Cosmetología de Harry
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© 1990 Ediciones Díaz de Santos, S. A.
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Edita: Díaz de Santos, S. A. c/Juan Bravo, 3A. 28006
Madrid
PARTE PRIMERA: LA PIEL Y PRODUCTOS PARA LA PIEL . . . .
1
1. La piel
..................................................................................................
3
Introducción.............................................................................................
3 Epidermis y sistema de queratinización
............................................. 5
Sistema pigmentario
................................................................................
7 Células de Langerhans
........................................................................
10
Dermis.......................................................................................................
10
2. Irritación y sensibilización de la piel
........................................ 29
Introducción.............................................................................................
29 Irritantes e
inflamación...........................................................................
30 Hipersensibilidad y alergia
.....................................................................
36 Ensayos para predecir la potencia de las sustancias
para producir
irritación o sensibilización
.................................................................
41
3. Nutrición y control hormonal de la piel
....................................... 47
Nutrición de la piel
................................................................................
47 Estados de la piel relacionados con deficiencias
nutricionales ............ 49 Absorción percutánea
..........................................................................
50 Hormonas
...............................................................................................
51
4. Cremas cutáneas
..............................................................................
57
Introducción.............................................................................................
57 Clasificación de las cremas cutáneas
.....................................................
59 Cremas
limpiadoras.................................................................................
61 Cremas de noche y cremas de masaje
................................................... 67
Cremas hidratantes, evanescentes y de base
......................................... 69 Cremas
base
pigmentadas.......................................................................
75 Cremas de manos y cremas de manos y cuerpo . . .
.......................... 77 Cremas de todo
uso.................................................................................
79
VII
6. Cremas protectoras y limpiadoras de las manos
...................... 91 Introducción
.............................................................................................
91 Sustancias barrera: cremas y geles
protectores...................................... 92
Productos para limpieza de las manos
...............................................
98
7. Preparados para el baño
....................................................................
103 Baños de espuma
....................................................................................
103
Introducción
.......................................................................................
103 Formulación de baños de espuma
....................................................
104 Tipos de
productos.............................................................................
110 Evaluación del producto
....................................................................
112
Sales de baño
..........................................................................................
113 Componentes y
formulación..............................................................
113
Aceites para
baño.....................................................................................
116
Introducción........................................................................................
116 Aceites extensibles o
flotantes............................................................
117 Aceites dispersables o
eflorescentes...................................................
119 Aceites solubles
...................................................................................
120 Aceites espumantes
.............................................................................
121
Productos para después del baño
...........................................................
121 Polvos corporales o empolvadores
.................................................. 121
Emolientes para después del baño
...................................................
122
8. Productos cutáneos para bebés
........................................................
125
Introducción..............................................................................................
125 Problemas cutáneos en los bebés
.........................................................
125 Requerimientos funcionales de los productos para
bebés.................... 126 Seguridad de los
productos para bebés
................................................. 128
Ejemplos de formulaciones
....................................................................
129 Productos para limpieza de pañales
...................................................
131
9. Productos cutáneos para jóvenes
................................................. 133
Introducción..............................................................................................
133 Trastornos cutáneos en adolescentes
...................................................
133 Productos para pieles grasas
...................................................................
134 Tratamientos específicos del acné
...........................................................
135
10. Antiperspirantes y desodorantes
.................................................. 139
Introducción..............................................................................................
139 Sudoración y su control
........................................................................
139 Componentes de los antiperspirantes
.....................................................
142 Evaluación de los antiperspirantes
.........................................................
146 Mecanismos de los desodorantes y componentes de los
mismos ......... 147
11. Depilatorios
.........................................................................................
159
Introducción.............................................................................................
159 Epilación
...................................................................................................
159
Electrólisis.................................................................................................
161 Depilación química
..............................................................................
161 Depilatorios faciales para piel negra
.....................................................
169 El depilatorio «ideal»
...........................................................................
169 Evaluación de la eficacia depilatoria
....................................................
170
12. Preparados para el afeitado
.............................................................
175 Preparados para el afei tado húmedo
....................................................
175
Introducción.......................................................................................
175 Lubrificación de la
piel.....................................................................
176 Crema de reblandecimiento de la barba
........................................ 177 Cremas de
jabón de afeitar
..............................................................
178 Barra de jabón de afeitar
...............................................................
181 Espumas de aerosoles de
afeitar.......................................................
181 Cremas no espumantes o sin brocha
............................................... 191
Barras de afeitar sin brocha
...........................................................
194 Composiciones modernas para el afeitado
húmedo....................... 194
Preparados para el afeitado seco
.........................................................
196
Introducción.......................................................................................
196 Loción preafeitado eléctrico
...........................................................
196 Loción preafeitado eléctrico de tipo espuma
colapsable................ 198 Barra gel preafeitado
eléctrico .......................................................
199 Barra de talco preafeitado
eléctrico.................................................
199 Polvo preafeitado eléctrico
.............................................................
201
Preparados
postafeitado..........................................................................
202 Loción postafeitado
.........................................................................
202 Espuma de rotura rápida postafeitado
........................................ 206 Loción
aerosol de espuma crujiente para postafeitado ...............
207 Gel postafeitado
................................................................................
207 Crema y bálsamo postafeitado
.........................................................
208 Polvo postafeitado
..........................................................................
209
13. Preparados para los pies
..................................................................
213
Introducción.............................................................................................
213 Influencia del calzado
.............................................................................
213 Malos olores de pies
................................................................................
214 Dolor de
pies............................................................................................
214 Infecciones de pies
...................................................................................
215 Cuidados e higiene del pie
...................................................................
216 Baños de pies
........................................................................................
217 Polvos para pies
......................................................................................
219
14. Repelentes de insectos
.....................................................................
231 Introducción
.............................................................................................
231 Sustancias repelentes
..............................................................................
232 Formulación
............................................................................................
238
15. Productos protectores solares, bronceadores, antiquemadu-
ras solares
..........................................................................................
249 Luz solar y el cuerpo humano
...............................................................
249
Introducción
.......................................................................................
249
Bronceado............................................................................................
249 Efectos benéficos de la radiación solar
.......................................... 250 Efectos
adversos de la radiación solar
............................................. 250
Radiación solar y sus efectos sobre la piel
................................... 252 Mecanismo
protector de la piel
.......................................................
257
Preparados con filtros solares y bronceadores
................................... 259 Introducción
.......................................................................................
259 Agentes filtros solares
.........................................................................
260 Clasificación de productos según seguridad o
eficacia.................... 271 Evaluación de
preparados con filtros solares ...............................
274 Formulación de filtros solares
...........................................................
281
Preparaciones paliativas
.......................................................................
287 Preparados bronceadores artificiales
...................................................
288
16. Decolorantes o aclaradores de la
piel............................................ 295
Color de la piel
.....................................................................................
295 Química de la melanina
........................................................................
296 Mecanismo de despigmentación
.............................................................
296 Agentes aclaradores de la piel y formulaciones
.................................. 297
17. Mascarillas y máscaras
faciales......................................................
