escabiosis.Biopsia cutánea: tiene un gran valor en el diagnóstico, se realiza con mucha facilidad y puede hacerse mediante escisión, afeitado o punch (biopsia en sacabocados). 

¿Qué es el envejecimiento cutáneo?

El envejecimiento cutáneo es el deterioro de las células de la piel y de las estructuras que las sostienen (colágeno, fibras elásticas, glicosaminoglicanos, etc). Las investigaciones más actualizadas señalan como causa principal de ese deterioro a los radicales libres. Casi todo lo que hacemos genera radicales libres en nuestro cuerpo que en situaciones normales son fácilmente neutralizados, sin embargo bajo ciertas circunstancias puede ocurrir un desequilibrio entre su producción y

neutralización. La cantidad de radicales libres se incrementa por la edad avanzada (envejecimiento cronológico), mala alimentación, contaminación, estrés, etc., pero la causa actual más importante es la exposición crónica intensa al sol (fotoenvejecimiento).

¿Cómo se caracteriza el envejecimiento cutáneo?

El envejecimiento cutáneo se caracteriza por sequedad cutánea, dilatación de finos vasos sanguíneos superficiales (telangiectasias o "venitas rojas"), presencia de manchas oscuras, pérdida de la elasticidad, arrugas, y aparición de lesiones pre-cancerosas (queratósis actínicas) y cancerosas (epitelioma basocelular, epitelioma espinocelular).

PRODUCTOS ANTIENVEJECIMIENTO

Los productos antienvejecimiento deben disminuir y/o neutralizar a los radicales libres, además de prevenir y/o reparar los daños producidos por ellos. Lo mejor es usar medicamentos conocidos como "cosmecéuticos". Esté término significa que estos fármacos son capaces de modificar ciertas funciones y estructuras de la piel y por lo tanto pueden retrasar y/o revertir, hasta cierto punto, el envejecimiento cutáneo. Algunas marcas comerciales de prestigio han incluido cosmecéuticos en cantidades adecuadas en sus productos; lamentablemente otras marcas los incluyen sólo como una herramienta de venta, utilizando dosis menores a las mínimas efectivas sólo para que figuren en el rótulo. Esto crea confusión. La mayoría de los cosmecéuticos en las dosis de mayor efectividad son controlados exclusivamente por el dermatólogo.

NORMAS GENERALES Y CUIDADOS PARA EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

Es esencial una protección solar adecuada, un aporte vitamínico equilibrado (suplementos vitamínicos), y el uso de cosmecéuticos. Un cosmecéutico no es lo mismo que un cosmético. Los cosméticos NO son capaces de modificar estructural ni funcionalmente la piel por lo que su efecto visible es una ilusión transitoria. En contraste los cosmecéuticos SÍ tienen un efecto real duradero en la piel. Dentro de los cosmecéuticos más útiles podemos incluir a los retinoides (Retinol, Tretinoína), hidroxiácidos (Ácido Glicólico, Salícilico, etc), antioxidantes (vitamina C, E, Pantenol, Ácido Lipoico, Coenzima Q, Niacinamida, etc.), hidratantes (Cerámidas, etc.), despigmentantes (Ácido Kójico, Hidroquinona, etc), factores de crecimiento (Factor de Crecimiento Epidérmico, etc.), hormonas (Hormona del Crecimiento, Estrógenos, etc.), y otros más. Es muy importante mencionar que las medidas tomadas para retrasar y/o revertir el envejecimiento cutáneo son útiles también para prevenir el cáncer de piel.