309
Introducción..............................................................................................
309 Sistemas basados en cera
.........................................................................
309 Sistemas basados en goma
....................................................................
310 Sistemas basados en resinas
vinílicas......................................................
311 Sistemas basados en
hidrocoloides..........................................................
311 Sistemas basados en tierras (máscaras
arcillosas).................................. 313
Preparados antiarrugas
..........................................................................
316
18. Polvos y maquillaje facial
.................................................................
319 Polvos faciales
...........................................................................................
319
Función y propiedades
...................................................................
319
Polvo compacto
.....................................................................................
336 Maquillaje en
pastillas.............................................................................
340 Maquillaje crema
.....................................................................................
343 Polvo líquido
............................................................................................
343 Maquillaje líquido
..................................................................................
346 Maquillaje barra
...................................................................................
347
19. Preparaciones de maquillaje coloreadas
................................... 351 Barras de
labios
....................................................................................
351
Introducción
......................................................................................
351 Ingredientes de barras de labios
......................................................
352 Ejemplos de formulaciones
..............................................................
360 Fabricación de barras de labios
........................................................
365 Barras de labios transparentes
.......................................................
367 Pomadas de
labios..............................................................................
368 Barras de labios líquidas
..................................................................
370
Colorete
....................................................................................................
371 Introducción
.......................................................................................
371 Colorete seco (colorete compacto)
.................................................. 372
Colorete basado en
ceras...................................................................
374 Colorete crema
...................................................................................
375 Colorete líquido
.................................................................................
378
Maquillaje de ojos
..................................................................................
380 Introducción
.......................................................................................
380 Rímel (cosmético de
pestañas)..........................................................
380 Sombra de
ojos...................................................................................
387 Delineadores de ojos
.......................................................................
391 Lápices de cejas
................................................................................
392
PARTE SEGUNDA: LAS UÑAS Y PRODUCTOS PARA LAS UÑAS
401
21. Las uñas
..............................................................................................
403 Biología de las uñas
.................................................................................
403 Patología de las
uñas..............................................................................
405
Introducción
.......................................................................................
418 Ingrediente de laca de
uñas..............................................................
418 Formulación
......................................................................................
427 Fabricación de lacas de uñas
..........................................................
429 Capas bases y capas superiores
.........................................................
429
Quitaesmaltes......................................................................................
430 Secador de
uñas..................................................................................
433
Uñas de plástico y prolongadores
.......................................................
433 Composiciones reparadoras de uñas
....................................................
435
PARTE TERCERA: EL PELO Y PRODUCTOS PARA EL PELO . . .
439
23. El pelo
...................................................................................................
441
Introducción..............................................................................................
441 El folículo
piloso.......................................................................................
441 Influencias hormonales
.........................................................................
446 Influencia de la nutrición
........................................................................
448 Química del pelo
.....................................................................................
449 Color del pelo
...........................................................................................
459 Trastornos del pelo
...............................................................................
463 Caspa
.........................................................................................................
466
24.
Champúes................................................................................................
475
Introducción..............................................................................................
475 Detergencia
...............................................................................................
476 Evaluación de detergentes como bases de
champúes............................. 478 Materias
primas de champúes
.............................................................
480
For mulación de champúes
....................................................................
498 Champúes líquidos transparentes
.....................................................
499 Champúes crema líquida o loción
....................................................
501 Champúes cremas sólidas o geles
......................................................
502 Champúes
aceites................................................................................
503 Champúes polvos
................................................................................
504 Champúes
aerosoles............................................................................
504 Champúes secos
................................................................................
505 Champúes
acondicionadores..............................................................
506 Champúes para bebés
........................................................................
508
Seguridad de los champúes
.....................................................................
511
25. Lociones y aerosoles fijadores y lacas capilares
........................ 521 Uso y finalidad de las
lacas para el pelo ...........................................
521 Lacas para el cabello femenino
...........................................................
522
Lociones fijadoras
...............................................................................
522 Rizado por calor y secado por aire
................................................. 525
Lacas aerosoles capilares
...................................................................
526
Fijadores capilares para hombres
...........................................................
536 Formulación
......................................................................................
536 Brillantinas
.......................................................................................
537 Fijadores no oleosos
...........................................................................
543 Aerosoles
.............................................................................................
544 Emulsiones
..........................................................................................
544 Geles
..................................................................................................
547
26. Acondicionadores y tónicos capilares
........................................... 551
Introducción
.............................................................................................
551 Productos medicamentosos
....................................................................
551
Formulación de tónicos capilares medicamentosos
...................... 556 Acondicionadores
.....................................................................................
560
Evaluación de
acondicionadores.......................................................
566 Engrosadores
capilares.......................................................................
566
27. Colorantes del
cabello.........................................................................
577 Introducción
.............................................................................................
577 Sistemas de colorear el cabello
...............................................................
577 Características de un colorante ideal para el
cabello ........................ 578 Proceso de
coloración del
cabello...........................................................
581 Colorantes temporales
capilares..............................................................
583
Colorantes
...........................................................................................
583 Tipos de productos temporales comerciales y su
formulación . . . 585
Colorantes semipermanentes
...................................................................
586 Sustancias colorantes
.........................................................................
586 Productos comerciales semipermanentes y su
formulación ............ 589
Colorantes permanentes de cabellos
...................................................
591 Bases
....................................................................................................
592 Acopladores o
modificadores.............................................................
592 Formación de los colores en el pelo
................................................. 593
Toxicidad y peligros de los colorantes para
..................................... 596 Formulación
de colorantes permanentes de pelo............................
598
Otros colorantes para el
pelo..................................................................
602 Compuestos aromáticos polihidroxílicos
....................................... 602 Colorantes
vegetales para el pelo
.....................................................
603 Colorantes metálicos para el
cabello................................................
604
29. Alisadores de pelo
...............................................................................
641
Introducción..............................................................................................
641 Método de peinado caliente
....................................................................
641 Preparaciones
causticas...........................................................................
642 Agentes químicos reductores capilares
................................................... 643
30. El diente y la salud bucal
...............................................................
651 Introducción
.............................................................................................
651 El diente y su
entorno.............................................................................
651
Estructura del diente
.........................................................................
651
Saliva...................................................................................................
653 Tegumentos adquiridos del
diente...................................................
653
Principales problemas de la salud bucal
............................................... 657
Magnitud del problema
.................................................................
657 Caries dental
......................................................................................
658 Afecciones periodentales
.................................................................
663
Usos de pastas dentífricas profilácticas
................................................ 663
Ingredientes activos
...........................................................................
664
31. Dentífricos
..........................................................................................
673 Requerimientos básicos de un dentífrico
............................................... 673
Pastas dentífricas
...................................................................................
674
Estructura básica
...............................................................................
674 Ingredientes
........................................................................................
675 Formulación de pastas dentífricas
................................................. 681
Fabricación de pastas dentífricas
.....................................................
682
Polvos dentífricos
....................................................................................
683 Fabricación de polvos dentífricos
.....................................................
683
Dentífrico sólido
.......................................................................................
684
CONTENIDO XV
Ensayos funcionales
............................................................................
684 Acción abrasiva
............................................................................
684 Lustre (brillo o pulido)
................................................................
686
El cepillo y el cepillado dentífrico
...................................................
687 Limpiadores de dentaduras postizas
............................................ 688
32. Enjuagues bucales
........................................................................
693 Introducción
...........................................................................................
693 Selección del agente
antibacteriano.................................................
694 Saborizantes de enjuagues bucales
....................................................
696 Refrescantes bucales aerosoles
............................................................
696
PARTE QUINTA: FABRICACIÓN Y COMPONENTES DE LOS PRODUCTOS
................................................................................................
699
33. Agentes tensioactivos
..................................................................
701 Introducción
..........................................................................................
701 Clasificación de tensioactivos
.........................................................
702 Propiedades de los agentes tensioactivos
........................................ 703 Selección
y uso de agentes tensioactivos
......................................... 707
Propiedades biológicas de los agentes tensioactivos
..................... 709
34. Humectantes
....................................................................................
711
Introducción............................................................................................
711 Desecación
...............................................................................................
711 Tipos de humectantes
........................................................................
712 Higroscopicidad
..................................................................................
714 Estabilidad de las emulsiones
.............................................................
721 Seguridad
............................................................................................
721 Hidratantes de la piel
.......................................................................
722
35. Antisépticos
........................................................................................
723 Introducción
...........................................................................................
723 Flora microbiana del cuerpo
...........................................................
725 Efectos de agentes antibacterianos en la flora corporal
........... 726 Pastillas de jabón antibacteriano y
otras preparaciones germicidas. 727 Agentes
antimicrobianos comúnmente utilizados en productos anti-
sépticos
....................................................................................................
729
36.
Conservantes........................................................................................
747 Introducción
...........................................................................................
747 Metabolismo
microbiológico...............................................................
748 Importancia clínica de la contaminación
........................................ 750 Orígenes
de contaminación ..................
............................................. 754
Crecimiento microbiano en productos
............................................. 756
Requerimientos del conservante
........................................................
759 Factores que influyen en la efectividad de los
conservantes ....... 761 Selección de conservante
.....................................................................
770 Aspectos de seguridad
........................................................................
773
Ensayos de efectividad de conservantes
....................................................
775 Legislaciones actuales en Gran Bretaña referentes al
control de cali-
dad microbiológica de cosméticos y uso de
conservantes................... 778
37. Antioxidantes
............................................................................................
783
Introducción...............................................................................................
783 Teoría general de la autooxidación
............................................................
783 Antioxidantes
..........................................................................................
791 Medida de oxidación y evaluación de la eficacia del
antioxidante . . 795 Selección del antioxidante
.........................................................................
799 Antioxidantes fenólicos
..........................................................................
799 Antioxidantes no fenólicos
........................................................................
803 Fotodescomposición
..................................................................................
804
38. Emulsiones
................................................................................................
807
Introducción...............................................................................................
807 Principios básicos
......................................................................................
807 Estabilización de las emulsiones cosméticas
.......................................... 812 Otros
factores que afectan a la estabilidad de las emulsiones
................. 822 Aspectos prácticos en la
selección del emulsionante ..............................
824 Evaluación de la estabilidad de la emulsión
........................................... 828
Características de las emulsiones
............................................................
831 Determinación del tipo de emulsión
......................................................
835 Control de calidad y análisis de la emulsión
.......................................... 835
39. La fabricación de
cosméticos...................................................................
839 Introducción
...............................................................................................
839 Mezcla, y la fabricación de productos cosméticos a
granel .................... 841 Mezcla sólido-sólido
.................................................................................
842
Fabricación de productos polvos pigmentados
................................... 844 Procesos de
mezcla de
líquidos..................................................................
849
Principios generales de la mezcla de fluidos
....................................... 850 Equipo de
mezcla de fluidos
................................................................
852
Mezcla sólido-líquido
................................................................................
873 Suspensión de sólidos en tanques agitados
........................................ 877
Mezcla
líquido-líquido..............................................................................
878 Líquidos miscibles
...........................................................................
878 Líquidos inmiscibles
...........................................................................
878
Sistemas de tres fases
...............................................................................
915 Productos de cuidado personal con propulsores
alternativos............... 921 Corrosión en envases
aerosoles................................................................
924 Sistemas alternativos
..............................................................................
930 Bombas de descarga sin propulsor
.........................................................
935
41. Envasado
................................................................................................
941 Introducción
............................................................................................
941 Principios del envase
.............................................................................
941 «Marketing» y envases
........................................................................
942 Tecnología y componentes
...................................................................
942
Plásticos
..............................................................................................
942 Metales
............................................................................................
945
Laminados..........................................................................................
946 Vidrio
..............................................................................................
947 Papel y cartón
................................................................................
948 Impresión y decoración
....................................................................
951
42. La utilización del agua en la industria cosmética
..................... 959 Propiedades y usos
cosméticos del agua ..............................................
959 Composición de las aguas de la red
....................................................
960 Requisitos de la pureza del agua para cosméticos
............................... 960 Purificación
posterior del agua de la red
.......................................... 961
Sistemas de
distribución..........................................................................
968 Buena limpieza
........................................................................................
972
43. Limpieza, higiene y control microbiológico en la
fabricación 973 Introducción
............................................................................................
973 Fuentes de contaminación
......................................................................
974 Lim pieza y
desinfección..........................................................................
976
Personal de limpieza
.........................................................................
977 Limpieza del equipo
......................................................................
978 Desinfección del
equipo....................................................................
982 Parámetros de limpieza, desinfección y enjuague
...................... 986
Control de la contaminación
..............................................................
988 Riesgos procedentes de las
personas................................................
988 Servicios y
retretes..............................................................................
990 Materias primas
................................................................................
991 Áreas de almacenamiento.
................................................................
992 Envasado del producto
...................................................................
993 Estándares
microbiológicos...............................................................
993
Conclusión................................................................................................
994
Apéndice...........................................................................................................
997
Prólogo
La utilidad de la Cosmetología de Harry, como libro de consulta a
la vez completo y conciso, está corroborada por su continua
popularidad en todas las
partes del mundo: estamos convencidos de que, una vez más,
esta séptima edición hallará una calurosa acogida.
Nos hemos esforzado en mantener la extensión y estilo
generales del libro al modelo que parece ser apreciado por los
lectores, diciendo no sólo «qué», sino también «por qué». Se
proporcionan numerosas referencias de fuentes de infor- mación más
detallada, puesto que no hemos pretendido realizar un simple
trabajo de compendio de libros agotados. Los colaboradores de esta
nueva edición proceden de un excepcional amplio campo académico y
de compañías; agradecemos cuanto se relaciona con su cooperación
para producir una obra unificada.
Se han presentado problemas de decisión respecto a áreas de la
ciencia o tecnología de la cosmética que actualmente están en fase
de cambio por razones de, digamos, recientes descubrimientos,
científicos o por cuestiones legales. Nues- tra regla general ha
sido evitar suposiciones arbitrarias sobre el futuro, y
presentar la situación tal como se ve en el momento de entrar
en imprenta. Sabemos que, inevitablemente, nos superarán los
acontecimientos; nunca los lectores quedarán exentos de la tarea de
comprobar la más reciente situación en legislación y patentes, y en
lo que atañe a la utilización de la información
proporcionada. En el prólogo de la sexta edición
aventuramos la opinión de que los progresos
importantes científicos afectarían al desarrollo de los cosméticos
puros. Desgra- ciadamente se trató de un leve amanecer y no
encontramos justificación de cambios profundos en estas áreas
especializadas; las fórmulas antiguas forman
parte del imprescindible fundamento histórico —además, es
erróneo considerar lo más moderno como inevitablemente lo
mejor—. Todas las partes del libro han sido redactadas de nuevo y
puestas al día. La continuidad de los capítulos se ha hecho más
lógica, y se han añadido nuevos capítulos sobre la buena práctica
de fabricación y el más importante de los ingredientes: el
agua.
Especialmente se han redactado totalmente de nuevo los capítulos
básicos de la piel, dientes, cabello y uñas para proporcionar una
base científica actualizada. Con relación a esto, es oportuno
resaltar, en palabras de una edición anterior,
XIX
XX PROLOGO
que tratamos con las «anormalidades normales» y relacionadas con
aquellas desviaciones de la normalidad de la piel, cabello y
dientes que se presentan o tienden a presentarse bajo las tensiones
normales y cotidianas de trabajo, uso, suciedad, exposición y
clima, sin excluir tensiones psicológicas.
Damos las gracias, como siempre, a los proveedores de material
protegido por derechos de propiedad que nos han dado
autorización para utilizarlo, especialmente muchas de las
ilustraciones. Estamos encantados de haber conti- nuado con la
ayuda del autor original, Mr. R. G. HARRY, a quien le
manifesta- mos nuestra sincera gratitud por la iniciativa que tuvo
hace tantos años.
J. B. W.
R. J. M.
Introducción
La piel1 - 3 no es una simple envoltura protectora del cuerpo, es
una frontera activa que se interpone entre el organismo y el
ambiente. No sólo controla la
pérdida de fluidos valiosos, evita la penetración de
sustancias extrañas, nocivas, radiaciones y actúa como cojín frente
a golpes mecánicos, sino que también regula la pérdida de calor y
transmite los estímulos que le llegan. Además, aporta señales
sexuales y sociales por su color, textura y olor que
posiblemente
pueden ser incrementados fisiológicamente por la ciencia
cosmética, e induda- blemente son realzados por el arte
cosmético según las culturas. Para los cosmetólogos, es esencial el
conocimiento de la estructura y función de la piel, ya se interesen
por la mejora de la piel farmacológicamente o en la prevención de
su lesión como resultado de un arte.
La superficie total de la piel oscila entre los 2500 cm2 del recién
nacido a los 18 000 cm2 del adulto, en tanto que pesa
aproximadamente 4,8 kg en el hombre y 3,2 kg en la
mujer.
Existen dos tipos principales de piel: velluda y lampiña. En la
mayor parte del cuerpo, la piel posee folículos pilosos con sus
glándulas sebáceas asociadas. Sin embargo, la cantidad de pelo
varía grandemente; en casos extremos, el cuero cabelludo, con sus
grandes folículos pilosos, contrasta con el rostro femenino, que
tiene grandes glándulas sebáceas asociadas con folículos muy
pequeños que
producen pelo velloso fino y corto. La piel de las palmas de
las manos y plantas del pie carecen de folículos pilosos y
glándulas sebáceas, y está surcada en su superficie por crestas y
surcos continuos y alternos que forman patrones de espirales, lazos
o arcos característicos de cada individuo conocidos como derma-
toglifos (Fig. 1.1). La piel lampiña se caracteriza también por su
gruesa epidermis y por la existencia de órganos sensoriales
encapsulados en el interior de la dermis.
4 COSMETOLOGIA DE HARRY
LA PIEL 5
meable como la piel completa, mientras que una vez se elimina la
epidermis, la dermis es completamente permeable. Si se arrancan de
modo progresivo las capas de la epidermis por medio de una cienta
adhesiva, se aumenta la
permeabilidad de la piel y, como consecuencia, no existen
dudas de que las células corneas trabadas y entrelazadas del
estrato córneo constituyen la barrera.
No es probable que la grasa emulsionada de la superficie de
la piel afecte grandemente a la permeabilidad, o que las glándulas
sudoríparas y folículos
pilosos sean más permeables que el epitelio superficial, si
bien las sustancias puedan alcanzar las glándulas sebáceas
por la ruta folicular.
Epidermis y sistema de queratinización
La epidermis consta de varias capas. La estratificación es el
resultado de cambio en el interior de los queratinocitos a medida
que ascienden al exterior
procedentes de la capa basal, en la que continuamente se
están formando por mitosis, hacia la superficie de la piel,
donde se desprenden4-7. Hay otros tres tipos de células:
melanocitos o células con pigmentos, células de Langerhans, que son
incoloras y de forma dendrítica, y células de Mekel, que están
relacionadas con el sentido del tacto (véase más
adelante).
Límite dermoepidérmico
La sección del límite dermoepidérmico es ondulada; los llamados
clavos reticulares o crestas interpapilares epidérmicas que se
proyectan de la epidermis hacia la dermis. En el límite existe una
membrana basal, que al microscopio electrónico se observa como una
membrana plasmática enrrollada y tachonada con hemidesmosomas y
desmosomas de unión, separada de la capa electrónicamente densa
lámina basal por una lámina lúcida transparente. La
lámina basal está anclada por debajo en la dermis por fibrillas y
haces de finos filamentos7"8.
Estrato basal
El estrato basal o stratum germinativutn es una capa
continua que da origen a todos los queratinocitos. Generalmente, se
describe como monocelular 7, pero, tanto en epidermis de
espesor normal como en la patológica, parece que la mitosis no está
limitada únicamente a las células en contacto con la membrana
basal9-10. ¿Se forman células destinadas a diferenciarse como
hijas de las progenituras permanentemente ligadas a la
división celular? Una opinión es que las células hijas retienen
igualmente la capacidad de dividirse durante algún tiempo, pero, en
cada una de las divisiones, una célula basal emigra hacia el
estrato espinoso, bien al azar 12, 13, bien como consecuencia
de su edad14. Sin embargo, POTTEN
6 COSMETOLOGIA DE HARRY
Inmediatamente después de la mitosis (M) existe una fase de
crecimiento (G1) que es seguida por un período de síntesis activa
nuclear de DNA (S) y una corta fase de crecimiento premitótico
(G2). Cada período tiene un tiempo de tránsito;
para el ciclo completo se debería emplear el término de
«tiempo del ciclo celular». La expresión tiempo de renovación o sus
sinónimos tiempo de regeneración, o tiempo de reemplazamiento,
significa el tiempo para la completa sustitución de una
población celular. Aunque frecuentemente se afirma ser
equivalente a tiempo de ciclo celular, esto sólo es verdad si todas
las células están ciclando continua- mente. En realidad,
probablemente existe un compartimiento substancial (Go) de células
que no ciclan. Por tanto, es importante distinguir el tiempo de
relevo de renovación del estrato córneo del tiempo de la epidermis
viva.
La medida de duración del ciclo celular se ha estimado de modo
variable para la epidermis humana normal en 163 horas19, 308
horas20, 457 horas21 y 213 horas22, y para la epidermis psoriásica
en 37 horas23. Sin embargo, estas medidas se han realizado con el
supuesto de que en la epidermis normal todas las células ciclan de
modo continuo. Una explicación alternativa es que la
epidermis
psoriásica se diferencia de la normal no a causa del ciclo
celular más corto, sino porque es mucho más elevada la
proporción de las células que ciclan. El tiempo de reemplazamiento
para la totalidad de la epidermis viva es aproximadamente de 42
días24, y para el estrato córneo de unos 14 días25., 2 6, y
generalmente se admite que los tiempos son considerablemente más
cortos en la piel psoriási- ca27- 29.
Las células del estrato basal tienen núcleos grandes; al
microscopio electróni- co, sus citoplasmas revelan muchos
ribosomas, mitocondrias y, a veces, membra- nas lisas.
Especialmente, contienen numerosos finos tonofilamentos de
aproximada- mente 5 fim de diámetro, que se presentan
principalmente en haces sueltos, las tonofibrillas.
Stratum spinosum
El estratum spinosum o capa de células de forma de púas se llama
así porque las células presentan una apariencia espinosa por los
numerosos desmosomas o placas de unión de sus superficies. Antes se
creía que éstas eran puentes intercelulares a través de los cuales
las tonofibrillas mantenían el tono de la epidermis. Estudios
ultraestructurales han revelado que son estructuras laminadas. En
la zona superior del estrato espinoso aparecen los granulos
recubridores de membrana30, 31, también denominados cuerpos
lamelados o de Odland32. Existen cuerpos ovoi- des de
aproximadamente 100-500 μm de longitud. En el estrato intermedio
emigran finalmente hacia la periferia de la célula y parecen
incrementar el número en los espacios intercelulares. Su función es
desconocida, aunque parece que contienen mucopolisacáridos, y se ha
sugerido que pueden constituir el cemento
intercelular 31.
Stratum granulosum
Stratum lucidum
El stratum lucidum, no teñible por los métodos histológicos
habituales, se puede reconocer únicamente en la piel de las palmas
de las manos y plantas de los pies.
Stratum corneum
En el stratum corneum6, 7, 34, 35, los
queratinocitos han perdido sus núcleos y prácticamente todos
sus orgánulos y contenidos citoplasmáticos, incluyendo los granulos
de queratohialina. Las células están aplanadas y completamente
llenas de queratina, en forma de haces de filamentos fijados en una
sustancia opaca interfilamentosa. En la transición entre el estrato
intermedio y el estrato córneo, se reconocen las células de
transición o células T7, 36. Se puede demostrar que las
células comineadas en su epidermis, aunque no la de piel lampiña,
están ordenadas en forma de apilamientos regulares y verticales,
que reflejan la organización dinámica subyacente37-42. La mayor
parte de los autores creen actualmente que, tanto las estructuras
filamentosas de las capas epidérmicas más inferiores como la
queratohialina del estrato intermedio, contribuyen a la formación
de la queratina43, 44. Sin embargo, algunos mantienen que las
fibrillas no intervienen en nada45-48; otros han cuestionado la
contribución de la queratohialina49. La hipótesis más atractiva, no
demostrada aún, es que la sustancia de las fibrillas, con cadenas
peptídicas ordenadas helicoidalmente, se transforma en el estrato
intermedio en una matriz rica en azufre que hace
posible los enlaces de cistina7. Varios intentos de
caracterizar químicamente la «prequeratina» pura han propuesto
unidades con pesos moleculares de 640 00050 - 51, 100 000-200 00052
o 50 00053.
Las células córneas se desprenden continuamente de la superficie de
la piel. Si se protegen zonas de la piel por capas durante períodos
de tiempo prolonga- dos, se puede atrapar el material exfoliado,
pero el espesor del estrato córneo coherente permanece sin
cambios54, 55. Por tanto, parece que las capas córneas se
descaman en un nivel final que no está influido por las fuerzas
externas.
Sistema pigmentario
Aunque la piel debe algo de su color 56 a la hemoglobina de
los vasos saguíneos y a los carotenoides amarillos de la grasa
hipodérmica, el principal determinante es un pigmento oscuro,
melanina, que es el producto de células especiales conocidas como
melanocitos. El color de la piel de los seres humanos
puede ser medido por espectrofotometría reflectante57.
Los melanocitos proceden de las crestas neurales del
embrión58, 59 y emi-
gran a muchos tejidos del cuerpo, incluyendo las capas básales de
la epidermis y bulbo del pelo. Se diferencian de otras
células del estrato basal por la posesión de procesos
dendríticos (esto es, de forma digital) (Fig. 1.2) por los cuales
transfie- ren pigmento a un grupo de queratinocitos, formando todo
una «unidad epidérmica de melanina»60. Carecen de
desmosomas.
especial conocido como melanosoma (Fig. 1.3), en el cual se forma
la melanina por acción de la enzima tirosinasa. Los
melanosomas aparecen como vesículas esféricas, limitadas por
membranas, en la zona del aparato de Golgi. Al
principio, los filamentos son visibles, pero finalmente la
estructura de melanina se transforma en una estructura
densa61.
Las melaninas son polímeros quinoides de dos tipos.
Feomelaninas de color amarillo o rojo, diferenciándose
de las eumelaninas marrones o negras, solubles en álcalis diluidos.
Ambas se forman por las mismas etapas iniciales que implica la
oxidación de tirosina a 3,4-dihidroxifenilalanina (dopa) y su
deshidrogenación a dopa quinona62. La formación posterior de
eumelaninas implica varias etapas
posteriores para producir indol-5,6-quinona, que se
polimeriza y se une a la proteína. Actualmente se cree que la
eumelanina no es un homopolímero compuesto únicamente de unidades
indol-5,6-quinona, sino de polímeros hetero- géneos que incluyen
varios intermedios. Las feomelaninas se forman- por vía diferente.
La dopaquinona interacciona con la cisteína para formar 5-S- y 2-S-
cisteinildopa, y estos isómeros se oxidan posteriormente en una
serie de inter- medios que después se polimerizan63, 64.
El color de la piel es un componente constituitivo, es decir,
genético, y un componente facultativo, o sea, dependiente del
ambiente. Así se presentan varios grados de pigmentación en
diferentes grupos étnicos; las diferencias se encuen- tran en la
cantidad de melanina producida, no en el número de
melanocitos
8 COSMETOLOGIA DE HARRY
Fig. 1.3. Melanosomas en varias etapas de melanización (aumento X
29 000): los granulos melanizados incompletamente presentan un
aspecto a rayas.
presentes. La pigmentación se puede incrementar por
exposición al sol o por factores endocrinos, por ejemplo
durante el embarazo. La melanogénesis está influida por ciertas
hormonas polipeptídicas de la pituitaria 65-67 y, en cierto grado,
por las hormonas esteoides. De la pituitaria del cerdo68, 69 se han
aislado dos hormonas estimulantes de los melanocitos: a-MSH y
ß-MSH, que contienen respectivamente 13 y 18 restos de aminoácidos.
La pituitaria humana carece de α-MSH, pero produce un β-MSH con 22
restos. Sin embargo, parece probable que la secuencia activa sea
realmente parte de dos moléculas de mayor tamaño, β-lipoproteína
con 91 aminoácidos y γ-lipotropina con 587 0.
LA PIEL 9
10 COSMETOLOGIA DE HARRY
Existen antiguos informes de que la testosterona aumenta la
pigmentación de la piel en hombres castrados71, 72 y en mujeres73.
Lo mismo puede ser cierto
para ciertas áreas especializadas de la piel en algunos
animales, pero los estudios experimentales realizados en cobayas
han fracasado para poner de manifiesto cualquier efecto de
andrógenos74, 75, aunque los estrógenos claramente incre- mentan la
pigmentación de la piel en varias áreas76, 77.
Indudablemente, la función principal de la melanina es la
protección frente a la radiación solar 78, 80. En general, el
pigmento se distribuye geográficamente en relación a la intensidad
solar experimentada por los variados grupos étnicos, siendo mayor
en los trópicos, reducida en zonas templadas y reaparece parcial-
mente en las zonas de resplandor de la nieve81. Existen
excepciones; por ejemplo, los indios americanos no difieren
notablemente en color a lo largo del continente. Los efectos
perjudiciales de la luz ultravioleta están bien ilustrados
por la elevada incidencia del carcinoma epidérmico en
europeos expuestos al sol tropical. La pigmentación de melanina
puede ser útil por dos causas. Además de
proporcionar una protección directa frente a la radiación,
puede ser activada a un estado de radical libre por la luz
incidente y así podría eliminar células genéticamente lesionadas
por un mecanismo fototóxico.
Células de Langerhans
Las células de Langerhans son células dendríticas similares en
forma a los melanocitos, pero libres de pigmento e incapaces de
formarlo cuando se incuban con dihidroxifenilalanina (esto es, son
dopa-negativas). Por primera vez se demostraron en la piel humana
empleando cloruro de oro52 y se pueden teñir con ATPasa83. Al
microscopio electrónico se asemejan a melanocitos, ya que tienen un
núcleo lobulado, pero se diferencian en que carecen de
melanosomas,
poseyendo, en su lugar, granulos característicos en forma de
bastoncito o raqueta84- 88.
Han sido muy discutidos el origen y afinidades de las células de
Langerhans, pero queda sin determinar su función. Se ha
descartado89-91 la opinión de que son melanocitos agotados.
Actualmente, se admite que las células de Langerhans son de origen
mesenquimático y equivalentes, o estrechamente relacionados, a los
histocitos dérmicos92, en los que se han advertido idénticos
granulos93 - 96 . Se han descrito varias posibles funciones. Por
ejemplo, la opinión se divide acerca de si controlan97 o no98, 99
la proliferación de queratinocitos y el patrón de las columnas de
células epidérmicas. Otro papel sugerido puede ser el desprendido
de las conexiones intercelulares100, 1 0 1 . Las células de
Langerhans tienen capaci- dad limitada de fagocitosis, pero no se
pueden considerar como macrófagos funcionales1 0 2 , 1 0 3.
Recientemente se ha dirigido la atención hacia la posibilidad de
que estén relacionadas con las funciones de inmunidad.
Dermis
LA PIEL 11
apéndices cutáneos. Consta de una asociación de fibras de proteína
con una sustancia amorfa fundamental que contiene
mucopolisacáridos. Existen pocas células en esta matriz; la mayor
parte de ellas son fibroblastos que secretan los componentes
dérmicos, otras son los mastocitos, histocitos o macrófagos,
linfocitos y otros leucocitos y melanocitos. También la dermis
alberga los sistemas nervio- so, linfático y sanguíneo, y rodea los
apéndices epidérmicos invaginados, esto es, los folículos pilosos
con sus glándulas asociadas y las glándulas sudoríparas
ecrinas.
Colágeno
El componente principal fibroso de la dermis es el colágeno105 -
111 que alcanza el 75 por 100 de su peso seco y el 18-30 por 100 en
volumen. Al microscopio, las fibras de colágeno aparecen incoloras,
como bandas onduladas ramificadas de 15 μm de anchura. El
microscopio electrónico revela que cada una de las fibras está
compuesta de fibrillas sin ramificar de aproximadamente 100 μm
(1000 Á) de ancho y es característica su disposición estriada
cruzada con una periodicidad de 60-70 μm. Las fibras de colágeno se
pueden desintegrar por ácido acético al 0,01 por 100,
originando moléculas de peso molecular entre 300 000-360 000, de
aproximadamente 180 μm de largo. Cuando se neutralizan estas
soluciones acidas de tropocolágeno, reaparece la periodicidad de 64
μm, que
puede explicarse con la hipótesis de que el colágeno nativo
está compuesto de moléculas de tropocolágeno enlazadas lateralmente
con un solapamiento regular de un cuarto de su longitud11
2.
El colágeno de la piel se caracteriza por su elevado contenido de
glicina, que constituye un tercio de la totalidad de los restos, y
prolina e hidroxiprolina, que
juntas componen un quinto más. Las moléculas de
tropocolágeno107 están constituidas por tres cadenas
polipeptídicas, conteniendo cada una de ellas aproximadamente 1000
aminoácidos. Los fibroblastos producen un precursor conocido
como procolágeno que tiene 300-400 aminoácidos adicionales en
cada una de sus cadenas; estas prolongaciones se eliminan después
de la secreción113, 114.
Elastina y reticulina
Las fibras elásticas 115 - 124 constituyen el 4 por 100 de
peso seco y el 1 por 100 del volumen de la dermis. Son fibras
frágiles, en línea recta, muy ramificadas que se pueden alargar
hasta el 100 por 100 o más, retornando a su longitud original,
cuando se elimina la tracción. La elastina se diferencia del
colágeno en tener sólo aproximadamente un cuarto o un tercio de la
cantidad de aminoáci- dos básicos y ácidos, solamente una decima
parte de la cantidad de hidroxiproli- na, relativamente gran
cantidad de valina y un aminoácido conocido como desmoseno125 que
aparece como único en ella y relacionado con los enlaces
cruzados.
12 COSMETOLOGIA DE HARRY
verdadera, se han diferenciado otras dos fibras similares y se han
denominado oxitala y elaunina1 2 6. Además, aproximadamente el 0,4
por 100 en peso seco de la dermis está constituido por fibras
ramificadas que, a diferencia del colágeno, se tiñen de negro con
el nitrato de plata y son conocidas como reticulina. Su
periodicidad axial es idéntica a la del colágeno11 6.
Sustancia fundamental
La sustancia fundamental amorfa127 - 135 en que están las fibras y
células contiene una variedad de hidratos de carbono, proteínas y
lípidos, de los cuales los más importantes son los
mucopolisacáridos ácidos. Estos son macromoléculas constituidas por
dos unidades diferentes de sacáridos que se alternan regular-
mente. En la dermis, el ácido hialurónico, en que la D-glucosamina,
con un grupo amino acetilado, alterna con el ácido D-glucurónico, y
el sulfato de dermatan, en que el ácido L-idurónico alterna
con D-galactosamina, son los preponderantes.
Fibroblastos
El término de fibroblasto 105, 1 3 6 , 1 3 7
debería denominar, de modo estricto, a una célula en su primer
estadio, y fibrocito, a la que está plenamente diferencia-
da1 3 8, pero la mayoría de los autores emplean fibroblasto para
denominar una célula activa secretora, y fibrocito para una
inactiva105. Los fibroblastos se derivan del mesénquima. No existen
dudas de que los fibroblastos secretan colágeno139. Es probable que
sean la fuente de la elastina 140 y, por otro lado, ASBOE-HANSEN
141 ha relaccionado también a los mastocitos con los mucopolisa-
cáridos 142.
Mastocitos
Los mastocitos 1 4 3 - 1 4 6 proceden igualmente de las células de
migración del mesénquima. Se caracterizan por un citoplasma lleno
de granulos que se tiñen metacromáticamente con tintes básicos de
anilina-púrpura con azul de metileno. Contienen heparina e
histamina y pueden liberarlas. La ruptura de las células, con
liberación de los granulos, se observa en muchos tipos de lesiones
cutáneas, y la histamina es la responsable de muchos de los
incidentes asociados con inflamación, irritación y otras anomalías
de la piel. Este tema se trata con mayor extensión en el
próximo capítulo.
Nervios y órganos sensoriales
La piel está inervada con aproximadamente un millón de fibras
nerviosas aferentes; la mayoría terminan en el rostro y
extremidades; relativamente pocas alcanzan la espalda.
Las terminaciones sensoriales están comprendidas en dos grupos
principales:
LA PIEL 13
corpuscular, que incorpora elementos no nerviosos, y libres, que no
1 4 7 - 1 5 2 . Las terminaciones corpusculares, a su vez, se
subdividen en receptores encapsulados de los que hay una amplia
gama en la dermis, y no encapsulados, tales como la «mancha del
tacto» epidérmico de Merkel153, 15 4.
Los receptores encapsulados de mayor tamaño son los complejos
corpúsculos de Pacini155, 156, que son cuerpos ovoides
de aproximadamente 1 mm de longitud y sección transversal laminada
como una cebolla. Otros son los corpúsculos de Golgi-
Mazzon hallados en el tejido subcutáneo del dedo, los bulbos
terminales de Krause, en las capas superficiales de la dermis, y
los corpúsculos de Meissner 147, 151, 152, 157, en las
crestas papilares de la piel lampiña. De estructura algo diferente
son las terminaciones ramificadas de Ruífini 151.
Las terminaciones nerviosas libres se presentan tanto en la dermis
como en la epidermis. Los folículos pilosos tienen terminaciones
nerviosas de grados varia-
bles de complejidad. Se ha discutido mucho la función
de estos variados receptores. Como es fácil
trazar un mapa de las zonas sensoriales para distintos tipos de
estímulos, la opinión general fue que los receptores eran
específicos para las cualidades del tacto (corpúsculos de
Meissner), calor (órganos terminales de Ruffini), frío (bulbos
terminales de Krause) y dolor (terminaciones nerviosas libres). La
hipótesis fue atacada por su base al no explicar por qué la piel
peluda también
podía distinguir entre los estímulos aunque carecía de
estructuras encapsula- das158.
En años recientes, se ha reafirmado la existencia de unidades
aferentes funcionalmente específicas por experimentos
electrofisiológicos. Se han estableci- do dos importantes
categorías de unidades: mecanorreceptores y termorreceptores150,
151 , y una tercera categoría, receptores del dolor, que responden
solamente a un elevado umbral de estimulación mecánica, térmica o
química. Además, los mecanorreceptores se han clasificado en
«adaptación lenta», cuando están representados por las
terminaciones de Ruffini y células de Merkel, y «adaptación
rápida», es decir, los receptores de los folículos pilosos,
corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini y
Golgi-Mazoni159.
El sistema nervioso autónomo suministra tanto fibras adrenérgicas
como colinérgicas a los músculos erectores del pelo y vasos
sanguíneos. La estimulación de músculo erector del pelo por su
nervio asociado provoca que el tallo del pelo se eleve a una
posición más perpendicular con relación a la superficie de la piel.
Esto disminuye el paso del aire sobre la piel y, como consecuencia,
reduce la cantidad de la pérdida de calor. Este fenómeno es la
causa de la «piel de gallina». La regulación de la cantidad de
sangre que fluye por las capas superficiales de la dermis también
influye en la pérdida de calor (véase la sección
siguiente).
Vasos sanguíneos
Las arterias penetran en la piel formando un plexo profundo, desde
el que parte una red que se ramifica a los apéndices cutáneos
y al plexo subpapilar, que a su vez, envía vasos a las capas
capilares precisamente debajo del límite dermoepidérmico. A partir
de estos capilares, la sangre se drena por las venas que descienden
por los plexos intermedios162-164.
Todos los nutrientes para las células epidérmicas tienen que pasar
a través de la unión dermoepidérmica; ningún vaso sanguíneo penetra
en la epidermis. La vascularización es mucho más compleja de lo que
sería necesario únicamente
para la nutrición; en efecto, la velocidad del metabolismo de
la piel es inferior a la de muchos órganos menos irrigados. De este
modo, el control de la temperatu- ra se presenta como la función
más importante. Cuando los vasos superficiales están completamente
dilatados, la piel aparece sonrojada y la pérdida de calor
está en el máximo. Sin embargo, existen cambios más profundos en la
dermis entre los sistemas arterial y venoso, que pueden transportar
toda o la mayoría de la sangre cuando se debe mantener la pérdida
de calor en el mínimo. En estas circunstancias, se ha demostrado
que los vasos capilares superficiales se encuen- tran casi
completamente contraídos.
La regulación del volumen total de sangre en la piel, al contrario
que su distribución, está regulada por la vasoconstricción y
vasodilatación de la circula- ción cutánea, y permite realizar un
gran almacenamiento de sangre, disponible rápidamente para
funciones centrales vitales en momentos de «stress». El meca- nismo
de la constricción de la luz de un vaso sanguíneo en la dermis
puede ser debido bien a una activación general de las células
mioepiteliales contráctiles en la pared capilar, o por activación
de glomérulos (glomerae), que son pequeñas envueltas con
capacidad de contracción alrededor del vaso y que estrangula de
modo efectivo el vaso y corta el flujo sanguíneo. Las operaciones
de vasoconstric- ción y vasodilatación están reguladas por la
secreción local de sustancias quími- cas (por ejemplo,
acetilcolina) procedentes de los nervios, hormonas (por ejem-
plo, adrenalina) y, en el caso de lesión cutánea, histamina
dimanante de los mastocitos de la dermis.
Distante de esta opinión ampliamente aceptada, R YAN165
ha acentuado la función oxigenadora de la vascularización en un
tejido que está expuesto a muchos tipos de agresiones. Finalmente,
se debe recordar que el suministro de sangre transporta todas las
sustancias para la elaboración de los productos del folículo piloso
y sus glándulas asociadas, así como las hormonas que influyen en su
manufactura y las sustancias excretadas por las glándulas
sudorales.
Glándulas sudoríparas ecrinas
LA PIEL 15
Fig. 1.4. Sección de piel de dedo humano mostrando un conducto
sudoral en espiral (aumento X 140): se observa claramente la
invaginación de tejido epidérmico en toda la longitud del
conducto.
conducto enmarañado es secretor y elabora el sudor inodoro que
asciende por el conducto para ser liberado en la superficie de la
piel. Se cree que el conducto de la glándula tiene capacidad para
modificar el sudor cuando fluye en sentido ascendente, eliminando
sales o agua167. Frecuentemente, se aplica la analogía con la
nefrona del riñon. Aunque las paredes del conducto se dicen ser
epidérmi- cas, no están muy pigmentadas incluso en personas con
piel pigmentada.
Las glándulas sudoríparas de la superficie general del cuerpo están
relaciona- das tanto con el control de la temperatura corporal como
con la excreción. La evaporación del sudor produce un efecto de
enfriamiento. Así, la glándula responde a la temperatura ambiente,
pero también a otros estímulos, tales como luz ultravioleta,
«stress» emocional e incremento de la temperatura del cuerpo a
causa de la fiebre. En las palmas de la mano y planta del pie, sin
embargo, la secreción de las glándulas sirven para aumentar la
fricción superficial. En ambas áreas, el sudor está bajo el control
nervioso, aunque intervienen diferentes tipos de fibras (véase la
sección anterior).
Folículos pilosos
Los folículos pilosos son invaginaciones tubulares de la epidermis.
El pelo se produce por queratinización de células formadas
dentro de la matriz en la base del folículo170-174. Esta matriz
epidérmica rodea una pequeña papila dérmica que está invaginada en
su base.
Existen aproximadamente 120 000 folículos en el cuero cabelludo
humano. Cada uno de ellos experimenta un ciclo de actividad174 en
el cual una fase activa (anagen), que dura de uno a tres años o aún
más, está seguida por una fase corta de transición (catagen) y una
fase de reposo (telogen) (Fig. 23.2). Este
proceso implica el cese de la mitosis en la matriz y la
queratinización de la base expandida del pelo para formar un
«bastón», que es retenido hasta que el folículo se activa de nuevo,
cuando se cae el pelo (Fig. 23.3). De este modo, aproximadamente
100 cabellos se pierden normalmente todos los días del cuero
cabelludo175, 176.
Tal actividad cíclica del folículo piloso se puede considerar como
reminiscen- cia de la muda en otros mamíferos. A diferencia del
cuero cabelludo humano, donde la actividad de cada folículo se
presenta independiente de sus vecinos, algunos animales, tal como
ratas y ratones, exihiben patrones en ondas de crecimiento de
nuevos pelos y muda, que empieza en el centro del vientre y se
extiende por los costados hasta el dorso177. Estos modelos han
demostrado ser interesantes para experimentar sobre factores
que controlan el crecimiento del
pelo, pero no se debe suponer que tenga relación directa con
la calvicie humana. Sucede que los folículos pilosos tienen un
ritmo intrínseco, cuyo mecanismo queda sin descubrir, pero que
puede ser muy modificado por hormonas circulan- tes y, de este
modo, a su vez, por factores ambientales que actúan a través del
hipotálamo y la pituitaria177, 1 7 8 . Así, la muda, como la
actividad reproductora, está regulada por las estaciones. Tal vez
aún el cuero cabelludo humano retiene un reflejo de la muda
estacional cuando aumenta el desprendimiento de basto- nes
capilares en el otoño179.
En la pubertad se desarrollan pelo grueso
terminal —distinto del vello fino— en las regiones
axilares y púbicas de ambos sexos, y en el rostro del varón
continúa aumentando en cantidad durante varios años180. El
crecimiento de este pelo se inicia y depende de los andrógenos
(hormonas esteroides masculi- nas), que son secretadas por los
testículos del varón y por las glándulas suprarre- nales y ovarios
de la mujer. También el pelo del cuerpo tipo varón depende de los
andrógenos, aunque su cantidad y distribución varía grandemente
entre individuos. De la elevada y anormal producción de andrógenos
se originan cantidades inaceptables de pelo facial y corporal en la
mujer, conocido como hirsutismo, pero también son importantes
las variaciones individuales en la sensibilidad del objetivo de los
folículos pilosos. Los compuestos que bloquean la accioin de los
andrógenos, conocidos como anti-andrógenos, ofrecen posibilida- des
para aliviar el hirsutismo 181.
LA PIEL 17
aunque estén predispuestos genéticamente, no llegan a ser calvos, a
menos que se traten con testosterona1 8 2, y raramente las mujeres
desarrollan zonas de clara calvicie, aunque con frecuencia padezcan
de pérdida difusa de cabello, que es el equivalente femenino. Se
está lejos de hallar una explicación al por qué las hormonas
masculinas fomentan el crecimiento del cabello en el rostro y
cuerpo, y lo aniquila en el vértice del cuero
cabelludo.
La estructura y crecimiento del pelo se consideran en el capítulo
23.
Glándulas sebáceas
Las glándulas sebáceas183, 184 secretan sebo, que constituye
la mayoría del lípido que cubre la piel y el cabello. Se presentan
en la mayor parte del cuerpo y están normalmente, aunque no
invariablemente, asociadas con los folículos
pilosos. Las concentraciones más altas (400-900 cm-2) se
encuentran en el cuero cabelludo, cara y zona superior del pecho y
hombros, y no existe ninguna en las
palmas de las manos ni en las plantas del pie. Las
glándulas son holocrinas, es decir, las células de la glándula
pasan por una
etapa de desarrollo y maduración, durante la cual acumulan lípido,
llegando a ser varias veces su tamaño original, y desintegrándose
completamente a conti- nuación, descargando su contenido en el
orificio de salida de la glándula. Continuamente se forman nuevas
células a partir del revestimiento de la glándula por división
celular para reemplazar aquellas pérdidas.
La actividad de las glándulas sebáceas se encuentra bajo control
hormonal. Es estimulada por andrógenos. En los varones, las
glándulas son diminutas durante la prepubertad, pero experimentan
un amplio engrandecimiento en la
pubertad, incrementándose su producción en más de cinco
veces185. Los eunu- cos secretan aproximadamente la mitad del sebo
que los varones normales, pero sustancialmente